Как разобрать разъем лямбда зонда

Обновлено: 08.07.2024

За свою практику и паял и скручивал, и обжимал - пока все работает. Четкого ответа нет, по крайней мере у меня.

Аналогично. И паял и обжимал, проблем не было. Но предпочитаю обжимки. Я думаю, что ограничение по пайке(бош) связано не с проницаемостью проводов для кислорода, а с требованием надежности и долговечности соединения. Я не встречал в заводских соединениях пайку. Либо обжимки, либо сварка(точечная). Последнее очень редко.

Не все что хорошо подготовлено удается но то что удается всегда было хорошо подготовлено ( приписывают Наполеону)

Игорь51 писал(а): Я думаю, что ограничение по пайке(бош) связано не с проницаемостью проводов для кислорода, а с требованием надежности и долговечности соединения.

Я тоже так думаю. Кто пробовал паять тот знает, что паять без кислоты сталистые провода датчика очень сложно. А кислота, сами понимаете как может в дальнейшем воздействовать на проводку. Коррозия и т.п. Мне приходилось после пайки смывать кислоту водой. Эти заморочки просто не нужны и не так долговечны как обжимки или бошевские соединительные скрутки.

Добрый вечер. Мне объясняли, что паять, заматывать изолентой и чуть ли не дышать возле датчика кислорода нельзя, из за возможного отравления датчика, из за того, что он "дышит" через провода, по этим же проводам в датчик попадает паяльная кислота, уксус из изоленты и т.п. Отравление датчика это когда при работе его значение уходит ниже 0 или поднимается выше 1В. Сам пока такого не встречал, объясняли про отравление на курсах диагностики в Луганске.

Игорь51 писал(а): Аналогично. И паял и обжимал, проблем не было. Но предпочитаю обжимки. Я думаю, что ограничение по пайке(бош) связано не с проницаемостью проводов для кислорода, а с требованием надежности и долговечности соединения. Я не встречал в заводских соединениях пайку. Либо обжимки, либо сварка(точечная). Последнее очень редко.

Красный круг- стояла обжимка. Синий разъем криво вставленный и сгнивший. Это из последнего крузера, что я тебе звонил.Где АКМЕ загнулся.

слушайте, но зачем их паять? они ведь реально ОЧЕНЬ плохо паяются! берем кримпер, папы-мамы, откусываем у пап-мам обжимную часть и замечательно обжимаем провода! можно использовать специальные соединительные втулки. можно использовать наконечники для проводов. главное, что обжимка, особенно в данном случае - быстрее и надежнее!

uncle_sem писал(а): слушайте, но зачем их паять? они ведь реально ОЧЕНЬ плохо паяются! берем кримпер, папы-мамы, откусываем у пап-мам обжимную часть и замечательно обжимаем провода! можно использовать специальные соединительные втулки. можно использовать наконечники для проводов. главное, что обжимка, особенно в данном случае - быстрее и надежнее!

Очень своевременное замечание, если к этому добавить, что при пайке или сварке разнородных металлов образуется термопара, которая при изменении температуры может существенно повлиять на результаты измерения датчика. Это упоминание довольно часто встречается в учебных материалах Haynes.

2 недели назад столкнулись с интересной ситуацией.
На volkswagen passat b3 1.8 monomotronic установили новый 133 лямбдазонд. 15 минут сигнал был правильный а дальше амплитуда уменьшилась и датчик стал показывать 0 вольт. На перегазовках сигнал проваливался до -0.8 вольт. Подумали - что розгерметизация. Сняли и поставили следующий новый 133 датчик. Ситуация повторилась точ-в-точ. Отключили разъем датчика и попросили клиента приехать через пару дней, чтоб было время подумать.
Выяснилось. Что во время соединения проводов обжимом использовалась термоусадка с толстым слоем клея. Во время усадки клей глубоко проник между жилами и загерметизировал все провода. Когда клиент вернулся - мы сделали небольшой надрез изоляции ниже места соединения проводов, в таком месте, чтоб туда не попадала влага. И датчик снова стал работать правильно.
Для тех кто сомневается - предлагаю провести такой эксперимент. Зачистить провода датчика кислорода. Капнуть каплю клея, чтобы загерметизировать провод. Убедиться, что провод герметичный (например, подуть ртом). Поставить на машину и проверить работу через пол часа работы.
За датчик бояться не стоит, поскольку его легко реанимировать подрезав провода ниже герметизации.

Выводы (и для себя тоже)
1 Не стоит использовать термоусадку с клеем. Хотя раньше думал, что это лучшее решение. (только дураки учатся на своих ошибках).
2 Если датчик не работает, сигнал становится отрицательным, можно попробовать укоротить провода для устранения участков препятствующих притоку свежего кислорода.

Подозреваю, если паять сухим и незалуженым паяльником, чтобы пайка была пористая и сухая, и изолировать изолентой - проблем с доступом кислорода не будет. Но если обильно использовать флюс, и в месте пайки делать аккуратный шарик припоя то можем получить проблему с доступом кислорода, особенно если использовать качественную термоусадку.

Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Control Module Part Number: 06A 906 033 CA
Component and/or Version: SIMOS71 1.6l 2VG 5755
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 01279 785 00200
VCID: 60CFC6A5B392304189-8034
3 Faults Found:

17589 — Linear O2 Sensor; Reference Voltage
P1181 — 006 — Open Circuit — MIL ON
Freeze Frame:
RPM: 608 /min
Bin. Bits: 00000100
Voltage: 0.000 V
Voltage: 0.440 V

17511 — Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1
P1103 — 009 — Performance too Low
Freeze Frame:
RPM: 1056 /min
Mass Air / Rev.: 267.1 mg/str
Voltage: 1.940 V
Voltage: 14.28 V

19617 — Linear Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1; Pump Current Wire
P3161 — 008 — Open Circuit — MIL ON
Freeze Frame:
RPM: 1216 /min
Bin. Bits: 00100000
Voltage: 5.000 V
Voltage: 0.080 V

Новый оригинальный широкополосник стоит весьма значительных денег, при этом датчик от именитого брэнда NTK только чуть дороже какого-нибудь M&D. Принципы такого ценообразования мне не совсем понятны, а кучу денег вываливать — задушила жаба, плюс — интересно же попробовать чего там китайцы изготовили.

Японцы баловались еще и датчиками обедненной смеси — штука в наших краях крайне редкая и экзотическая. От обычного циркониевого отличается тем, что может работать в том числе и в режимах переобедненной смеси, но на немного другом принципе — ток через датчик в режимах обедненной смеси зависит от концентрации кислорода. Поэтому в режиме нормальной смеси он работает как обычный датчик, а в режиме обедненной смеси на него подается напряжения и контролируется протекающий ток. Если я, конечно, ничего не путаю.

Ну и в итоге производители придумали широкополосные лямбда-зонды. Отличительная внешняя особенность — 5 проводов. Пара картинок: внутреннего устройства и графика зависимости тока от содержания кислорода (ниже опишу что это)

вот что пишет фирма NTK о принципе действия:

Широкополосные датчики имеют две ячейки — измерительную ячейку и ячейку накачки. С помощью измерительной ячейки измеряется содержание кислорода в отработавшем газе, находящемся в камере детекции и затем сравнивается с заданной величиной 450 мВ.

Если эта величина отличается, то ячейка накачки включает ток накачки, при этом в камеру детекции поступают ионы кислорода до тех пор, пока величина напряжения измерительной ячейки не будет снова соответствовать 450 мВ.

Этот ток накачки является измерительной величиной, которая почти линейно описывает точную лябда-величину смеси. При стехиометрической смеси эта величина равна нулю, поскольку частичное давление кислорода в камере детекции соответствует упомянутой заданной величине.

Общая идея работы такова: на проводе Vs поддерживается напряжение 450мВ, путём изменения тока накачки Ip. Величина и направление этого тока показывают состав смеси.

Чуть подробнее о типовой схеме включения: компаратор А сравнивает сигнал кислородной ячейки Vs с эталоном 450мВ и выдает результат на контроллер, который управляет источником тока В для поддержания Vs равного эталонным 450мВ. Этот ток (Ip) измеряется операционным усилителем С по падению напряжения на резисторе 62 Ом и включенном параллельно корректирующем резисторе. Значение этого тока и показывает коэффициент избытка воздуха λ. как они связаны — см график выше.

Широкополосники можно условно разделить на два типа — BOSCH и NTK. У них немного отличается конструкция, в частности, у бошевского датчика присутствует внешний калибровочный резистор, у NTK — нет его. Соответственно, и работа ЭБУ с датчиками тоже немного отличается. Кроме того заметно отличается распиновка датчиков, то есть поставить один вместо другого просто так не получится. Внешне проще всего отличить по цветам проводов: у условного боша будет серый-белый-красный-желтый-черный, у условного нтк — серый-белый-синий-желтый-черный

На этом теоретическую часть я думаю можно закончить и перейти к сути обзора.

Самое сложное — выкрутить старый датчик. стоит он в глушителе и как правило значительно пригорает, что крайне затрудняет его выкручивание. А в данном конкретном автомобиле еще и подлезть к нему — нетривиальная задача. Но мне удалось открутить его прям из моторного отсека, потому что из ямы его и не видно даже толком…

Старый датчик:

Вместе с новым:

Ну и группенфото старого датчика с двумя новыми:

Вкручиваем датчик, и идём подключать ноутбук и проверять работу.

Коррекции меняются, воздух-топливо меняется, лямбда работает, ошибки не появились.

Счастье однако длилось не долго. Через пару дней начали появляться ошибки по лямбда-зонду:

19058 — Linear Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 Pump Current Trim Circuit
P2626 — 000 — Open
Freeze Frame:
RPM: 1376 /min
Mass Air / Rev.: 87.2 mg/str
Voltage: 5.100 V
Bin. Bits: 00000100
(no units): 0.99
Voltage: 0.000 V

16514 — Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P0130 — 000 — Malfunction in Circuit
Freeze Frame:

При этом на холостых всё работает отлично, и тесты датчик проходит, но в движении при сбросе газа — увы имеем вот такую картину с большим значением параметра A/F что вроде бы и правильно по логике, но неправильно с точки зрения ЭБУ, и как следствие — вышеприведенные ошибки

Таким образом можно констатировать, что широкополосные датчики — датчики непростые, и могут не работать нормально с некоторыми системами. При этом в данном конкретном случае датчик нормально работает на всех режимах кроме режима принудительного холостого хода (отсечки топлива при сбросе газа). При этом нельзя сказать что датчик работает совсем уж неправильно, но тем не менее такое его поведение не нравится блоку управления и он зажигает лампочку.

3 года

Обобщу всю информацию по лямбда зондам, применяемым на FFII.

1. На FFII лямбда зонды применяются двух видов: широкополосные пятипроводные на ST и четырехпроводные на все другие двигатели. Нас интересуют последние, четырехпроводные, их я и опишу.
2. Все четырехпроводные лямбда зонды Bosch одинаковые.
3. Хоть от Форда, хоть от российского автопрома, хоть от других иномарок. Различаются только разъемами и длиной проводов.
4. Для Форда лямбда зонды производит только Bosch.
5. Все лямбда зонды произведенные для Форда имеют два вида разъемов: зеленый (верхний, до катализатора) и синий (нижний, после катализатора)
6. И синий и зеленый разъем зонда можно "доработать" напильником, удалив направляющие, и он будет подходить и к синим, и к зеленым разъемам на авто. Поэтому можно купить любой четырехпроводный лямбда зонд Bosch с Фордовским разъемом, при том, что длина его не меньше оригинального. То, что необходимо удалить напильником указано красными стрелками на фото ниже:

7. Все оригинальные финис коды (и действующие и устаревшие) и аналоги Bosch, всех лямбда зондов применяемых на FFII сведены в одну таблицу:

8. На двигателях с двумя катализаторами лямбда зонды имеют следующее наименование:
HO2S11 - Bank 1 Sensor 1
HO2S12 - Bank 1 Sensor 2
HO2S21 - Bank 2 Sensor 1
HO2S22 - Bank 2 Sensor 2

Битвы и сражения, танки, сау, бтр, бронетехника второй мировой войны. Фото.

Заколебала ошибка Р0136. Решил почистить лямбду. Поиск спец головки для этого дела результатов не дал. Использовал накидкой ключ. Приобрел ортофосфорной кислоты и понеслось.

Думал понадобится скрепка, чтобы разобрать фишку лямбду, но не угадал. Подогнуть усики скрепкой очень тяжело и крайне не удобно ковыряться под торпедо.

Плюнул и разрезал белую шайбу, которая вставляется в днище со стороны глушителя, на которую одевается пыльник и которая мешает накинуть ключ на 22.

Резать только с одной стороны, вставленная обратно точно также выполняет свою функцию.

Далее вырезал окно, чтобы кислота попала куда надо. Отверстия в корпусе маловаты для этого. Ориентировался по нагару на лямбду, окно вырезал с противоположной стороны от двигателя. Та которая к двигателю более светлая.

Замочил в кислоте минут на 5, вынул пробежался кисточкой и обратно в кислоту минут на 10.

Промыл, собрал все обратно.

Чек не горит больше, ELM тоже не показывает. По ощущениям разгон стал чуток порезвей, может самообман)
Ну в общем и целом результатом доволен.

P.s. радость была не долгой. Примерно через месяц ошибка вылезла вновь. Видимо катализатор подходит к завершению своей карьеры.

FakeHeader

Comments 8

Нахрена было резать, эта фишка легко снимается и вынимается всё!

Не удобно ее ковырять из салона, на яме можно еще повозиться.

Я своими здоровыми руками и не малыми габаритами отсоединил эту фишку, и вытянул её снизу, а затем всё в обратной последовательности! Так что не рассказывай как не удобно, я это делал, и делал по фен шую!

Может мы о разных вещах говорим. Белая шайба не позволяет накинуть ключ на 22 (рожковым не реально свернуть), для этого я ее разрезал и снял с провода лямбды. Черная фишка на конце провода лямбды разборная, но у меня не получилось ее разобрать. Отстегнул замок сзади на черной фишке, скрепкой пытался отогнуть контакт: вставлял в центр и по краям, безрезультатно. Может чем то более мелким можно разогнуть контакт.

Датчик, измеряющий содержание свободного кислорода в отработанных газах (он же – лямбда-зонд), присутствует в любом современном автомобиле. Из всех датчиков, участвующих в работе двигателя, это наиболее дорогой измерительный прибор. Поэтому при выходе детали из строя автомобилисты пытаются сэкономить и выполнить ремонт лямбда-зонда своими руками. Он заключается в очистке рабочей части элемента, омываемой потоком дыма и покрытой копотью. Данная процедура вызывает немалый интерес у автолюбителей, как и ее конечный результат.

Роль датчика в работе двигателя

Элемент представляет собой металлический стержень с резьбовым либо фланцевым наконечником для крепления внутри выпускного тракта. Из торца лямбда-зонда выступает его керамическая рабочая часть с платиновым напылением, защищенная снаружи стальным колпачком с отверстиями для прохода отработавших газов. С другого конца выходят провода (от 2 до 6 шт.), передающие сигнал электронному блоку управления (контроллеру).

Чтобы разобраться в вопросе, как почистить лямбда-зонд и нужно ли это делать, желательно понять, как он работает:

При выходе датчика из строя, обрыве проводов либо окислении контактов контроллер переводит подачу горючего в усредненный режим. То есть, автомобиль может двигаться дальше, но расход топлива возрастает, а поведение авто меняется в худшую сторону (теряется разгонная динамика). В целом это довольно надежное устройство, служащее 100-150 тыс. км на импортных машинах и 50-100 тыс. км на отечественных.

Процедура очистки

Перед тем как почистить лямбда-зонд, необходимо приобрести в торговой сети ортофосфорную кислоту либо моющее средство на ее основе (например, преобразователь ржавчины). Дальнейшие действия выполняются в таком порядке:

Снять датчик (или пару элементов) с автомобиля. Для этого нужно отключить аккумулятор, отсоединить разъем и открутить деталь рожковым ключом.
Механическим способом удалить нагар с металлического защитного колпачка.
Взять небольшую стеклянную емкость, опустить туда зонд рабочим концом вниз и аккуратно налить кислоту до уровня резьбы элемента. Чтобы повысить интенсивность воздействия, кислоту лучше подогреть до температуры, близкой к кипению.
Спустя 10-15 мин извлечь датчик из емкости и промыть водой, затем просушить путем продувки.
Установить деталь на место, нанеся на резьбу графитную смазку.

В сети есть рекомендации, гласящие, что перед очисткой необходимо срезать защитный колпачок на токарном станке, обработать керамический наконечник мягкой кистью с кислотой, а затем поставить защиту на место, прикрепив контактной сваркой. Нетрудно догадаться, что разобрать таким способом лямбда-зонд можно лишь в специализированной мастерской, поскольку у рядовых автомобилистов нет в гараже токарных станков и аппарата контактной сварки. Единственный вариант – расширить отверстия в колпачке надфилем, чтобы просунуть кисть.

Выводы и рекомендации

По убеждению многих автомобилистов, слой копоти на керамическом наконечнике препятствует нормальной работе прибора, поскольку мешает точно оценивать количество кислорода. Выдавая контроллеру неадекватные сигналы, датчик ведет себя как вышедший из строя, из-за чего блок управления начинает подавать топливо в аварийном режиме, а на приборной панели вспыхивает табло Check Engine.

В действительности чистка лямбда-зонда своими руками помогает в 2-3 случаях из ста, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы автолюбителей на форумах.

Вышеперечисленные признаки обычно свидетельствуют о реальной поломке детали, в результате ее все равно придется поменять. Отсюда несколько рекомендаций:

сделайте диагностику на ближайшем СТО и удостоверьтесь в неисправности лямбда-зонда, потому что табло Check Engine загорается и по другим причинам;
не следует снимать и промывать кислотой исправный датчик с целью просто его почистить, таким путем вы можете испортить вполне рабочий элемент;
если зонд признан негодным специалистом автосервиса, прочищайте смело, поскольку терять уже нечего;
не пользуйтесь для очистки азотной или серной кислотой, они слишком агрессивные;
работы выполняйте в резиновых перчатках и защитных очках, а кислоту лейте аккуратно, без брызг;
обеспечьте проветривание помещения.

После просушки и установки детали на место наблюдайте за поведением авто в течение 2-3 дней. Если расход топлива не снизится, а предупреждающая надпись Check Engine не погаснет, отправляйтесь в ближайший магазин за новым прибором. В подавляющем большинстве случаев восстановить лямбда-зонд не удается и выходов из ситуации остается два: поменять элемент на новый либо установить обманку — электронный имитатор работы датчика.

Как я и говорил в прошлой записи, расскажу о небольшой хитрости при замене датчика кислорода! Я уже проделывал такую же процедуру на своем Форике и решил попробовать на Раллике.

В виду повышенного жора топлива, начал грешить на кислородный датчик. Оригинал совсем не дешевый (новый на экзисте от 12000 рублей…) Снял датчик, чтобы опознать производителя и переписать номер.

Как мы видим датчик еще заводской (1588A005) произведенный фирмой BOSCH (0 258 006 718) в Китае… Вкручиваем его обратно и начинаем искать аналог.

На Форика мне отлично подошел низкоомный, узкополосный датчик от инжекторной нивы, на Раллик такой не пойдет т.к. у него высокомный. Но не беда! Идем в магазин запчастей для тазов и покупаем вот такой узкополосный датчик кажется от приоры! Стоит он 1000 рублей!

Парт номер 0 258 006 537

Датчики абсолютно одинаковые, разница лишь в длине провода и фишке, о чем и говорят последние 3 цифры. На Ваз ставят оригинальные датчики фирмы BOSCH и замечу сделаны они в Германии.

Далее нам необходимо сделать переходник! Да, именно переходник, а не обрезать провода и скручивать старую фишку к новому датчику! Паять провода датчика кислорода НЕЛЬЗЯ! Это может привести к неточным показаниям датчика (конечно покажется бредом, но так оно и есть) т.к. будет подсос воздуха через обрезанный провод.

Нам понадобится вазовская фишка датчика кислорода (с любой б.у. косы или новую в магазине) и кусок провода нужной длины с фишкой от старого датчика кислорода. Все это дело соединяем между собой. Соединяем так чтобы все цвета проводов совпали. Они одинаковые т.к. оба датчика BOSCH.

Подогрев белый
Подогрев белый
Сигнал черный
Земля сигнала серый

Ошибки нет, сигнальный провод именно ЧЕРНЫЙ, а масса СЕРЫЙ. Получается что-то вроде этого.

Все, можно собирать. Перед тем как вкрутить датчик обратно не забудьте смазать его резьбу графитовой или медной смазкой.

Ошибок никаких не вылезло, но я все же решил подключить диагностику и проверить вольтаж датчика. На прогретой машине напряжение стабильно прыгает в своем рабочем диапазоне от 0.2 до 0.9 вольт. Новый датчик работает исправно и быстро реагирует на подсосы воздуха. Вот такая экономия, без малого 11000 рублей, надеюсь вы найдете им более полезное применение… =)

Друзья, ковырялся под капотом и заметил, что верхняя фишка от ЭБУ приоткрыта. Залез туда, а там провод параллельно подцеплен к мозгам. Правда он давно уже обрезан и просто лежит свернутый, но мне стало интересно, что за сигнал с ЭБУ брал япошка и зачем… =)) Может у кого есть распиновка? Или знает что за провод…

Читайте также: