Как прокачать тормоза на мотоцикле рейсер пантер

Обновлено: 02.07.2024

Можете использовать для регистрации и входа вашу учетную запись:

Как правильно прокачать задние тормоза?

Модератор: Neposeda

До сегодняшнего дня я думал что умею прокачивать тормоза. Дело вот в чем, снял всю тормозную систему задних тормозов мотоцикла Suzuku RMZ 450 2006 года все пересмотрел, перечистил ( манжеты не прелые не рваные все в порядке) так как они не работали. Собрал назад поставил и начал прокачивать. А результата не какого! Как я делал, залил в бачок Dot 4 и стал качать лапкой ну и естественно стравливать воздух, результата нет даже через пол часа.

Так что я без задних тормозов помогайте советом друзья.

P.S. Делал я это на улице при температуре -10 это я на всякий случай написал)

Если главный тормозной цылиндр жыдкость закачивает нормально (рекомендую проконтролировать етот нюанс), то всё должно было получитса, припрокачке нужно мотоцыкол установить в такое положение чтоб штуцер для прокачки на супорте был в максимально верхнем положении

Привет. одень шланг на прокачной штуцер и помести шланг в жидкость отпусти штуцер и качай подлевая жидкость в г.т.ц как только начнет жидкость циркулировать . прокачивай как обычно накачал спустил неотпуская педаль. И БУДЕТ СЧАСТЬЕ.

Вот и я думаю что нужно шприцем в обратку попробовать прокачать. И меня смущает еще один нюанс то что главный цилиндр слабо качает ( нужно педалью тормоза качнуть раз 30 что бы уровень жидкости в боченке опустился на миллиметр) Хотя манжеты все целые! Или я что то пропустил.

если гтц слабо качает, то заправка шприцом через обратку ничего недаст! Отсоедини торм. шланг от гтц, закрой отверстие пальцем и нажми несколько раз на педаль, если из под пальца не пшыкает тормозуха или пшыкает слабо почисти и продуй гтц, если изпод пальца тормозуха выходит нормально, уровень в бачке после 1 нажатия педали падает гдето на 2мм, подключай шланг и пробуй прокачивать, есть смысл стравить воздух отпустив болт которым крепитса шланг к супорту! Можно делать ето всё сняв тормозной контур с мотоцыкла, смотри внимательно, соблюдай чистоту, и всё получитса! На той неделе имел точно такойже минингит с рмз250к9

я прокачивал через тормозную машинку.открыл штуцер и крышку баченка,дунул дотом,воздух вышел с баченка,закрыл.все работает.
Прокачивал самотеком.подливаем в баченок дот,а с другос стороны,с открытого штуцера выходит через шланг с опущеным концом в дот,в банке

Прокачка тормозов мотоцикла задание не из легких. Чтобы правильно прокачать тормоза самому без помощи специалистов, вам нужно будет сделать это несколько раз, чтобы минимизировать риск попадания воздуха в систему. Попадание воздуха в систему может повлиять на общую производительность вашего мотоцикла.

Тормозная жидкость гигроскопична, то есть обладает способностью притягивать и удерживать воду. Притянутая вода не функционирует так же, как жидкость, и снижает температуру кипения, что приводит к губчатым тормозам, когда они нагреваются. Тормозная жидкость также со временем разрушается и теряет свою эффективность.

Как должны работать тормоза мотоцикла

Проблема возникает постепенно в течение нескольких недель езды, что дает вам достаточно времени для устранения неисправности. Как только проблема начала появляться, и мотоцикл не ездит в течение недели или двух, отказ тормозов может быть более внезапным. К счастью, вы почувствуете это во время проверки перед поездкой после того, как ваш мотоцикл будет стоять некоторое время в гараже (Мы надеемся, что вы всегда перед проверкой проверяете ваши тормоза, если это не так – нужно обязательно так делать).

Тормозная система имеет храповое действие. Каждый раз, когда вы нажимаете тормоза, поршни прижимают тормозную колодку к ротору, создавая трение, которое замедляет ваше ТС, а также приводит к потере материала на самой тормозной колодке. Этот процесс ношения происходит медленно, иначе мы бы меняли прокладки ежедневно, а не через тысячи миль. Когда рычаг отпускается, давление сбрасывается, а набор пружин и небольшая вибрация и удары от ротора заставляют тормозные колодки слегка толкать поршни назад, чтобы устранить трение с ротора. По мере того, как колодки становятся тоньше от повторного нажатия на педаль тормоза, поршни постепенно выходят из суппорта с течением времени, так что тормозной рычаг более или менее входит в зацепление на одном и том же расстоянии от рукоятки. Это так называемое храповое действие гидравлической тормозной системы. Как это происходит

Со временем грязь и тормозная пыль покрывают поршни в суппорте тормоза. Часть этой грязи может сама попасть в уплотнение поршня, когда поршни немного втягиваются после нажатия на педаль тормоза. Иногда вместо того, чтобы поршень скользил вперед через уплотнение при использовании тормозов, поршень прилипает к уплотнению и катит уплотнение вперед при нажатии на тормозной рычаг. Когда тормозной рычаг отпускается, уплотнение восстанавливает свою нормальную форму, заставляя поршень тянуться назад. Усиливающее действие потеряно. По мере износа тормозов поршень все дальше и дальше от точки трения. В результате точка активации рычага тормоза перемещается все ближе и ближе к рукоятке.

Скорость, с которой поршень отводится назад в суппорт из-за упругого действия уплотнения, является довольно медленной, поэтому два быстрых насоса на тормозном рычаге обычно приводят к контакту поршней с колодками, и рычаг работает на правильном расстоянии от рукоятки. Причиной работы насоса является то, что первый насос перемещает поршень наружу настолько, насколько позволяет гидравлическая жидкость, проталкиваемая в систему из ручного рычага, а второй насос нагнетает дополнительную гидравлическую жидкость позади поршня, которая перемещает его в подушку и создает достаточно трения, чтобы остановить мотоцикл.

Необходимые инструменты

Двусторонний гаечный ключ (комбинированный с открытым концом и кольцевым типом)
Выпускная бутылка с резиновым соединительным шлангом
Драйвер с трещоткой с гнездом для привода
Небольшой молоток
Вода (Для очистки любого розлива)

Важно разместить мотоцикл в безопасном положении и месте. Поместите мотоцикл на его центральную подставку. Убедитесь, что он надежно защищен от падения. Это может быть источником серьезных повреждений. Используйте плоскогубцы или гаечные ключи для снятия тормозных суппортов с диска.

Выровняйте руль так, чтобы главный цилиндр был сбалансирован и выровнен. Рекомендуется использовать подходящий материал для покрытия внешней поверхности мотоцикла. Тормозная жидкость легко повреждает краски на таких поверхностях.

Снимите верхнюю крышку бачка с тормозной жидкостью. Посмотрите и убедитесь, что он заполнен жидкостью. Поместите старое ведро под суппорт и насос, пока поршень не выйдет. Следите за тем, чтобы резервуар всегда был заполнен. Добавьте больше тормозной жидкости, если необходимо.

G-образный хомут можно использовать для крепления одного поршня, если их два. Продолжайте чередовать G-образный зажим между двумя поршнями, не отставая от прокачки. Это позволяет легко их удалить. Этот процесс истощает старую тормозную жидкость.

Установите суппорт и поршни на место. Используйте тормозную жидкость для смазки. Нужно добавить тормозную жидкость так, чтобы получилось достаточное количество жидкости в главном цилиндре цилиндр. Возьмите один конец шланга и наденьте его на крышку. Поместите другой конец в ведро.

Рекомендуется постучать по шлангу и стравливающему винту, чтобы помочь избавиться от пузырьков во время кровотечения. Настройку можно оставить на ночь. Продолжайте процедуру, непрерывно прокачивая и проверяя, как воздух выходит из тормозной жидкости.

Используйте воду для очистки любых следов тормозной жидкости на кузове мотоцикла и рабочей зоны.

Старайтесь использовать инструменты, которые гарантируют успех при прокачке тормозов мотоцикла. Это могут быть герметичные тормозные прокачки и вакуумные прокачные комплекты. Остерегайтесь тормозных жидкостей, поскольку они могут легко испортить окраску велосипеда.

Проверьте свои тормоза

Через сколько нужно менять тормозную жидкость

Чтобы ваши тормоза не вышли из строя в самый неподходящий момент, обязательно регулярно их проверяйте.

Первое, что вам всегда нужно делать при проверке тормозов, это проверить, насколько толсты тормозные колодки. Вы не хотите ждать, пока ваши тормоза полностью сотрутся. Если вы позволите тормозам стереться до такого уровня, это повредит ваши тормозные роторы и потребует от вас их замены, что обойдется вам в драгоценное время и немалые деньги. Вместо этого замените тормозные колодки при первых признаках того, что они становятся слишком стертыми.

Без рабочей тормозной системы мотоцикл быстро превращается в очень опасное транспортное средство, как для мотоциклиста, так и для других участников дорожного движения. Перед тем, как прокачать тормоза на мотоцикле, необходимо будет подготовиться. Прокачка может понадобиться при замене тормозной жидкости, замене шлангов, тормозного цилиндра, удаления воздуха, промывки.

Тип тормозной жидкости должен указываться на крышке емкости для нее, чаще всего – это DOT 4.

Вам также понадобится

шланг,
набор рожковых ключей,
набор отверток.

Если вы не знаете, как прокачать тормоза на мотоцикле, видео инструкция в конце статьи может сильно помочь. Лучше делать все работы с помощником, хотя некоторые ассы способны на самостоятельную замену тормозной жидкости.

Удаление жидкости

Перед началом работ, удалите лишнюю тормозную жидкость с бачка. Проще это сделать шприцом, отсосать шлангом или просто вылить. Должно остаться немного тормозной жидкости на самом донышке, покрывая заборное отверстие. Далее, наденьте прозрачный шланг на штуцер главного тормозного цилиндра. Рожковым ключом необходимо немного отпустить фиксирующую гайку.

Шланг должен быть постоянно погруженным в жидкость, которую вы слили с бачка. Перед тем, как прокачать передние тормоза на мотоцикле, необходимо выгнать старую жидкость. Она будет темного цвета. Возвратно-поступательными движениями, нажимая на тормоз, качайте жидкость, пока не польется светлая (новая жидкость). Все это время необходимо наполнять расширительный бачок. По окончанию работ закройте штуцер ключом. Прокачка передних суппортов предусматривает повторение таких действий для каждого из них.

Тормозная жидкость очень едкая, может повредить краску. Работайте в перчатках и вытирайте подтеки незамедлительно.

Когда нужно регулировать барабанный тормоз

Производить регулировку и обслуживание барабанного тормоза скутера необходимо в следующих случаях:

Эффективность торможения ниже, чем обычно
Колесо беспрерывно подтормаживает независимо без нажатия на ручной рычаг тормоза
Нужно прилагать большое усилие на ручку тормоза, но ручка не продавливается и скутер тормозит плохо
Рукоятка тормоза полностью или частично не возвращается самостоятельно в начальное состояние, из-за чегоколесо подтормаживает после того, как ручку отпустили
Слышно скрип в барабанном тормозе скутера

Замена тормозной жидкости

Слейте старую жидкость с бачка в емкость, но не полностью, дно должно быть прикрыто. Для этого можно открутить бачок и наклонить его, а можно высосать жидкость шприцем или грушей. В процессе постоянно следите за уровнем, и не позволяется оголиться заборному отверстию бачка, иначе попадет много воздуха в систему и ее придется долго прокачивать.

Наденьте шланг на штуцер рабочего цилиндра (суппорт) — слив старой жидкости осуществляется через него. Желательно раздвинуть колодки на суппорте, например, отверткой.

Надавите на тормоз и откройте штуцер (достаточно немного ослабить).

После того как жидкость выйдет, и тормоз провалится, закройте штуцер, потом отпустите тормоз.

Контролируйте уровень жидкости в бачке. Если уровень упадет до дна, и главный цилиндр захватит воздух, потребуется прокачка системы.

Сделайте это несколько раз, пока не пойдет свежая жидкость.

Для передней тормозной системы, если используется два суппорта, проделать аналогичную операцию для каждого суппорта.

При такой замене жидкости систему можно не прокачивать, но мы рекомендуем прокачать: это недолго и дает гарантию, что в системе не будет воздуха. Хотя, если вы все сделали правильно и не упустили уровень жидкости в бачке, и ваша система до замены жидкости была прокачана, прокачивать не обязательно.

В вашем браузере отключен JavaScript

Уже не раз было сказано, что проводить техническое обслуживание своего мотоконя и вовремя менять изношенные мотозапчасти и детали на новые, следует регулярно. Регулярно значит каждый сезон. Это касается и дискового тормоза, правильное техобслуживание которого позволяет избежать многих неприятностей, которые порой случаются на дороге.

Основные операции обслуживания дискового тормоза

Контроль за уровнем тормозной жидкости. В случае нехватки (уровень ниже требуемого) – пополнение.
Осмотр тормозных колодок. Если их состояние даже визуально можно определить как неудовлетворительное, следует немедленно произвести замену.
Осуществление проверки магистрали, а также всех механизмов на момент повреждений.
Контроль за толщиной тормозного диска. Как только мотозапчасть достигает своего минимального значения, сразу же необходимо осуществить замену. Гранично минимальное значение указывается на самом тормозном диске.

Дисковый тормоз основывается на гидравлике, поэтому его конструктивные особенности и принцип действия ничуть не похож на своего барабанного собрата, который приводится в боевую готовность колодками и тросом. Такой мотозапчасти как трос в дисковом тормозе нет: его заменила тормозная жидкость, основной параметр которой – это очень низкий коэффициент сжатия.

Основные эксплуатационные требования к дисковому тормозу

Тормозная жидкость заливается в специальный бачок на руле, и оттуда распространяется по всей магистрали. Ее параметры со временем сильно изменяются, поэтому следует регулярно заливать свежую. Если этого не сделать вовремя, то эффективность всей системы тормозов резко снижается, а, следовательно, и безопасность при езде. Довольно часто из-за износа диска или колодок в контур попадает вода или воздух. Последствия от этого могут быть самыми плачевными.
Эксплуатируя свой скутер, следует регулярно проверять уровень тормозной жидкости: она должна четко соответствовать специальным меткам, нанесенным снаружи или внутри бачка. Резервуар для нее может быть как пластиковым, так и металлическим. Причем последние имеют в своей конструкции специальное небольшое окошко, через которое удобно проверять соответствие уровня требуемым показателям. Пластиковые резервуары, впрочем, не менее удобны в эксплуатации, так как они сами являются полупрозрачными, и позволяют четко определять текущий уровень тормозной жидкости.
Как только уровень опустился ниже граничной отметки, жидкость необходимо долить. Если этого не сделать, то в контур обязательно попадет воздух и работоспособность тормозов снизится в разы. А все из-за того, что воздух отлично сжимается, и затраченное усилие уходит как раз на это. Чтобы восполнить недостающее количество, следует открутить крышку бачка (иногда она может быть прикреплена винтами) и убрать находящуюся под ней мембрану (прокладку). Свежую тормозную жидкость следует лить до тех пор, пока уровень не поднимется до самой верхней метки. Затем прокладка и крышка бачка монтируются на свои места. Процедура довольно простая, главное не забывать почаще заглядывать в бачок с тормозной жидкостью.
Очень желательно использовать только ту марку тормозной жидкости, которую рекомендует производитель конкретного скутера. Для удобства маркировка требуемой тормозной жидкости наносится на крышку бачка, что не позволит забыть, если, например, руководство по обслуживанию скутера где-то затеряется.
Нередко происходят случаи, когда уровень тормозной жидкости уменьшился очень резко. Такого при правильной работе системы быть не должно, и это первый признак того, что в контуре имеется утечка. Обязательно необходимо проверить тормозной шланг, так как именно он наиболее часто выходит из строя. Он может просто треснуть или ослабиться в креплении. В первом случае, его необходимо заменить, а во-втором – просто подтянуть.
Специалисты рекомендуют один раз в несколько сезонов менять тормозную жидкость в системе полностью, так как она со временем вбирает в себя большое количество влаги (даже из воздуха) и теряет более половины своих технических параметров.
Тормозную жидкость нельзя покупать в больших емкостях и долго хранить про запас. Если емкость окажется неплотно закрытой (или вообще открытой), то все характеристики тормозной жидкости сведутся к нулю и ее использование в дальнейшем становится даже опасным.
Тормозные колодки имеют свойство со временем изнашиваться, поэтому периодически на них нужно посматривать, визуально измеряя их толщину. То же самое касается и накладок. Их гранично допустимое значение толщины не должно опускаться ниже 0,2 см.

Прокачка тормозной системы мотоцикла

Прокачка тормозной системы начинается с прокачки главного цилиндра.

На некоторых мотоциклах главный цилиндр (тормозная машинка) передней тормозной системы не прокачивается. В нашем случае главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, поэтому его нужно прокачать.

На всех мотоциклах главные цилиндры задних тормозов не прокачиваются, они автоматически сбрасывают воздух в бачок путем сокращения рычага тормоза.

Наливаем в бачок тормозную жидкость.

Если главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, прокачка начинается с него, потом прокачивается рабочий цилиндр. В противном случае прокачивается только рабочий.

Надеваем шланг на штуцер. Опускаем свободный конец шланга в емкость.

Делаем несколько сокращений рычага тормоза (выжимаем резко, отпускаем медленно), потом выжимаем рычаг и держим его в напряжении (надавливаем). Штуцер закрыт.

Доливаем жидкость в бачок до максимального уровня. Не под завязку, а до максимального уровня, который указан на бачке (см. фото). Закрываем бачок. Система прокачена.

Таким образом, для задней тормозной системы надо прокачать только рабочий цилиндр. Для передней – главный цилиндр (по необходимости) и два рабочих.

Пошаговая инструкция

1. Откручивают на руле крышку тормозного бака. Снимают резиновую прокладку-дозатор. 2. Маленькой клизмой надо убрать всю отработанную жижу из бачка. 3. Перемещаемся к суппортам: счищая с поршней грязь, надо максимально утопить их в скобах. Отверткой работать надо аккуратно, чтобы не поцарапать поршни. 4. Если там нет жидкости, надо залить новую дозу, почти до края, и переходить к прокачке. 5. Чтобы прокачать гидролинии, на штуцер для слива одевают сливной шланг подходящего диаметра и опускают его в подготовленную емкость. 6. Нажимают на рычаг тормоза, параллельно откручивая штуцер для слива. Откручивать штуцер до конца нет необходимости, достаточно провернуть пару раз. 7. На этом шаге можно заметить, что тормозной рычаг провалился до упора. Не отпуская его в таком положении, надо закрутить сливную гайку, и только после этой операции можно отпустить тормоз. 8. Нажимайте на рычаг, пока поршни не прижмут колодки к диску, и он перестанет проваливаться. 9. В это время система должна начать закачивание жидкости из бака, одновременно избавляясь от отработанного материала. 10. Прокачку продолжают, пока в подготовленную посуду не начнет вытекать новая чистая жидкость и, что очень важно, без воздушных пузырьков.

Регулировка барабанных тормозов

Регулировка барабанного тормоза заключается в установке свободного хода рычага заднего тормоза.

Свободный ход рычага барабанного тормоза определяется расстоянием от начала движения рукоятки до схватывания. Нормальный свободный ход рычага барабанного тормоза должен быть в пределах 10 … 20 мм.

Порядок действий при регулировке барабанных тормозов на скутере:

Поставте скутер на центральную опорную подножку
Очистите резьбовую часть тросика от грязи
Отрегулируйте свободный ход рычага барабанного тормоза вращая регулировучную гайку, которая находится на конце тросика тормоза около ступицы колеса. Для уменьшения свободного хода нужно вращать регулировучную гайку по часовой стрелке, а для увеличения свободного хода — против часовой стрелки. Возможно тросик необходимо будет удержывать для предупреждения его проворачивания вместе с гайкой регулировки
После настройки необходимо убедится в том, что колесо вращается свободно и без заеданий
Проверте исправность привода тормоза (троса) и рычага барабанного тормоза

Если резьбовой части не хватает для регулировки свободного хода рычага управления, то отрегулировать тормоз можно переставив на 1-2 шлица тормозной рычаг.

Если после подтяжки барабанных тормозов их продуктивность не увеличилась — проконтролируйте состояние тормозных колодок и в случае потребности смените их.

Процедура замены тормозной жидкости должна происходить каждый сезон невзирая на то, что тормоза могут и работать. Дело в том, что тормозная жидкость стареет, вырабатывается, кипит и, конечно же, накапливает вредоносный конденсат.

Для начала откручиваем крышку тормозной машинки. Делается это очень просто, благо всего два винта нужно открутить. Видим под ней пластмассовую заглушку и резиновое уплотнение.

Снимаем все это и видим субстанцию непонятного цвета. Такой цвет, кстати, это признак того, что тормозная жидкость выработалась.

Сию жижу необходимо слить, для этого необходимо ослабить штуцер на суппорте с помощью ключа на 8 мм.

Затем нужно соорудить простейший инструмент для ускорения процесса. Для этого нам понадобится шланг омывателя стекол от девятки и простейший насос от жидкого мыла. Вуаля! Простейший насос готов.

Нажимаем пару раз на рычаг тормоза, а дальше качаем насосом, пока не сольем всю старую тормозуху. Но, к сожалению, большинство тормозных машинок сделаны таким образом, что на дне тормозной машинки все равно останется осадок и старая тормозная жидкость.

Эти остатки необходимо удалить губкой или же хорошо впитывающей ветошью.

Когда все остатки тормозной жидкости удалены, заливаем тормозную жидкость в бачек и начинаем качать насосом. При этом следите, чтобы уровень тормозной жидкости в гидромашинке не упал до уровня, когда открываются отверстия, через которые закачивается жидкость в гидролинию. Если вы упустите этот момент, то в систему попадет воздух и качать вы будете до утра.

Так мы качаем до тех пор, пока из насоса не пойдет чистейшая жидкость. Как только чистая жидкость пошла, значит гидролиния полностью заполнилась, а остатки старой вымылись и вышли из всей без исключения тормозной системы.

Теперь затягиваем штуцер,и прокачиваем, нажимая на тормозной рычаг.

Нажимаем 3-5 раз, при этом с каждым нажатием рычаг должен становится жестче. Когда рычаг стал жестким, зажимаем его и (не отпуская!) держа рычаг зажатым, ослабляем штуцер. Рычаг при этом должен провалится. НО НЕ ОТПУСКАЕМ ЕГО, затягиваем штуцер и только после этого отпускаем рычаг и опять начинаем качать! Так проделываем 3-4 раза. Если вы все правильно делали, можете быть уверенны, что в системе не осталось воздуха и тормоза идеально прокачены.

Ну и остается залить по уровню тормозную жидкость в бачек.

Не знаете какой уровень? Да все просто, наливаем до тех пор, пока жидкость не будет на верхней грани смотрового окошка.

Финишным шагом тщательно протираем заглушку и уплотнительную резину.

Дело в том, что помимо старой тормозухи на этих деталях скапливается тот самый вредоносный конденсат, который может вызвать окисление тормозной машинки, образование хлопьев, которые попадают в систему и перекрывают каналы.

Итог: Если не хотите иметь проблем с тормозами, то просто ежесезонно обслуживайте их и тщательно прокачивайте.

Удаление жидкости

ВАЖНО! Шланг должен быть постоянно погруженным в жидкость, которую вы слили с бачка. Перед тем, как прокачать передние тормоза на мотоцикле, необходимо выгнать старую жидкость. Она будет темного цвета. Возвратно-поступательными движениями, нажимая на тормоз, качайте жидкость, пока не польется светлая (новая жидкость). Все это время необходимо наполнять расширительный бачок. По окончанию работ закройте штуцер ключом. Прокачка передних суппортов предусматривает повторение таких действий для каждого из них.

По завершению работ необходимо прокачать систему, проверить, вышел ли весь воздух.

Если вы не знаете, как прокачать задний тормоз на мотоцикле следуйте такому правилу: для задней системы необходимо прокачивать только рабочий цилиндр. Передние тормоза обслуживаются с прокачкой и рабочего цилиндра, и двух рабочих суппортов. Это делается потому, что конструктивные особенности главного цилиндра задних тормозов автоматически отводят воздушнее пузырьки к расширительному бачку. Ускорить этот процесс довольно легко – достаточно минут 5 понажимать на тормоз. Более того, в больших мотоциклах, на тормозном цилиндре может быть установлен штуцер для сброса воздуха после замены жидкости или обслуживания шлангов.

После выполнения перечисленных действий необходимо оценить работоспособность тормозной системы. Рычаг тормозов ни в коем случае не должен проваливаться. Если это происходит – повторите прокачку, доливку жидкости. Часто начинающие мотоциклисты допускают ошибку, после замены жидкости заливая бак под самую крышку. Это неправильно, на боковые стенки должны быть нанесены максимальный и минимальный уровень жидкости, придерживайтесь его.

Помните, прокачка (замена) тормозной жидкости необходима регулярно – не реже 1 раза в два года, лучше – перед началом летнего сезона. Это защитит тормозные цилиндры от коррозии и даст вам уверенность при езде на своем железном коне.

Обзор от Yashiro: прокачка заднего тормоза на скутере

Тормозная жидкость Дот 4 объемом 0,5 литра. Марку советовать не буду, выбор огромен: от российской Дот 4 до Motul, Liqui Moly и т.д.
Крестовая и плоская отвертки
Прокачной ключ для штуцеров суппорта. Если спецключика нет, то можно использовать накидные. Но ПРЕДУПРЕЖДАЮ СРАЗУ: штуцер вещь нежная, хорошо, что у нас он нормального размера, то есть 10 или 11 (ПРИВЕТ ДРАГОВОДАМ с штуцером на 7)
Прозрачный шланг (20-30 см). Я использовал обычный шланг от системы омывания лобового стекла от любого автомобиля
Шестигранники разных диаметров для снятия заднего колеса, супорта и колодок и зеркал (ПРИ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗОВ необязательный пункт )
Пустая бутылка 0,5 литра для старой тормозной жидкости и слива новой при прокачке
Перчатки
Пищевая пленка для заклейки пластика (если вы супер аккуратный, то пункт необязательный)
Ножик
Чистая тряпочка (отлично подходят простынки спальные, МАМЕ ПРИВЕТ!)
Струбцина или водопроводный ключ
Шприц самый большой который продают в аптеке. Когда был маленький, у меня были случаи когда в аптеке отказывались продавать шприцы, на все просьбы и объяснения, что нужно откачать тормозуху, аптекари всегда ухмылялись и не продавали. Всегда помогала просьба продать шприц без иголки, она нам все равно не нужна! До сих пор не могу понять почему не продавали, т.к не могу представить наркомана, который использует в своих грязных целях 20 кубовый шприц. Но это мы оставим на совесть наркош и аптекарей.
Зубочистка

1. Закурив сигаретку, оглядев верного коника приступаем к работке. СРАЗУ ХОЧУ ПРЕДУПРЕДИТЬ: операция, конечно, не хирургическая, но на улице производить ее не советую. Пыль и песок нам в даной ситуации ничем не помогут

2. Для начала берем пустую пластиковую бутылочку. Я использовал всеми любимую Кала-Колу. Откручиваем крышку, проделываем в крышке дырочку диаметром на 1 миллиметр меньше чем наш шланг (пусть 20-30 см писюлька почувствует себя гордо, мы себе тоже льстим ВСЕ), вставляем в получившееся отверстие шланг (примерно на 4-5 см), закручиваем крышку со шлангом на бутылку. В бутылке на расстоянии 2-3 см от горлышка проделываем дырку диаметром 2-3 мм для стравливания давления. Я для пущего эффекта и в целях дальнейшего использования данного чудо девайса приклеил шланг к пробке Поксиполом, а бутылку всегда можно заменить.

3. Перед началом данного процесса СОВЕТУЮ ЗАМОТАТЬ все пластиковые детальки пищевой пленкой. Обратите внимание на то, что при прокачке руль будет принимать оба крайних положения, бачки будут наклоняться и возможна протечка тормозной жидкости на окрашенные детали. Паникерам могу сказать по собственному опыту: да, бывали случаи, когда жидкость попадала на пластик, но никаких последствий не было. Однако ПЕРЕСТРАХОВАТЬСЯ стоит.

4. Берем в руки шестигранник, откручиваем болты крепления зеркал

5. Крестовой отверткой откручиваем саморезы, которые держат пластик мордочки нашего коника, аккуратно вынимаем пластик из пазиков

6. Перед нами предстает великая картина, куча проводков, руль и заветные бачки, с которыми ближайшие 30 минут нам предстоит тесно сотрудничать.

7. Крестовой отверткой откручиваем 2 болтика, которые притягивают крышку бачка. Открутили, а крышка не отходит? Берем резиновый молоточек и потихоньку обстукиваем по периметру крышку. Отлипла- хорошо. Если нет, то берем плоскую отвертку, упираемся ей в крышку (В КРЫШКУ а не под КРЫШКУ) и молоточком ПОТИХОНЬКУ пытаемся ее сдвинуть. ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЗАСУНУТЬ ВСЕ ЧТО ПОПАДАЕТСЯ В ДЫРКУ: отковыривать крышку плоской отверткой не советую, так как под крышкой резиновая прокладка, которую легко повредить.

8. Сняв крышку, перед глазами у нас появляется резиновая прокладочка. Берем чистую тряпочку, протираем резиночку от тормозной жидкости и кладем ее в чистое место.

9. Заглядываем в бачек. Что мы видим? Жидкость темная, в ней плавают непонятные крупицы, вердикт- менять полностью!

10. Тем, кто просто собирается прокачивать, тормоза данный текст можно пропустить. Здесь пойдет рассказ о замене задних колодок.

а. Для того, чтобы добрать до заднего супорта, нам нужно открутить заднее колесико, которое крепится 5 или 6 шестигранниками. Откручивать глушитель не обязательно. Сделаю поправочку: на моем стоит стандартный глушитель, возможно саксофоны будут мешать данной операции.

б. Открутив заднее колесо, снимаем его в сторону глушителя. Вуаля! Суппорт перед нами. Берем шестигранник и отворачиваем 2 болтика крепления супорта к задней части двигателя. Размер шестигранника такой же, как и у болтов крепления колеса.

в. Снятый супорт очищаем от дорожной и колодочной грязи, снимаем колодки, осматриваем цилиндры и поршни на возможные задиры, порваные манжеты и т.д. ЕСЛИ ВЫ ДЕЛАЕТЕ ЭТО В ПЕРВЫЙ РАЗ, то разбирать супорт не советую, так как есть вариант закосячить все! Если возникают проблемы с закусыванием манжет или клином цилиндров, то попросите разбирающегося знакомого или везите в сервис.

г. При износе колодок тормозные поршни выходят из цилиндров, и когда народ ставит новые колодки, то никак не могут одеть супорт на тормозной диск. Для того, чтобы этого не произошло, берем старую колодку, устанавливаем на место и с помощью струбцины или водопроводного ключа, потихоньку и равномерно загоняем поршни на место. ВАЖНО ПРИ УСТАНОВКЕ ПОРШНЕЙ НА МЕСТО СЛЕДИТЬ ЗА УРОВНЕМ ЖИДКОСТИ. ОНА БУДЕТ ПРИБАВЛЯТЬСЯ И МОЖЕТ ВЫТЕЧЬ ИЗ БАЧКА!

д. Устанавливаем новые колодки, устанавливаем супорт на место, прикручиваем заднее колесо. Советую использовать фиксатор резьбовых соединении и для болтов крепления супорта, и для болтов крепления колеса. ПО ИНФОРМАЦИИ ОТ ИНОСТРАНЦЕВ И СЕРВИСМЕНОВ ЗА ГИЛЕРКАМИ ВОДИТЬСЯ КОСЯЧОК СРЫВА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИИ. ЧТОБ НЕ ИСПОРТИТЬ СЕБЕ ПРАЗДНИК, ЗАТЯГИВАЙТЕ ВСЕ АККУРАТНО, А ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ!

11. При замене торм жидкости можно пойти двумя путями:

а. слить всю жидкость сразу

б. заливать новую вытесняя старую

Способы отличаются только количеством используемой тормозной жидкости, хотя, как мне кажется, у первого способа есть преимущество в качестве. То есть вся гадость из бачка не осядет на стенках шлангаю. Сам делал по 1 методу его и опишу.

12. Одеваем накидной ключик на прокачной штуцер, на него же одеваем наш шланг с чудо-бутылкой.

13. Берем шприц и из открытого бачка и начинаем откачивать тормозную жидкость, пока вся жидкость и гадость из бачка не перекочует в бутылку.

14. Теперь можно открыть прокачной штуцер и слить остальную тормозуху из шланга.

15. Пока тормозная жидкость стекает, можно с помощью зубочистки и тряпочки почистить бачек и смотровое окошко.

16. Как только все заблестело как у кота… и тормозная жидкость перестала капать из штуцера в бутылочку, берем новую тормозную жидкость и начинаем аккуратно лить в бачек (ШТУЦЕР ОТКРЫТЫЙ). Как только тормозная жидкость начнет выливаться в бутылку, начинаем смотреть и льем до тех пор, пока она не станет такого же цвета как и в нашей новой бутылке.

17. Когда начнет литься чистая тормозуха, перекрываем штуцер.

18. Теперь можно перекурить, слить старую жидкость в канистру с отработкой или спецмусорку. Выливать на землю или асфальт не советую, эстетически некрасиво будет, и БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ, МАТЬ ВАШУ.

19. Теперь начинается самое интересное и муторное дело- прокачка тормозной системы. Доливаем тормозную жидкость в бачек чуть выше смотрового окошечка (С ЭТОГО МОМЕНТА НУЖНО ПОСТОЯННО СМОТРЕТЬ НА УРОВЕНЬ ЖИДКОСТИ В БАЧКЕ Т.К. ЕСЛИ ПРОМОРГАТЬ МОМЕНТ, В СИСТЕМУ ПОПАДЕТ ВОЗДУХ И ВСЕ ПРИДЕТЬСЯ НАЧИНАТЬ СНАЧАЛА), одеваем ключик и шланг на тормозной штуцер и начинаем.

20. Поступательно- возвращательными движениям руки (А ВЫ ЧТО ПОДУМАЛИ . ) начинаем накачивать в тормозную систему давление, 5-10 нажатий на ручку тормоза, ФИКСАЦИЯ В НАЖАТОМ ПОЛОЖЕНИИ, открытие штуцера и что мы видим: куча пузырьков воздуха с минимальными количествами тормозной жидкости!

21. Повторяем данную операцию до того момента, пока усилие на тормозной ручке не будет появляться с 1 нажатия и пузырьки воздуха прекратят выходить из тормозной системы (ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 3 ОТКРЫТИЯ ПРОКАЧНОГО ШТУЦЕРА СОВЕТУЮ ПОДЛИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ В БАЧОК).

22. СЛИВ ЖИДКОСТИ С ШТУЦЕРА ПРОВОДИМ ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ ШЛАНГА-ТРУБОЧКИ, Т.К ПРИ ОТСУТСТВИИ ШЛАНГА ПРИ ЗАКРЫТИИ ШТУЦЕРА МАЛЕНЬКАЯ ЧАСТЬ ВОЗДУХА ОБРАТКОЙ ЗАХОДИТ В СИСТЕМУ и качать приходится вечно, давление появится, но недостаточное.

23. После того, как вся операция закончилась, можно поблагодарить друга (Если он использовался в данном мероприятии). Долить тормозную жидкость в бачок: уровень должен быть чуть выше серединки смотрового окошка.

24. Ставим резиновую прокладку на бачок, прикручиваем крышку, собираем пластик в обратной последовательности!

Выбор и замена тормозной жидкости в мотоцикле

При выборе тормозной жидкости руководствоваться нужно рекомендациями мотопроизводителя. Упаковка жидкости должна быть герметичной и при легком нажатии с боков пружинить. Желательно также наличие мембраны под крышкой (лучше из фольги) — она не пропускает воду и свидетельствует о надежности производителя.

Считается, что жидкости ДОТ 3 предназначены для барабанных или передних дисковых тормозов.

Тормозные жидкости с улучшенными эксплуатационными характеристиками, соответствующие требованиям ДОТ 4, рассчитаны на современные мотоциклы с повышенными динамическими качествами. Они допускают частые резкие разгоны и интенсивные замедления, оснащены преимущественно диcковыми тормозами.

ДОТ 5 предназначены для спортивных гоночных автомобилей.

Высокую надежность тормозов обеспечивают продукты серии Shell Donax – Shell Donax YB и Shell Donax ZB.

Первая жидкость на базе эфиров полиэтиленгликоля с присадками подходит для дисковых и барабанных тормозов, систем сцепления, вторая является гидравлической.

Другие производители смазочных материалов также предлагают мотоциклистам свои продукты. Например, в ассортиментном ряду компании Texaco имеются тормозные жидкости Texaco Brake Fluid DOT 4 c антиокислительными присадками и присадками для предотвращения набухания прокладок и Texaco Brake Fluid HD 265 с пакетом присадок для предотвращения коррозии, окисления и набухания уплотнений.

В числе ведущих производителей тормозных жидкостей остается компания Castrol.

Ее продукт Castrol Response Super DOT 4 — создан специально для экстремальных условий работы. Он обеспечивает защиту деталей тормозной системы от коррозии и препятствует образованию паровых пробок при крайне высоких температурах.

При замене тормозной жидкости нужно открыть крышку тормозного бачка и с помощью обычной клизмы удалить из него отработавшую жидкость.

При выкачивании старой и заливании новой тормозной жидкости крайне нежелательно допускать, чтобы она переливалась через край бачка, так как химически агрессивный состав может повредить окрашенным деталям. При проведении операции колодки должны плотно прижиматься к диску.

При вынимании диафрагмы нежелательно проливать тормозную жидкость из бачка, поэтому заранее подготовьте тряпку или салфетку. Резиновой грушей откачайте всю жидкость. Поршни отправьте в суппорты.

Далее необходимо прокачать все гидролинии. Для этого на прокачной штуцер одевается трубка подходящего размера, ее конец опускается в какую-либо емкость (например, в обрезанную пластиковую бутылку). Все дальнейшие действия аналогичны тем, которые проводятся при прокачке тормозов. Они повторяются до тех пор, пока из шланга не польется светлая и прозрачная жидкость. Если тормоз двухдисковый, процедура проводится с каждым суппортом.

Важно контролировать требуемый минимальный уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости подливать ее. Во время долива воздух не должен проникнуть внутрь системы, в противном случае ее придется прокачивать.

После того, как бачок мотоцикла наполнен тормозной жидкостью, резиновая диафрагма и крышка устанавливаются на место, мотоцикл заводится и некоторое время эксплуатируется. При необходимости прокачка повторяется. Кстати, при проведении этой операции полезно немного наклонить мотоцикл, чтобы заборные отверстия бачка были выше, чем болт штуцера тормозного шланга (но не до уровня воздуха). 2-3 нажатия на рычаг тормоза позволят удалить пузырьки воздуха из жидкости.

Читайте также: