Как прокачать сцепление на москвиче

Обновлено: 05.07.2024

ситуация такая, купил новый главный цилиндр сцепления, подключил его, залил сверху в стакан тормозуху. Начал прокачивать. Сначала вроде шло все норм, но после того, как я пару раз спустил тормозуху со штуцера, цилиндр просто перестал её качать! То есть, цилиндр тормозухой заполняется, но такое ощущение, что она просто в переднюю камеру (перед поршнем) не поступает! Качаешь поршень, а тормозуха просто не идет! Если шприцом налить тормозуху в переднюю камеру, он её как положено вытолкнет, а дальше снова ничего. Цилиндр разбирал, он 100% не забился, тормозуха новая. В чем может быть причина?

все элементы исправны, манжеты не заворачивает, поршень и кольца исправны, цилиндр НОВЫЙ

от воздуха тщательнейшим образом избавлялись, все бестолку. Проблема в том, что после заполнения цилиндра тормозуха из стакана вообще не уходит. Я, как понимаю, она ведь должна уходить в магистраль? А она не идет, уровень стоит на месте.

вот, мы так и делали, потому что думали сначала, что трубка забилась. Отвернули, нажали - результат ноль, ни капли тормозухи из цилиндра.

Ну что сказать. - разбирать его и смотреть каналы, поршень, дырку под стаканом- куда жидкость должна уходить к поршню .

разбирали. чистый новый цилиндр, все на месте, даже ломаться нечему. Это вообще хренова мистика какая-то. Как будто что-то перекрывает выход и все. Но такого быть не может.

ну так она и уходит нормально к поршню. до того момента, как цилиндр ею заполнится. А потом она уходить перестает. Так что отверстие это в норме.

это я понимаю, но тем не менее, такая ситуация имеет место быть. Мне подсказали, что могла просто манжета от тормозухи разбухнуть и начать перекрывать отверстия. Цилиндр fenox, а на их цилиндры что-то часто люди жалуются, может, и я на брак нарвался

ситуация такая, купил новый главный цилиндр сцепления, подключил его, залил сверху в стакан тормозуху. Начал прокачивать. Сначала вроде шло все норм, но после того, как я пару раз спустил тормозуху со штуцера, цилиндр просто перестал её качать! То есть, цилиндр тормозухой заполняется, но такое ощущение, что она просто в переднюю камеру (перед поршнем) не поступает! Качаешь поршень, а тормозуха просто не идет! Если шприцом налить тормозуху в переднюю камеру, он её как положено вытолкнет, а дальше снова ничего. Цилиндр разбирал, он 100% не забился, тормозуха новая. В чем может быть причина?

все элементы исправны, манжеты не заворачивает, поршень и кольца исправны, цилиндр НОВЫЙ

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во‐первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Опускание уровня приводит к "заглатыванию" системой воздуха. Уменьшение объема технической жидкости связано с утечками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во‐вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из‐за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Важно! Смешивать жидкости при прокачке нельзя! Если в расширительном баке желтая и почти прозрачная жидкость, значит это DOT4 и заливать потребуется такую же. Красная или розовая — DOT5.

Еще понадобится накидной или рожковый ключ для откручивания штуцера цилиндра. У большинства авто размер грани штуцера 8–10 мм. В качестве альтернативы подойдет торцевая головка и привод, но использовать ее при прокачке сцепления менее удобно.

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150–200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из‐за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT‐жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Когда выжатая до упора в пол педаль не передает 100% усилия на гидроцилиндр, то последний не нагнетает давление в систему. Как следствие, выпустить пузырьки воздуха через шланг не получится.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Подвести (отрегулировать) сцепление.
Проверить, уровень жидкости в баченке сцепления. Прокачать сцепление (избавиться от воздуха).
Иногда надламывается либо изгибается вилка сцепления - проверить ее тоже.

Спасибо за советы! пошел проверил всё по пунктам))
Отрегулировали
уровень в норме
вилка в норме
прокачку не делал сегодня, завтра займус
Что страно педаль начинает плохо работать после того 15-20 езды погороду. то есть не сразу.

может диск фиговый? нагревается и начинает козлить? на скутерах проблеммы аналогичные с дешевым сцеплением - на холодную с места и на малой скорости прёт как ненормальный. прогрелся - начинает тупить потому что сцепление на меньших оборотах начинает хватать. говорят проблема в паршивых накладках.

_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!

тот кто ищет тот что-то знает

Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой

Всё может быть, этот диск ТРИАЛ уже год стоит не давно когда мотор делал его видел в хорошим состоянии единственое одна пружинка не много болталась.
И это появилось не так давно.

Вот сейчас заезжал в гараж, там не много сложно выворачивать, слегка совсем отпустил сцепление машина как подпрыгнить))) а аж залетел сосвистом в гараж и заглох, это же тоже не дело так ездить.

Ещё вспомнил что когда монжеты меняли мне воздух не спускали просто налили сверху жидкость и всё говорит пару раз нажми и можно ехать.
когда то мы на жигулях с другом прокачивали не раз сцепление. А здесь мастер говорит это же москвич здесь не надо прокачивать это тебе не жигули.
но в принцепе и перед этим началось это.

по морде тапком тому кто сказал "не надо это не жигули", хотя где-то они правы. достаточно налить жидкость в бачок и открыть спускной штуцер. самотеком оно прокачается очень даже хорошо, но контролировать конечно нужно. там нет мест где может собираться воздух.

тот кто ищет тот что-то знает

Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

Ты знаеш я сегодня офигел он при мне налил в рядом стоящий москвич жидкость пару раз кочнул и всё есть сципление, там пузырьки вишли в бачок.

Я пробовал приоткрыть штуцер и чуть пустил жидкость, воздуха не было, но сцепление всё равно дёргает зараза пару раз было. но передачи пока не заедали.

Попробуй еще полностью поменять жидкость в системе сцепления.
Еще одно - коробка не гудит, масло в коробке в норме?
Eсли и это не поможет, то тогда надо снимать коробку и смотреть уже изнутри (диски, синхронизаторы).

_________________
АЗЛК 2141 (1989г.в), 1,6ВАЗ.
Между прочим, карбомид, входящий в состав "Dirol", в русском языке именуется "мочевиной".

надо чтоб помощник нажал на педаль сцепления, а ты с ямы посмотрел как ходит вилка. если всё нормально то гидравлику можно исключить. ход вилки должен быть максимальный и если педаль не отпускать, то и шток не должен на место возвращаться. может шток нужно подкрутить.

тот кто ищет тот что-то знает

Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

Я тоже над этим подумывал, нажать сцепления раз 10 и зажать на минут а снизу смотреть уходит ли шток во внутрь.
над она входных попробовать

Вчера залез под машину и заснял как ходит шток и вилка сцепления, могу сказать что всё отлично работает хо 30мм снизу получился потом сверху немного добавил ход педали приподнял её, теперь ход ещё больше стал, машина вроде не подпригивала но затреднение с выключением передачи было один раз, причём после длительной поездки видимо что нагревается или перегревается.
Обьясняю симптомы я нажимаю сцепеление а оно как будто не дожимаю хотя педаль в пол и так бывает переодический. ,
пружина правильно одета?
Что скажите?

Будь добр, вставляй нормально видео. Cyber Fox

Ну пружина должна быть сверху,там на вилке выемка есть,но это не причина. Как по мне то ход маловат. А что за хитрая конструкция крепления ГЦС?

А там жестко он сидит у многих он болтается, и если медлено в горку подкатывать то начинает дёргатся это мне так обьясняли, а там стоит заводское кольцо а поверх кольца стоит хомут трубка обрезаная токарь сделал высверлил две дырки и нарезал резьбу получается надёжно.
А как ход увеличить?

так проблема побеждена
надо быть внимательнее, это наука на будущее
стопорное кольцо слетело и попало в паз пыльника, вот я и не заметил разницы с начала. но коли купил ремкомплект то и поставил за одно, терь спокоен за цилиндры. житкость заменил, езжу радуюсь.
вот ля, а так бы посмотрел сперва, подумал, и уже в тот же день бы ездил, а так на два дня пешиход

На рабочем цилиндре степления как бы две прорези или типа того. В одну вставляется кромка пыльника, а во вторую (ближнюю к шлангу) кольцо.

_________________
Я езджу на: Москвич 2140 (Желтый дедушка) и Заз Ланос Хэтчбек Синий-престиж
Флудеры - самая древняя профессия. Кто-то рисовал на стенах мамонтов, а флудеры много-много оленей.

кто знает при переходе на высшие резко усиливается шум мотора потом пропадает шток на вилке выкрутил за подлицо зазор где то 5мм паленым не слышно и назад шток идет медленно до конца двигаю рукой сцепа берет под верхом

Часовой пояс: UTC + 2 часа

Кто сейчас на конференции

Гидроприводы сцепления на автомобилях с двигателями УМПО-331 и ВАЗ-2106 прокачиваются аналогично. Работу показываем на примере двигателя УМПО-331. Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Проверяем уровень жидкости в бачке гидропривода сцепления и при необходимости доливаем жидкость.

Снимаем колпачок с прокачного штуцера рабочего цилиндра.

Надеваем на штуцер прозрачный пластмассовый шланг, конец которого опускаем в емкость с тормозной жидкостью.

Помощник в салоне автомобиля три-четыре раза резко нажимает на педаль сцепления.

После того как жидкость с пузырьками воздуха выйдет из шланга, заворачиваем штуцер. Продолжаем прокачку до тех пор, пока в жидкости будут оставаться пузырьки воздуха. Затем при нажатой педали сцепления заворачиваем штуцер, снимаем шланг и надеваем колпачок.

Прокачивая гидропривод сцепления, не допускайте понижения уровня жидкости в бачке ниже минимально допустимого и при необходимости доливайте жидкость. При исправном гидроприводе полный ход толкателя вилки при нажатой до упора педали должен быть не менее 19 мм.

Читайте также: