Как правильно подключить магнитолу чтобы не было утечки тока
Обновлено: 02.07.2024
тогда много экспериментов с аккумами делали,работал в АТП и с начальником рембоксов эксперементировали,и промывали потом переполюсовку делали и зарядники не штатные мутили,результат в общем такой из 10 засульфатированых акумов реанемируются 2,трясли в основном 190 аккумуляторы
То есть подсоединяю лампочку на 12в и мерию просадку напряжение?Если просадка 12,2 значит востанавливать?
Лампочка нужна чтобы снять повышенное напряжение после зарадки, те после того как появится нагрузка - напряжение упадет до номинального и тогда надо будет его замерить. Если оно будет 12,6-12,8, то можно попробовать завести машину (типа серьезного теста) и на следующий день проверить напругу перед стартом (лучше отцепить аккум от машины на случай если утечка все таки есть). Если напруга будет меньше 12,6, то надо тренировать. Это все чисто мое ИМХО, тк все методы в инете связаны с замером плотности, в тут ее не замерить.
тогда много экспериментов с аккумами делали,работал в АТП и с начальником рембоксов эксперементировали,и промывали потом переполюсовку делали и зарядники не штатные мутили,результат в общем такой из 10 засульфатированых акумов реанемируются 2,трясли в основном 190 аккумуляторы
У меня зарядник есть новый, который сам определяет как заряжать. В том числе и определеяет сульфатацию. Но там в инструкции описано что это когда напряжение меньше 12 вольт. А тут 12.26, те аккум еще наверна жив. Я не сказать что шибко продвинут в деле восстановления аккумов, просто в свое время столкнулся с этим, начал копать инфу.
Лампочка нужна чтобы снять повышенное напряжение после зарадки, те после того как появится нагрузка - напряжение упадет до номинального и тогда надо будет его замерить. Если оно будет 12,6-12,8, то можно попробовать завести машину (типа серьезного теста) и на следующий день проверить напругу перед стартом (лучше отцепить аккум от машины на случай если утечка все таки есть). Если напруга будет меньше 12,6, то надо тренировать. Это все чисто мое ИМХО, тк все методы в инете связаны с замером плотности, в тут ее не замерить.
У меня зарядник есть новый, который сам определяет как заряжать. В том числе и определеяет сульфатацию. Но там в инструкции описано что это когда напряжение меньше 12 вольт. А тут 12.26, те аккум еще наверна жив. Я не сказать что шибко продвинут в деле восстановления аккумов, просто в свое время столкнулся с этим, начал копать инфу.
Так подсоединил аккум к борт сети включил свет,после этого замерил электричество 12,62 на аккуме и при установке заметил что плюсовой провод перебита изоляция.Так что дело похоже в перебитом проводе который на массу бил.Щас посмотрю как будет вести машина
Возник вопрос - насколько критичен ток утечки от аудио аппаратуры в зимнее время? В плане разрядки аккумулятора.
1. Конденсатор Prology 1,5F
2. ГУ Clarion 788
3. Усилитель Genesis Dual Mono
4. Усилитель Audison Millennium Power 2
5. Моноблок Alpine 1.600m
Плюс идет напрямую с аккумулятора, ГУ и усилители включаются подачей питания на управляющий провод (Remote), конденсатор висит на линии постоянно. Думаю, стоит ли поставить тумблер отключающий "+" линию питания от аккумулятора (идущую на конденсатор и усилители)? Т.е. линию отключать на время стоянки автомобиля, а включать ее только при работающем двигателе.
Не думаю,что будет здорово для учителя постоянное дергать питание
Почему постоянно? У меня авто бывает неделями стоит на стоянке, главное зимой - аккумулятор, чтобы запасной не таскать. Да и питание подается на схемы усилителей только при наличии +12В на управляющем проводе. Для конденсатора - может и не очень хорошо будет, но он собственно не особо и нужен в системе - больше как дистрибьютор питания работает.
а откуда вопрос про утечки возник? кондер же работает по принципу: набрал - заперся. утечки, как правило, возникают думаю, что необходимости в организации принудительного отключения нет.
"Арфы нет - возьмите бубен" (с) А.Титаренко
а откуда вопрос про утечки возник? кондер же работает по принципу: набрал - заперся. утечки, как правило, возникают думаю, что необходимости в организации принудительного отключения нет.
Да сомнения у меня по этому поводу возникли. Раз конденсатор при отключении разряжается, значит ток утечки у него есть - по мурзилке 5мА, но это скорее всего при комнатной температуре, да еще и немного привирают. Насчет усилителей - не в курсе, скорее всего тоже что-нибудь "подтягивают" с аккумулятора. При отрицательных температурах, опять же, ток утечки скорее всего возрастает (аккумулятор в морозы быстро разряжается). В интернете не нашел толком ответа на этот вопрос, по этому и интересуюсь
Скорее всего,проще и лучше будет проверить потребление,когда всё выключено.Станет сразу известно,есть проблема или не стоит париться. И тут уже,если оно будет великовато,смотреть,кто это там поджирает. Возможно,что аудиосистема в стэндбае ведёт себя прилежно,а сигналка аж горячая. Была у знакомого как-то магнитола,простенький панас,которая сновья, выключенная но с установленной панелью жрала под ампер. Стоило сдёрнуть мордашку,как всё приходило в норму. Когда у меня пионер (кажется такой:deh-p700bt)был подключён "красный с жёлтым вместе",то он тоже кушал под 300мА. Кушать может и оставленная в прикуривателе китайская зарядка,если его гнездо не обесточивается. Случаев бывает наверно очень много,в том числе и весьма курьёзных.
Удачи в борьбе с "голодающими партизанами":-)!
Скорее всего,проще и лучше будет проверить потребление,когда всё выключено.Станет сразу известно,есть проблема или не стоит париться. И тут уже,если оно будет великовато,смотреть,кто это там поджирает. Возможно,что аудиосистема в стэндбае ведёт себя прилежно,а сигналка аж горячая. Была у знакомого как-то магнитола,простенький панас,которая сновья, выключенная но с установленной панелью жрала под ампер. Стоило сдёрнуть мордашку,как всё приходило в норму. Когда у меня пионер (кажется такой:deh-p700bt)был подключён "красный с жёлтым вместе",то он тоже кушал под 300мА. Кушать может и оставленная в прикуривателе китайская зарядка,если его гнездо не обесточивается. Случаев бывает наверно очень много,в том числе и весьма курьёзных.
Удачи в борьбе с "голодающими партизанами":-)!
Чтобы проверить потребление - нужно линию отключать, и в разрыв ставить мультимер. Слетят настройки магнитолы - кроссовер, задержки и т.п. Да и делать это нужно в хороший мороз. Магнитола у меня включается управляющим проводом с зажигания, с аккумулятора идет отдельная линия. Зарядок нет, панель с магнитолы снимаю (иначе стащат).
Вопрос электронщикам, думаю, ответ на вопрос не будет для них слишком сложным. Может кто-нибудь уже проводил подобные измерения
Зачем в мороз-то? Правильнее будет тогда в дождь,когда влажность максимальная! А температура будет хоть под плюс сорок,только не внутри:-)! По поводу слёта настроек ,думается можно сделать так-к клеммам подсоединить ещё один источник 12в,необязательно сильный,когда в разрыв основного аккума внедрится амперметр,временно этот источник отключаем,дальше после замера всё в обратной последовательности.
утечка тока аккумулятора. правильное подключение магнитолы.
04:24
03:31
05:41
05:02
02:29
![Oliver Tree & Little Big - The Internet [Music Video]](https://i.ytimg.com/vi/5Og1N-BVSwg/0.jpg)
03:36
04:43
Часто попытка завести утром автомобиль оборачивается провалом: стартер внезапно еле вращает коленвал, а подсветка приборной панели моргает в такт рывкам. В самом крайнем случае автомобиль просто не подает признаков жизни. Такие вещи случаются после нескольких дней стоянки, и первой рекомендацией в таких случаях (если ничего не было оставлено включенным) будет проверить утечку тока в автомобиле.
Обратный ток диодного моста
Идеальный полупроводниковый диод проводит ток в одном направлении, на этом основано их использование в выпрямителях переменного тока. Но на практике у диода есть и обратный ток – будучи подключенным к аккумулятору диодный мост медленно высаживает аккумулятор на статорные обмотки. В норме обратный ток диода составляет несколько миллиампер, с учетом того, что в мосту их несколько, нормальным обратным током сборки считается 20-40 мА.
Однако полупроводники со временем деградируют, что приводит к изменению параметров диода, включая и рост обратного тока. Так утечки могут вырасти в разы – а постоянная нагрузка в сотню-две миллиампер.
Неправильное подключение магнитолы
Проблемы с сигнализацией и охранными системами
Сигнализации и иммобилайзеры должны работать, пока машина стоит с выключенным мотором. Это тоже дает вклад в токи утечки и, хотя при разработке подобных систем стремятся снизить энергопотребление до минимума, какой-то ток им нужен всегда.
Неисправности коммутирующего оборудования
Нагрузка, подключаемая к проводке с постоянным присутствием напряжения через выключатели или реле, может стать причиной роста тока утечек. В любом случае источником проблем становятся контакты, неважно, выключателя или реле – подгоревшие и деформированные от перегрузки, они могут не размыкаться до конца, сохраняя пусть и большое, но сопротивление, через которое потечет ток.
Тем не менее, такие случаи редкость. А вот в современных автомобилях со сложными системами управления бортовыми потребителями цепи коммутируется полупроводниками, а не классическими реле. А любой полупроводник имеет и обратный ток – в коммутирующих транзисторах он мизерной величины, но при неисправности возрастает до ощутимых значений, не говоря уже о случаях пробоя транзистора, когда нагрузка перестает отключаться от питания.
Видео: Поиск утечки тока в автомобиле
Как проверить и определить утечку тока
Для проверки и измерения суммарного тока утечки используется мультиметр, включаемый в разрыв плюсового провода аккумулятора, с него снимается клемма, а щупы мультиметра в режиме измерения тока замыкают цепь через амперметр.
Что считать нормальным и ненормальным током утечки? В идеале заранее измерить его на исправном автомобиле — это и есть норма. Если это невозможно, то ориентируйтесь на усредненные данные: ток более 50-60 мА уже вызывает подозрения, приближающийся к 100 мА уже указывает на вероятное наличие проблем. Токопотребление выше 0,1-0,15 А явно выходит за рамки нормы.
Проще проверить утечку, если это генератор: сняв с него силовую клемму, вновь включаем мультиметр, но на этот раз между аккумулятором и генератором. При таком подключении амперметр покажет только обратный ток диодного моста.
С остальной же бортовой электроникой придется пойти методом последовательного отключения: поочередно отключая магнитолу, сигнализацию и так далее, смотрите, насколько изменяется общий ток утечки – отключение исправно работающего узла мало влияет на утечку, а вот неисправный или неправильно подключенный сразу выдаст себя падением тока утечки на ощутимый процент.
Отключение можно производить, вынимая соответствующий предохранитель. Извлекая предохранители мы поочерёдного размыкаем цепей в бортовой сети.
Значение зависит от схемы подключения и наличия в магнитоле сервисных устройств. Например, в том случае, если проигрыватель оснащен часами, которые постоянно выводятся на жидкокристаллическом дисплее, будет потребляться ток от 0,01 А (10 мА).
Также в режиме ожидания потребляет энергию микросхема памяти, которая хранит разные настройки этого устройства. Небольшое потребление тока в режиме ожидания — это нормальное для магнитолы явление.
Режим ожидания
Автомагнитола даже в режиме ожидания требует питания, и некоторая величина тока расходуется. Это не является нарушением в ее работе.
В режиме ожидания происходит небольшой расход энергии и на микросхему памяти, в задачи которой входит хранение разных настроек, используемых автомагнитолой. Но потребляемая в данном случае сила тока невелика.
Сколько нужно в рабочем режиме
Средний потребляемый ток для магнитолы с небольшой выходной мощностью — от 2 до 3 А на средней громкости при напряжении питания 12 вольт. Чем выше уровень звука, тем больше энергопотребление. На максимальной громкости потребляемый ток может доходить до 10-12 А, а при нулевом уровне — от 470 до 1000 мА (0,47-1 А). Потребляемая мощность в ваттах в этих случаях будет колебаться от 5,5 до 144.
Ток, потребляемый магнитолой во время ее работы, зависит еще и от количества и сопротивления подключенных динамиков. В меньшей степени на энергопотребление влияет мощность подсветки панели, т. к. в современных проигрывателях она изготавливается из экономичных светодиодов.
Если в магнитоле есть проигрыватель компакт-дисков, то во время считывания носителя расход энергии будет кратковременно повышаться.
В том случае, если для подсветки передней панели и дисплея устройства применяются лампочки, то энергопотребление при нулевой громкости составит 1-1,5 А. Знание потребляемого тока необходимо еще и для того, чтобы определить, какой блок питания для автомагнитолы нужен для использования в гаражных условиях.
Рабочий режим
В рабочем режиме автомагнитола будет потреблять больше энергии. На то, сколько ватт потребляет устройство, влияет уровень громкости звука. При нулевом показателе потребуется от 0,47 до 1 А, что соответствует около 5,5 Вт.
При средней громкости звучания для устройства с небольшими выходными мощностями нужно 2-3 А. При максимальной громкости расход в амперах достигает 10-12, а это значит, что потребляемая мощность составит около 144 Вт.
Таким образом, от того, сколько потребляет автомагнитола, во многом зависит выбор блока питания.
На величину тока влияет количество подключенных к автомагнитоле динамиков и их сопротивление. Наименьшие затраты ампер связаны с наличием подсветки панели проигрывателя, поскольку в современных моделях используются экономичные светодиоды.
Однако если подсветка дисплея устройства и передней панели осуществляется с помощью лампочек, то на их питание при нулевой громкости нужно от 1 до 1,5 А.
Если автомагнитола оснащена проигрывателем компакт-дисков, то при считывании носителя потребляемая сила тока будет на короткое время возрастать.
Что делать при отклонениях от нормы
Если замер потребляемого тока мультиметром отличается от номинальных значений, то следует проверить исправность магнитолы и правильность присоединения. Чрезмерно высокий ток говорит о наличии короткого замыкания или утечки как внутри устройства, так и в проводке, динамиках и внешних аксессуарах. Следует внимательно осмотреть их и устранить неполадки. Внутренние неисправности автомагнитолы определяются после разборки устройства и проверки деталей мультиметром.
Причиной низкого потребления тока во включенном состоянии может быть неисправность микросхемы усилителя. Также в этом случае звук не воспроизводится или становится слабым и искаженным. В этом случае следует заменить магнитолу новой или выпаять подозреваемую микросхему и проверить ее. После замены необходимо аккуратно припаять деталь и надежно прикрепить ее к радиатору или корпусу магнитолы. Перед установкой желательно нанести на микросхему тонкий слой термопасты.
Низкий или отсутствующий ток потребления в выключенном состоянии может быть обусловлен неправильным или ненадежным присоединением цепей питания.
Дело в том, что напряжение на основные компоненты магнитолы, включая усилитель, подается на желтый провод. Часы и память питаются от красного провода. Еще одна причина этого отклонения заключается в повреждении проводки питания.
Если к бортовой сети будет подключен только желтый провод, то потребление в выключенном состоянии отсутствует. Также в этом случае магнитола может не включаться, а некоторые функции могут не работать. В этом случае следует тщательно проверить соединения. Вначале необходимо убедиться в отсутствии повреждений проводки. Затем красный и желтый провода соединяются вместе. После этого должно восстановиться нормальное потребление тока в обоих режимах и функционирование устройства.
Диагностика
Восстановление нормальной работоспособности электрооборудования начинается с точного установления причины возникновения неисправности. Наиболее качественно и точно проверка утечки тока выполняется с помощью электрического мультиметра (тестера), которым осуществляются соответствующие измерения.
При подготовке к проверке отключите все потребители, выньте ключ зажигания из замка и держите при себе. Последнее необходимо, чтобы при случайно сработавшем центральном замке не терять доступ в салон. Для гарантии перехода устройств бортовой сети в спящий режим делают паузу в пару минут.
Это интересно: Одна из причин почему вибрирует кузов на Рено Логан (Сандеро) и Лада Ларгус
Затем от аккумулятора отключают минусовую клемму. Мультиметр переводят в режим измерения постоянного тока, к нему подсоединяют провода и прибор включают в образовавшийся разрыв между клеммой провода и выводом батареи. Лучше выполнить это с помощью крокодилов. Мультиметр оставляют постоянно включенным в разрыв между проводом и выводом аккумулятора на время выполнения диагностики.
В получившейся конфигурации показания прибора соответствуют току утечки. Нормой утечки тока автомобиля считается величина в пределах 10 – 30 мА. При превышении этого значения следует:
- еще раз проверить нахождение в выключенном состоянии всех бортовых потребителей электроэнергии, которые функционируют при отключенном двигателе (например, лампочка освещения салона, багажника, перчаточного ящика-бардачка и иных неявных потребителей);
- затем надо искать неисправности.
Нахождение причины неисправности производят методом перебора последовательным отключением отдельных потребителей. Для этого воспользуйтесь тем, что основная масса бортовых цепей протекания тока защищается предохранителем или содержит в составе сменный элемент типа реле. Таким образом, для поиска утечки достаточно отключать предохранители и вынимать отдельные реле, постоянно контролируя показания мультиметра. Резкое уменьшение тока после отключения свидетельствует о
- чрезмерном потреблении электрической мощности в разрываемой цепи;
- необходимости выявления дефекта и последующего его устранения ремонтом или заменой вышедшего из строя компонента.
Отдельно стоит обратить внимание на потребление тока после размыкания неисправной цепи отключением предохранителя или реле. Если мультиметр показывает более 50 мА, то выявлены не все неисправности и проверку продолжайте.
Чем опасен высокий ток утечки
Следствием наличия высоких токов утечки является разряд аккумуляторной батареи. Современные батареи несложно зарядить, но это в данном случае является временным решением.
Обнаружив высокие токи утечки, нельзя откладывать устранение данной проблемы в долгий ящик, иначе велик риск скорого выхода из строя аккумулятора.
(414 голос., средний: 4,58 из 5)
Похожие записи
Скрипят тормозные колодки при торможении: что делать
Как проверить катализатор на машине самостоятельно
CTEK1–4
Заметим, что устройство CTEK МХS 5.0 обладает высокой степенью защиты: ему не страшны неправильное подключение, оно не искрит (это важно: водород взрывоопасен!), не боится воды и снега. И подходит как для батарей мотоциклов (на 12 В), так и автомобилей, с жидким и связанным электролитом (батареи AGM). Но этим, пусть и замечательным устройством, ассортимент компании CTEK Sweden AB далеко не исчерпывается, скорее, он только начинается! Продолжим его изучение в следующий раз…
Организация проверки
Последовательность проверки отдельных цепей по описанной выше схеме не имеет значения. Лучше это делать последовательно, чтобы случайно не пропустить одну из них. Если таковое возможно, то проверку начинайте с тех цепей, в составе которых имеется механический переключать, риски отказа которого повышаются из-за характерных для автомобиля жестких условий эксплуатации. Любой механический контакт, например, концевик лампочки освещения багажника или перчаточного ящика, может “залипнуть”, и лампочка будет гореть при закрытой крышке. Кроме того, в число проверяемых первыми стоит включить нештатные и/или установленные самостоятельно цепи, которые изначально обладают меньшей надежностью.
Особенности проверки сигнализации
Сигнализация как потребитель электроэнергии отличается от большинства остальных тем, что в активном состоянии может находиться в различных режимах. При проверке это учитывают тем, что дважды контролируют подаваемый в нее ток:
- первый раз сразу же после перевода в режим охраны;
- второй раз при переходе в ждущий режим, который происходит автоматически через пять минут после включения.
Это интересно: Почему свистит ремень генератора и как с этим бороться
Первоначально ток заметно выше нескольких десятков мА, при переходе в ждущий режим он скачкообразно падает до полутора-двух десятков мА. При нарушении этих условий сигнализация неисправна.
Как проверить утечку тока
Для проверки понадобится амперметр, либо мультиметр с функцией измерения постоянного тока
А также гаечный ключ на 10 мм, чтобы отключить клемму 31 АКБ (минусовая клемма).
Внимание! Для замера отключать можно любую клемму (хоть плюс, хоть минус), но в целях безопасности лучше отключать минусовую! Если отключать плюсовую, то по неосторожности можно ключом коснуться металлических частей кузова и устроить короткое замыкание.
Внимание! Перед отключением клеммы от АКБ все потребители должны быть выключены. Ключ извлечен из замка зажигания и взят с собой. Это, во-первых, защитит электрооборудование от скачков напряжения. А, во-вторых, обезопасит Вас от проблем, если при подключении клеммы обратно, сработает охранная система и закроет замки дверей, а доводчик закроет стекла.
Отключаем клемму 31 АКБ
Возможно будет полезно — Как выбрать аккумулятор
Это удобно сделать через отрезок провода, так как щуп не всегда можно зафиксировать на клемме
После этого отработает центральный замок (если есть) и на дисплее отобразится ток потребления системами автомобиля. Мы видим 140 мА
А теперь внимание! Не спешите делать выводы и проводить расчеты, через сколько этот ток разрядит АКБ.
Просто сядьте на табурет и ждите примерно одну минуту. Через это время все системы авто перейдут в состояние покоя и Вы увидите реальный ток потребления или утечки
Как видим, показания обрели нулевые значения.
Примечание. На этом автомобиле отсутствует сторонняя сигнализация и отключена магнитола.
Читайте также: