Как слить дизтопливо с автомобиля duster renault duster

Обновлено: 04.07.2024

Это первое дизельное авто у меня. Давно хотел приобрести дизельный дастер, но всё отпугивали истории про замерзающий дизель в начале зимы или в морозы на трассе. Поэтому первый дастер стал бензиновым, о чем я ни разу не пожалел - мотор заводился в любой мороз (после электрического подогревателя, естественно), в автомобиле было всегда тепло и замёрзнуть на трассе я не боялся. Однако идея про дизельный дастер никуда не делась, хотелось новых ощущений и было решено следующий дастер брать на дизеле.
На самом деле я правда думал, что меня эта тема не затронет. Во-первых, я заранее поставил подогреватель Бинар, на выходных купил антигель и перед заправкой залил его в бак. Благо было -5 всего. А вчера утром ударило -18 в Новосибирске. Автомобиль хорошо прогрелся Бинаром, я поехал и вдруг стал ощущать падение мощности - на газ жму, но авто не едет и клюет носом. Это повторилось раза 4, потом я заехал в теплый бокс на 2 часа. Вечером стало потеплее - всего -15, и я нормально доехал до дома и забыл про утренний тупняк.
Сегодня утром тоже было -18, я также прогрел двигатель и поехал по делам. Проехав пару километров, авто также начало тупить и на панели возник коварный джеки-чан. Всё, приехали. Двигатель работает на холостом ходу, но с приборной панели не уходит надпись "Возможно повреждение двигателя". Пришлось стать на обочину и заглушить.
Звонок дилеру, те подали заявку в рено асистант. Не буду приводить подробности, скажу только, что служба поддержки отработала на отлично и уже через полчаса грузили мой замерзший дастер на эвакуатор и отвезли к дилеру.
В общем, я для себя открыл сразу несколько истин:
1. Замерзнуть на дизеле зимой - пипец как реально. Достаточно пожадничать антигеля перед заправкой (мой случай, я искренне надеялся, что 40мл на бак 50л будет достаточно)
2. АЗС вообще не заботится о приближающихся морозах и по городу просто огромное количество замерзших автомобилей. Эвакуаторы работают на пределе, в автосервисах боксы забиты. Почему настолько наплевательское отношение к автолюбителям - для меня загадка. Был октябрь, когда можно было запастись зимним топливом, зачем ждать до последнего?
3. В поездках за город при температурах ниже -20 сервисмены рекомендуют закрывать решетку радиатора заглушкой, чтобы не перемерзли шланги и топливный фильтр от потока холодного воздуха. И тут вопрос - какую часть надо закрывать, верхную и нижнюю, или только одну верхнюю или одну нижнюю?
4. Я так и не понял пока, как отличать зимний дизель от летнего на АЗС. Есть ощущение, что на 100% никак. Хотя некоторые знакомые дизелисты говорят, что антигель не заливают и ни разу не мёрзли. Мне просто не повезло?

На этот раз моя история закончилась довольно просто. Автомобиль загнали в бокс и он сразу завёлся, сбросили ошибку, а на улице потеплело до -13 и в ближайшие дни ещё потеплеет. Получается, что я недолил антигеля совсем немного, раз топливо мёрзнет при -18 и не мёрзнет при -15.
А вообще количество антигеля, которое стоит заливать в бак - это вообще некая эмпирическая величина, которую не так-то просто подсчитать. Точного алгоритма на моём антигеле нет - есть только примерный объем топлива, на который должно хватить пузырька 800 мл и температура замерзания при разных концентрациях. А объем заливаемого антигеля приходится рассчитывать в голове и надеяться, что налил не много и не мало.
Расскажите, кто как встречает зиму, как выбрать АЗС и правильно подобрать антигель и залить в бак в нужном количестве.

Ну Лукойле ,когда спрашиваешь отвечают и дают доки на топливо ,по опыту уже обычно с октября заправляли зимнее ДТ , разок заливал антигель т.к. был полный бак летнего ДТ ,а машина простояла в гараже до заморозков залил антигель и до отсечки на заправке зимнего ДТ влезло литров 10 ,но должно было нормально перемешаться ,ничего не замерзало ,заглушка нижняя радиатора стояла всю зиму.
Авто кашкай+2 ,двигатель такой же к9к

Иногда сайт поглюкивет, отображается что есть и зимняя и летняя солярка.

Извиняюсь автору, что влез в чужую тему. Заглушку радиатора для Дастер 2 кто-то делает? Встречал у "Стрелка", но там она на их сетку ставится. Без сетки, наверное, не очень будет: щели по краям и с крепежом иначе.

Не знаю как на Дастерах (иногда читал комментарии Дизелистов, что мол отогрели и и всё хорошо), а на Митсубиси если прихватило топливо при заморозках, то грей не грей его потом, а фильтр под замену, т.к. его поры забиваються парафином и обратно потом он вроде как не растворяется. Было однажды у само такое: в баке небольшой остаток летней солярки и морозец ударил градусов 15. Машина завелась, даже было поехала, но начала глохнуть на ходу. Встанешь - заводится нормально, опять проедешь километр-другой и снова привет. Заправка зимней соляркой ничего не дала пока не заменил фильтр.

У Дастера фильтр с подогревом, в нем не замерзнет, после него тоже.
В любом случае если плюсовая температура будет то все пройдет.
В прошлом году резко похолодало и смесь переходной и зимней солярки перестала поступать в Бинар, ошибку видал через 5 минут после начала подогрева.
Двигатель завелся и работал нормально, потом потеплело и Бинар заработал.

Пока качает согласен, а что мешает осесть парафину на фильтрующий элемент, когда машина стоит? Если это происходит, то ещё раз повторю, что дальнейший прогрев фильтра мало что что даст, как минимум снизится его производительность и будут затыки при работе двигателя, так что если прихватило его, то только замена

Поэтому и взял бензиновый. работая уже почти 30 лет на дизелях,поздней осенью всегда тоска и нежелание (странно,да? С нашими торгашами) встать на трассе..
То,что они суют в нос сертификаты - мало что значит,увы.
Маленький совет:
В пистолете всегда остается грамм 50 топлива. плесните его на стенку бака или на основание колонки.Перед походом к кассе. Если смачивает грязь - хорошо. Белеет - сначала химию(доза в зависимости от того,насколько парафинится),или сразу уезжайте. Только черт знает,что у них там намешано.
Про то какое топливо с нефтебаз они тащат,я уже где-то писал.

Вот в случае топикстартера вполне себе может не работать подогрев фильтра,вот и мерзнет.Потому что с нормально работающим подогревателем топлива даже на летней соляре если уже завелся и поехал ,то дальше будет работать.

Забыл. При потеплении весь парафин оседает на дно бака и фильтров. Тут уже либо подогрев,либо ждать дальнейшего потепления хотя бы до -5,-7 для летнего ДТ,т.к. забивает сетку топливоприемника.

Не факт. Выше написал почему. Кстати, на Л200 у меня тоже был фильтр с подогревом (сейчас на современных машинах почти везде они применяются, если машина не для Эмиратов предназначалась). Машина заводится, проезжает километр другой и встаёт, потом цикл повторяется.

Казалось бы: снял старый и поставил новый. О чём речь-то? Но в жизни просто только кредит под 30% получить, всё остальное всегда чуть сложнее, чем кажется. Тем более если речь идёт о дизельном двигателе.

Про фильтры

Я не открою Америки, если скажу, что топливные фильтры бензиновых и дизельных моторов имеют некоторые отличия. Обусловлены они как разницей в свойствах бензина и дизтоплива, так и конструкцией топливных систем в общем. Начнём с топлива.

В солярке есть такое вещество – парафин. А один из параметров дизтоплива – температура помутнения, то есть начала кристаллизации парафина. При понижении температуры парафин, естественно, забивает топливный фильтр. В этом случае и двигатель запустить сложнее (иногда вообще невозможно), да и едет машина неважно. Это особенно актуально для любителей летней солярки зимой: фильтр вообще можно забить насмерть. Одним словом, топливный фильтр дизельного мотора должен как-то справляться с этой парафиновой загвоздкой, бензиновый же от этой напасти избавлен.

Другая особенность связана с тем, что в солярке есть вода (да, как бы нам это не нравилось, она есть всегда). Воду пускать в топливную аппаратуру нельзя, фильтр её просто обязан задерживать. Поэтому в фильтрах бывают отстойники, которые позволяют удержанную воду слить. Иногда там есть даже датчики воды, которые сигнализируют о высоком содержании Н₂O в топливе.

Ну, а как влияет особенность дизельной топливной системы на конструкцию фильтра? Во-первых, дизельный фильтр должен задерживать твёрдые частицы таких размеров, которые не опасны бензиновому мотору, но могут загубить топливный насос высокого давления (ТНВД) и форсунки двигателя.

В ТНВД есть прецизионные детали (например, пара плунжер-втулка), имеющие микронные зазоры. И угробить эти пары могут не только не отфильтрованные абразивные частицы. Смазываются они самим дизельным топливом, а попавшая вода спасительную пленку просто смывает. Что происходит с деталями, работающими без смазки, вы уже догадываетесь: повышение шероховатости, увеличение зазора (иногда может и заклинить), и в дальнейшем – выход узла из строя. А ведь ТНВД некоторых автомобилей может стоить не дешевле закрылка Боинга, что очень печально.

Полчаса без спешки

Конструкторы Рено запрятали фильтр от шаловливых ручек владельцев достаточно надёжно: внизу, за правым передним крылом. То есть нам придётся снять колесо и подкрылок. И лучше всего делать это на подъёмнике. Если у вас его нет (а интуиция мне подсказывает, что его нет у большинства читателей), работать будет очень неудобно – это одна из причин выполнить работу в сервисе. Но допустим, подъёмник есть. Тогда поднимаем машину и снимаем колесо – тут ничего сложного.

Теперь примемся за подкрылок. Вдоль арки крыла откручиваем саморезы и стараемся их не растерять. Внутри локер крепится пистонами. Вынимать их лучше аккуратно, каждый в отдельности стоит не слишком много, но если сломать все, будет обидно (и дорого). После того, как подкрылок вытащен из арки наружу, нашему любопытному взору откроется сам фильтр.

Точнее – кожух. Сам фильтр стоит внутри, и нам ещё предстоит до него добираться. Для этого берём головку и откручиваем болты крепления кожуха. Прежде чем вытаскивать сам фильтр, отсоединим от него разъём датчика воды снизу и разъём нагревательного элемента (есть тут и такой, он не даёт замёрзнуть топливу в фильтре в мороз). Теперь можно снять крышку кожуха. Сверху к фильтру подходят топливные трубки, их тоже придётся отсоединить.

Попутно придётся решить вопрос не только технический, но и этический: из снятых трубок непременно польётся солярка. Внимание, вопрос: куда ей литься? Не надо поливать ею землю, экология у нас и без того так себе. Поэтому заранее приготовим ёмкость для топлива, она нам понадобится и позже. Итак, фильтр у нас в руках. На Дастере меняется только фильтрующий элемент, поэтому примемся за разборку корпуса фильтра.

Первым снимем датчик воды, который вкручен в корпус. Затем откручиваем болты и снимаем крышку корпуса. Затем выбиваем картридж (фильтрующий элемент), ради замены которого мы и затеяли всё это веселье. Если через отверстие датчика уровня воды его выколотить не получается, берём плоскогубцы и тянем его с другой стороны. А теперь берём кучу чистых салфеток (только без ворса) и начинаем чистить корпус фильтра.

Главная задача – вытереть всё насухо, и даже если в фильтре была вода (а она там была точно), от неё не должно остаться и следа. Специалист сервиса использует для просушки сжатый воздух, но вряд ли у обычного автолюбителя в гараже есть компрессор, так что чистим и сушим любыми доступными средствами. И как только всё начинает блестеть от небывалой чистоты, приступаем к сборке.

Обратите внимание: крышка корпуса имеет резиновое уплотнительное кольцо. Ставить повторно его нельзя, но в комплекте нового фильтра оно есть. Колечко поменьше встанет под датчик воды. Для того чтобы затянуть этот датчик, инструмент не нужен – всё делается руками, но от души.

Ну а теперь осталось только поставить всё на место. Главное – не перепутать топливные трубки. Надеваем разъёмы датчика уровня воды и нагревателя, ставим крышку кожуха. Возвращаем на законное место подкрылок и ставим колесо. Теперь опускаем машину с подъёмника и не забываем хорошенько протянуть шпильки колеса. Работа закончена? Ещё нет.

Дизельная топливная система, как и природа, не терпит пустоты. И большое спасибо создателям Дастера, которые поставили на этот автомобиль грушу для прокачки системы. Пользоваться ей не очень удобно, но это гораздо лучше, чем врезаться в систему для прокачки топлива. Находим грушу за правой фарой и начинаем прокачивать топливо. Качать, возможно, придётся долго, но в конце концов вы почувствуете, что воздуха в системе не осталось.

Что ещё надо знать о фильтре

Топливный фильтр на дизельном Дастере надо менять на каждом втором ТО, то есть каждые 30 тысяч километров. Раньше интервал между ТО составлял 10 тысяч, но с недавнего времени его увеличили до 15 – этого вполне достаточно. А есть ли смысл менять фильтр чаще?

По большому счёту, нет. Внеплановая замена нужна только в одном случае: если вы заправились, и что-то после этого пошло не так. Снизилась приёмистость, изменился звук работы двигателя, одним словом, машина стала чувствовать себя хуже, чем до заправки. Но тут, к сожалению, одной заменой не обойтись.

Так как наш главный враг – вода, от неё можно и нужно периодически избавляться. В не слишком запущенных случаях поможет влагоудалитель (дегидратор), но слишком на него полагаться не стоит.

Порву ещё один баян, заявив, что бак не стоит держать пустым – так меньше шансов получить воду в виде конденсата. Речь не об этом, а о фильтре. На многих фильтрах, в том числе и на нашем, есть отстойник. В нём скапливается вода, которую оттуда можно слить. На нашем подопытном Дастере для этого надо открутить датчик уровня воды снизу фильтра, и вода вытечет.

Теперь вернёмся к проделанной работе. Оригинальный фильтр стоит 600 рублей, его замена у дилера – 1 100. Правда, в рамках регламентного ТО эта операция обойдётся дешевле. А что будет, если фильтр менять от случая к случаю?

Топливная система дизельного автомобиля – одна из самых дорогих в ремонте систем. Несвоевременная замена фильтра в первую очередь скажется на форсунках. Комплект для Дастера стоит 119 тысяч рублей – это без стоимости их замены в сервисе. И заменить их своими руками в гараже не получится: работа сложная, а потом ещё и требуется прописывание сканером. Стоит ли экономить на фильтре? Вряд ли.

Под правым задним колесом находится топливный фильтр (не во всех комплектациях). Нужно открутить подводящую трубку топлива, предварительно подставив ёмкость и включить зажигание в положение 2, чтобы включился бензонасос, который выкачает бензин с бака.

Можно ли слить бензин с Рено Дастера?

В конструкции бака не предусмотрена сливная пробка, откачать жидкость при помощи трубки через заливную горловину невозможно. Сливать бензин рекомендуется в проветриваемом помещении или на улице в емкость из металла, оборудованную герметично запираемой крышкой. …

Как слить бензин с бака Рено Симбол?

Зажмите пальцами верхнее отверстие шланга. Вытащите немного шланг снова и опустите его конец в емкость, расположенную ниже уровня дна бака. Если шланг достаточно погружен в бак, то топливо начнет вытекать в подставленную Вами емкость.

Можно ли слить бензин с Рено Сандеро?

Единственный способ слить бензин с помошью штатного насоса — снять топливный шланг, снять реле бензонасоса, вкл. зажигание и замкнуть (пинцетом) реле бензонасоса на прямую.

Как слить бензин с Рено Каптур?

Первым делом необходимо открыть бензобак открутив крышку с заливной горловине. Далее один конец шланга засовывается в бак, а второй опускается в емкость, в которую в дальнейшем необходимо будет сливать бензин. Для того чтобы бензин потек, необходимо создать давление, а сделать это достаточно просто при помощи воздуха.

Где находится топливный фильтр на дизельном Дастере?

Как уже выяснили топливный фильтр в Рено Дастер дизель находится в районе колесной арки под правой фарой, и подлезть к нему можно даже просто отогнув правый передний локер (не снимая колесо), но со снятым колесом и подкрылком конечно же удобней менять, именно по этому не будем все усложнять, а лучше потратим время на …

Как слить бензин из бака Рено Логан?

Как слить бензин с Рено Сандеро Степвей?

Всем привет. Давно не заглядывал, а потому что писать особенно было не чего. Ну а сейчас появилась тема и я решил поделится ею.

А тема такая- “некачественный бензин” Началась эта история с прошедшей зимы ( точнее с декабря месяца) и я об этом уже писал. Надеялся что на том и закончится, ну как оказалось- снаряд может упасть дважды в одну воронку. А теперь я думаю, что это возможно и чаще.

В общем не завелась моя машина после очередной заправки. Поначалу хватало простой замены свечей, потом это стало каждодневным утренним тренингом. В течении дня заводилась без проблем. Моё первое подозрение сразу пало на бензин. Просто других причин на новой машине быть не должно — это моё мнение. До сервиса 220км. , поэтому начал изучать вопрос по интернету. Оказалось что слить бензин из бака можно и на это есть 3 способа: 1. просунуть в горловину тонкий шланг и откачать бензин таким образом, 2. выкачать бензин насосом установленным в самом баке и 3. снять насос и выкачать бензин через открывшееся отверстие.

Первый способ я опробовал. Результат не 100% — проблемно, но можно просунуть трубку в бак ( в моём случае это была пвх трубка диаметром 8мм. и бензин из бака откачался не полностью. Осталось литров 8.

Способ 2 я почему то проигнорировал. Сейчас не вспомню почему.

А для выполнения способа №3 требовался специальный ключ, для откручивания гайки крепления насоса. Не буду её описывать, дальше в комментарии я выставлю фото. Такого ключа у меня естественно не было.

В общем первый способ проблемы не решил и я выбрал способ 4 о котором ранее не писал -это поездка в сервис к дилеру. Купил и поставил новые свечи, залил бензин на другой заправке и поехал. На остановках машину на всякий случай не глушил, зима всё таки, но доехал вполне хорошо. Проблема только одна- мотор утром не заводился, но если уже завёл , то он работает как часы. Хорошая тяга, спокойно разгонялся до 160. Немного увеличился средний расход.

У официала машина пробыла неделю. Сделали диагностику — странно , но ошибок не было. Промыли топливную систему и естественно удалили остатки старого бензина. С моего согласия поставили новые оригинальные свечи. Машину я забирал рано утром при температуре воздуха -32. Дастер стоял на уличной стоянке как сугроб. Момент истины — мотор завёлся как и положено с пол оборота, ровно, без чиханий и затяжной прокрутки стартером. Ну вот и всё как я думал. Ту заправку где я заправился так неудачно из своего списка я вычеркнул, хотя не совсем так- я с 95 перешёл на 92.( выбор заправок не велик) И остаток зимы я отъездил без проблем на 92 бензине российского производства. Заправлялся на Мунае. Весной снова перешёл на 95, заливал на Иволге. и наверно зря. на фото слева 95, слитый из бака ( цена 155 тенге), справа 92 ( 148 тенге).

Ну и часть вторая моего повествования. Я снова заметил что запуск двигателя становится ” туже”. Большая по времени работа стартера, неровная работа мотора на первых секундах старта. Признаки те же. И так как проблема уже знакома я не стал дожидаться отказа свечей и решил снова попробовать устранить проблему самостоятельно. в этот раз я решил понять что за спецключ требуется для снятия насоса. зашёл на ютуб, посмотрел и за часа полтора сделал его в гаражных условиях. Полоску металла шириной 40мм и длинной 50см. обогнул на подходящей трубе, что бы внутренний диаметр будущего ключа стал приблизительно 142мм. Сварил, приложил к гайке, карандашом разметил места пропилов для граней гайки. Прорезал болгаркой с диском толщиной 1.8мм., сверху наварил планку и к ней обычную гайку ( в моём случае под головку 27 ) и всё.

Гайка крепления насоса пластмассовая, поэтому не каких ударов, да их и не потребовалось. Открутилась легко. В перёд забегу скажу. что ставить её обратно было намного сложнее. Как всегда помог интернет. Оказывается от высокой температуры воздуха ( на улице около 27) изменились размеры этой гайки и она просто не натягивалась на резьбу. Гайка стала уже. Минут 40 промучился а так и не надел её. Она всё уходила не по резьбе. наворачивал рукой, поэтому сразу чувствовалось большое усилие. Ключом только дотягивал, когда всё таки надел её. Как я её натянул? 5 минут в морозилке и ещё через пять она стояла на месте. Мастера рекомендуют после снятия насоса гайку сразу накрутить на место и лишь потом заниматься намеченной работой — ремонтом насоса, или выкачиванием бензина. Интересный момент — из бака я выкачал до суха около 23 литров и этот бензин находился на уровне отверстия места насоса. То есть я вынул насос и бензин едва не стал вытекать через отверстие. Сам насос расположен в углублении бака и если бы бензина было больше, то он попросту хлынул бы наружу. На фото насос и стрелкой отмечена та самая гайка

Бак осушил, поставил на место насос. Через горловину в бак залил новый бензин и потом включая зажигания прогнал по топливной магистрали старый бензин. Для этого предварительно под капотом отсоединил топливную трубку в месте крепления её к топливной рампе. На фото стрелкой отмечен ” быстросъём”

. Конец шланга поместил в 5-и литровую бутылку и раз 6 или 7 включал зажигание для включения бензонасоса. Сгонял бензин до тех пор пока не пошёл светлый. Слил примерно 3 литра.

Ну вот и всё. Сегодня всего лишь второй день после этого небольшого ремонта, но запуск двигателя стал намного лучше. Хотя пока не могу сказать что всё прям отлично. Наверно свечи всё таки пострадали. Да, не забудьте в самом начале отсоединить нулевую клемму аккумулятора- для безопасности. Надеюсь кому то моё повествование поможет решить схожую проблему.

как слить дизельное топливо из бака рено дастер

В видео показываю как откачать топливо из бака на моторах с насосом подкачки в баке рено сценик 3/меган 3 1.5 дци 636; .

НЕ ЗАБЫВАЕМ ПОДПИСЫВАТЬСЯ НА КАНАЛ И СТАВИТЬ ЛАЙКИ. Всем привет! У многих же бывало, что после заправки .

Читайте также: