Как смазать кулису на шкоде октавия тур
Обновлено: 02.07.2024
Вот и настало время второй части войны с первой и задней передачей. После танцов с бубном в первой части уменшился люфт кулисы и рычага мкпп, но всеравно остался. Все передачи кроме первой втыкаются почти идеально. В первой части БЖ я затупил с регулировкой, как оказалося позжей у меня нихрена ни фиксирует фиксатор кулисы под маятником и регировку я сделал крайне криво, а точне сместил нейтральное положение рычага мкпп.
И так для продожение боевых действый против карабаса было преобретено:
Масло мкпп ориджинал G 060 762 A2 — 2 литрушки.
Противизносная присадка Liqui Moly Getriebeoil-Additiv для МКПП 0.02 л — один тюбик.
Хе*овая как оказалось тефлоновая смазка аерозоль фирмы APP для смазки елементов кулисы.
Шприц 100 мл (больше не нашел) и трубка от капельницы.
Сначала менял масло в мкпп и добавлял присадку. Тюбик присадки выдавил в одну банку с маслом и взболтал.
ВАЖНО : Ставим рычаг мкпп в нейтральной положение.
Откручиваем звездочкой нижнюю полуось, которая находиться на мкпп снизу, подставляем тару и сливаем чорную жижу. Вытекло примерно 2 литра.
Масло мотюль 75в90 залито 5 к назад во время переборки мкпп.
Дальше закручиваем полуось окуратно назад и смотрим что б на месте было уплотнительное колечко, сразу незамтно но оно есть, у меня было вполне жывое, при желании можете поменять.
Снимаем АКБ и площадку под АКБ что б не мешались (описано в 1 части БЖ), я заодно и сбросил корпус воздушного фильтра для удобства, но если руки резиновые можете и так подлезть. Ищем верхнюю полуось на мкпп.
Верхняя полуось, находться под фиксаторами тросов и маятника.
Берем шприц с трубкой и через снятое отверстие закачиваем новое масло с присадкой.
Новое масло уже залито.
Закручиваем полуось обратно, но пока не собираем остальное.
Пробуем повторно отрегулировать долбаную кулису (регулировка описана в первой части БЖ).
У меня етот фиксатор не фиксировал сам механизм кулисы, что б проверить его, топим слегка маятник и проварачиваем фиксатор. Пробуем пошевелить маятник вправо влево, если передачи от маятника роботают, знач он скорей всего не роботает.
Что б отрегулировать кулису нужен бубен с колокольчиками и дружбан с руками, который в салоне будет дергать рычаг мкпп (про бубен шутка, если что).
Сначала помошник должен пошевелить рычаг мкпп влево право в нейтральном положение для того что б вы под капотом смогли увидеть ход маятника и тросов кулисы, а точнее принцып роботы механизма, заодно увидите и люфты на разных втулочках ( у меня в первой части БЖ половина уже была заменена).
На всякий случай поворачиваем и фиксатор маятника в ремонтное положение (хотя он хрен фиксирует что либо), но делаем мало ли что какой там принцып фиксации.
Фиксируем фиксаторы тросов кулисы согласно такого принцыпа, на фото он снят, фиксировать нужно на месте
Фиксируем положение рычага мкпп в салоне под кожухом.
Отпускаем фиксацию тросов кулисы, они дожны были встать на место. Но увы не встанут сразу, потому что фиксатор маятника не робочий. Идем в салон витягиваем стопорную хрень с рычага мкпп( у меня етой хренью был шестигранник). Пробуем включать все передачи, в среднем темпе. Смотрим какие передачи туго или плохо втикаются, и смотрим на положение рычага мкпп в нейтралке, а точнее проверяем возможность с нейтралки легко втикнуть 3 и 4 передачу. Скорей всего рычаг будет смещен (так было у меня), 3 и 4 туго будут втыкатся.
Тут нам и нужен вышеупомянутый бубен). Теперь регулируем кулису вручную, помощник дергает передачи а вы под капотом вручную, согласно принцыпу роботы кулисы подстраиваете фиксаторы тросов, как то точнее описать невозможно, потому что нужно усвоить механизм роботы кулисы, проще говоря суть в натяжение, если перетянуты тросы, то рычаг будет смещен и небудет самостоятельно возращаться в прежнее положение на нейтралку например с первой передачи, если недотянут то будет не посередине, а ближе к 5 передачи.
Вот и начинает регулировать тросы фиксаторов для достижение оптимального ефекта, когда рычаг точно стоит посередине и самостоятельно возращается. Втыкаете все передачи по очереди для достижение нужного ефекта.
Прикол в том, что на заглушеной ласточке вы можете подумать что настроили гребаную кулису за два часа танцов с вышеупомянутым бубном, но когда вы все соберете и покатаетесь, то поймете что нужно опять лезть и чуток регульнуть еще, но на тот момент вы уже будуте более менее точно знать какой трос нужно подтянуть или ослабить, потому что уже освоили бубен и танцы.
На етой штучке почти у всех люфт, я ее не менял, но думаю нужно.
Советую заодно и прокачать сцепление.
Мое мнение что проблема с первой и задней передачей, ето проблема реально неправильно настроенной кулисы.
Тот кто пишет про какие то детские болезни коробки, наверно просто под капотом етой кобылки не был и начитался разной инженерной ереси, но на практике лечить вполен возможно, хотя бы частично. У меня после етих манипуляций, задняя без проблем вопще, первая почти нормально. Нужно еще подятнуть тросик, но я уже знаю какой. И думаю что все таки поменяю робочий цилиндр сцепухи заодно и прокачаю сцепуху, пишут что еще лучше дожно быть потому что есть симптомы недовыжима. Отчеты ищете их достатчоно на драйве или ждите часть 3.
Насчет масла мкпп и присадки, ну хз что сказать … ефект плацебо есть 100%, но так как лишним не было, я галочку поставил. Хотя чесно вроде реально как то помягче все роботать стало.
Как всегда за граматику не пинайте.
Всем четких передач !
Ревизия кулисы (война с первой и задней передачей) Часть 1, Skoda Octavia 1.8 турбо AGU
И так многим шкодоводам знакома проблемы включение первой и задней передачи. С момента покупки авто были проблемы с карабасом, именно гул подшипника, плохое включение передач, ну и сцепа что то ругалась. Перебрал карабас и поменял сцепу (одномасовое) на СТО, нечего об етом писать, ибо не видел как делали.
И так после пекреборки коробки, как вприныпе и до, была проблема с включением первой и задней передачи. Первая передача включалась туговато, как будто что то мешало, если втикать силой и быстро то слышен хруст. Задняя просто жыла своей жизню то наполовину втыкалась, то с хрустом, то нормально. Обычно помагает если дважды выжать сцепу либо сначала втыкать любую другую передачу, а потом нужную, ну и перегазовка тоже давала результат.
За ошыбки и граматику не ругайтесь, все таки на русском мне трудновато писать.
И так, начитавшысь на просторах драйва бортжурналов других воинов легиона карабасов имени шкодотуров, решыл и я пополнить их ряды.
И так было приобретено:
1J0 711 067 L VAG Вкладыш подшипника 2 шт
B11516 Borsehung Фиксатор троса Oct/Fab. 2 шт.
Hans Pries 114421 — Подшипник, шток вилки переключения передач 1 шт.
Снимаеи АКБ и площадку АКБ для етого нужно вороток и головка на 10 мм.
Я заодно сбросил и короб воздушного фильтра, сразу помыл его и поменял фильтр.
Под маятником ищем Г-образный ричажок и поварачиваем его для фиксации маятника. Для того что б повернуть рычаг, нужно нажать на маятник, он уйдет вниз немного и тогда ричажок повернется в нужное положение, он как бы дожен щелкнуть и полностю повернутся на 45 %(вы поймете).
Идем в салон и снимаем кожух кпп. Отводим рычаг в левое крайнее положение, что б отвертстия на ручке совпало с отверстием снизу. Фиксируем чем нибудь подходящим, я использывал шестигранник соотвественого размера.
Дуем под капот и снимаем ограничитель на фиксаторе (металичная заклепочка), снимется обычной плоской отверткой. И снимаем сам фиксатор с оси.
Что б снять фиксатор прижымаем пружину как на фото и крутим кольцо, после чого можно отсоеденить фиксатор от троса кулисы.
Новый сверху, старый снизу. У меня почему то один фиксатор имел меншее центральное отверстие чем нужно, я взял и розсверлил его немного. на фото видно разницу в центральном отверстие. Исправление: один из фиксаторов шел с буквой в конце, я не обратил внимание.
После снятие фиксаторов снимаем етот рычаг и хорошенько вытираем, смотрим на выработку. (его я не менял, хз может и надо было).
Вынимаем ети втулочке так называемые подшипники (котырые мы ранее заказали). Вынимаются отверткой.
Втулки слева старые, справа новые.
Смазываем все какой нибудь смазкой (я брал белую литьевую), лучше наверно молибденовую либо тефлоновую, у меня былая только белая литьевая.
Валим в салон и меняем подшыпник рычага передач.
Отручиваем ето болты звездочкой. Снимаем накладку там и стоит тот самый подшипник рычага. У меня с ним были танцы с бубном. Что б снять его нужно вынуть наш стопор-шестиграник, снять слева скобу (типа проволка) и вынуть отудда сам рычаг. Дальше поднимем рычаг верх и отверткой выковыриваем старый подшипник, но новый не ставим (лично я так делал). Протираем все от всякой грязи и мажем смазкой. Дальше сначала заправляем рычаг в скобу слева, а только потом методом проб, ошыбок и мата ставим новый подшипник. Собираем все, но наш стопор не ставим пока
Дуем под капот, ставим все на место, ставим новые втулки и фиксаторы. Смазываем все. Когда поставли фиксаторы опять на них прижымаем пружыну и стопорим кольцом как на фото выше.
Теперь опять идем в салон и максимально в левом положение стопорим рычаг нашым стопором, возращаемся под капот, и отпускаем пружыны на фиксаторах что б они заняли нужное им место. (типа регулировка кулисы, я сразу делал ее два раза были сомнения что неправильно сделал). Вот видео регулировки на всяк случай, не мое канешно
Собираем все обратно. Не забывает повернуть назад г-образный стопор под маятником. И смотрим что получилось.
У меня лично все передачи, кроме первой стали просто влетать. А первая зараза никак. Попробую еще раз отрегулировать, только спецально увеличу ход троса на первую передчачу. Планирую поменять масло кпп и добавить присадку, плюс масло долить немного выше положенной нормы, где то читал на форумах что помагает. Кароч ждите очередную запис в БЖ. Продолжение следует …
Предыстория: Вертикальный люфт рычага переключения передач и, как следствие, затрудненное их включение. В один "прекрасный" момент при излишнем надавливании рычага при вкл. задней передача он, с характерным для выскакивания шарика звуком, ушел вниз, заблокировав вкл. передач-дёрнув рычаг вверх вкл. передач восстановилось.
Было принято решение о замене корпуса рычага, забегая вперед скажу, что на 99,9 % вина за сию поломку лежит на установщиках блокиратора рычага, ибо следов естественного износа фактически не обнаружено, в отличие от варварского вживления сего девайса
Собственно корпус 1J0711061A
Снимаем рычаг КПП, разжав предварительно стопорный хомут и потянув рычаг вверх.
Откручиваем шумопоглощающую втулку и снимаем направляющую с рычага
Откручиваем винты -4шт. с обеих сторон
крепление под пепельницей
аккуратно снимаем стопорное кольцо, оно же является и часть корпуса для шарика рычага. Помечаем маркером взаимное положение корпуса и алюминиевой рамки и болтов её крепления!
после этого можно приотпустить болты, т.к. потом в руках это может быть затруднительно
Дальнейшие работы будут происходить снизу автомобиля.
Раскручиваем хомут, соединяющий катализатор и резонатор, откручиваем поперечину крепления резонатора, снимаем теплозащиту кузова.
Данные детали лучше заменить, предварительно оценив их состояние
привет от крыс - сухари и кости между кузовом и тепловым экраном
Откручиваем болт крепления рычага к кулисе, 2 болта крепления снизу и 2 гайки из салона и вынимаем корпус из тоннеля.
Проводим сравнительный анализ
Далее пришлось немножко повозиться с отв. под блокиратор рычага
для сравнения образцы исполнения
алюминиевая рамка с метками
вставляем рычаг, предварительно смазав шток в месте соединения с пыльником
и стопорное кольцо
Метки на рамке, установленной на корпус. Это сделано для того, чтобы исключить дополнительную регулировку рычага с использованием спец.шаблонов.
ну и сборка в обратной последовательности
Эффект от замены потрясающий , передачи просто перещелкиваются
Обнаружил еще 1 эффект, уже уезжая с дачи. куда то пропали фонари заднего хода.
Александр, Забыл сказать, езжу я так уже 8ой месяц! Ели бы треснула выжимная тарелка, смог бы я столько проездить? С такой проблемой я уже купил машину! Причём при покупке проверял коробку, правда на не заведённой, проблем не было! Да и сейчас, если не заводить, всё отлично и легко втыкается!
Вот, нашёл картинку, прям один в один! Ели же не газовать, то с большим усилием входит! На картинке всё описано!
кулиса — механизм, передающий усилие от рычага в салоне до исполнительного механизма непосредственно в коробке передач. Кулиса бывает тросовая или с тягами. Вот о втором варианте и поговорим.
Из-за естественного, возрастного, износа составляющих компонентов в кулисе появляются большие люфты, затрудняющие точное и своевременное включение передач.
Так же у машин 4-го поколения случается затруднённое перемещение рычага, из-за закисания подвижных частей.
У предыдущих поколений каждую из многочисленных деталей можно было купить отдельно, для Гольф 4 и Октавии VAG мелкие детали скомпановал в два узла
последовательность замены следующая:
-откручиваем корпус воздушного фильтра
в его отсутствии определяется небольшой подход в район крепления деталей кулисы
отщёлкиваем короткую тягу
снимаем фиксатор с оси коромысла
снимаем коромысло с оси
короткая тяга с грузиком по середине имеет на обеих концах S-образный изгиб, с помощью которых крепится во втулках. Для разъединения нужно вращать тяги
отщёлкиваем тяги с шаровых фиксаторов
конструкция, устанавливаемая на сборочном конвейере, крепилась двумя болтами, выкручиваемых в сторону приёмной трубы
открутив их, можно вынимать весь кронштейн
в этих местах (1 и 2) изнашиваются и оси и втулки, появляются люфты
а так же нередко происходит закисание оси 2
в конструкции этой части кулисы VAG внёс небольшие изменения
они полностью взаимозаменяемы, только потребуются болты бОльшей длины, и гайки к ним
при установке болты проще вставлять со стороны колеса, а гайки накручивать со стороны глушителя
обратите внимание, что никакой смазки не требуется, но обязательно наличие резинового кольца, предохраняющего от попадания грязи
Снимаем коромысло с оси, соединяем с тягой
надеваем коромысло на ось
надеваем стопорное кольцо
после замены изношенных деталей на новые никаких регулировок обычно не требуется
в другой заменяемой части кулисы чаще всего происходит закисание, из-за которого рычаг кулисы перемещается с затруднением
крепится она в районе рулевой рейки, к подрамнику, всего тремя болтами
в её конструкцию так же вносились изменения, и я столкнулся с тем, что балансир на конце при определённом перемещении рычага кулисы упирается в тягу.
Механизм переключения передач кулисой реализован в более ранних автомобилях VAG. Наиболее часто на нашем рынке встречаются автомобили с этой системой - так называемой генерации A4, куда входят такие модели как:
- Volkswagen Golf 4 (1997-2006)
- VW Bora (1999-2005)
- Skoda Octavia Tour (1997-2010)
- Seat Leon (2000-2006)
- Seat Toledo (1999-2004)
Самый популярный мотор у этих моделей - бензиновый объемом 1.6 л, который выпускался в разных модификациях (AEE, AKL, AEH, AVU, BFQ). В основном автомобили с этими моторами поставлялись с ручной КПП, система переключения передач в которых реализована через механизм кулисы. Также такая система встречается в в Гольф 4 с объемом двигателей 1.4, 1.8. Альтернативная система переключения передач сделана на основе тросов переключения, применена в коробках, которые работают в паре с двигателями 1.8, 1.9, 2.0, а также некоторые движки 1.4.
Рассмотрим систему переключения передач кулисой у автомобилей VAG. Система переключения передач кулисой имеет следующую схему:
Как видим, она имеет большое количество механических элементов. Автомобили генерации А4 уже далеко не новые, а значит - механические элементы уже подверглись износу. Это влияет на четкость переключения передач. Большинство кулис на сегодняшний день требует ремонта, это необходимо для качественного управления переключением передач МКПП. Суть ремонта - замена изношенных деталей на новые.
На рынке существуют так называемые "ремкомплекты" - наборы деталей, которые следует заменить. Однако, в большинстве случаев ремкомплект проблему не решает: каких-то деталей для ремонта не хватает, какие-то оказываются лишними. Если же составить ремонтный комплект, в котором будут все детали, подлежащие износу, его стоимость будет достаточно высокой, и, опять же, еще больше запчастей окажется не востребованными.
Перед ремонтом кулисы мы рекомендуем провести диагностику: используя приведенную выше схему составить перечень запчастей, которые следует заменить. Далее, заказать эти запчасти, кликайте на наименование - увидите цену, тут же можно заказать:
5 - Пружина кулисы (2 шт на авто) Цена>>
Если Вы собираетесь самостоятельно произвести ремонт кулисы - прежде всего проведите внешний осмотр, определите где есть люфт. Для определения люфта в механизме переключения передач понадобится доступ из салона, снизу автомобиля (лучше всего - на подъемнике) и доступ в подкапотном пространстве. В основном как проверить - интуитивно понятно, однако если у Вас для этого недостаточно опыта - рекомендуем прибегнуть к услугам автосервиса.
Год выпуска автомобилей, на которых использовался механизм переключения передач МКПП кулисой: 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010. Комплектующие поддерживаются в наличии в магазине в Киеве. Для покупки предварительно рекомендуем сделать резерв. Кроме того, запчасти кулисы Шкода Октавия могут быть отправлены Новой Поштой в города: Днепр, Кривой Рог, Мариуполь, Северодонецк, Харьков, Запорожье, Николаев, Херсон, Сумы, Чернигов, Черкассы, Кропивницкий, Винница, Одесса, Житомир, Хмельницкий, Тернополь, Черновцы, Ивано-Франковск, Львов, Ровно, Ковель, Ужгород и другие. Осуществляем бесплатную доставку негабаритных заказов, если вам нужны другие запчасти на Фольцваген Гольф или Фольксваген Бора - обратитесь в наш отдел продаж.
Если Вам необходим ремонт кулисы - высока вероятность что вам не мешало бы обновить и ручку КПП. Мы являемся импортером ручек, посмотреть можно по ссылкам:
Читайте также: