Как сделать клемму на стартер

Обновлено: 05.07.2024

Вот и кончилась золотая осенняя пора, по ночам стало подмораживать и лужи утром похрустывают под ногами тонким льдом. Приходится чистить от инея лобовое стекло и на пару минут дольше прогревать автомобиль перед выездом. Скоро наступит настоящая зима с ее морозами, выстывшим за ночь салоном и прочими прелестями отрицательных температур.

Перед началом зимы многие автомобилисты приводят в порядок аккумуляторные батареи и электрооборудование своего автомобиля, так как во время зимних запусков автомобиль испытывает максимальные нагрузки. Вовремя не обслуженная батарея, окислившиеся контакты или изношенный стартер, генератор подведут именно в мороз.

Одним морозным не по сезону утром я столкнулся с тем, что автомобиль ранее заводившийся практически от прикосновения к ключу зажигания , завелся только с третьего раза , две предыдущие попытки заканчивались щелчком и гудением стартера. Зацепления шестерни бендикса за зубья маховика не происходило. Не буду вдаваться в подробности поиска неисправности , статья не об этом. Скажу лишь что виновницей была лопнувшая в незаметном месте клемма провода перемычки между двумя аккумуляторами. Бортовое напряжение автомобиля 24в. для достижения которого используются два аккумулятора соединенные между собой последовательно именно этой перемычкой. Листай галерею фотографий с клеммой вправо.

Казалось бы, замени клемму и забудь, но это было бы слишком просто. Клемма спаяна с проводом и второй клеммой в единое целое. Ну поменяй в сборе всю перемычку цена не велика, скажете вы. Я так и хотел сделать, но качество запчастей продающихся в автомагазине не внушило мне доверия и я решил изготовить сию перемычку сам. Вот об этом я вам и хотел рассказать.

В специализированном магазине торгующем аккумуляторными батареями , я приобрел отдельно комплект хороших массивных клемм "-" и на "+" с креплением к ним провода болтом.

А вот провод изготовил сам. Делается он следующим образом. В магазине торгующем сварочными принадлежностями необходимо купить два наконечника, если требуется можно выбрать не прямой, а с углом вплоть до 90 градусов .

Зачистить провод от изоляции, окунуть в паяльную кислоту и залудить. Провод толстый и нагреть его в домашних условиях паяльником сложно , я использовал формочку для выпечки кекса расплавил в ней на обычной газовой плите грамм 200 припоя и макал в него провод пока он не залудился. С наконечником еще проще. Я залил в него немного паяльной кислоты встряхнул, слил и залил в него на 1/4 объема расплавленный припой. Дома у меня есть маленькие тисочки и зажав в них наконечник с застывшим уже внутри припоем ,я снова нагрел его строительным феном и вставил облуженным концом провод. Затем термоусадкой или изолентой необходимо заизолировать стык наконечника и изоляции провода. С другой стороной провода необходимо поступить также. Можно было не заморачиваясь с пайкой, обжать наконечник ,но качество такой обжимки в домашних условиях как правило нестабильное и низкое, да и смотрится непрезентабельно . С пайкой же все надежно,надолго и красиво. Еще один большой плюс самодельных проводов с паянными наконечниками заключается в том, что длину и толщину провода ты задаешь сам, а не выбираешь из имеющегося в магазине хлама. Все манипуляции возможно провести в домашних условиях, на кухне. Также к болтовому соединению возможно надежное подключение дополнительных потребителей. На моем грузовике такие провода эксплуатируются примерно 8 лет без нареканий. Сделал отцу на Ниву такие же взамен штатных , стартер стал крутить заметно веселее. Так же хочу заметить что данное соединение провода и наконечника актуально и для проводов малого сечения.

Решил заменить клеммы аккумулятора. Это довольно популярный фетиш. Заодно заменить силовые провода в поисках 0,3В, теряющихся от корпуса генератора до минусовой клеммы аккумулятора.
Минус с корпуса генератора идёт на корпус двигателя (через болты), потом на корпус коробки передач (опять болты), далее через болт стартера идёт по проводу 16 "квадратов" на минусовую клемму аккума, с которой коротенькой перемычкой на 8 "квадратов" идёт на G1 (болт на кузове за аккумом). Есть ещё перемычка 8 "квадратов" с чашки правой стойки на шпильку крепления впускного коллектора. Я не обращал внимания: впускной коллектор крепиться корпусу двигателя или к крышке головки блока цилиндров?
Инструменты и принадлежности те же, что и в статье про силовой провод генератора

Купил:
1. провод КГ-25 — 2 метра;
2. провод КГ-16 — 0,5 метра (если менять плюсовую перемычку скорее всего нужен один метр);
3. клеммы КВТ-25-8 (под болт М8) УГЛОВЫЕ! (было только две угловых, пришлось подзагнуть одну прямую клемму) — 3 шт.;
4. клемму КВТ-25-10 (под болт М10) УГЛОВАЯ! — 1 шт.;
5. клемму КВТ-16-6 (под болт М6) УГЛОВАЯ! — 1 шт. (2 шт., если менять и плюсовую перемычку);
6. клемму КВТ-16-6 (под болт М6) — 1 шт. (2 шт., если менять и плюсовую перемычку);
7. Клеммы "плюс" и "минус" AMT (ниже будут фотки) с красной крышечкой (ч0рт! надо было брать и ч0рную);
8. Гайки и шайбы М6 и М8 по две штучки.

Снял впускной воздушный тракт до дроссельной заслонки и аккумулятор. Думаю, все знают как это делать.
Чтобы снять жгут силовых стартерных проводов нужно:
1. открутить болт М6 (на 10) массы за аккумулятором;
2. расчленить одноконтактный разъём на минусовом проводе за аккумулятором (около болта массы) — он там один, ошибиться сложно;
3. раскрыть хомут, держащий минусовой жгут на площадке аккумулятора;
4. открутить болт М6 (на 10) на плюсовой клемме аккумулятора;
5. открутить болт М10 (на 14), держащий стартер и минусовую клемму жгута;
6. открутить плюсовую гайку М8 (на 12 или 13), под резиновым колпачком, с обратной стороны стартера (удобнее тянуться с правого борта);
7. нажав фиксатор, снять клеммочку с контакта втягивающего (рядом с плюсовой клеммой стартера).
Всё! Жгут в руках. Или ногах:

Партномер, к сожалению не выжил, но я находил их на драйве довольно часто.
Делаем (я клеммы припаивал так же как и в статье силовой провод генератора) плюсовой кабель КГ-25 с угловыми клеммами КВТ-25-8 длиной гибкой части (без учёта клемм) 80 см.
Делаем минусовой кабель КГ-25 с угловой клеммой КВТ-25-8 и прямой клеммой КВТ-25-10 длиной гибкой части (без учёта клемм) 83 см.
Теперь с донора (штатный жгут) снимаем резиновый колпачок, защищающий плюсовую клемму стартера и одеваем на наш плюсовой кабель:

Снимая и одевая колпачок применял ласку и смазку. Идёт гораздо легче.

Далее с донора необходимо снять провод, идущий на втягивающее стартера. Я снял колодочку с клеммочки (там крышечка на защёлках и два усика уже внутри колодки) и размотал изоленту на жгуте в местах входа и выхода этого провода. Применяя опять-таки смазку довольно легко вытащил провод из гофр штатного жгута:

Начинаем собирать жгут. Не забываем одеть обратно колодку с клеммы втягивающего. Кладём рядом донора и реципиента:

И прихватываем изолентой места ответвлений кабелей. Одеваем гофры, изолентируем… Замерил длину общей части (до разветвления на плюс и минус аккума) и попытался одеть гофру:

…не сошлась. Пришлось одевать ещё одну гофру. Вообще помните: плюсовой провод хорошего сечения и без предохранителя (!): не жалеем гофру и изоленту. После общей части на плюсовое ответвление одевается гофра и изолента (надо было красную термоусадку — что-то стормозил), а минусовое ответвление идёт уже с проводом втягивающего. И тоже одеваем гофру. Заделку разъёма провода втягивающего лучше подсмотреть на штатном жгуте: он примотан изолентой рядом с минусовой клеммой аккума.
Установку жгута лучше начинать с плюсовой шпильки стартера. Потом накинуть резиновый колпачок и защёлкнуть колодку на клемме втягивающего. Дальше долго мучился с рожковым ключом, пытаясь мелкими движениями закрутить болт М10 с минусовой клеммой (прямая КВТ-25-10), дело пошло быстрее когда нашёл головку на 14, удлинитель и трещётку.

Была изготовлена перемычка (минус АКБ — масса кузова) из кабеля КГ-16 с угловой клеммой КВТ-16-6 и прямой клеммой КВТ-16-6. Длину не помню — там легко самим посмотреть. Прямую клемму прикрутил к кузову в точке G1.
Соединил разъёмы втягивающего. Поставил аккум, наживил минусовую клемму AMT и прикрутил к ней силовой минус и минус от кузовной перемычки:

Покрутил и затянул минусовую клемму. Наживил плюсовую клемму. Прикрутил к ней силовой плюс, плюс от перемычки "АКБ-блок предов" и датчик ТОРНа:

Поставил воздушный тракт. Впускной резонатор упирается в толстый плюсовой кабель. Немного его отгибает, вроде ничего страшного, пружинит пока прикручивал болты. Возможно, со временем кабель потеряет упругость и "привыкнет" к такому положению. Покрутил, покачал, примерил плюсовую крышечку, нашёл вот такое положение плюсовой клеммы:

Напоследок фотка с крышечкой:

Итак, о чём я? А! Поиск 0,3В, теряемых от генератора до аккумулятора… Так вот, я их не нашёл. Стартер вроде крутить стал чуточку озверелее. И вибрация у двигателя стала поменьше. Но это всё субъективно: я ещё не ездил. Главное, появилось чувство глубокого (само)удовлетворения, что силовые массы, провода и клеммы теперь в порядке.
А 0,3В скорее всего теряются на соединениях гены с двигателем и двигателя с коробкой. Буду докупать клеммы и делать перемычки "корпус гены — масса G2 кузова" (G2 — это болт за патрубком бачка омывателя; туда тянуть проще, чем понизу к G1, а поверху — не по фен шую).
И, возможно, плюсовую "АКБ — блок предов". Спрашивают почему не делал — смысла нет: при заводе двигателя, аккум через этот хвостик питает только системы зажигания и питания (а генератор через такой же хвостик, но длиннее, потом питает тоже самое). А после завода аккум становится потребителем и заряжается. Большой ток он не примет (да и гена больше 80…90А не даст), а хвостик выдержит 120А.
Но эти перемычки обойдутся без статьи. Уже не так интересно.

Всем привет! Продолжаю знакомить с инструментами, облегчающими работу автоэлектрика. Первая часть здесь.

В этой части расскажу про обжимные клещи для автомобильных и других аналогичных по конструкции клемм. Другое название такого инструмента — кримперы, от английского crimp — загибать, обжимать.

При работе с автомобилем нередко приходится выполнять различные электрические подключения с использованием разъемов или клемм. На фото ниже пример таких клемм:

В сети вы встретите много споров, какой способ соединения лучше — пайка, обжим, скрутка. Я для себя определился так — если разъем негерметичный, но работает в условиях высокой влажности — только пайка. Если разъем герметичный или находится в салоне — то можно использовать обжатие. Скрутку не приемлю в принципе, считаю ее слишком ненадежной в условиях вибрации, поэтому для соединения проводов в автомобиле использую только пайку. Но мы немного отвлеклись, вернемся к инструменту.

В Китае был заказан набор кримперов для различных типов и размеров клемм:

Для неизолированных клемм используются кримперы со специальным профилем губок, во время обжатия загибающих концы металла вовнутрь. Такие кримперы обжимают провод и дополнительно фиксируют изоляцию, чтобы провод от перегибов и вибрации не обломился.

Губки кримпера, как правило, рассчитаны на три типоразмера клемм, под разное сечение провода. Поэтому были приобретены кримперы с губками для клемм разного размера.

Как показал мой опыт, для стандартных 6-мм автомобильных клемм требуется кримпер с губками на провод с сечением 1,5 мм2, не меньше, иначе клемма и провод будут передавливаться.

Работа с кримпером несложная. Вставляем клемму в кримпер, важно правильно ее сориентировать в губках:

Затем вставляем предварительно зачищенный провод и сжимаем до упора ручки инструмента.

Поначалу шел откровенный брак:

Для качественного обжатия необходимо правильно сориентировать клемму и настроить силу обжатия расположенным на ручке кримпера колесиком-регулятором:

После этого работа наладилась, качество пришло в норму:

Так как на качество обжатия также влияет и материал клемм (клеммы из более толстого металла обжимаются более качественно), я настраиваю несколько одинаковых инструментов под определенные типы клемм. Поэтому кримперы с оранжевыми ручками у меня для клемм "папа", а кримпер с синими ручками — для клемм "мама". Дороже, но зато не нужно каждый раз настраивать инструмент под клеммы разного качества и разных производителей.

Переходим к другому типу клемм — изолированным. Кримпер для этих клемм аналогичен по конструкции, но имеет другой профиль губок. Для правильного подбора губок под размер клеммы, на кримпере нанесены цветные точки, соответствующие цвету изоляции клеммы. Как правило, цвета стандартизированы, т.е. например изоляция синего цвета идет только с клеммами одного размера.

Соединение проводов в автомобиле при помощи клемм – самое надежное соединение. Кроме этого, провода можно легко рассоединить на время, например, ремонта. Как же обжать клемму на проводе?

Для удобной и быстрой обжимки клемм существует специальный инструмент – кримпер. Но, если вы устанавливаете клемму на провод один раз в год, то смысла в покупке специализированного инструмента нет. Качественно обжать обычную автомобильную клемму можно и простыми плоскогубцами.

Прочитав эту статью до конца вы узнаете о различных способах обжатия автомобильной клеммы с использованием специально инструмента и без него.

Как обжать автомобильную клемму плоскогубцами

Хитрого в этом процессе нет ничего. Нужна обычная автомобильная клемма и маленькие плоскогубцы

Как соединить клемму и провод при помощи кримпера

Специализированным инструментом для обжима автомобильного провода является кримпер

Внешне инструмент очень напоминает пассатижи, на концах которого установлена специальная матрица, в которую вставляются наконечники и не изолированная часть кабеля.

Данный инструмент призван обеспечить равномерное усилие наконечника вокруг провода, исключая плохой контакт при обжимке кабеля. Кроме того существуют универсальные инструменты, позволяющие не только выполнить обжим, но и разрезать кабель, снять с него изоляцию и скрутить жилу.

Как обжимать клеммы плоскогубцами?

Хитрого в этом процессе нет ничего. Нужна обычная автомобильная клемма и маленькие плоскогубцы.

Каждое из этих ушек загибаем вовнутрь полукругом так, что бы концы не накладывались друг на друга.

Кончик провода зачищаем от изоляции на 5 мм и вставляем в получившееся отверстие. Достаточно теперь сильно сжать ушки плоскогубцами и их кончики плотно врежутся в изоляцию, фиксируя тем самым провод. Аналогично маленькими усиками фиксируются на этой клемме жилы провода.

Получилось не так аккуратно, как кримпером, но тоже прочно и надежно. Для сравнения: верхняя клемма фиксировалась кримпером, а нижнюю мы только что обжали плоскогубцами.

На этом этапе можно было бы, и заканчивать статью, но как можно не показать типичную ошибку при обжиме клемм плоскогубцами. Обращаем внимание на усики клеммы.

Для наглядности можно взглянуть, как выглядит правильно обжатая клемма в разрезе.

Поломка стартера знакома большинству автомобилистов. Это может произойти в самый неожиданный момент. Приходится заводить машину альтернативными способами, например, путём замыкания контактов. Как правильно подключить стартер, подробно описано ниже.

Случаи, в которых проблему можно решить на месте

Если стартер не крутит, завести машину можно несколькими способами:

замкнуть контакты стартера отвёрткой;
соединить пускатель напрямую с аккумулятором.

В автомобильной системе стартеру выделяется отдельная роль — раскручивать коленвал, чтобы создать нужный крутящий момент и степень сжатия для топливно-воздушной смеси. Естественно, пускатель функционирует вкупе с другими узлами и электрическими системами. Поэтому могут произойти повреждения различного свойства:

отсутствие напряжения в бортовой сети;
разрядка аккумулятора;
повреждение проводов;
проблема в замке зажигания;
несоответствие вязкости масла в картере;
ослабление контактов.

Если не работает именно стартер, то в большинстве случаев выходит из строя тяговое реле, сгорает обмотка катушки, пробуксовывает бендикс или туго ходит привод винтовой нарезки.

Некоторые повреждения стартера допускают его нормальную работу при заведённом двигателе. А вот раскрутить тяжёлый маховик с первого раза ему не удаётся. В любом случае после удачного запуска необходимо срочно отвезти стартер на профессиональную диагностику, чтобы выявить истинную причину неисправности.

Таким образом, сбой в работе стартера может быть вызван:

неисправностью пускового реле;
износом бендикса;
неполадками со втягивающим реле;
сгоранием внутренних элементов узла.

Как можно замкнуть стартер напрямую

Замкнуть стартер напрямую можно путем соединения с АКБ или через контакты. Оба варианта рабочие, если якорь устройства не повреждён.

Замыкание клемм отверткой, монтировкой или гаечным ключом

Если неисправно тяговое реле, используется метод прямого замыкания любым металлическим стержнем нужной длины. Это может быть отвёртка, гаечный ключ или монтировка. О проблемах со втягивающим свидетельствует характерное пощёлкивание во время поворота ключа в замке зажигания. Стартер в этот момент неспособен провернуть коленвал, так как зубья бендикса не цепляются за венец маховика. Замкнув силовые клеммы стартера, удастся пустить ток на электрообмотки напрямую. Гаечный ключ или отвёртка возьмут на себя функции тягового реле.

Обязательно перед этим нужно поставить машину на ручник и в нейтралку, во избежание несчастных случаев. Сам инструмент должен иметь изолированную ручку и довольно толстый стержень. Поэтому рекомендуется использовать один из вышеописанных предметов. Монтировку или ключ можно обмотать изолентой в месте захвата.

На некоторых моделях авто (Ваз 2109, 2110, 2114), чтобы перемкнуть стартер отверткой, надо демонтировать воздушный фильтр и отсоединить фишку, проложенную на контактную группу. После запуска мотора всё обратно собирается.

Возможные последствия

Недостатком данного способа реанимации стартера является риск спалить катушку зажигания автомобиля. По этой причине не рекомендуется повторно совершать процедуру — достаточно одного раза. Если не получилось запустить мотор, значит, проблему нужно искать в другом месте.

Ещё один неприятный момент: в точках соединения отвёртки с контактами, независимо от ампеража автомобиля, образуется ток силой 40-50 А. Из-за этого стержень инструмента может прикипеть, дать сильную отдачу в руку. Решение: без паники скинуть рожковым ключом минусовую клемму.

Подключение напрямую к аккумулятору

Если никаких других неисправностей нет, стартёр должен заработать. После запуска силового агрегата нужно быстро скинуть клемму с аккумулятора. Изготовленный провод выдернуть из соединения, снятый штекер установить на место. Всё делается просто, но рекомендуется соблюдать осторожность. В противном случае можно обжечься или замкнуть что-то.

Как еще можно завести машину, если стартер не крутит

Существуют и другие способы завести машину без стартера: путём буксировки или с толкача.

Толкание — более распространённый способ среди автомобилистов, но нужна помощь нескольких человек.

Буксировка авто потребует наличия крепкого троса. Он соединяется с крюком другой машины, после чего та трогается с места. Если нет проблем с зажиганием или других неисправностей двигателя, он практически всегда заводится.

Только важно соблюдать несколько правил:

ведущее транспортное средство не должно стартовать с места резко, на большой скорости, так как можно вырвать с места бампер или порвать трос;
буксируемому авто запрещается резко тормозить или останавливаться, пока едет ведущая машина, что тоже грозит разрывом троса и другими последствиями;
в момент отцепления троса не заглушать двигатель, иначе он может повторно не завестись.

Ещё один вариант запуска подойдёт для машин с передним приводом. Необходимо поднять автомобиль, вывесить одно из колёс. Затем вывернуть его до упора в сторону от машины, намотать на покрышку буксировочный трос или крепкую верёвку длиной 5 метров. Выставить третью передачу, включить зажигание. Резко потянуть за шнур, раскрутив колесо. После запуска мотора поставить рычаг коробки передач на нейтральную скорость. Данный способ проводится с помощником — один человек сидит в машине, другой тянет за верёвку.

Некоторые заднеприводные автомобили, например, Ваз 2107, можно запустить кривым стартером — заводной ручкой. Вдев её одним концом в специально предусмотренное отверстие на кузове, следует быстро вращать в одном направлении.

Стартер является несложным, но чрезвычайно важным компонентом машин с двигателем внутреннего сгорания. 90% случаев трудного пуска объясняется проблемами с окислившимися контактами, обрывом проводов или неисправностью электрики. Поэтому в первую очередь рекомендуется провести ревизию этих составляющих.

Замкнуть стартер напрямую. Как и стоит ли это делать?

Ну в общем стартер я разбирать в предыдущие выходные не стал. И не хочу собственно. Электрика это не моё. Поеду в Цефей, пусть тестируют, снимают, разбирают, делают профилактику.

Только вот проблема. Сегодня у нас -3 и стартер опять молчит. А до Цефея ещё доехать нужно.
Желания лежать в субботу с горелкой под машиной нет.
Как вариант попробую по совету с предыдущего поста вылить пару термосов кипятка сверху на стартер. Благо что к субботе обещают всего — 3 и отогреть будет проще.

Но вот еще слышал, что можно стартер закоротить напрямую с помощью отвертки. Даже видео посмотрел, только про другую машину. Ну и возникло два вопроса:
1) какие конкретно шпильки коротить у нас? Там есть 3 шпильки — на замок зажигания, на аккумулятор и на стартер — какие 2 из них коротить между собой?
2) стоит ли это вообще делать? Стартер не сгорит?

Замыкаем стартер напрямую отвёрткой (видео внутри)

Цель написания данного текста – предостеречь владельцев авто от одной типичной ошибки. При повороте ключа к метке START/KRANK стартер не крутит, и тогда стремятся замкнуть силовые клеммы напрямую. Открыв капот и добравшись до стартера, видят два медных отвода – их и замыкают. Электромотор в этом случае срабатывает, но втягивающее реле не задействуется, и обгонный подшипник остаётся на месте. В действительности замыкать силовые отводы нельзя! А о том, как правильно замкнуть стартер отвёрткой, мы будем говорить дальше.

Подробное видео о том, как замкнуть стартер отвёрткой

Схема, теория и практика

Посмотрим, как выглядит схема соединений любого электрического стартера. На контакт B напряжение подаётся постоянно.

Стартер и его внешние цепи

От теории переходим к практике. На автомобиле ВАЗ-2114 всё выглядит просто.

Втягивающее реле ВАЗ-2114

Замыкание контакта стартера отвёрткой

Доступ к стартеру всегда открыт из-под днища – надо только снять защиту картера. Пример – на фото ниже.

Под днищем Рено Меган 2

Из подкапотного пространства дотянуться до стартера трудно. В лучшем случае он закрыт фильтром (ВАЗ), в худшем – аккумулятором. Фильтр снять можно, а как быть с АКБ?

Место установки стартера (круг)

Всё сделано так, чтобы стартер можно было менять, ремонтировать его, но не замыкать.

Как выглядит клемма S

Стартер Рено Логан, фаза 1

Метод запуска с помощью отвёртки – не самый лучший. Проблема заключается в ограниченном доступе.

50 Ампер

Выводы

Сняли фильтр, отключили штекер, пробуем замкнуть…

Если фильтр двигателя снять нельзя или доступ перекрыт аккумулятором, делаем иначе – используем только заводную ручку.

Замыкать контакты лучше не отвёрткой, а любым гаечным ключом (см. фото). Желательно, чтобы рукоятка была изолированной.

Красный провод-это готовое магазинное решение, желтый провод аналог с паянным проводом и с клеммами под болт

В подобной ситуации остается всего два способа завести двигатель:

Почему стартер не работает

При этом можно выделить целый ряд причин, по которым стартер не работает:

проблемы с проводкой и контактами;
не работает реле стартера;
неисправно втягивающее реле стартера.
сгорела обмотка стартера;
произошел износ обгонной муфты и т.д.;

Как правило, основной и наиболее распространенной проблемой является выход из строя втягивающего реле стартера. Если втягивающее неисправно, стартер не будет крутить двигатель. На проблему с втягивающим указывает щелчок, который можно услышать при повороте ключа зажигания.

Если стартер щелкает, это означает, что реле включено, но обгонная муфта не в состоянии провернуть коленчатый вал. В случае, когда не работает стартер именно по указанной причине, можно попробовать подать на него питание напрямую (замкнуть стартер).

Как замкнуть стартер

В целом, процесс выглядит следующим образом:

При этом важно, чтобы в роли перемычки был использован проводник тока, который имеет подходящую длину и сечение. Обычно для этих целей используется отвертка с толстым стержнем или ключ с изолированной ручкой.

Чтобы понять, как замкнуть стартер отверткой, необходимо обратить внимание на следующее:

нужно замкнуть контакты силовой линии именно на втягивающем реле.
выполнять все действия следует аккуратно и осторожно, не касаясь других элементов под капотом;
нельзя отверткой касаться корпуса стартера и т.д.
после запуска мотора отвертку нужно убрать;

При этом замыкание отверткой двух силовых контактов на втягивающем реле аналогично их замыканию изнутри якорем реле. Фактически, происходит имитация работы втягивающего для подключения электродвигателя стартера. Если зажигание включено, стартер при таком замыкании начнет работать и мотор заведется.

Обратите внимание, при замыкании контактов будут искры, так как подключение стартера прямое. Также минусом метода является то, что не на всех авто есть прямой доступ к стартеру (не получается замкнуть контакты на втягивающем реле). После того, как мотор заведется, отвертку необходимо будет убрать от контактов, после чего стартер отключится.

Если подробнее рассматривать вопрос, как подключить стартер напрямую, обратите внимание на такие моменты:

Нужно найти управляющую (вывод, похожий на лепесток). Другие контакты (один с потенциалом +12 имеет толстый провод). Еще один контакт представляет собой контакт электромотора. Замыкать нужно управляющую клемму (обычно закрыта резиновым колпачком) и контакт-лепесток (обычно закрыт пластиковым штекером).

Подключение стартера напрямую от аккумулятора

Главное, выполнять все действия аккуратно, подключая стартер напрямую к аккумулятору. Не допускается замыкание провода с какими-либо элементами под капотом. После запуска мотора и извлечения медного провода из разъема, штекер стартера можно вернуть на место. Также важно помнить, что нельзя соединять провода с АКБ и разъемом на длительное время, чтобы не посадить аккумулятор.

Что в итоге

Как видно, если мотор не заводится, стартер может быть основной причиной данной проблемы. При этом часто виновником является именно втягивающее реле стартера или проблемы с контактами, проводкой и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым стартер издает щелчки, при этом коленвал не крутит.

В любом случае, необходимо знать, как завести стартер напрямую от аккумулятора или путем замыкание контактов в том случае, если система пуска двигателя дала сбой. Однако следует понимать, что подключение стартера напрямую является крайней мерой и применяется только в экстренных случаях.

Если есть такая возможность, лучше отказаться от попыток запуска двигателя с толкача на авто с любым типом АКПП, а также не пытаться напрямую подключать или замыкать стартер. В отдельных случаях замыкание стартера или ошибки при попытке замкнуть устройство приводят к короткому замыканию, выгоранию предохранителей, поломкам электрооборудования автомобиля и т.д.

Напоследок отметим, что знание того, как замкнуть стартер отверткой, чтобы завести двигатель, все равно не решает проблему. Прежде всего, данный метод может оказаться не эффективным во многих случаях. По этой причине важно точно определить характер неисправности, а уже затем принимать решение о том, каким методом заводить силовой агрегат.

Читайте также: