Как сильно затягивать болты на колесах велосипеда

Обновлено: 04.07.2024

От того, как затянут колёсный крепёж, зависит безопасность езды, так что это весьма ответственно для любого автомобиля. У автотранспорта диски фиксируются к ступице либо болтами, либо соединением гайка-шпилька. Третий вариант, когда колесо крепят лишь по центру, можно видеть только на гоночных машинах, поэтому принимать его в расчёт мы не будем. Рассмотрим, что значит момент затяжки болтов, и как при завинчивании добиться нужной величины.

Подбираем правильный крепёж

Главное при установке колёс на машину – закрутить крепёж так, чтобы не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, достаточно опытный водитель уже по характерному стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и примет меры.

Иногда самоослабление соединения происходит по причине неправильного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, конечно, не резьба – если шаг не тот, то гайку или болт попросту не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта или нижней кромки гайки, которая может быть как конической, так и сферической. А гайка к тому же может быть глухой, сквозной, короткой, высокой, иметь прижимную шайбу.

Если крепёж подобран правильно, он в процессе езды даже самостоятельно подтягивается. Кроме функции удержания колеса на ступице, болты и гайки ещё центрируют обод относительно оси вращения. Помогает в этом именно форма головки или кромки крепежа, под которые в диске имеются посадочные места соответствующего типа. Конус центрируется с конусом, сфера со сферой — нарушение такого тандема приводит к ослаблению болтов или гаек уже через несколько километров движения.

Затяжка болтов на колесе

Несколько важных нюансов

Дабы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, многие автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек или болтов (по одному на колесо), которые обычным ключом открутить невозможно.

Для этого в наборе присутствует спецключ, конфигурация которого соответствует индивидуальной форме отверстия на гайке или в шляпке болта. Секретки не обязательно затягивать так же сильно, как и основной крепёж, так что момент затяжки колесных болтов или гаек на них не распространяется.
Очень важно не использовать для фиксации колёс крепеж с нарушенной резьбой, смятыми гранями. Если увидели такой дефект, замените гайку или болт на новый, аналогичный не только по резьбе, но и по прочностным характеристикам. А обеспечивает их только заводское изготовление.
Сегодня нередко литые диски выпускают в универсальном варианте – с таким расчётом, чтобы их можно было установить на разные автомобили. Размер ступичного отверстия (DIA) при этом делается максимально большим, а на меньший размер переходят за счёт установки ступичных адаптеров.
Без этих вкладышей, даже если разница составляет все миллиметр, нагрузка на крепёж увеличивается. Его отверстия деформируются и колесо начинает вращаться по траектории овала, а не круга. Руль начинает бить, и особенно это чувствуется на скорости ближе к 100 км/час.

Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новая балансировка проблему не решает, а между тем на машине разрушаются амортизаторы и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие маленьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.

С каким усилием затягивать колесные гайки

Сила затяжки болтов у каждого автомобиля своя и определяет её производитель, указывая в инструкции по эксплуатации модели.

Только как понять, что при закручивании приложено именно то усилие, которое нужно? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует специальный ключ со встроенным динамометром (отсюда и название динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабое крепление.

Он может привести не только к срыву резьбы или деформации болта или шпильки, но и к появлению трещины на диске. К тому же, перетянутый крепёж имеет свойство прикипать к ступице, после чего его невозможно открутить – нужно только срезать. Перетянуть резьбу можно не только гайковёртом, но и балонником, рычаг которого имеет достаточную длину.

Поэтому, после завинчивания крепежа обычным инструментом, рекомендуется произвести окончательную затяжку болтов динамометрическим ключом. С его помощью соединение можно как дотянуть до нормируемого, так и ослабить, если изначально было приложено чрезмерное усилие.

Таблица моментов затяжки колесных болтов и гаек

Сориентироваться, какой момент затяжки колесных болтов и гаек определяет производитель для той или иной модели автомобиля, поможет представленная ниже таблица.

1. Наиболее часто используемые стандарты узлов современного байка.

Рулевые стаканы (штоки вилок, рулевые колонки, выносы)

В настоящее время выделилось 4 основных стандарта (резьбовые рулевые мы тут рассматривать не станем). Наиболее старым в исторической ретроспективе является стандарт рулевой размером 1 дюйм. Сейчас его можно встретить преимущественно на прогулочных велосипедах и байках самой низшей ценовой группы.

Наиболее распространенным является размер рулевой с диаметром 1,125 (1-1/8) дюйма. Этот стандарт возник в комплексе с изобретением вилок с алюминиевым или карбоновым безрезьбовым рулевым штоком. Подавляющее большинство рам для шоссе, кросс-кантри, эндуро, триала выпускаются именно с таким рулевым стаканом. Соответственно, и выбор рулевых колонок, вилок и выносов под них просто огромен. Еще раз повторюсь - это стандарт доминирует.

В последнее время (а именно с 2003 года) по инициативе компании Answer/Manitou был рожден новый стандарт рулевой диаметром 1,5 дюйма. Он так и называется OnePointFive (или сокращенно OPF). Идея тут заключается в том, чтобы использовать вилки с ходом более 130 мм и при этом выполнить вилку с одной короной. Соответственно, в ответ на появление таких вилок производители рам стали (сначала единично, а потом - все кому не лень) выпускать и рамы под эту рулевую. Сейчас OPF вполне прижился и подавляющее большинство рам для жесткого использования имеют версии с рулевыми стаканами как на 1,125, так и на 1,5 дюйма, либо выпускаются только на 1,5, но имеют комплект адаптеров под 1,125.

Особняком стоят рамы с рулевым стаканом размера 1,25 (1-1/4) дюйма. Они применяются компанией Cannondale (впрочем, в 2001 году я видел байк Univega с такой же рулевой). Стандарт был придуман для использования с вилками Cannondale Headshok и получил одноименное название Headshok. Необходимость в таком толстом рулевом стакане обусловлена конструктивными особенностями вилок серии Headshok - амортизирующая система у них расположена не в ногах вилки, а как раз внутри рулевого стакана. И для того, чтобы вместить в себя всю начинку, стакан пришлось "раздуть" до размера 1-1/4 дюйма. Видимо по традиции, выпуск таких рам продолжается и по сей день.

Каретки (шатуны)

Изначально соединение кареточного вала и шатунов было для всех одинаковым - конус квадратного сечения (квадрат, ISO, JIS). Так было в шоссе, так перешло и в байк. В 1997 году Shimano разработали новый стандарт кареточного вала для своих топовых групп оборудования. Новый вал был пустотелым внутри, круглый в сечении и соединялся с шатунами шлицевым соединением. Шлиц было с каждой стороны по 8 штук, поэтому стандарт был назван Octalink. Диаметр шариков в подшипниках такой каретки стал заметно меньше по сравнению с квадратом. Это решение было революционным как в конструкторском плане, так и в маркетинговом. Конструктивно - потому что узел в целом получался более легким, а соединение с шатунами - более жестким. Продажи - тоже не пострадали, так как патент на изготовление шатунов и систем под Octalink сделали открытым, а право выпуска кареток под него - оставили за собой. Соответственно, с 2000-го года, когда Octalink стали массово применять в бюджетных группах оборудования (и соответственно - на недорогих байках), выручка компании за этот счет возросла тысячекратно. В свою очередь, альянс компаний FSA, RaceFace и Truvative подготовил свой ответ Чемберлену. Им стал очередной новый стандарт, названный ISIS. Конструктивно - тот же самый окталинк, но сильно гипертрофированный. Диаметр вала стал еще больше, размер шариков в подшипниках стал еще меньше, шлицы стали еще крупнее и число их стало равным десяти. ISIS разрабатывался исключительно для экстремального применения, но через пару лет появились и сильно облегченные версии.

Начиная с 2003 года Shimano начала выпуск систем, интегрированных с кареточным блоком в единый узел (Hollowtech II). По заявлению производителей, такой дизайн узла получается жестче и легче чем система и каретка аналогичного уровня традиционного вида. Изначально данная конструкция применялась в оборудовании уровня XTR, позже Hollowtech II перекочевал и в более низкие группы. Начиная с 2005 года аналогичные конструкции появились и в модельных рядах Truvative и RaceFace.

Передние переключатели

Тут круг производителей не так широк, как в предыдущих двух группах, тем не менее, в зависимости от конструктивных особенностей каждой конкретной рамы понадобится выбрать переключатель с вполне конкретными характеристиками. Вопросы выбора производителя и уровня переключателя я оставлю на ваше усмотрение. Более актуальными являются три вещи - положение хомута (верхний хомут, средний хомут или нижний хомут), подводка троса (верхняя или нижняя) и диаметр хомута (28,6 мм, 31,8 мм или 34,9 мм). Кроме того, еще есть версии передних переключателей с крепежом прямо на каретку (то есть хомута они не имеют в принципе). Такая конструкция называется E-Type и требует соответствующей конфигурации кареточного стакана на раме (она так же называется E-Type). Подобная конструкция встречается преимущественно на двухподвесах, где в силу мудреной конструкции рамы прикрутить переключатель с хомутом не представляется возможным или прикручиваеть его вообще не к чему.

Крепления дисковых тормозов и роторов

Дисковый тормоз крепится на байке в двух зонах - на руле (ручка), на вилке/раме (калипер) и на втулке (ротор). Касательно руля - тут никакого разнообразия не наблюдается. А вот калипер и роторы - тут не все однозначно. Калипер крепится к стандартным проушинам на пере рамы или ноге вилки. Вариантов два - международный стандарт (international standart или I.S.) и PostMount. Первый из них наиболее распространен (крепежные отверстия в проушинах имеют горизонтально-поперечное направление), второй - как правило можно увидеть на вилках Answer/Manitou. Калиперы дисковых тормозов с креплением стандарта PostMount выпускаются достаточно редко.

Крепление тормозного диска успело претерпеть большее количество эволюционных ступеней: на 6 болтов (international standart или I.S.), на 5 болтов (стандарт Hope), 4 болта (Formula) и CenterLock (Shimano). В последнем из них диск крепится не ко фланцу втулки болтами, а на шлицевую ступицу одним замком, аналогичным тому, который закрепляет кассету на барабане задней втулки. Сейчас "война стандартов" в этом сегменте улеглась и на рынке представлены в основном втулки и роторы стандартов I.S. и CenterLock.

Рули (выносы)

Здесь все идет от диаметра центральной части руля, где последний крепится в вынос. Чем больше диаметр центральной части руля, тем больше жесткость, но тем выше и вес (как у руля, так и у выноса). Сейчас в магазинах встречаются рули с диаметром центральной части 25,4мм, 26,8мм или 31,2мм. Под них в нормальном количестве продаются и выносы разнообразных характеристик. Рули (и выносы) на 25,4мм сейчас встречаются все реже. Им на смену пришел размер 26,8мм. В компонентах для жесткого применения в последние несколько лет захватывает позиции стандарт 31,2мм. Правда производители пытаются его продвигать также и в секторе компонентов для кросс-кантри, но пока не очень успешно, так как бороться с весом детали при таких габаритах весьма проблематично.

Контактные педали (шипы)

Наибольшее распространение в широких массах получили контактные педали для МТБ стандартов Shimano SPD, Time ATAC и Crank Brothers EggBeaters. Каждый из них имеет свою конструкцию и, соответственно, свою конфигурацию шипов. В стандарте SPD как педали, так и шипы к ним выпускаются многими производителями - тут отметились Ritchey, WTB, Wellgo и многие другие. Педали и шипы совместимые с Crank Bros EggBeaters выпускает только Look модели 4х4. Что же касается выпуска продукции стандарта Time ATAC другими производителями, то никакой информации об этом не поступало.

Пауки систем

Система - это есть узел велосипеда, состоящий из пары шатунов и набора звезд, прикрепленных к шатунам посредством болтов, заклепок или каким-нибудь иным методом. Как правило, звезды крепятся к правому шатуну. И вот тут то есть обширное поле для вариаций: наиболее массовым является выпуск систем с 4-х лапым пауком (64/104 мм) для крепления звезд (то есть каждая звезда крепится к пауку в 4 точках). При прочих равных условиях именно 4-х лапая система является наиболее легкой и при этом оптимально жесткой и прочной. Впрочем, везде бывают особые условия или нестандартные запросы потребителей - иногда райдеру по каким то причинам удобнее использовать в системе набор из двух, а не трех звезд. И если при этом меньшая звезда нужна размером менее 32 зубьев, то четырехлапого паука тут будет недостаточно, так как диаметр венца такой звезды будет угрожающе близок к диаметру окружности, проходящей через центры посадочных отверстий звезды. Следовательно, тут нужен паук у которого диаметр окружности, проходящей через центры посадочных отверстий большой звезды меньше 104мм. Такой размер существует и равен 94мм. Он соответствует пятилапому пауку размера "компакт" (58/94мм). И несмотря на то, что такие пауки тяжелее четырехлапок, они все равно выпускаются (преимущественно небольшими сериями), и в продаже встречаются нечасто. Также имеет место еще один стандарт системы с пятью лапками - его принято называть "стандарт". Здесь посадочные размеры - 74/110мм. Впрочем, эволюция продолжается, и, следуя по пути снижения веса, компания MiddleBurn, например, разработала и выпустила систему с трехлапым (. ) пауком.

Иногда для увеличения жесткости системы звезды крепятся не к лапам паука, а к специальному крепежному диску. Впрочем, расположение отверстий под крепежные болты на нем все равно подчиняется вышеописанным стандартам.

Как перевести давление из одних единиц в другие.

Рекомендации по давлению в шине могут быть даны в фунтах на квадратный дюйм (PSI), барах (Bar) или килограммах на сантиметр2 (kg/cm2).
1 Bar ~= 1 kg/cm2 ~= 1 atm;
1 PSI ~= 1 Bar / 14;
1 Bar ~= 1 PSI * 14.

Колеса велосипеда – самая консервативная составляющая. Конечно, появились модели на литых дисках, ставятся цельнокруглые колеса на трековые модели, но их меньшинство. Все-таки основная доля велосипедов оснащается спицевыми колесами.

Устройство переднего колеса следующее:

втулка обычная;
обод;
соединительные спицы;
защитная лента обода (флиппер);
камера и покрышка;
диск (на моделях с дисковыми тормозами).

Втулка – осевая часть колеса, представляет собой сборочный узел из центральной оси, подшипников и конусных фиксаторов. Конусно-подшипниковые системы чаще всего устанавливаются на втулках с подшипниками открытого типа. Также они могут оснащаться закрытыми подшипниками или промами.

Втулка на открытых подшипниках

Обод – несущая конструкция, металлическое кольцо. Обода изготавливаются в основном из алюминия, на дорогих моделях ставятся карбоновые обода. По жесткости и мощности они делятся на три типа:

одностенные – внешняя и внутренняя поверхности имеют одну линию соприкосновения (перемычку);
двойные – внутренняя поверхность крепится к боковинам, отделена от внешней;
тройные – самый крепкий и прочный вариант: внутренняя стенка также закреплена к боковинам, но, в отличие от двойного обода, тройной имеет дополнительную стенку посередине.

Вертикальные перемычки образуют каналы, идущие по направлению вращения. По количеству таких каналов современные обода делятся на одно, трех- и пятиштучные:

Спицы – элементы соединения втулки с ободом. Выполняют функции закрепления, распределения нагрузок по ободу и центральной оси и смягчения колебаний при движении. Обод перфорирован, каждое отверстие предназначено для закрепления одной спицы. На велосипедное колесо устанавливается число спиц, кратное четырем. В зависимости от модели, их количество различается – от 28 до 40 в среднем.

Число спиц для переднего колеса обычно меньше количества на заднем. Это связано с тем, что на основная доля нагрузок приходится на заднюю часть велосипеда, и там колесо должно быть прочнее.

По типу сечения спицы разделяются на:

стандартные (катаные) – постоянное круглое сечение по всей длине от крепления втулки до наконечника;
аэродинамические (лезвиеобразные) – эллиптический или прямоугольный профиль;
переменного сечения (тянутые) – стандартное сечение у головок и сужение к середине.

Камера – внутренняя часть шины, которая держит внутри себя воздух под давлением. Покрышка – внешняя оболочка, контактирует с дорогой, принимает на себя неровности, защищает камеру. Покрышка изготовлена из более жесткой резины, чем камера.

Ободная лента, или флиппер, – резиновая подкладка под камеру для ее защиты от пробоев об наконечники спиц. Динамические нагрузки заставляют стенки камеры изгибаться, из-за чего они прижимаются к ободной поверхности. Без флиппера камера может продавиться в отверстие с наконечником спицы. Данная проблема больше выражена на заднем колесе, где нагрузки выше, но и на переднем наличие флиппера обязательно. Порванную ленту необходимо заменить на новую. Проверенный самодельный вариант – обклеить обод несколькими слоями изоленты, кроме отверстия под ниппель.

Последовательность демонтажа

Перед тем как снять переднее колесо с велосипеда, необходимо сам байк избавить от всяческих аксессуаров и дополнительных приспособлений, чтобы не повредить их под весом конструкции в процессе демонтажа.

Переворачиваем велосипед вверх колёсами, ставим его на стенд для ремонта. Или же, при отсутствии специальной стойки, просто на руль с седлом.
Теперь нужно определиться с типом тормозной системы, установленной на велосипеде.

Дисковые тормоза не доставят хлопот при снятии колеса. Единственное, что стоит учесть, так это то, что гидравлическим тормозам не по нраву перевёрнутое положение, ведь в систему может попасть воздух. В таком случае тормоза придётся прокачать после всех процедур, произведённых с вашим байком.
Ободные тормоза нужно будет расстегнуть, перед тем как снимать конструкцию с креплений. Для этого нужно руками сжать рычаги и вывести конец троса из хомута, затем развести рычаги в стороны.

Ось втулки крепится к вилке посредством эксцентрика или гаек. В первом случае следует просто отвернуть эксцентрик, открутить и вынуть колесо из концов вилки, аккуратно потянув его вверх. Во втором — при помощи гаечного ключа открутить гайку, для удобства во время откручивания можно придерживать её вторым ключом.

После того как колесо снято, можно продолжать вести с ним необходимые работы, ради которых оно, собственно, и снималось.

Как правильно установить колеса на эксцентрике

Чтобы правильно установить колеса на эксцентриках, нужно придерживаться следующей последовательности действий:

Если вовремя установки, рычаг закрывается легко, гайки разумеется необходимо ещё подтянуть. Свободный ход рычага эксцентрика свидетельствует о том, что крепления не совсем надежно закреплены, в идеале, его ход должен быть немного затруднен. Установка переднего колеса на велосипед с эксцентриком, при необходимости, вполне может производиться самостоятельно в пути.

Эксцентрик для заднего колеса велосипеда может представлять разновидность крепления в виде узла под названием эксцентриковая каретка велосипеда. Она обеспечивает соединение рамы и вращательного механизма с помощью подшипников, запрессованный в стакан рамы.

1. Для чего нужно обзавестись минимальным набором инструменов.
2. Необходимые инструменты каждому.
3. Инструменты для самостоятельного обслуживания велосипеда.

1. Для чего нужно обзавестись минимальным набором инструменов.

2. Необходимые инструменты каждому.

Набор шестигранников.

Для домашнего использования достаточно самого распространённого набора, который на фото. В большинстве соединений головки винтов сделаны под шестигранник. С его помощью можно подтянуть ослабшие резьбовые соединения, настроить дисковые тормоза, заменить колодки на тормозах V-Brake, поднять руль (если он у вас поднимается), поменять трос тормоза или переключателя (если только на нём не гайки на 9 мм) и т. д.

Выжимка цепи.

Даже если на вашей цепи стоит замок, выжимка всё равно нужна для устранения разрыва цепи.

Ключ на 15.
Если у вас колёса на гайках, то наверняка там стоят гайки на 15 мм. К тому же, ключом на фото можно снять и педали.

3. Инструменты для самостоятельного обслуживания велосипеда.
В дальнейших инструментах необходимости нет, но иметь их под рукой крайне удобно, особенно если вы любите почистить трансмиссию до блеска, поменять смазку во втулках, перебрать каретку, рулевую колонку.

Съёмник шатунов.

Из названия ясно его предназначение. Если на вашем велосипеде разборная каретка или полукартридж, то вам придётся менять подшипники и смазку минимум один раз в сезон. Если шатун крепится гайкой или болтом на 14, то в большинстве съёмников есть головка под этот размер, саму головку захватывают ключом на 15. Большинство валов каретки идёт под квадрат, на который с натягом крепятся шатуны. Есть каретки под шлицы, для них на съёмниках предназначен упор большего диаметра, чтобы не повредить резьбу внутри вала.

Есть каретки, где данный съёмник вообще не нужен – Hollowtech II от Shimano (достаточно раскрутить болты на левом шатуне шестигранником на 5, выкрутить пластиковую гайку специальным ключом или 10-ти рублёвой монеткой), BB30 от SRAM (снимается шестигранником на 8 или на 10, стягивая шатун с вала) и Hollowgram от Cannondale (нужен специальный инструмент).

Съёмник каретки.
Также отличается в зависимости от вида каретки.
Разборная.
Здесь можно обойтись зубилом и молотком, чтобы снять контргайку, с помощью тех же инструментов можно раскрутить левую чашку. Правая чашка выкручивается с помощью ключа на 36. Внимание! Со стороны звёзд левая резьба, если нет маркировки ITA!

Полукартридж.

Зубило и молоток для снятия контргайки вновь нам понадобятся. Чашки же выкручиваются с помощью специального ключа.

Картридж.
Скручивается съёмником, как на фото выше. Зависимости от типа вала (квадрат, шлицы) нет. Съёмник захватывается в зависимости от модели ключом на 24 или на 26. При скручивании картриджа со стороны звёзд нужен большой рычаг. Резьба со стороны звёзд левая, если нет маркировки ITA!

Интегрированная.

Shimano Hollowtech II, SRAM BB30, Truvativ Hovitzer или Hollowgram от Cannondale. В случае с Shimano и Truvativ нужен специальный ключ, чтобы открутить чашки.

В случае со SRAM после снятия шатунов и шайб вам открываются запрессованные подшипники. В случае с Hollowgram в некоторых случаях тоже требуется специальный съёмник.

Съёмник кассеты/трещотки.

Если у вас сзади 6 или 7 звёзд, то с большой вероятностью там стоит трещотка. Суть её в том, что механизм передачи вращения на колесо встроен прямо в блок звёзд, а сам блок накручивается на резьбу. У трещотки глубокие внутренние шлицы, а чтобы её снять, вам потребуется довольно длинный рычаг или очень много сил, потому что при кручении педалей соединение работает на затяг.

Съемник кассеты отличается более короткими шлицами, т. к. кассета садится на барабан и фиксируется тонкой гайкой. Правда, чтобы снять кассету, вам ещё понадобится хлыст.

Как вариант, можно обойтись куском старой цепи, прикреплённой к деревяшке, но это если совсем не хочется тратить лишние деньги.

Конусные ключи.

Большинство велосипедов комплектуются втулками с насыпными подшипниками, которые требуют периодического устранения люфта, а раз в сезон чистки и замены смазки. Без этих ключей не обойтись. Они имеют самые распространённые размеры для задней и передней втулок. Чтобы разобрать втулку, вам нужно с одной стороны (с какой удобнее) обхватить конус конусным ключом и скрутить контрящую гайку ключом на 17. Обратно в том же порядке

Спицевой ключ.

Если вы ни разу им не пользовались, унесите колесо в мастерскую. Но если вы достаточно хорошо изучили вопрос устранения биений колеса, тогда он очень вам понадобится. Плоскогубцами легко сорвать все грани ниппелей, а если даже они не сорвутся, то всё равно натянуть спицу с их помощью нереально. Чтобы устранить биение, можно воспользоваться пластиковой картой, которую можно зацепить резинками на перо рамы или на штанину вилки. Она позволит сориентироваться в том, какие спицы нужно подтягивать, какие ослаблять.

Ключ для резьбовой рулевой колонки.

Резьбовой рулевой уже очень много лет, но она не спешит сдавать свои позиции в сегменте недорогих велосипедов, круизёров или сити-байков, поэтому встречается довольно часто. В большинстве случаев достаточно одного ключа, но если гайка была изначально очень сильно затянута, может понадобиться второй ключ на 36 или 30, в зависимости от величины гайки. Помимо просто подтяжки соединения, которое имеет свойство ослабляться и образовывать люфт, с его помощью можно разобрать рулевую колонку и поменять смазку в подшипниках.
В помощь вам также придут шестигранники или ключ на 12/13, чтобы открутить гайку на выносе руля.

Стойка.

Очень удобная вещь, особенно когда нужно настроить передачи или тормоза.
Один из самых сложных процессов в ремонте велосипеда показан подробно на видео.

Привет! Почти с зимой!
Вообще запись запоздалая, думается мне, но мысль сделать ее пришла в голову так:
То, что снег будет у нас в среду, предупреждали еще за неделю. В запасе у каждого были выходные, чтобы сменить резину. Сухие, солнечные. И что? Пока гром не грянет, мужик не почешетЬся.
Пришла среда. Пришел снег. Пробки (в городке жителей-то всего 100 тыс!), много аварий. И ползут потихоньку — 20-30 км/ч. Ползу на зимней со всеми. Чуть на работу не опоздал.
Поехал в обед домой. На шиномонтажках очереди машин по 10. Некоторые меняют у дома на обеде. Обратил внимание — сидит мужик, ну под 30 ему, а может 40, точно не знаю, не важно, и крутит болты. По кругу. Собственно, изза него-то и пришла мысль сказать очевидную вещь — оказывается, она ни разу не очевидная!
Болты на колесе затягиваются по ходу часовой стрелки:
Если их 4 — схема "песочные часы" — 1-3-4-2
Если их 5 — схема "пионерская звезда" — 1-4-2-5-3
Если их 6 — схема "радиация" — 1-4-5-2-3-6
На вопрос "на*уй?" зачем? — для равномерной затяжки, чтобы не било колесо "восьмеркой".
А как сильно затягивать? Если чистая резьба, ввертываем от руки балонником на коротком рычаге до упора, а потом на длинном доворачиваем 90-120 град. Руками. Это максимум.
Но очень прикидочно — силы у всех разные, ключи тоже, да и масса отличается (я про ноги не забыл)))))
Вообще правильно — это конкретный момент и динамометрический ключ. Или шиномонтаж с пневмогайковертом. К слову, ВАЗ рекомендует значение момента затяжки колесных болтов 70-90 Н*м.

Читайте также: