Как прописать форсунку на киа соренто
Обновлено: 07.07.2024
В 2000 году на автомобилях Hyundai и Kia появился новый турбодизель объемом 2.5 литра. Это двигатель собственной разработки корейских инженеров. До его появления завод Hyundai выпускал копию 2,5-литрового мотора Mitsubishi 4D56.
Корейский 2,5-литровый турбодизель имеет обозначение D4CB и не имеет ничего общего ни с 2,9-литровым собратом, ни те более с младшими, тоже непохожими друг на друга, 2,2- и 2,0-литровыми моторами.
Этот турбодизель создан по классическим канонам начала 2000-х: чугунный блок цилиндров, легкосплавная ГБЦ с 16-клапанами и гидрокомпенсаторами в их приводе. Распредвалы приводятся цепями ГРМ. Также цепи приводят ТНВД и балансиры.
В отличие от заимствованного предшественника этот 2,5-литровый двигатель оснащён непосредственным впрыском. Топливную систему типа Common Rail поставляла компания Bosch.
2,5-литровый корейский турбодизель устанавливали только на два автомобиля: Hyundai H1 и Sorento 1-го поколения. Мы будем разбирать двигатель, снятый с Sorento 2003 года выпуска.
На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя 2.5 CRDI, снятого с Kia Sorento 2003 года выпуска.
Турбокомпрессор
Первоначально все версии двигателя 2.5 CRDI оснащались турбокомпрессором Garrett GT 1752S с перепускной заслонкой. С 2006 года на версиях мощностью 163 и 170 л.с. появился турбокомпрессор BorgWarner BV43 с изменяемой геометрией.
К турбокомпрессорам претензий нет, они выходят из строя из-за проблем с прорывом газов из камер сгорания под клапанную крышку. Известны случаи, когда из-за сильного износа вала роторов и его уплотнений масло из картриджа поступало во впускной коллектор. Двигатель, работая на этом масле, уходил в разнос.
Клапан EGR
На двигателе 2.5 CRDI до 2003 года использовался клапан EGR с вакуумным приводом, а затем начали устанавливать клапан с электронным сервоприводом. А с марта 2006 года систему рециркуляции дополнили жидкостным охладителем отработавших газов. Клапан EGR как правило не доставляет проблем двигателю D4CB, владельцы машин с этим мотором не стремятся отшить клапан. А ошибки по работе клапана EGR почти всегда устраняются его чисткой. Если клапан досаждает, то он удаляется довольно просто.
До марта 2006 года сердцем топливной системы двигателя 2.5 CRDI был топливный насос Bosch CP3S3, развивает давление до 1360 бар. Позже ему на смену пришёл ТНВД CP1H3, который выдаёт до 1600 бар. С ним двигатель соответствует Евро-4.
В обоих вариантах на ТНВД установлен механический насос подкачки топлива.
Износ плунжеров этого ТНВД – довольно редкое явление. Такая неприятность случается при эксплуатации на плохом топливе. Изношенный ТНВД приводит к появлению ошибки, указывающей на низкое давление в топливной рампе. При этом двигатель глохнет под нагрузкой и долго запускается.
Ошибка P1185 или P1188
Нередко на двигателе 2.5 CRDI наблюдается странная картина, когда двигатель глохнет на ходу, а потом запускается с трудом, работает 1-2 секунды и сразу глохнет. При этом фиксируются ошибки P1185 или P1188, указывающие на повышенное или недостаточное давление топлива в рампе. Виновников этой проблемы много – буквально каждый узел в топливной системе, начиная с топливного фильтра до форсунок и ТНВД. Но в большинстве случаев виновником является регулятор давления топлива, установленный на ТНВД. Он регулирует объемную подачу топлива к плунжерам ТНВД.
Регулятор может исправно щелкать при подаче на него напряжения или во время теста, но на самом деле он работает неправильно. Лучше установить заведомо исправный регулятор, чтобы точно подтвердить диагноз.
Также именно из-за этого регулятора двигатель неустойчиво работает при трогании, дёргается, наблюдаются провалы мощности. Замечено, что регулятор может выйти из строя из-за некачественного топливного фильтра, который засоряет топливо ворсинками.
Также отметим, что причиной падения давления в топливной рампе, обычно только при высоких нагрузках на двигатель, является механический аварийный клапан сброса давления. Он находится в торце рампы. Считается, что его пружина неправильно откалибрована на заводе, поэтому клапан сбрасывает топливо в обратку задолго до достижения завышенных величин.
На моторах 2.5 CRDI с весны 2006 года используется электронноуправляемый клапан сброса давления, и он тоже может чудить.
Форсунки
Топливные форсунки Bosch на моторе 2.5 CRDI до и после весны 2006 года разные. Обновлённые форсунки осуществляют не только пилотный впрыск, но и дополнительный впрыск после основного.
Традиционно форсунки Bosch имеют впечатляющий ресурс, порядка 300 000 км и более. Их срок службы зависит от качества топлива.
Изношенные форсунки в избытке сливают топливо в обратную магистраль. При этом двигатель неуверенно и долго запускается, может даже глохнуть с ошибкой по недостаточному давлению топлива.
Кстати, на двигателе 2.5 CRDI используются классифицированные форсунки: есть 3 класса, номера которых указаны сверху на форсунках. В 2009 году компания пояснила, что на одном двигателе можно использовать форсунки разных классов, правда, не в любых комбинациях. В частности, смешивать на одном моторе все 3 класса нельзя – топливная система не будет работать корректно. Если у вас есть две форсунки одного класса, то две другие должны иметь соседний класс. То есть, 2 форсунки 1- и 3-го класса не позволят системе работать корректно. А вот к 3-м форсункам одного класса можно установить одну форсунку любого другого класса.
А ведь изначально производитель рекомендовал использовать 4 форсунки одного класса.
Прорыв газов из-под форсунок
Важная особенность двигателя 2.5 CRDI – колодцы форсунок не изолированы от пространства под клапанной крышкой. Это значит, что при прогорании огнеупорных шайб газы и сажа примешиваются к моторному маслу. При этом двигатель сильно сапунит – если снять шланг системы ВКГ, оттуда будет валить дым столбом. Если владелец не обратит внимание на проблему, а это нередко случается, то изрядно постаревшее и загрязненное масло приведёт к износу вала турбокомпрессора и закупорит маслозаборник. Следом двигатель застучит одним из вкладышей.
Также из-за прорыва газов перегревается распылитель форсунки, он может заклинить.
В феврале 2009 года производитель выпустил технический бюллетень, в котором предписывал обязательную замену огнеупорных шайб в случае выхода из строя турбокомпрессора. Правильные огнеупорные шайбы имеют толщину 2 мм. Форсунки нужно крепить только новыми болтами, затягивать их с усилием 30 Нм ±2 Нм.
Колодцы форсунок обязательно нужно очищать от нагара, особенно донышки. А если на донышках выгорел алюминиевый сплав, то придётся фрезеровать их до ровной поверхности, а форсунки устанавливать на пару медных шайб.
Пластиковая клапанная крышка
Поздние и самые мощные двигатели D4CB оснащены пластиковыми клапанными крышками, которые иногда трескаются возле переднего правого угла. Их приходится менять на новые. Пластиковые и легкосплавные клапанные крышки невзаимозаменяемые.
Головки блока цилиндров двигателей D4CB довольно регулярно попадают на ремонт из-за появления трещин между выпускными клапанами и каналами охлаждения. В этом случае газы будут уходить в контур антифриза. Заваривание трещины – дело далеко не всегда удачное. Обычно приходится покупать контрактную ГБЦ.
Цепи ГРМ
На переднем торце двигателя D4CB находятся 3 роликовых цепи. Две верхние отвечают за привод распредвалов, ТНВД и левого балансирного вала. Нижняя цепь приводит масляный насос и правый балансирный вал.
Цепи обычно служат порядка 300 000 км и даже более. Если металлический звон появится раньше, то либо пробег отмотан, либо установлены не очень долговечные цепи.
Случаи обрыва цепей и перескока, как правило верхней, известны. При ударе поршней по клапанам ломаются рокеры, также может погнуться распредвал. Клапаны, обычно, не гнутся.
При замене цепей нужно соблюдать 4 метки: на звездах коленвала, звёздах распредвалов и на промежуточной звёздочке, приводящей ТНВД.
Балансиры
Правый балансирный вал двигателя D4CB известен заклиниванием. Проблема возникает по его заднему вкладышу: нарушается смазка, появляется выработка и зазор, через который уходит давление масла. В перспективе задний вкладыш балансира проворачивается и приваривается к шейке балансира или запекается воедино с его опорой в блоке цилиндров. После этого балансир заклинивает, а следом обрывается нижняя цепь, которая приводит его и масляный насос.
Тут важно понимать, что такая неприятность происходит в моторах, которые долго смазывались некачественным или грязным маслом. На практике, много двигателей D4CB прекрасно ходят полмиллина и более километров с балансирами, но при условии нормального масляного сервиса.
Отзывная кампания по шатунным болтам
В конце 2008 – начале 2009 года двигатель 2.5 CRDI снова поучаствовал в отзывной кампании. На этот раз из-за неправильного усилия затяжки шатунных болтов. Немало двигателей стуканули из-за отрыва шатунной крышки. Это происходило на новых авто, с пробегом до 10 000 – 15 000 км. Много моторов пострадало и в СНГ, но их меняли по гарантии. Дефектными оказались двигатели, выпущенные с середины 2008 года, их серийные номера начинаются с цифр от 8398363 до 8415539.
Проблемы с давлением масла
Некачественно, а главное, засорённое сажей, масло на двигателях D4CB нередко приводило к тому, что подгоревшие частички масла наглухо закупоривали сетку маслозаборника, а насос, пытающийся втянуть масло, выгибал забитую сетку в обратную сторону. Во многих случаях владельцы Kia и Hyundai с этим мотором правильно реагировали при загорании красной маслёнки. Очистка маслозаборника и поддона решала проблему. Но, на самом деле, грязное масло успевало нанести парам трения серьезный ущерб.
Вкладыши коленвала
Шатунные и коренные вкладыши двигателя D4CB не способны долго работать без нормальной смазки. Поэтому примеси в масле, загрязненное масло и падение давления смазки ниже 1 бара быстро приводит к их поверхностному износу и следующим за этим полусухим трением, проворачиванием и привариванием к шейкам коленвала.
Ура! мы сделали это. В домашних условиях починили форсунки! Симптомы болезни: при обгоне, при резком нажатии педали газа при оборотах более 2 тыс., глохнет, загорается "чек". Заводится плохо, а в последствии, только с эфиром (дихлофосом). Проверяли форсунки, они лили в обратку. Проверяли форсунки так: с форсунок снимаем резиновые трубочки обратки, там есть тройничёк, после снятия трубочки на тройнике, освободившийся конец затыкаем зубочисткой. Трубочки обратки вставляем в одинаковые стаканчики объемом 200 мл (можно меньше). Заводим машину, ждем 30-50 секунд, глушим. Смотрим стаканчики – где больше всего топлива набралось – та и льет. В случае, если машина не заводится вообще – заводим на эфире. Есть один нюанс – клапан на рейке. Симптомы болезни – те же. Проверяется еще проще: снимаем с тройничка обратки резиновая трубочка которая идет с клапана на рейке. При заводке с нее не должно ничего бежать. Если бежит, надо снять клапан (на первый взгляд он неразборный), но по краям клапана есть развальцовка в трех местах. Клапан надо зажать в тиски через алюминий (чтоб не повредить сам клапан), развальцевать и аккуратно вытащить с тисков, не потеряв пружину и иголку клапана! Иголку клапана зажать в дрель. В седло иголки капнуть притирочную пасту для клапанов ГРМ, покрутить на малых оборотах туда-сюда примерно минуту. Затем надо продуть клапан воздухом под давлением 5-7 атм. И собрать все в обратном порядке. Аккуратно развальцевать в других местах кернышком. Поставить на рейку, предварительно ушными палочками убрать весь мусор, который мог собраться в седле рейки. Проверить работу клапана, заведя машину. Если льет, повторить процедуру. У нас получилось со второго раза. При цене клапана в 3,5 тысячи эти ювелирные манипуляции с клапаном – оправданы. Да и времени всего час на это уходит. Начать надо с клапана, а не с форсунок, т.к. лечение клапана намного проще, чес форсунок. А симптомы – одинаковые.
P.S. Тем кто решиться на повторение нашего подвига желаю следующего: считаю, что в нашем описании нет второстепенных советов. Все надо выполнять последовательно, как описано автором. Исключив из опытов притирку пастой ГОИ в самом начале процесса. А самое главное: покупайте топливные фильтра BOSH, а не корейские оригиналы сомнительного качества.
7 месяцев после ремонта езжу и получаю одно сплошное удовольствие – чего и вам искренне желаю!
Форсунки – элементы, которые входят в конструкцию двигательной системы. Держатся эти запчасти при помощи специального болта крепления, а основная часть во время работы погружена в гнездо или колодец внутри мотора.
Форсунка состоит из разных мелких деталей. Она отвечает за своевременное впрыскивание топлива для создания горючей смеси и последующего запуска двигателя.
Как определить, что нужен ремонт или замена форсунок?
Обычно эти признаки становятся заметны, даже если водитель не слишком разбирается в устройстве автомобиля:
- двигатель начинает плохо заводиться, может потребоваться несколько попыток, во время езды наблюдаются перебои, различные рывки, иногда идет едкий дым;
- машина расходует много топлива;
- могут появиться нехарактерные звуки, странные шумы при работе двигателя.
При обнаружении подобных проблем потребуется замена дизель форсунки Киа Соренто. Возможно, потребуется чистка форсунки, либо замена каких-то отдельных элементов, например, медной шайбы или уплотнительной резинки. Полная замена форсунок на новые требуется, когда они полностью пришли в негодность.
Для замены форсунок нужно:
1. Снять декоративную накладку двигателя, отключить АКБ.
2. Отсоединить шланг обратки с каждой форсунки (вытянуть пинцетом, отверткой фиксирующие скобы и покручивая выдернуть вверх-на фото уже сняты).
3. Отсоединить электроразъемы форсунок.
4. Отвернуть гайки трубок высокого давления (на форсунке использована контрогайка, подход не удобен, поэтому я отвернул эти гайки на топливной рампе).
5. Используя шестигранник освободить прижимные скобы форсунок (запомнить их ориентацию, болты вворачивать в прежнее место, а по инструкции завода-изготовителя-заменить на новые).
6. Аккуратно, по одной вынуть форсунки, покручивая их немного влево-вправо. Сразу же пометить форсунки (нанесите ныдфилем риску на корпусе форсунке: 1 риска-первая форсунка). Дальнюю, четвертую форсунку без снятия резинового уплотнителя не получится!
7. Хорошенько очистите канал и посадочное место форсунок-иначе вырвет болт форсунки.
8. Очистите сами форсунки (не трогайте распылитель, можно только рядом). Использовал кисть и бензин, обломок полотна.
Чип-тюнинг Автомобиль Киа Соренто 2.5CRDI
После ознакомления
с сайтом я позвонил в компанию и получил консультацию по поводу чип-тюнинга
на данную модель. Все звучало очень оптимистично. Стоимость 399 евро, две
недели на возврат по любой причине с удержанием 149 евро за работу плюс
годовая гарантия на блок.
Договорился о времени для проведения чип-тюнинга.
Приехал, оставил автомобиль на 4 часа. Потом позвонили и сообщили, что
автомобиль готов. Всякие мысли были при первом трогании - все-таки
электроника дело тонкое. И вот настал момент истины - это не мой
автомобиль.
От результата я просто был ошарашен. Где былая тупость
реакции на газ вместе с задумчивой АКПП. Машина совсем по другому реагирует
на газ. Ускорение на всех оборотах на порядок лучше. Коробка наконец
перестала думать! А расход топлива не изменился! Я полюбил свой автомобиль,
и не могу поверить, что неделю назад искал ему замену. Не буду говорить о
всех автомобилях, но чип-тюнинг на мою модель оправдал себя полностью.
2) Продолжение
Спустя 1.5 месяца - в двух словах могу сказать ,что приемом доволен очень,двигатель стал ровнее работать.
До тюниха на холостых подрагивал как дизель,счас работает ровно ,народ не верит ,что дизель.
Сравнивал с новым Патфандером,прием у того такой же но гораздо жестче работает.
Минус только в том ,что если долго болтаться по пробкам,на малых или холостых оборотах,а потом дать нагрузку,
дымит здорово. Но это я думаю просто из-за того ,что мотор не новый (Три года до меня) ,
видимо катализатор подзабит если его пробить или поменять думаю мощи поприбавится и дымить будет меньше.
Вобщем я всем доволен спасибо Вам.
Прежде всего, мало кто знает, что компаний-изготовителей турбин собственной конструкции всего несколько в мире (ABB, RR, BBC,Mitsubishi, Man) все остальные изготовляют турбины по лицензии, зачастую без права изменения конструкции. Почему? Потому что расчет улитки турбины, расчет направляющего аппарата, тип подшипников (скольжения или качения), а так же система смазки подшипников (маслянная ванна, разбрызгиванием или циркуляционная от системы смазки двигателя ) расчитываются и определяются конструкцией типа двигателя на который будут устанавливаться. Таким образом, конструкция турбины определяется конструкцией двигателя, а это рабочий объем, углы фаз газораспределения, тип и форма впускной и выхлопной систем, особую роль играет кострукция ГРМ и камеры сгорания, тк от этого зависит температура выхлопных газов - самый опасный для жизни рабочего колеса турбины фактор. К чему я это все веду. Чип-тюнинг это изменение характеристик двигателя калибровками программы блока управления. Вы все прекрасно должны понимать, что без механических изменений конструкции, все такие изменения калибровок сводятся к увеличению состава смеси на разных режимах, к игре углами опережения зажигания и самое опасное - любое изменение программы от заводской (их бывает несколько, но в постоянном пользовании рекомендуют ту, на которой автомобиль вышел с завода) обязательно влечет или к полному отключению либо к ограничению измерения детонации датчиком. Для двигателя работа без контроля по детонации - смертельна. Изменение состава смеси вызывает повышенную температуру газов, что приводит к эрозии лопаток турбины, направляющего аппарата, изменение углов опережения от рассчитанных меняет давление сгорания в цилиндрах, срыву потока газов, что приводит к нестабильной работе турбины. Несгоревшее топливо нагаром откладывается на лопатках - появляется дисбаланс, на направляющем аппарате - меняется форма и, как следствие угол атаки газов на лопатку. Очень важный момент - нагар забивает компенсационный канал между областями компрессора и турбины, в котором находится воздух под давлением компрессорной стороны турбины и служит затвором, дабы выхлопные газы, которые просочились через уплотнение, не попадали в масло и не засоряли его. Многие из Вас наверняка сталкивались с тем, что у Турбированных дизелей очень быстро темнеет масло, причина - читайте выше. Поэтому у любого дизельного двигателя объем картера и масла всегда больше, чем у бензинового близнеца. Поверьте, это не потому, что у дизеля расход масла на угар больше, как утверждают некоторые работники СТО, а потому, что попавшие газы, превращают масло в асфальт, а с большим объемом на это уйдет больше времени и Вы успеете его поменять. Ведь все знают, что на турбированных дизелях закон-каждые максимум 5 т.км замена масла.
Я не против профессионального чип-тюнинга атмосферных двигателей. В этом случае вы просто сокращаете его ресурс, но турбированные движки этим убиваются.
Ведь не зря же в заводских инструкциях по турбинам, не тех, которые дают при покупке авто, а в тех, которые заказывают себе для работы техцентры, одним из первых правил записано: любое изменение в настройках или конструкции двигателя должно быть согласовано с производителем турбин.
Читайте также: