Как прокачать тормоза заз 965

Обновлено: 25.06.2024

…В середине нулевых, автомобиль своим ходом приехал из Башкирии в Москву (ок. 1600 км.), где планировался к реставрации. Однако новому хозяину раритет не понравился, и автомобиль простоял под открытым небом 2 года, включая жаркий 2010 год. Малолетние хулиганы пытались проникнуть в автомобиль изо всех мест, в итоге просто погнули петли. Они же истоптали крышу, оставив на память размеры своих ботинок, и выломали дверную ручку. Летом 2011 года автомобиль был продан нам для реставрации. Мы — это ваш покорный слуга и его далёкий от интернета отец. Так что увлечение это семейное.

Прежние хозяева хорошо сохранили автомобиль, мало коррозии (хотя авто битое), мало колхоз-тюнинга. Но капот стоит от раннего 965А или просто 965-го — со звездой и молдингом. Судя по белой краске, что видна на царапинах, капот не родной.

Масса (без нагрузки и жидкостей): 610 кг. Дорожный просвет (спереди, под нагрузкой): 175 мм. Двигатель: МеМЗ-966А, V4, 0,8 л, 30 л.с., рассчитанный под бензин А-72, А-76, АИ-80. Под более высокооктановое топливо необходима небольшая подстройка зажигания.
Полностью характеристики можно почитать на стр. 9 инструкции.

Текущее состояние на фото:

Бортовой журнал:

ГТЦ в очередной раз перебран, перепускной клапан, что стоит на выходе из цЫлиндра, расшевелён (резина приклеилась), но ничего это не изменило. Как не качал ГТЦ (педаль мягкая, после резкого нажатия поршень очень долго возвращается, после плавного — возвращается спокойно), так и не качает, скотина такая… Но не пузырь это, точно. Манжеты и пр. резинки очень хорошие…были.
После очередных мучений с попытками прокачать, порвалось
уплотнительное кольцо-манжета, что герметизирует ГТЦ. Под педалью начала появляться лужа… Очевидно, в рабочей камере сухо. Чудеса!… Будем менять эту самую манжету (965-3505031, ⌀19 мм), а, заодно уж, ради профилактики, и рабочую манжету 965-3505035 (также ⌀19 мм).

Осмотр специалистами показал, что движок в очень неплохом состоянии (правда, на улице было ок. -2 градусов, и при попытке снять холодную коробку с передачи порвалась муфта кулисы, поэтому перегонять Горбатого к ним пришлось на эвакуаторе). Передние амортизаторы не родные (без пружин, т.е. 966-ые, горбатовские были с пружинами), но очевиден пиздец торсинам с одной стороны, и под вопросом торсионы с другой.

Удалось достать бамперы с оригинальным хромом в состоянии на 5 с минусом, а также 2 колпака из 4. Постепенно полируем и доводим их до нужной кондиции.

Также с донора переставили освещение салона (его тоже потеряли, и даже отверстие зашили обивкой потолка, оставив постоянно подключённый к +12В провод болтаться без изоляции) и ручки-ремни чтобы держались пассажиры. Что интересно, на доноре светильник крепится шурупами напрямую к металлу, и это заводское крепление, а на восстанавливаемом имеются приваренные пластины с резьбой под винт (примерно М5). Поначалу по очереди пробовали вкручивать крепёж от Ялты, но он что-то не шёл, потом допёрло глянуть в отверстия. 🙂 Винты вкрутились замечательно.

Включаем зажигание (без стартера пока), мигает лампочка низкого давления масла, лампочка генератора (отсутствия зарядки) не горит. У лампочки масла оказался разбитый патрон, а вот с лампочкой гены всё оказалось куда интереснее. Кулибины, потеряв родное реле блокировки РБ1, впердолили реле стеклоподъёмника РС700А. Это реле ставилось на ГАЗ-14, ЗиЛ-114, -117, -4104, -4105, -4109. Вместо того, чтобы ездить по Красной площади, РС700А должно было блокировать работу стартера и мигать лампочкой. Оранжевый провод к реле стартера не был подключён вообще, просто замотали изолентой и спрятали. Смысл установки данного узла не понятен вообще, пустышка. Пришлось переставить РБ1 с донора, а РС700А пока что в него. Лампочка заработала.

И последнее, что пришлось поменять местами — блок предохранителей, который на Ялте оказался в лучшем состоянии. Крышки распаечных коробок в багажнике не успели перекинуть, поскольку внезапно закончилось время. 🙂

Немного про реле-регуляторы.
На Запорожцы с генераторами переменного тока (т.е. начиная с ЗАЗ-965А 1966 года выпуска и заканчивая ЗАЗ-968М) ставились три модификации реле-регулятора: РР310, РР310-Б и РР310-В.

В начале 1970-х годов реле-регулятор было модернизировано. В новом РР310-Б было удалено реле обратного тока. Клеммы В и Б стало возможно соединить отдельно, а возбуждение генератора пошло через клему ВЗ от замка зажигания. Таким образом, реле стало проще и дешевле (ценой большей нагрузки на замок зажигания). От старого РР310 остался неизменным корпус, т.е. сохранена возможность установки РР310-Б вместо РР310 на автомобили с генератором Г501 (хотя таким образом селеновый выпрямитель получается всегда под напряжением, что не шибко хорошо ввиду его стрёмности). Также отличается материал изолирующей втулки на винте клеммы реле ограничения напряжения — на РР310 это жёсткий и не термостойкий пластик красного цвета, а на РР310-Б более современный светлый мягкий пластик, который мне ещё не довелось увидеть расплавленным (чаще крошится при нагреве).

Реле-регулятор после чистки стало давать хоть какое-то возбуждение (но очень малое — около 1 вольта при заглушенном двигателе), но этого мало, поэтому решили перекинуть реле с донора. В нём оказался зазор между якорем и сердечником в районе 1мм (но не 1,2…1,4, как пишут в литературе и интернете), а между контактами ровно 0,5мм. Однако, после установки это реле дало возбуждение 12В на заглушенном двигателе, а также нормальную регулировку напряжения бортовой сети при работающем двигателе. На холостом ходу со включённым ближним светом на клемме аккумулятора напряжение 13,2 В, если газануть, то получается не больше 14,1 В. Таким образом, реле с донора можно считать правильно отрегулированным. Конечно, можно убавить зазор и получить заряд до 15В на ездовых оборотах и 13,8 на холостых, но тогда будет перезаряд батареи при поездках по трассе. Лучше периодически подзаряжать на зарядном устройстве, чем портить ресурс аккумулятора.

Отрегулировали клапана, тоже были не самые лучшие зазоры. Нумерация цилиндров мелитопольской V4 отличается от нумерации в рядных двигателях Жигулей, что поначалу сильно удивляло моего отца. Но ситуацию успешно спасла инструкция от Горбатого. 🙂

Также отрегулировали зажигание, стояло очень раннее, поставили строго по метке МЗ на центрифуге. По крайней мере, на месте двигатель стал работать почти как часы. Тихо и ровно. Но точное состояние покажет только обкатка, до которой пока далеко. Нужно заканчивать с антикором, делать надёжные тормоза и, конечно же, ставить бамперы с номерами. Закон и ПДД мы свято чтим.

В процессе регулировки зажигания двигатель внезапно заглох. Долго не могли понять, почему это случилось. Но причина оказалось прозаичной — кончился бензин в баке. Но индикатор, сука, не смотря на это показывает 0,5 объёма. Датчик предположительно исправен, выдаёт сопротивление от 5 до 60 ом в зависимости от положения поплавка. А вот индикатор на панели приборов явно врёт. Подключение переменного резистора вместо датчика дало ход стрелки от 50% до 100%, ниже половины стрелка опускается только при выключении зажигания.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов ЗАЗ 1105 Дана , прокачка тормозов ЗАЗ 1105 Дана , схема тормозной системы ЗАЗ 1105 Дана , ремонт тормозной системы ЗАЗ 1105 Дана , неисправности тормозной системы ЗАЗ 1105 Дана , нет тормозов ЗАЗ 1103 Славута , прокачка тормозов ЗАЗ 1103 Славута , схема тормозной системы ЗАЗ 1103 Славута , ремонт тормозной системы ЗАЗ 1103 Славута , неисправности тормозной системы ЗАЗ 1103 Славута , нет тормозов ЗАЗ 1102 Таврия , прокачка тормозов ЗАЗ 1102 Таврия , схема тормозной системы ЗАЗ 1102 Таврия , ремонт тормозной системы ЗАЗ 1102 Таврия , неисправности тормозной системы ЗАЗ 1102 Таврия

Заполнение системы тормозной жидкостью и удаление воздуха из нее

Схема гидропривода тормозов:

Тормоз передний.
Гибкие шланги.
Трубопровод к правому переднему колесу.
Трубопровод к левому переднему колесу.
Бачок гидропривода.
Шланг от бачка, питающий контур "А".
Шланг от бачка, питающий контур "В".
Главный цилиндр.
Педаль тормоза.
Трубопровод к правому заднему колесу.
Трубопровод к левому заднему колесу.
Задний тормоз.

А. Контур переднего левого и заднего правого колес.

В. Контур переднего правого и заднего левого колес.

Для заправки гидравлического привода тормозов применяют специальные тормозные жидкости "Роса" или "Нева-Супер" (ДОТ-4), обладающие высокотемпературными свойствами.

Категорически запрещается смешивать несовместимые тормозные жидкости, а также добавлять жидкость несовместимой марки к той, которая уже находится в системе гидравлического привода.

В связи с тем, что тормозная система состоит из двух независимых контуров для торможения передних и задних колес по диагонали, заполнение системы жидкостью и удаление воздуха производите в порядке, показанном на рисунке (цифры в кружках обозначают последовательность прокачки тормозов) с выполнением следующих указаний;

заполните бачок до нормального уровня жидкостью для гидравлических тормозов;
тщательно очистите от грязи и пыли клапаны для удаления воздуха и снимите защитные колпачки;
наденьте на головку клапана заднего правого колеса резиновый шланг для слива жидкости, а другой его конец опустите в прозрачный сосуд, частично заполненный жидкостью.

Дальнейшие операции выполняйте вдвоем:

резко нажмите на педаль тормоза 3. 5 раз с интервалом в 2. 3 сек. Удерживая педаль в нажатом положении, отверните на пол-оборота клапан. При этом жидкость вместе с воздухом при нажатии педали будет вытесняться в сосуд. Не отпуская педаль, клапан заверните;
повторяйте эту операцию до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков воздуха с жидкостью. В процессе прокачки поддерживайте нормальный уровень жидкости в питательном бачке;
удерживая педаль в нажатом положении, заверните клапан выпуска воздуха до отказа и снимите шланг. Очистите клапан от следов жидкости и наденьте защитный колпачок.

Все вышеуказанные операции проведите с тормозными механизмами других колес в последовательности переднего левого колеса, заднего левого колеса, переднего правого колеса.

Удалить воздух из системы можно также путем подачи в бачок воздуха под давлением не более 2 кгс/см² при открытом клапане выпуска воздуха, не трогая при этом педаль тормоза.

При нормальных зазорах в тормозных механизмах и отсутствии в системе воздуха, педаль тормоза, при нажатии на нее ногой, не должна перемещаться более, чем на 80. 85 мм ее хода. При этом нога должна ощущать сильное сопротивление (ощущение "жесткой" педали). Если педаль перемещается дальше, но педаль "жесткая", то это указывает на увеличенный зазор между колодками, дисками и барабанами. В этом случае необходимо произвести несколько резких торможений на сухой свободной дороге, чтобы уменьшить указанные выше зазоры.

Если даже при продолжительном удалении, воздух продолжает выходить в сосуд в виде пузырьков, значит, он проникает в систему из-за повреждения трубопроводов, недостаточной герметичности соединений, а также вследствие неисправности главного или колесного цилиндров.

Контроль за работой гидропривода тормозов осуществляется датчиком аварийного уровня тормозной жидкости, расположенном на крышке бачка гидропривода и сигнальной контрольной лампой, расположенной на щитке приборов.

При исправном гидравлическом приводе контрольная лампа не горит. Если гидропривод тормозов неисправен, а контрольная лампа из-за пониженного уровня жидкости загорается, то это может быть связано с предельным износом накладок тормозных колодок, особенно передних тормозов.

В этом случае надо заменить колодки. При установке новых колодок, поршни в колесных цилиндрах переместятся вглубь цилиндров, а выдавленная ими жидкость, заполнит бачок до уровня.

Понижение уровня тормозной жидкости с загоранием контрольной лампы, при новых или частично изношенных колодках, указывает на течь в системе и необходимости немедленного устранения неисправности.

Нормальный уровень тормозной жидкости в бачке должен быть ниже верхнего края горловины. При проверке уровня или при доливке тормозной жидкости в бачок, необходимо проверить исправность датчика аварийного уровня, для чего надо нажать сверху на центральную часть защитного резинового колпачка. При включенном зажигании в комбинации приборов должна загореться контрольная лампа.

Предупреждение!
Если установлен вакуумный усилитель, то воздух из системы тормозов при прокачке удаляется только при неработающем двигателе.

Это достигается установкой главного тормозного цилиндра 7 тандемного типа. Питание главного цилиндра и приводов тормозной жидкостью производится от общего бачка 10, имеющего внутри перегородку. В случае разгерметизации одного из контуров жидкость останется в другом, так как уровень упадет до перегородки.

Из бачка тормозная жидкость по шлангам 9 и 8 подается в две раздельные секции главного тормозного цилиндра, на поршни которого действует толкатель 6 тормозной педали 40. Бачок выполнен из полупрозрачной пластмассы, закрывается пробкой 11 и крепится к панели кузова пластмассовой гайкой.

В систему гидравлического привода обоих контуров заливают 0,55 л жидкости.

Уровень жидкости в бачке проверяется визуально по его расположению относительно кромки горловины. Он должен быть расположен на 30—32 мм ниже кромки горловины бачка.

Полный ход педали тормоза до упора в коврик должен быть 160—165 мм. Он регулируется путем вворачивания или выворачивания выключателя сигнала торможения 1 при отпущенной стопорной гайке 12.

Свободный ход педали тормоза автомобиля ЗАЗ-968М должен быть 1,5—5 мм, что соответствует зазору между толкателем и поршнем 0,3—0,9 мм. При необходимости зазор регулируется путем вращения толкателя 6 при отпущенной контргайке 5.

После прекращения нажатия на педаль пружина 41 возвращает ее в исходное положение.

Тормозная жидкость из секции А главного цилиндра по трубке 37 поступает к тормозным цилиндрам левого переднего колеса, а по трубке 38 к тормозным цилиндрам правого переднего колеса. Из секции Б тормозная жидкость поступает по трубке 36 к тормозам задних колес.

Основной рабочий гидравлический привод тормозов автомобиля действует на все четыре колеса, однако в случае обрыва одной из трубок переднего или заднего привода действует уцелевший, что значительно повышает безопасность движения. При исправных приводах ход педали привода при торможении мал. Если произошла разгерметизация любого из приводов, ход педали резко увеличивается (педаль проваливается). Если это произошло во время движения, то для обеспечения эффективного затормаживания автомобиля оставшимся исправным приводом необходимо продолжать дожимать педаль в конечное крайнее положение, пока не появится эффект торможения.

Контроль за нормальной работой обоих приводов на ЗАЗ-968М производится с помощью специальной аварийной сигнализации, состоящей из выключателя сигнала торможения 1, двух выключателей 39, реле и контрольной лампы в комбинации приборов. При нажатии на педаль тормоза выключатель сигнала торможения 1 замыкает электрическую цепь питания секций стоп-сигнала задних фонарей и контрольную лампу. С повышением давления жидкости в трубопроводах контакты выключателей 39 замыкаются, срабатывает реле, и контрольная лампа гаснет. Если в одном приводе нет давления и один выключатель 39 не замкнет контактов, контрольная лампа будет продолжать гореть и сигнализировать водителю о неисправности одного из приводов.

Корпус 18 главного тормозного цилиндра автомобиля ЗАЗ-968М отлит из чугуна. Он своим фланцем устанавливается в кронштейн, приваренный к кузову, и крепится болтами с гайками. Этими болтами крепится и съемный кронштейн 43 педали.

Тормозная жидкость поступает в полости цилиндра по шлангам из бачка через штуцера 16 и далее через кольцевые щели В между установочными кольцами 25 и 33 и хвостовиками поршней. При торможении поршни, перемещаясь вперед, входят внутрь установочных колец, и их выточки плотно прижимаются к уплотнительным кольцам 24 и 32. Доступ жидкости из полостей сжатия к питательному бачку перекрывается, и повышается эффект уплотнения, так как уплотнительные кольца находятся под давлением жидкости, поступающей через отверстия в поршне.

Педаль тормоза 40 подвесной конструкции отштампована из стали. Внизу к ней приварена площадка с резиновой накладкой для нажима на педаль ногой, а вверху приварена втулка для подвешивания в кронштейне 43.

Осью педали служит болт, стягивающий распорную втулку, на которой поворачиваются две пластмассовые втулки, запрессованные во втулку педали. Это исключает необходимость смазывания оси педали. Кронштейн 43 крепится к кузову ЗАЗ-968М болтами. Между кронштейном и кузовом установлен уплотнитель 42.

Процедура прокачки состоит в удалении пузырьков воздуха из гидропривода - расширительных бачков, шлангов и суппортов тормозной системы. Процедуру прокачки необходимо выполнять каждый раз после отсоединения или замены любого из компонентов или при выполнении капитального ремонта суппорта или главного цилиндра. Чтобы прокачать гидравлический контур тормозной системы, вам понадобится свежая тормозная жидкость DOT4, отрезок прозрачного шланга, небольшой контейнер, частично заполненный тормозной жидкостью, чистые тряпки и ключ, подходящий для винтов (штуцеров) прокачки. Приобрести такой ключ можно в автозапчастях. Если тормозные механизмы относительно новые то возможно их штуцера можно отвернуть и обычным ключом. Накройте окрашенные компоненты кузова, чтобы предотвратить их повреждение при проливании тормозной жидкости.

Прокачиваем контуры тормозной системы поочерёдно в следующей последовательности:
– тормозной механизм правого заднего колеса;
– тормозной механизм левого переднего колеса;
– тормозной механизм левого заднего колеса;
– тормозной механизм правого переднего колеса.

Заводить двигатель при прокачке тормозов не требуется.

Перед началом прокачки и во время всей процедуры необходимо следить чтобы уровень тормозной жидкости всегда был в норме. т.е. постоянно её доливать.

Снимите пылезащитный колпачок с винта прокачки

Теперь помощник должен несолько раз выжать педаль тормоза
и держать её нажатой.

Теперь отворачиваем штуцер прокачки на 1/2 – 3/4 оборота.
Когда клапан будет открыт, тормозная жидкость начнет вытекать через прозрачный шланг, а педаль тормоза переместится вниз. После того ка жидкость перестанет течь, затяните винт прокачки, затем медленно отпустите педаль тормоза.
Повторите процедуру, пока в ёмкость не будет вытекать тормозная жидкость без пузырьков.
Снимите шланг, насухо вытирите штуцер прокачки и наденьте на него защитный колпачок.

Снимите крышку расширительного бачка и проверьте уровень тормозной жидкости. Не позволяйте, чтобы уровень тормозной жидкости снижался до уровня нижней отметки во время процедуры прокачки.

Переходите к прокачке переднего левого колеса

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки левого переднего колеса

Если вы заменяете старую тормозную жидкость, то отработавшая жидкость будет намного темнее, чем залитая свежая тормозная жидкость, поэтому вы легко сможете определить, когда вся отработавшая жидкость сольется из системы.

По оканчанию прокачки педаль тормоза должна быть достаточно "жёсткой" чтобы при нажатии она проходила не больше половины расстояния до пола.

Установите крышку бачка тормозной жидкости, протрите все следы пролитой тормозной жидкости, затем проверьте систему на наличие утечек. Если тормозная система все равно не работает должным образом и педаль падает в пол при нажатии, возможно, тормозная жидкость вспенилась. Дайте тормозной жидкости стабилизироваться в течение нескольких часов, затем повторите процедуру прокачки.

По завершении отсоедините оборудование для прокачки, затем затяните винты прокачки указанным в спецификациях моментом затяжки.

Читайте также: