Как сделать ручной стартер

Обновлено: 04.07.2024

Подскажите люди знающие,и просто добрые как из этой ситуации выкрутиться.
Имеется б.генератор Tager SH3900 с малазийской хондой GX 200.
Уезжали с женой в отпуск в конце января - проверил,наладил ,показал тестю как запускать в случае если вырубят свет надолго (отопление -через насос).
Возвращаемся - этот . с соседом оторвал "дёргалку" да ещё и притензию выкатывает - г..но а не гена! у всех приличных людей давно уже со стартёрами машинки стоят.
Ну он конечно о своей физиологии много чего нового от меня узнал. но руки то в нормальном месте уже не вырастут.
Вот и задумался я - верёвок у меня конечно много,но может и правда "стартёр" пристроить ? Хондовский сервисцентр пока с такой запчастью ничего вразумительного не ответил. .
Может кто знает - от какого "китайца" сей девайс подойдёт,и где купить можно ?
Мы "простых путей не ищем". нам в кайф чтоб потруднее было.
Заранее спасибо !

большие сомнения у меня что на движки подобной мощности электростартер конструктивно положен.

Идея создания такого приспособления не моя, тем не менее, стартер для гриля своими руками получился превосходный – опробовал и остался доволен результатом. Весь процесс работы занял примерно час или полтора (время не засекал), но это гораздо дешевле и лучше, чем приобретать такое устройство в магазине.

Изготовление стартера

Прежде чем приступить к работе, лучше подобрать необходимые материалы для конструкции и собрать нужный инструмент. Когда все под руками, работа спорится быстрее. Мне, к примеру, трубу с заглушкой дали друзья (осталась от самодельного коаксиального дымохода), так что можно сказать, этот стартер мне обошелся почти бесплатно. Конечно, здесь можно также использовать оцинкованную жесть или даже черную сталь, но тогда устройство для розжига получится тяжелым.

Что для этого понадобится

Инструменты и материалы:

стационарная или ручная электродрель (шуруповерт);
набор сверл;
фрезер;
заклёпочник;
тиски;
кусок нержавеющей трубы с заглушкой;
металлическая полоса для ручки;
алюминиевые заклёпки длиной до 5 мм;
винтики с гаечками Ø 3-4 мм для крепления деревянной ручки;
черенок от лопаты (можно брусок 30x30 мм).

Сборка стартера

Как я уже говорил, труба с заглушкой у меня уже была, поэтому я начал со сверления отверстий. Здесь есть одна тонкость: для сверления дна крышки её достаточно перевернуть вверх ногами, а для того, чтобы сделать отверстия по бокам, нужно их как-то закрепить, чтобы металл не погнулся. Я попросту горизонтально зажал кусок поломанного черенка от лопаты в тиски и использовал его край, как опору.

Ещё один нюанс, это диаметр отверстий. В обычном наборе свёрл самое толстое из них имеет Ø 10 мм, а этого маловато – придётся сверлить довольно-таки много отверстий. Некоторые, чтобы избежать такой проблемы, вырезают длинные отверстия болгаркой - это тоже гарантирует отличный результат. Но можно воспользоваться ступенчатым сверлом, что я, собственно, и сделал. Если у вас такого нет – советую приобрести: у острия конуса Ø 5 мм, а вверху Ø 38 мм (такой режущий инструмент никогда не будет лишним в хозяйстве).

Ручку я делал из дюралюминиевой полосы, но можно также использовать сталь шириной не более 20 мм. Полосу выгнул и прикрепил к трубе алюминиевыми заклёпками. У кого нет заклепочника, можете прикрепить маленькими болтиками с гаечками, только не забудьте подложить шайбы. Способ фиксации в данном случае не важен – главное, чтобы держалась.

Когда ручка была на месте, я просверлил ступенчатым сверлом с трёх сторон по пять отверстий – на фото их неплохо видно. Чтобы стенки не прогибались под нагрузкой дрели, можно использовать какой-либо деревянный кругляк с подходящим диаметром или закрепить в тисках тот же черенок в горизонтальном положении. По сути, когда были готовы все отверстия в трубе и заглушке, стартер был готов, но металл, это отличный проводник тепла, поэтому осталось сделать деревянную ручку.

Этот этап работы, пожалуй, оказался самым сложным, так как нужно было распустить круглый черенок вдоль, а потом ещё сделать потай для металлической полосы. Вариантов здесь, конечно, много, но я пошёл по простому пути. Сначала горизонтально зажал кругляк в тиски, потом отбил чоклайном продольную линию точно посредине черенка. Так как одна его сторона была выдвинута где-то на полметра, я без особых усилий разрезал эту часть вдоль с помощью ручной циркулярки. Отпилив половинки по нужной длине, в одной из них осталось только выбрать фрезером потай по ширине дюралевой ручки. Если у вас нет фрезера – можете воспользоваться стамеской.

Теперь осталось прикрепить деревянные части к дюралюминиевой полосе. Я выбрал самый простой путь: сложив половинки вместе, просверлил их насквозь в трёх местах (верх, низ, средина). Потом, приложив одну из них к ручке, пометил тем же сверлом с Ø 5 мм точки для будущих отверстий. Осталось только стянуть детали винтиками Ø 4 мм с гайками, но металл будет обжигать руку. Решение здесь простое: сверлом Ø 8 мм я сделал потаи для головки и гайки, утопив эти края в древесине.

Заключение

Надеюсь, вы поняли, как сделать стартер для розжига угля и у вас найдутся для этого необходимые инструменты и материалы. Могу лишь добавить, что устройство очень удобное и позволяет подготовить жар для гриля или шашлыка быстро и без проблем.

Вопрос : Добрый день. У меня бензогенератор с ручным стартером. Иногда меня нет дома, и в случаях отключения света (что бывает часто) генератор запускает моя жена. Ей тяжело управляться с ручным запуском, поэтому хочу сделать электростартер для бензогенератора своими руками. Как это сделать?

Ответ : Здравствуйте. Разберем 2 варианта: полноценный электростартер и запуск шуруповертом.

Полноценный электростартер – вещь сложная. Вы не сможете его установить, если: а) есть гарантийные пломбы (чтобы вмонтировать электростартер, их придется сорвать); б) вы не разбираетесь в технике (установка электростартера на бензогенератор без оного – не самая простая задача). Если гарантия истекла (или вы готовы ей пожертвовать) и если вы понимаете, как устроен двигатель внутреннего сгорания/стартер, то нужно сделать следующее:

Запуск шуруповертом – это обходной путь для тех, у кого нет возможности сделать нормальный электростартер. Что нужно:

любой шуруповерт;
головка, которая подойдет к распредвалу.

Все, что нужно двигателю для запуска – это пусковая частота. Для бензиновых двигателей она равна 40-50 оборотам в минуту. Вот что можно сделать:

снять защитный кожух двигателя;
одеть головку на шуруповерт, затем присоединить ее к коленвалу;
нажать на кнопку.

Шуруповерт раскрутит коленвал до заветных 50 оборотов, после чего двигатель заработает самостоятельно. Конечно, этот метод выглядит немного странно, но по сути запуск двигателя производится нажатием одной кнопки – так же, как и у кнопочных электростартеров.

Самодельный электростартер для бензогенератора

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Установка электростартера на бензогенератор с ручным запускомПодробнее

13 Самый надёжный самодельный кик стартер для генератораПодробнее

Стартер на генератор, мотоблок, вместо ручного. Часть 1.Подробнее

Установка электростартера в генератор. Что делать и сколько стоит?Подробнее

Автомобильный генератор и стартер на мотоблок.Подробнее

Если ломается ручной стартер бензинового генератора, что делать?Подробнее

Автомобильный электростартер в качестве генератора.Подробнее

Электростартер и аккумулятор на мотоблокПодробнее

Электростартер бензинового генератораПодробнее

Установка электростартера на бензогенератор. Сделано Не Как Для Себя,,Подробнее

Как Завести Двигатель Веревкой И без Ручного СтартераПодробнее

Как из автомобильного генератора сделать BLDC моторПодробнее

ЗАВЕДЁТСЯ ЛИ ОТ ШУРУПОВЁРТА? ДВИГАТЕЛЬ ОТ МОТОБЛОКАПодробнее

Что я сделал из стартера самодельный электро самокатПодробнее

Электровелосипед своими руками из электростартера мопеда Альфа. Часть 1.Подробнее

Как самому сделать выхлопную систему для гаражного бензогенератора. Часть два. Немного доработал.Подробнее

Самодельный стартер для триммера (бензокосы) своими руками.Подробнее

Камазовский генератор как стартер-генератор?Подробнее

Тип запуска генератора: ручной запуск, электростартер, дистанционный или автоматика

Современная жизнь немыслима без использования электричества. Это милые сердцу просмотры фильмов или развлекательных программ по телевизору, игры на компьютере, мобильные телефоны и многое другое. Бесперебойное снабжение энергией для дома предоставляет либо централизованное энергоснабжение, либо, как альтернативный вариант, миниэлектростанции. Рассмотрим варианты их запуска в работу, чем они отличаются и какой из них можно посчитать идеальным. Тип запуска генератора — это один из основных вопросов на сегодня, подробнее статья: Как выбрать генератор.

Содержание статьи:

РУЧНОЙ ЗАПУСК

Ручной запуск генератора считается самым простым и бюджетным. Используется он, в основном, на генераторах, которые характеризуются небольшой мощностью (бензиновые генераторы для дома до 4 кВт). Более мощные генераторы заводить с помощью ручного стартера достаточно сложно, так как в цилиндре возникает большая компрессия. Дизельные генераторы заводятся на порядок сложнее, чем бензиновые. Необходимо неслабое усилие, чтобы завести с помощью ручного стартера генератор, мощностью более 5 кВт.
Принцип работы ручного стартера очень прост – оператору необходимо дернуть тросик посильнее, в процессе чего произойдет поворот коленвала, и двигатель генератора начнет работать.

Преимущества ручного стартера:

основным преимуществом такой простой процедуры является низкая стоимость агрегата;
компактное устройство небольшой мощности не требует особых знаний и не нуждается в большой физической силе. При определенной сноровке и качественном топливе ручной пуск не доставляет особых хлопот.

отрицательной стороной запуска вручную является необходимость прикладывать недюжинную силу на бензиновых генераторах повышенной мощности;
система может поспорить по части эффективности с электрической, особенно в зимний период времени, когда дизельным двигателям необходим предварительный прогре;
нет возможности установки ATS.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР

Профессиональные генераторы с бензиновым двигателем до 15 кВт максимальной мощности и дизельные установки до 8 кВт полной мощности укомплектовываются двумя системами запуска. Это предоставляет большую свободу действия для владельца — благодаря комбинированной системе запуска можно запускать генератор с помощью того или иного типа запуска в зависимости от ситуации.

ДИСТАНЦИОННЫЙ ТИП

Тот же запуск от электрического стартера, только более модернизированный. Запуск происходит с помощью небольшого брелка с антенной, которая позволяет управлять установкой на расстоянии. Принцип, как у автомобильной сигнализации — двигатель заводится после нажатия на кнопку, расположенную на брелке. Аналогично происходит и отключение работы.

управление электростанцией выполняется очень легко и просто, брелок срабатывает на расстоянии нескольких десятков метров;
есть возможность настройки работы генеартора по расписанию или же в зависимости от изменения температуры окружающей среды.

Недостатки дистанционного управления:

небольшая ограниченность приема — на очень большом расстоянии пульт запуска не сработает;
постоянная поддержка полного заряда аккумуляторных батарей.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД РЕЗЕРВА

Старт двигателя электрогенератора без участия оператора является более совершенной системой. Функция АВР, благодаря встроенному исполнительному блоку и выносному микропроцессору, отвечает за своевременный запуск двигателя миниэлектростанции в случае исчезновения напряжения в стационарной сети энергопитания. Микроконтроллер отслеживает показания тока в сети и работу всех блоков генератора, направляет движение питания от генератора к потребителям. От скорости срабатывания системы резервного ввода зависит стоимость генераторной установки.

в стандартный набор функций входит постоянное наблюдение за параметрами сети, переключение, при необходимости нагрузки с внутренней сети на внешнюю и наоборот, подзарядка аккумулятора для автоматического включения двигателя. Усовершенствованные модели могут обладать еще целым рядом дополнительных опций, которые осуществляют контроль моточасов, отключение потребителей, которые вызывают перегрузку, могут управляться через сети интернет ресурсом и через мобильный телефон и многое другое;
достижение максимального числа оборотов двигателя через несколько секунд;
настройка собственных параметров по желанию потребителя.

большая стоимость;
необходимость в постоянном техническом обслуживании и большим затратам на топливо и масло;
поддержка необходимых условий окружающего воздуха: температуры и влажности.

Что выбрать из такого большого разнообразия предложений предстоит разобраться самому владельцу. Учитывая возможности и физические данные домочадцев, если в нужный момент хозяина не будет дома.

Сел аккумулятор, вышел из строя стартер – и все, двигатель просто так без посторонней помощи не заведешь. Или это все-таки возможно?

Есть нюансы

Для начала немного теории. Как стартер заводит двигатель? Через зацепление с маховиком вращает коленвал – так запуск и происходит. Если стартер по той или иной причине свою работу выполнять не может (сам сломался или разрядилась АКБ), то провернуть коленвал можно другим способом – вращая ведущие колеса. Самый известный способ – "с толкача", то есть разогнав автомобиль, а затем включив подходящую передачу. При этом связь между колесами и двигателем обеспечит проворачивание коленвала со скоростью, достаточной для запуска. Но есть нюансы.

Прежде всего этот способ подойдет для автомобилей с механической коробкой передач. "Автомат" с гидротрансформатором в силу своих конструктивных особенностей просто не позволит передать вращающий момент на коленвал от колес. Другие типы автоматических коробок, например, роботизированные, со сцеплением? Тут надо смотреть на их особенности, но в любом случае не стоит, чтобы не причинить вред трансмиссии.

Собственно говоря, и с "механикой" запуск "с толкача" может иметь свои последствия, правда, не для коробки (вероятность повредить ее минимальна), а для двигателя. Если привод ГРМ цепной с гидронатяжителем, есть риск перескока цепи в момент попытки пуска таким способом. С ремнем надежнее, но при сильном морозе и он может не выдержать ударной нагрузки. И вообще, надо понимать, что такой способ запуска двигателя – аварийный. Старому примитивному агрегату не привыкать, а вот современный затем может насобирать разных ошибок в блок управления. К тому же такой пуск пусть и теоретически, но чреват повреждением катализатора. Так что взвешивайте риски, как говорится.

Еще один момент. Пуск "с толкача" подразумевает движение автомобиля с изначально заглушенным двигателем, то есть с неработающими усилителями руля и тормозов. При этом следует еще выполнять нестандартные манипуляции с коробкой и сцеплением, которые, например, у новичка могут вызвать проблемы. Плюс в момент включения передачи и отпускания сцепления ведущие колеса резко затормаживаются – на скользком покрытии это может привести к потере курсовой устойчивости (например, заднеприводный автомобиль может начать заносить). Все это надо учитывать, чтобы попытка завести двигатель таким способом не привела к ДТП. Это к вопросу о выборе места, скорости и момента.

Сам толкнул – сам завел

Кто ездил со слабым аккумулятором, тот знает: машину надо оставлять на горочке, с которой можно покатиться вниз и завестись "с толкача". Но хватит ли совсем небольшой скорости, если дорога почти без наклона и машину разгоняешь сам?

Принцип действия таков: включаю зажигание, коробку – на нейтраль, вручную разгоняю машину, запрыгиваю, выжимаю сцеплению, включаю передачу, отпускаю сцепление…

На совсем уж ровном участке скорости все же не хватает. Можно, конечно, попробовать разогнать – машинка-то легкая. Я сильный – я справлюсь? Я умный: впереди все же легкий спуск. Для чистоты эксперимента просто не буду сильно разгонять машину, попробую на минимальной скорости.

На второй передаче не получается – слишком медленно. Что же, тогда первая – и машинка заводится. Тот же фокус я проделываю и на задней передаче, скатывая машину назад. Это к вопросу о том, что толкать можно в любую строну в зависимости от того, куда идет спуск.

Как показывает опыт, далеко не каждый автомобиль может вот так, с пол-оборота, завестись – все зависит и от конструктивных особенностей, и от состояния двигателя. И уж тем более это касается случаев, когда той же зимой мотор в принципе неохотно запускается. И в таком случае без помощи друга не обойтись. Или все-таки можно?

Все в твоих руках

Можно попробовать экзотический способ, при котором автомобиль вообще остается на месте, а раскручивается вывешенное колесо. Для этого машина поднимается на домкрате, на колесо наматывается веревка или трос – тянущее движение преобразуется во вращательное, и оно передается на коленвал. К чему такие сложности? Если водитель один, далеко не всегда условия позволяют толкнуть автомобиль и разогнать его до нужной скорости, чтобы запустить двигатель "с толкача". Здесь же можно обойтись своими силами.

Но и в этом случае надо помнить о технике безопасности. Если ставим автомобиль на домкрат, не забываем использовать стояночный тормоз, а в идеале под остальные колеса поставить колодки. Следует учитывать, что в процессе пуска автомобиль может соскочить с домкрата. Если двигатель в этот момент заведется, авто начнет движение. Вероятность этого особенно высока в случае полноприводной трансмиссии и наличия работающих блокировок. Но если у вас монопривод, свободный дифференциал, то проблем нет: вывешенное колесо можно вращать, второе будет спокойно стоять на земле без попыток к движению.

Но хватит теории, давайте проверим на практике! Специально под эксперимент используем новенький трос. Он без металлических крюков, что тоже важно: крюк или даже просто плотный узел может наделать бед в арке в момент раскручивания колеса.

Итак, ставим автомобиль на домкрат, затягиваем "ручник", включаем зажигание, для начала попробуем оставить коробку на третьей передаче. Здесь зависимость такая: чем выше передача, тем проще будет раскручивать колесо, но и тем выше должна быть скорость его вращения, чтобы двигатель "схватился". Первая попытка, вторая… Все-таки скорости не хватает. Переключаем коробку на вторую…

Это оказалось неожиданно легко! Действительно, двигатель мигом завелся, автомобиль даже не предпринял попытку к бегству. Способ рабочий! Впрочем, насколько известно, он срабатывает далеко не всегда. Многое зависит от техники. Но в нашем случае – сработало.

Эй, на буксире!

Как видим, даже в одиночку двигатель завести можно. И все же эти способы доступны далеко не всегда. Тогда классика – запуск с буксира. Он практически неизбежен, если двигатель в принципе заводится с трудом, то есть дело не в аккумуляторе или стартере, а, например, в топливной системе, зажигании или барахлящем датчике коленвала.

Здесь проверять ничего не будем – и так все понятно. А потому дадим несколько советов для тех, кто не искушен в езде на буксире и тем более в использовании такого метода запуска двигателя.

Если буксирная проушина вкручиваемая, важно закрутить ее до конца, иначе есть риск обломать ее в районе резьбы. Если не хватает силы рук, можно применить рычаг – в этом качестве можно использовать балонный ключ.

Он же пригодится, если ваш трос заканчивается петлей на конце, а не крюком. Просто протягиваете его в проушину и вставляете все тот же балонный ключ. Или рожковый. При этом важно убедиться что этот "стопор" не болтается и не касается кузова. Если же это происходит, можно сделать на тросе узел и вставить ключ так, чтобы избежать его контакта с автомобилем.

Мы довольно подробно рассказывали про правила и особенности буксировки, но сейчас нас интересует именно попытка запустить двигатель. При этом тоже важно сохранять натяг троса, чтобы избегать рывков или не наехать на трос. Успех зависит от слаженности действий обоих водителей. Тот, кто на тягаче, должен заранее показывать все свои маневры, тот, кто на буксире, должен помнить о том, что усилители руля и тормозов могут не работать. Водитель ведущей машины лишь обозначает необходимость торможения, в крайнем случае помогает, а весь состав тормозит водитель ведомой машины – тем и обеспечивается натяг троса.

Теперь что касается попытки запуска двигателя. Ее лучше предпринимать на прямом участке ровной дороги, в идеале – с хорошим зацепом, но зимой это далеко не всегда возможно. Важен правильный выбор передачи: лучше исходить из соображения, что она должна обеспечивать работу двигателя в диапазоне 1000-2000 об/мин. При включении передачи сцеплением нужно работать плавно – и стоит быть готовым к тому, что на скользкой дороге в этот момент автомобиль может повести из-за резкого изменения скорости вращения колес.

Далеко не всегда двигатель удается завести даже с нескольких попыток. В некоторых ситуациях (например, при залитых свечах) может применяться постоянное движение на включенной передаче на протяжении длительного времени, по аналогии с режимом холодной обкатки. В этом случае выбирается наивысшая передача с кратковременным (при остановке на светофоре, старте и разгоне) переходом на нейтраль. Стоит учитывать, что при включенном зажигании могут использоваться мощные потребители электроэнергии (свет фар, подогревы, аудиосистема), поэтому на время попыток запуска двигателя их лучше отключать.

При успешном запуске, если двигатель работает неустойчиво, имеет смысл какое-то время проехать на передаче с помощью буксира, так как выжим сцепления или попытка дать прогазовку может привести к тому, что мотор, наоборот, заглохнет. Ну и заранее условьтесь с водителем буксира, как вы будете обозначать успешную попытку. Впрочем, по умолчанию это кратковременная подача звукового сигнала и кратковременное включение фар. Если клаксон не работает, а на звуковую сигнализацию водитель не реагирует, можно обратить его внимание плавным затормаживанием всего автопоезда.

Читайте также: