Как проверить дмрв м20б20
Обновлено: 05.07.2024
Проблема с расходом топлива B20B ⇐ Stepwgn RF1-2, S-MX. Система питания, система выпуска
простите за грамотность 2 класса церковно приходской)))). проблема с рассходом топлива живу в новосибирске езжу по городу бака хватает на 250-300 км максимум делала диагностику 3 раза всё в пределах нормы говорят решил поменять воздушный фильтр ситуация не улутшилась промыл инжектор и дросельную заслонку тянуть стал бодрее но расход не упал поменял провода высоковольтные со свечами чудо не произошло, колеса не где не зажимаються привода все в норме масло мобил 5v30 кислородный датчик работает точно он легко проверяеться без компьютера свечи меняю по выроботке таковых меняю комплектом, каталезатор вроде не забит на сколько я знаю если забивает катализатор то машина не тянет или тупит посоветуйте кто что знает может кто сталкивался с такой проблемой. а да компресия в каждом цилиндре по 12 очков из выхлопной несет несгоревшим бензином когда двигатель прогрет, ещё раз извините если что не так написал или не туда
ну наконец то , нашел друга по несчастью, та же хрень, замена форсунок не поможет, у меня газ стоит и жрет пропорционально бензину, а газ как известно , свои форсунки имеют,
я так и не разобрался со своим расходом,, всё руки не доходят, таки и жрет около 17-18 литров на 100, думаю надо смотреть датчики, я с них и начну(когда руки дойдут)
Ты можешь стать умнее тремя путями:
- путем опыта - это самый горький путь;
- путем подражания - это самый легкий путь;
- путем размышления - это самый благородный путь.
С Уважением, Терёха.
Способность влиять на других людей зависит от возможности на них воздействовать.
Ситуация такая. Ездил я на ланцере (объём 1,5), прежний хозяин говорил что расход 8 литров. У меня почему то летом был 12 зимой 14. Приобрёл степана расход летом 18. Тут я уже смириться не мог. Начал искать проблему, с воздухом впускным эксперименты ставил, с присадками. Думал датчик кислородный умер или температуры впускного воздуха. И пришёл к выводу что в машине комп настроен так что он считывает параметры со всех датчиков и обрабатывает их комплексно, т.е если подавать меньше бензина (сказать что двигатель и воздух тёплые с помощью сопротивлений на датчиках) машина будет медленнее разгоняться соответственно датчик оборотов скажет своё слово и комп всё равно увеличит подачу бенза. В общем обмануть не удаётся. Тогда почему при исправных датчиках расход такой большой. И вспомнил я как ездил на ланцере: Стою на светофоре, загорается жёлтый я педал газа ложу на пол и держу там пока машина не разгонится до 100 км/ч или не возникнет препятствие на дороге. Так же я и по началу ездил на степане. А потом почитал форумы и попробовал плавно разгоняться обороты держать не выше 3000 и расход по осени упал до 16 литров. Сейчас пробую не подымать обороты выше 2000, правда очень тяжело привыкнуть, но расход значительно снизился на глаз примерно стал 10-12 литров, замеряю напишу точно. Так что очень много зависит от стиля езды. Тут в ветке про промывку форсунок человек пишет что в форсунке нашей 9 отверстий и льёт из них как из лейки, так что при резком ускорении получается серьёзный расход. Кстати в связи с экономией я скорость не превышаю, стабильно едет 60 км/ч
ДМРВ является важным датчиком для регулирования топливно-воздушной смеси. ДМРВ считает количество воздуха, которое проходит через датчик и отправляет эти данные в блок управления двигателем. А блок управления по полученным данным рассчитывает количество подаваемого топлива (длительность впрыска топлива форсунками). Устанавливается ДМРВ сразу после воздушного фильтра, перед дроссельной заслонкой.
Существует несколько видов датчиков, и отличаются они по принципу работы: ультразвуковые, термоанемометрические, механические (на старых Opel и VW) и другие. Сегодня пойдёт речь про термоанемометрические – именно такие датчики устанавливаются на автомобилях производства ВАЗ.
Принцип работы ДМРВ HFM5 от BOSCH на ВАЗ
Главным измерительным элементом в датчике является плёночный или проволочный элементы разогреваемый до определённой температуры. За счёт потока воздуха этот элемент охлаждается, а микросхема (обычно, она встроена в сам датчик) старается поддерживать прежнюю заданную температуру. И вот, в зависимости от того, сколько мощности потребуется затратить для нагрева данного элемента и рассчитывается проходящий потом воздуха. Информация о потоке передаётся на ЭБУ в виде аналогового напряжения, а в некоторых датчиках в виде частоты импульсов.
Измерения потока воздуха в ДМРВ производятся в пределах 0…5 В. В момент, когда машина заглушена и включено зажигания АЦП сигнал с датчика должен составлять в пределах 1 В. Идеальным считаются показания в пределах 0.996 – 1.0 В. 1.02 – 1.025 ещё допускаются, а вот напряжение больше 1.035 уже говорит о том, что измерительный элемент загрязнён или вышел из строя по другим причинам.
Таблица показания ДМРВ HFM5 ВАЗ
0.996 - 1.02 – Хорошие показания датчика
1.035 и выше – датчик работает неправильно.
Однако, стоит отметить, что у ДМРВ с другими артикулами эти показания отличаются:
| Артикул | Напряжение (Вольт) |
| 0 280 217 121 | 0,99 – 1,03 |
| 0 280 218 080 | 1,03 – 1,07 |
| 0 280 218 081 | 1,03 – 1,07 |
| 0 280 218 082 | 1,03 – 1,07 |
| 0 280 218 083 | 1,03 – 1,07 |
| 0 281 002 429 | 1,02 – 1,06 |
| 0 281 002 757 | 1,13 – 1,17 |
Основной причиной почему датчик начинает работать неправильно и его напряжение отступает от нормы является загрязнение чувствительного элемента. При этом скорость реакции такого датчика заметно снижается, и работа двигателя нарушается. А вот загрязнение происходит в первую очередь из-за несвоевременной замены воздушного фильтра и не герметичности корпуса фильтра.
Однако, при проверке датчика не стоит обращать внимание только лишь на показания на заглушенной машине. Необходимо также проверить показания на холостом ходу. Важно, чтобы они изменялись, так как бывают случаи, когда при включенном зажигании ДМРВ показывает идеальные 1.0 Вольт, а при запуске двигателя датчик не видит потока воздуха и напряжение остаётся неизменным.
О том, какие показания должны быть необходимо смотреть в документации к контроллеру, устанавливаемого на автомобиль. И смотреть лучше не вольтаж, а расход в кг/час. К примеру, на большинстве автомобилей ВАЗовского семейства с ДМРВ типа HFM5 на холостом ходу потребление воздуха должно быть в пределах 7-12 кг/ч. Бывали также случаи, когда сначала датчик показывает 1.0 Вольт, а при запуске массовый расход воздуха поднимается до 100 кг/ч. При этом происходит обогащение топливно-воздушной смеси.
Какие ДМРВ устанавливаются на ВАЗ
На автомобили марки ВАЗ с инжекторными системами впрыска топлива, и ДМРВ типа HFM5 от BOSCH устанавливались три вида датчиков, которые внешне никак не отличаются, а различают их только по номерам (артикулам). Первыми ставили датчики, оканчивающиеся на 004 – таких датчиков было немного, поэтому их редко встретишь. А следующие два: 116-й и 037-й датчики устанавливались на большинство моделей ВАЗа.
Отличаются они тем, что 116-й ДМРВ имеет меньшею погрешность и другие параметры работы. Поэтому эти ДМРВ не взаимозаменяемы, хоть и похожи внешне.
Были также ДМРВ Siemens, но не про них в этой статье.
ДМРВ 037-й устанавливался на ВАЗ 2111, 2112, 2123, 21214, с ЭБУ М 1.5.4, Январь 5.1-5.1.3 и т.д..
ДМРВ 116-й на ВАЗ 21114, 21124, 21214, а также Калины и Приоры с ЭБУ М 7.9.7 и Январь 7.2
Распиновка ДМРВ 0 280 212 004, 0 280 212 037 и 0 280 212 116
- Температура воздуха на впуске
- +12 Вольт
- Масса
- Напряжение с ЭБУ – 5 Вольт
- Сигнальный провод массового расхода воздуха
Как проверить ДМРВ ВАЗ BOSCH
Как проверить ДМРВ ВАЗ мильтиметром
Самый простой способ проверки – это откинуть разъём с ДМРВ. И наблюдать за изменением работы двигателя. Однако, такой вариант не всегда правдивый. Дело в том, что при отключении разъёма ЭБУ переходит в аварийный режим и регулирует смесь по датчику положения дроссельной заслонки и при этом смесь становится обогащённой и возможно даже с исправным ДМРВ работа двигателя будет ровнее.
Есть вариант взять ДМРВ с исправного автомобиля и поставить на свой. Тут всё просто, и расписывать нечего.
Проверки без диагностического оборудования и мультиметра могут быть недостоверным, так как при правильной работе датчика, но при наличии постороннего подсоса воздуха также могут быть проблемы с регулировкой смеси.
Что делать если показания ДМРВ завышены?
Конечно, лучше всего датчик поменять. Однако, используя специальные очистители или простой очиститель карбюратора можно попробовать вернуть ДМРВ к вжизни. Для этого нужно открутить два винта держущих сам элемент ДМРВ и аккуратно промыть датчик. Однако, есть вероятность тем самым сделать ещё хуже, но чаще эффект положительный.
Есть вопросы? Вы так и не решили проблему?
Приглашаю к обсуждению вашей проблемы в комментариях. Мы поможем вам решить вашу проблему с ремонтом автомобиля.
Дадагие подписчики! Позвольте представить вашему вниманию результат трёхдневной неспешной возни с железячками.
Поскольку расходомер снят, вымыт и высушен — кощунством было бы не убедиться в его работоспособности.
Нашёл цоколёвку расходомера (номера выводов — прямо на разъеме):
Что на них нужно подавать — нашёл тут:
"на потенциометр расходомера подается опорное напряжение 5 В с блока управления двигателем (ECU).
Снимаю напряжение на контактах "2" и "4" (на разъеме они пронумерованы с наружной стороны)
В состоянии покоя (бегунок в крайнем правом положении) — 0.25 В и перемещая бегунок против часовой стрелки убедился, что идет плавное увеличение.
напряжения до 4,9В. Тут самое важное — плавность перехода."
Смотрим по схеме:
1 — это выходной сигнал датчика температуры.
2 — это выходной сигнал расходомера (AIRFLOW INPUT);
3 — это опорное напряжение расходомера (REFERENCE OUTPUT), со слов Master_VGS туда надо давать 5 В;
4 — это земля (GROUND);
Теперь можно посмотреть, есть ли пропадание контакта в бегунке расходомера. При перемещении заслонки, выходной сигнал расходомера на экране самописца должен выглядеть гладкой, безразрывной кривой. Поясню это примером из американского энторнета — Library of automotive preset waveforms:
Если же контакт пропадает (на протёртых участках контактной дорожки), то в определенных положениях заслонки, сигнал будет резко скакать. Пример, опять же, с америкосовского сайта.
В качестве самописца, мы будем использовать осциллограф с разверткой, установленной на большой период.
Для удобства измерений, приклеил изолентой нитку к заслонке:
Решил сначала промерить сопротивление тестером. Согласно фото с e34.su, внутри все устроено так:
Возможно, имеется износ платы с бегунком, а может быть — измерения надо проводить по-другому. Однако — непонятно-с! Зайдем с другого боку. Попробуем подключить питание к плате и посмотреть выходное напряжение — должно меняться плавно от 0 до 5 В.
Собрал нехитрую установку для проверки выходного сигнала, из блока питания, осциллографа, расходомера, и трёх щупов:
Проверим, заодно, и датчик температуры воздуха (терморезистор, он же IAT). Вернемся к материалу №1 и перечитаем:
"пару слов о датчике температуры водуха, упоминавшемся в начале. Не помешает убедиться в его исправности. Рабочий датчик должен при комнатной температуре иметь сопротивление около 2-3 кОм (у меня получилось 2,2). Нагревая датчик феном, можно проверить его сопротивление "на горячую" — оно должно быть около 0,3 — 0,7 кОм. Если датчик сильно загрязнен сажей и маслом, возможно его неверное функционирование. В этом случае можно попробовать аккуратно почистить его спиртом при помощи зубной щетки или ватной палочки. Только без фанатизма — датчик очень хрупкий"
Чистку я уже провёл, теперь посмотрим его сопротивление.
Собрал вот такую схему для эксперимента:
Как видим — расходомер до сих пор (25 лет, 233 тысячи километров, и это если пробег не сматывали!) работает прекрасно. Что ни говори — VAF, при всех его недостатках, намного более живуч, чем MAF.
Возможно, конечно, что есть просадка его пружины — но, во-первых:
1) для его проверки нужно вытащить из прошивки Motronic 1.3 таблицу преобразования вольтов в граммы воздуха — пока что этого я не умею.
2) проверку нужно делать на работающем двигателе, при разных оборотах (см. 1 ссылку вверху статьи, про "Ауди").
3) возможность ухода параметров датчиков от заводских значений из-за старения, ПМСМ, запланирована разработчиками Motronic 1.3 (монстры!) и, в некоторых пределах, должна быть скорректирована в процессе т.н. "адаптации" путем коррекции смеси по лямбда-зонду. Собственно, возможность такой адаптации является одним из мотивов применения лямбда-зонда в двигателе.
По результатам проверки, считаю расходомер исправным, и вскрывать его не буду!
P.S. Зелёненькую плату с ламелями, показанную на фотографиях выше (ремонтная плата для расходомера), можно приобрести у ее изготовителя — Андрея, у него на сайте. Я сам там брал, две штука, но вот не пригодились ) все хорошо только делает долго, я уж думал взял деньги и сбежал, ан нет — все прислал в лучшем виде. Имейте в виду и не кипешуйте зря.
BMW 5 series 1989, 129 h. p. — scheduled maintenance
Comments 26
Пришла пора проверить свой ДМРВ. Ни один электрик за 3 года не выловил "фиксика", который как будто за провод дергает. Зимой. Но! От температуры и влажности не зависит. Совершенно рандомно. Просто словно пропадает искра под небольшой нагрузкой. В районе от 2 до 3 тысяч оборотов. Не тянет, дергается, если пытаешься газовать — вместо набора оборотов добротно хлопает в глушитель. Но если умудриться проскочить за 3000 — все проходит. ДПКВ менял, все реле (основное, топливного и прочие проверяли). Читал, что бегунок в расходомере может протереть дорожку в зоне наиболее часто выдерживаемых оборотов и оттого на этих самых оборотах врет и мозги с ума сходят: переливают, ставят хз какой УОЗ. К тому же поведение мотора в такие минуты очень напоминает ситуацию, когда снимаешь разъем с ДМРВ.
В общем, решил его пповерить. Попал сходу на вашу статью. Все как у вас — сопротивления один в один. Только осцилографа у меня нет. Напругу просто смотрел вольтметром. От положенных 0.25 до 4.67 при полностью открытой заслонке. Это меня смутило, т.к. вроде, должно быть 4.9 на максимуме. В остальном — порядок. Понятно, что микроразрывы выловить можно лишь осцом, но его нет. А так… заслонку двигал плавно, поднимая напряжение буквально по 0.01V. Скачков или провалов не выявил. Проверил резистор — работает отлично и меняет сопротивление в рамках калибровочных значений.
Под колодцем байпаса CO выбито 18.1 — но замеренная глубина (по бортику болта) составляет 20.1 мм. Не знаю — насколько это критично.
В остальном девайс порадовал. Апрель 1990 г.в. пробег за 500000 км, следов вскрытия нет. И я не стал вскрывать. Хоть и придется продолжать поиски глюка.
Вопрос к вам — насколько критично напряжение 4.67V при полностью открытой заслонке и стоит ли закрутить болт байпаса до выбитых 18.1 мм?)
slaved
Denn874
A.B.C
По поводу осцилы "bad". Практически на всех авто с которыми приходилось иметь дело наблюдал похожие графики. Всегда считал что это нормальная реакция на разряжение в коллекторе при перегазовке, или Вы снимали осцилы при плавном открытии ДЗ?.
Denn874
A.B.C
ДМРВ БОШ проверяют при помощи Осцилографа ( как сказано выше) или по напряжению покоя. Нужно отсоединить датчик от возд. фильтра и от гофры, штекер не отключать. Поставить заглушки или заклеить картоном с изолентой вход и выход датчика и замерить напряжение как описано выше, если напряжение больше 1.0в, то такой датчик подлежит замене.
ДМРВ Сименс проверяют только по массе воздуха.
GITARA777
ДМРВ БОШ проверяют при помощи Осцилографа ( как сказано выше) или по напряжению покоя. Нужно отсоединить датчик от возд. фильтра и от гофры, штекер не отключать. Поставить заглушки или заклеить картоном с изолентой вход и выход датчика и замерить напряжение как описано выше, если напряжение больше 1.0в, то такой датчик подлежит замене.
ДМРВ Сименс проверяют только по массе воздуха.
A.B.C
GITARA777
slaved
Привет добрым людям!
У меня стоит Bosch,измерил как сказали и получил 1.80в.По вашему дмрв капут?Но на форуме есть инфа,что напряжение должно быть 1.89в. и это нормально.Что вы думаете по этому поводу?
Спасибо
Denn874
slaved
kanopus
Если ДМРВ Bosch 0280217502, то (по информации Tolerance Data):
Зажигание вкл: (1,2. 1,5) В.
ХХ: (2,3. 2,7) В
3000 об/мин: (3,8. 4,2) В
Резкая перегазовка: (4. 5) В.
slaved
520i
bratan
Bumeeer
мне в бош сервисе сказали когда я к ним приехал на диагностику про снятие резъёма на работающей машине ,когда сдергиваешь разъем то потом можно сканер подключить и высветиться ошибка щас уже не помни код ошибки где то распечатка лежит ,но сам факт что на заведенной лучше резъём не снимать правда это или же просто сервисмены пугают ?
520i
мне в бош сервисе сказали когда я к ним приехал на диагностику про снятие резъёма на работающей машине ,когда сдергиваешь разъем то потом можно сканер подключить и высветиться ошибка щас уже не помни код ошибки где то распечатка лежит ,но сам факт что на заведенной лучше резъём не снимать правда это или же просто сервисмены пугают ?
В принципе можно сдернуть и на заведенной (там везде защита от дурака стоит), но я бы тоже рекомендовал дергать за провода на заглушенном двигателе. Береженого, как говориться, бог бережет. Это всетаки не ТАЗик с тремя проводами в проводке. А цены на мозги отнюдь не отличаются гуманностью, а если еще и Сименс, то их искать офигеешь. А разницу в работе почувствовать должен полюбому. И ошибка пропишется в любом случае.
ДМРВ представляет собой датчик массового расхода воздуха. Именно эта деталь оценивает то количество воздуха, которое поступает в двигатель. Датчик принадлежит к аналогичным элементам, что контролируют работу автомобиля в контексте электронных систем, он измеряет температуру поступающего в двигатель воздуха.
Процедура проверки
Сама процедура проверки выглядит так:
В противном случае это может обозначать, что плата протерлась. Как вариант, бегунок ходит по привычному маршруту, что стерся. В таком случае можно попробовать открутить плату и немного сдвинуть её.
Читайте также: