Как снять двигатель на мазе

Обновлено: 02.07.2024

Блок цилиндров двигателя ЯМЗ-236 автомобилей Урал, Маз, трактора Т-150 отлит из серого чугуна. Служит основанием для монтажа всех деталей и узлов двигателя. Блок V - образный с углом развала 90º.

Правый ряд цилиндров смещен относительно левого вперед на 35 мм, что обусловлено установкой на каждую шатунную шейку коленчатого вала двух шатунов.

Каждое цилиндровое гнездо имеет два соосных цилиндрических отверстия, выполненных в верхней и нижней плитах блока, по которым центрируется гильза цилиндра ЯМЗ-236НЕ2, в верхней плите имеется кольцевая проточка под бурт гильзы.

В развале блока цилиндров ЯМЗ-236 имеется четыре опорные площадки с крепежными отверстиями для установки топливного насоса высокого давления. На переднем торце блока находится гнездо для подшипников привода топливного насоса.

В приливах (бобышках) на стенках блока цилиндров ЯМЗ-236 автомобилей Урал, Маз, трактора Т-150 имеется сложная система масляных каналов, для подвода смазки к подшипникам распределительного и коленчатого валов, а так же к масляному фильтру и жидкостно-масляному теплообменнику.

Стенки водяной рубашки образуют замкнутый силовой пояс вокруг каждого цилиндрового гнезда и вместе с дополнительными ребрами связывают верхнюю и нижнюю плиты цилиндровой части блока, обеспечивая конструкции необходимую жесткость.

В картерных поперечных стенках блока двс ЯМЗ-236 НЕ2 расположено четыре гнезда с вкладышами под коренные шейки коленчатого вала и четыре расточки с бронзовыми втулками, в которых вращается распределительный вал.

Крышки коренных опор крепятся к блоку ЯМЗ-236 двумя вертикальными и двумя горизонтальными болтами. Благодаря чему достигается высокая жесткость блока в зоне коленчатого вала.

Обработка гнезд под коленчатый вал производится в сборе с крышками, поэтому крышки коренных опор не взаимозаменяемы.

Гильзы блока цилиндров двигателя ЯМЗ-236

Гильзы устанавливаются своими посадочными поясами в расточки блока цилиндров и сверху прижимаются через бурт и прокладку головками цилиндров.

Выступание бурта гильзы над поверхностью блока цилиндров:

ЯМЗ-236НЕ2, ЯМЗ-236БЕ2 — 1,6−0.065 мм.

ЯМЗ-236 НЕ2, ЯМЗ-236 БЕ — 0,1−0.035 мм.

На двигатели ЯМЗ-236 могут устанавливаться гильзы со следующими конструктивными особенностями:

Гильза 236-1002021-А5

Поверхности гильзы фосфатированные. Фосфатированный слой улучшает притирочные характеристики, увеличивает износостойкость поверхности, снижает вероятность образования натира.

Внешнее отличие фосфатированной гильзы от нефосфатированной ― значительно более темный (от темно серого до черного) цвет наружной поверхности.

Верхний торец бурта гильзы выполнен с выступающей частью к внутренней поверхности гильзы (под асбостальную прокладку газового стыка). В нижней части гильзы выполнены три канавки под антикавитационное и уплотнительные резиновые кольца.

Гильза 236-1002021-А

Конструктивные особенности аналогичны предыдущей, только отсутствует фосфатированное покрытие.

Гильза 7511.1002021-01

Фосфатированная гильза. Высота бурта по сравнению с предыдущими уменьшена до 9,6 мм. Верхний торец бурта выполнен выступающей частью к наружной поверхности (под металлическую прокладку газового стыка). На верхней посадочной поверхности

Выполнена канавка для установки резинового уплотнительного кольца. Канавки под уплотнительные кольца в нижней части гильзы блока двс ЯМЗ-236 выполнены аналогично предыдущим.

По величине внутреннего диаметра гильзы разделены на размерные группы:

Маркировка	Наименьший внутренний диаметр, мм
А	130,00-130,02
Б	130,02-130,04
Ж	130,04-130,06

Размерная группа маркируется на нерабочей поверхности бурта гильзы.

Головка блока цилиндра дизельного двигателя ЯМЗ-236

Головка блока цилиндров двигателя ЯМЗ-236 автомобилей Урал, Маз, трактора Т-150 представляет собой цельную отливку из серого чугуна и крепится к блоку шпильками, ввернутыми в блок. Шпильки изготовлены из хромоникелевой стали и термически обработаны.

Для обеспечения отвода тепла головка цилиндров имеет водяную рубашку, сообщающуюся с рубашкой блока. Для обеспечения подвода топлива к форсунке в боковой поверхности имеются отверстия под штуцера.

В головке цилиндров двс ЯМЗ-236 размещены клапаны с пружинами и деталями их крепления, коромысла, оси коромысел и форсунки. Седла клапанов вставные.

Седла впускных клапанов изготовлены из специального чугуна, а седла выпускных – из специального жаропрочного сплава. Седла запрессованы в гнезда с натягом. Седла и металлокерамические направляющие втулки клапанов окончательно обрабатываются после их запрессовки в головку.

На двигатели ЯМЗ-236 устанавливаются блочные головки цилиндров.

Головки блока цилиндров на двигателях ЯМЗ-236НЕ2, ЯМЗ-236БЕ2 блочные на три цилиндра каждая. Привалочная поверхность шлифована и в зоне уплотнения гильз цилиндров выполнены кольцевые проточки.

Стык головки цилиндров, блока и гильзы уплотняется прокладкой состоящей из металлической единой на три цилиндра прокладки, уплотняющей газовый стык, и резиновых уплотнительных элементов, уплотняющих масляные, водяные и штанговые полости. Уплотнительные элементы пяти видов в количестве 14 шт. на прокладку (рис. 1).

Рис.1. - Схема установки уплотнителей в металлическую прокладку

1 – металлическая прокладка; 2 – уплотнитель штанговой полости; 3 – уплотнитель слива масла; 4 – уплотнитель подвода воды; 5 – уплотнитель шпильки; 6 – уплотнитель

Головки цилиндров на двигателях ЯМЗ-236Н,Б,НЕ,БЕ блочные на три цилиндра каждая. Конструктивно выполнена в основном аналогично предыдущей блочной головке, но в зоне уплотнения гильз цилиндров нет кольцевых проточек.

В окантовки цилиндровых отверстий вставлены разрезные уплотнительные фторопластовые кольца. Крепление к блоку осуществляется 16-ю шпильками с шайбами и гайками.

Рис.2. Схема расположения деталей двигателя ЯМЗ-236 БЕ в месте уплотнения газового стыка

Снятие и установка головки блока цилиндра двигателей ЯМЗ-236

Головку цилиндров ЯМЗ-236 автомобилей Урал, Маз, трактора Т-150 снимать только для устранения неисправностей деталей цилиндропоршневой группы, прокладки головки цилиндров, клапанов или для замены самой головки.

Снимать головку цилиндров ЯМЗ-236 в следующем порядке:

Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя.

Отсоединить от головки все трубопроводы, защитить их внутренние полости от попадания пыли и грязи.

Снять крышку головки цилиндров.

Отвернуть гайки скоб крепления форсунок, снять форсунки, предохраняя распылитель от ударов и засорения отверстий.

Отвернуть гайки крепления осей коромысел, снять оси коромысел в сборе с коромыслами и извлечь штанги.

Отвернуть гайки крепления головки цилиндров мотора ЯМЗ-236 БЕ, соблюдая последовательность, обратную затяжке.

Отворачивать гайки крепления индивидуальных головок цилиндров не менее чем за три приема:

I - до 147…118 Нм (15…12 кг/см)

II - до 49…39 Нм (5…4 кг/см)

III - вывернуть гайки.

Снять головку цилиндров с двигателя ЯМЗ-236 БЕ и осмотреть ее состояние. Если необходимо, осторожно снять прокладку головки цилиндров.

Проверить состояние гильз цилиндров и закрыть цилиндровые отверстия, чтобы предохранить их от попадания пыли и грязи.

Установку головки цилиндров ЯМЗ-236 на двигатель автомобилей Урал, Маз, трактора Т-150 производить в обратном порядке. Перед установкой протереть чистой ветошью привалочные плоскости блока цилиндров, бурта гильзы цилиндров и головку цилиндров.

Повторное использование прокладки головки цилиндров допускается с той же головкой двс ЯМЗ-236 только при неизменном положении гильз в блоке цилиндров и при отсутствии следов прорыва газов и разрушения окантовок газового стыка.

Обратить внимание на правильность установки прокладки головки цилиндров на штифты и окантовок прокладок – на бурты гильз цилиндров.

Гайки крепления головок цилиндров ЯМЗ-236НЕ2 затягивать в порядке возрастания номеров, как показано на рис. 60, моментом 240 – 260 Нм (24 – 26 кг/см).

После первой затяжки повторной операцией проверить требуемый крутящий момент на каждой гайке, соблюдая указанную последовательность. Нельзя затягивать гайки моментом большим, чем указано, так как это неизбежно приведет к разрушению деталей газового стыка.

Притирка клапанов дизельного двигателя ЯМЗ-236

Перед разборкой головок блока цилиндров мотора ЯМЗ-236 очистить их от масла и нагара и пометить порядковые номера клапанов на их тарелках для того, чтобы при сборке установить их на свои места.

Для рассухаривания клапанов ЯМЗ-236 необходимо головку цилиндров без форсунок, коромысел, осей коромысел и шпилек крепления осей коромысел установить привалочной поверхностью на плиту так, чтобы обеспечить упор для клапанов.

Рассухаривание клапанов двигателя ЯМЗ-236 автомобилей Урал, Маз, трактора Т-150 выполнять с помощью приспособления, изображенного на рисунке.

Для этой цели ввернуть упорный болт 1 приспособления в отверстие под шпильку крепления оси коромысла, нажимную тарелку 2 приспособления установить на тарелку пружин соответствующего клапана и, нажимая на рукоятку 3 рычага приспособления, отжать пружины клапана, вынуть сухари и снять все детали клапанного узла.

Таким же путем последовательно рассухарить все остальные клапаны и снять пружины клапанов и сопряженные с ними детали.

Рис.3 - Приспособление для снятия и установки клапанов газораспределения двигателя ЯМЗ-236

1 – упорный болт; 2 – нажимная тарелка; 3 – рукоятка

Повернуть головку цилиндров и вынуть клапаны из направляющих втулок. Клапаны и седла двс ЯМЗ-236 тщательно очистить от грязи, нагара и масляных отложений, промыть в керосине или специальном моющем растворе, высушить и осмотреть для определения степени ремонта.

Восстановить герметичность клапана притиркой возможно только при наличии незначительных износов и мелких раковин на рабочей фаске и лишь в том случае; если тарелка и стержень не покороблены и нет местных прогаров на фасках клапана и седла.

При наличии таких дефектов притирке должны предшествовать шлифовка седел и клапанов или замена неисправных деталей новыми. Для притирки клапанов мотора ЯМЗ-236 использовать специальную притирочную пасту, приготовленную путем тщательного перемешивания трех частей (по объему) микропорошка зеленого карбида кремния с двумя частями моторного масла и одной частью дизельного топлива.

Перед использованием притирочную смесь тщательно перемешать, так как при отсутствии механического перемешивания микропорошок способен осаждаться.

Установить головку блока цилиндров ЯМЗ-236 автомобилей Урал, Маз, трактора Т-150 на плиту или специальное приспособление привалочной поверхностью кверху.

Нанести на фаску клапана тонкий равномерный слой притирочной пасты, смазать стержень клапана чистым моторным маслом и установить его в головку цилиндров.

Допускается наносить пасту на фаску седла. Притирку выполнять возвратно-вращательными движениями клапанов при помощи специального приспособления или дрели с присосом.

Нажимая на клапан с усилием 20…30 Н (2…3 кгс), повернуть его на 1/3 оборота в одном направлении, затем, ослабив усилие, на 1/4 оборота в обратном направлении. Нельзя выполнять притирку круговыми движениями.

Рис.4 - Расположение матового пояска на фаске клапана ЯМЗ-236

а – правильное;. в – неправильное; 1–головка цилиндров; 2–седло; 3–клапан

После окончания притирки клапаны и головку цилиндров ЯМЗ-236 тщательно промыть керосином или специальным моющим раствором и высушить. Клапаны, пружины и детали их крепления установить на головку цилиндров и засухарить клапаны, используя приспособление.

Качество притирки проверить на герметичность сопряжений клапан–седло путем заливки керосина или дизельного топлива, заливая его поочередно во впускные и выпускные окна. Хорошо притертые клапаны не должны пропускать керосин или дизельное топливо в течение одной минуты.

Технические характеристики двигателей Рено, Мерседес, МАН, ЯМЗ-238 подходящих для грузовой машины МАЗ. Как заменить устройство. Руководство по ремонту агрегата. Какое масло лучше всего использовать и в каком объеме. Отзывы владельцев и цены

Как быстро снять стартер ЯМЗ 238?

Агрегат выполнен из прочных материалов.

Поэтому служит долго, редко выходит из строя ранее установленного предельного срока эксплуатации.

Однако при увеличении нагрузок возможны поломки. В этом случае рекомендуем сделать ремонт или замену комплектующих данного типа.

Современный стартер ЯМЗ 236 считается достаточно надежным устройством, но в результате износа деталей или нарушения правил эксплуатации, несвоевременного техобслуживания могут возникать неполадки:

При выявлении межвитковых замыканий либо замыкания обмотки на пакет необходима замена якоря;
Если из пазов якоря выступают провода, деталь также заменяется;
Появление слюды или следов прогорания на коллекторе требует проточки;
Замена якоря необходима при повреждении бандажей;
Проблема неисправной обмотки реле решается заменой компонента;
Изношенный контактный диск нужно заменить;
Шестерню меняют при наличии сколотых зубцов;
Барабан с разрушением пайки на торцевых стенах подлежит пайке.

Для снятия стартера ЯМЗ 238 нужно отключить массу аккумулятора и снять втягивающее реле. После этого откручивается первая стяжка крепления со стороны маховика.

Далее аккуратно откручивается вторая стяжка, а сам агрегат в это время размещается на поперченной рулевой тяге и передней балке.

Установка всех систем выполняется в обратном порядке.

Советы по выбору стартера ЯМЗ 238

Специалист быстро подберет запчасти для любой модели двигателя автобуса, самосвала, тягача и другой автотехники. Гарантируем высокое качество комплектующих и быструю доставку во все регионы России.

МАЗ-54331: Как снять двигатель ЯМЗ-238Б без снятия КПП ЯМЗ-238?

Проездив на МАЗах 20 лет не раз сталкивался с ремонтом и заменой двигателей на них. Как правило, все время это происходило по одному сценарию: откручивание кардана, снятие КПП и т.д.

Сначала, это были КПП ЯМЗ-236, затем КПП ЯМЗ-238, но порядок действий оставался прежним. Правда с КПП ЯМЗ-238 приходилось намного дольше лазить под машиной и поэтому в конце концов мне в голову пришла идея снять двигатель не снимая коробки и не откручивая кардан и все трубки.

Какими двигателями комплектуются МАЗы

Устройство двигателя включает в себя следующие элементы:

распредвал;
крышка клапанов;
клапан выпускного типа;
выхлопное отверстие;
головка цилиндрического элемента;
система охлаждения двигателя МАЗ и полость для охлаждающей жидкости;
блок силового агрегата;
маслосборник;
свеча зажигания;
клапан впускного типа;
впускное отверстие;
поршневая часть;
подшипник шатуна;
коленчатый вал;
поршневые кольца;
крепежные гайки и болты.

В зависимости от модификации транспортного средства устанавливают следующие двигатели:

Дойц (Deutz);
Каменс (Cummins);
ЯМЗ;
Рено;
Мерседес;
МАН.

Каждый мотор отличается по техническим характеристикам.

Двигатель ЯМЗ-238 выпускается Ярославским автозаводом.

Технические показатели данной модели:

Тип используемого топлива	Дизель
Рабочий объем	15 л
Количество цилиндров	8
Расположение цилиндрических элементов	V-образное
Число клапанов	16
Экологический стандарт	Евро-4
Диаметр цилиндров	13 см
Система охлаждения	Жидкостная
Механизм клапанов	OHV
Мощность силового агрегата	230 л.с.
Материал	Чугун
Ресурс	До 1 000 000 км
Система электронного впрыска топливной жидкости	Есть
Ход поршневой части	14 см
Максимальный крутящий момент	2200 Нм
Расположение распределительного вала	Верхнее
Габариты	1009690 см
Вес движка ЯМЗ	11 300 кг
Порядок работы цилиндрических элементов	1-5-4-2-6-3-7-8

Технические параметры двигателя Рено:

Используемое топливо	Дизель
Рабочий объем мотора	12 л
Количество клапанных элементов	24
Механизм газораспределения	DOHC
Система питания двигателя	Прямой впрыск топливной жидкости
Мощность	385 л.с.
Наибольший крутящий момент	2400 Нм
Частота вращения коленчатого вала	1200 об./мин
Количество цилиндров	8
Диаметр цилиндрических элементов	12 см
Ход поршня	13 см
Расположение цилиндров	V-образное
Средний расход топлива	25 л
Расположение клапанов	Верхнее
Параметры	1009785 см
Температурный режим	-27…+32°С
Степень сжатия	6
Международный экологический стандарт	Евро-4
Расход масляной жидкости	7 л на 100 км
Порядок работы цилиндров	1-5-4-2-6-3-7-8

Мерседес

Технические показатели МАЗа с мерседесовским двигателем:

Рабочий объем мотора	12,96 л
Номинальная мощность	231 л.с.
Наибольший крутящий момент	2300 Нм
Степень сжатия	7,3
Количество цилиндров	6
Количество клапанов	24
Диаметр цилиндрического элемента	13 см
Ход поршневой части	14 см
Расположение цилиндров	Рядное
Система питания	Прямой впрыск топливной жидкости
Расход масляной жидкости на 100 км	8 л
Топливо	Дизельное
Порядок работы цилиндров	1-5-4-2-6-3
Температурный режим	-35…+40°С
Наибольшая частота вращения коленчатого вала	2200 об./мин
Тип системы охлаждения	Жидкостный
Турбонаддув	Есть
Промежуточная система охлаждения	Есть
Масса	12 000 кг
Ресурс	До 1 500 000 км пробега

Параметры и показатели транспорта с МАНовским двигателем:

Используемое топливо	Дизель
Рабочий объем мотора	6,8 л
Количество клапанных элементов	24
Механизм газораспределения	Есть
Система питания двигателя	Непосредственный впрыск топливной жидкости
Мощность	260 л.с.
Наибольший крутящий момент	981 Нм
Частота вращения коленчатого вала	1 700 об./мин
Количество цилиндров	6
Диаметр цилиндрических элементов	10,8 см
Ход поршня	12,5 см
Расположение цилиндров	V-образное
Средний расход топлива	27 л
Расположение клапанов	Верхнее
Параметры	1109889 см
Температурный режим	-35…+35°С
Степень сжатия	16,5
Международный экологический стандарт	Евро-4
Расход масляной жидкости	10 л
Порядок работы цилиндров	1-3-4-5-2-6

Ремонт двигателя МАЗ

Обслуживание

Ежедневное техническое обслуживание включает в себя:

Проверку уровня рабочей жидкости в баке.
Проверку уровня масла и охлаждающей жидкости.
Диагностику силового агрегата на наличие повреждений и дефектов.
Проверку уровня давления масляной жидкости, воздуха в пневматической системе.

Техническое обслуживание мотора:

Провести внешний осмотр всего механизма.
Определить поврежденные и износившиеся детали, которые необходимо заменить на новые.
Проверить надежность затяжки крепежных гаек и болтов, которые соединяют опоры двигателя с внутренней частью корпуса автомобиля.
Осмотреть глушитель, кронштейн с рамой, стремянки выхлопной трубы с поперечной рамой.
Проверить состояние и плотность соединения рукава с корпусом глушителя.

Какое масло заливать

Замена масла в двигателе осуществляется следующим образом:

С картера отворачивают сливную пробку и снимают крышку маслосливной горловины.
Очищают все элементы от грязи и пыли.
Сливают старое масло.
Заливают в корпус мотора промывочную смесь (10 л дизельного топлива + 6 л масла).
Запускают двигатель и дают ему прогреться в течение 5 минут. Частота вращения коленвала должна быть минимальной.
Останавливают силовой агрегат и сливают промывочную смесь.
Меняют фильтрующие элементы.
Заливают свежее масло.

Двигатели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238: Разборка и сборка в одиночку

При ремонте двигателя ЯМЗ не всегда бывают удобные условия и не всегда под рукой грузоподъемные механизмы. Поэтому, с течением времени, выработалась определенная методика разбора двигателя и последующей его сборки.

К тому же, могу сказать, что все действия по сборке-разборке двигателя можно выполнить практически одному. Звучит не очень правдоподобно, учитывая что вес двигателя 1000-1250 кг. Но не будем спешить с выводами, попробуем разобраться.

1. Установка двигателя на место разборки

При снятии и установке двигателя на место разборки, желательно чтобы основание было крепкое (к примеру асфальт или плиты). Лучше первый раз опустить на что то мягкое (например, старый баллон) и на левой стороне выкрутить болты, стягивающие крышки коренных подшипников.

Затем, перецепить стропы или чалку за одну головку (за передний и задний рым болт) и подготовить старую гильзу цилиндров или кусок бруса по длине гильзы.

Поднимать двигатель лучше за правую головку, после чего опустить его на пол таким образом, чтобы противоположная головка опиралась на коллектор, а разъем блока по поддону опирался на вертикально поставленную гильзу в середине блока. Под коллектор следует положить доску дюймовку.

Запуск двигателя на выезде

Специалистами нашего предприятия накоплен огромный опыт оказания услуг грузовым авто Мерседес Актрос, когда автомобиль заглох при движении. У нас имеются автомобили технической помощи, опытные автоэлектрики готовые в любое время приехать на помощь. Специализированное диагностическое оборудование.

Истории из практики ремонта

1. Установка двигателя ЯМЗ-238 вместо ЯМЗ-236

Для этого взял низкооборотную дрель, накернил заклепки и сверлами на 8, 11, 14 и 16 высверлил выступающую часть заклепок (6 штук на 2 кронштейна). Воротком выбил заклепки и снял кронштейны с рамы.

Затем, взял штангенциркуль и параллельно раме, провел черту от центра заклепок в сторону задней части рамы. На этой линии отметил расстояние, равное межцентровому расстоянию форсунок. Высверлил там два отверстия и закрепил их специально выточенными болтами, которые сделал токарь с натягом по диаметру заклепки. Третье отверстие, высверливал в раме уже по кронштейну.

Установив опоры, привернул к ним подушки и погрузчиком поставил двигатель ЯМЗ-238 на крепления. Потом, установил коробку. Все подошло без проблем.

Следующим шагом, взял карданный вал и аккуратно с заднего конца вала удалил болгаркой на глубину 3 мм сварочный шов задней вилки кардана, после чего выбил ее кувалдой. Отметил на трубе кардана межфорсуночное расстояние двигателя и по бумаге проведя окружность линии реза, отпилил лишний кусок трубы.

Вилку кардана забил в эту трубу, совмещая плоскость работы крестовин и прихватил сваркой в трех точках через приблизительно каждые 120 градусов. Еще раз покрутив кардан и оценив свою работу с разных сторон, проварил все электросваркой по кругу. Отбил шлак и проварил для гарантии еще на раз, после чего установил кардан на место.

Выхлопную трубу установил родную с МАЗ-54331, но глушитель сдвинул назад, т.к. произведенные изменения не позволяли поставить его на штатное место. Пришлось изготовить самодельный кронштейн и под заднюю часть коробки ЯМЗ-236.

Задний конец тяги переключения передач, также не стыковался с новым агрегатом, а потому был разрезан на две части и удлинен за счет вваривания части стабилизатора от Жигули Классика.

Т.к. объем двигателя ЯМЗ-238 больше чем ЯМЗ-236, то взял воздушный фильтр от СуперМАЗа. Переносил его несколько раз, но в конце концов поставил как на первой фотографии.

Когда ставил поперечину над коробкой, выяснилось, что кулиса рычага переключения передач, упирается в поперечину горбатой траверсы. Чтобы не отрезать лишнего, подгонял ее очень аккуратно и отрезал понемногу раз пять.

Собрал все и завел двигатель, после чего немного прокатился на машине. Сразу же стало понятно, что возросшая мощность двигателя, позволяла стартовать на нем без полуприцепа с 3-ей передачи.

Когда же прицепил телегу и начал работать, то столкнулся с неприятным явлением. В жару на крутых подъемах, двигатель машины нередко нагревался до кипения и мне приходилось пользоваться либо пониженными передачами, либо останавливаться.

После недолгих консультаций с коллегами, пришел к выводу, что 3-х рядный радиатор, который стоял на МАЗ-54331, необходимо заменить хотя бы на Суперовский, а желательно на 4-х рядный. Не долго думая, произвел замену — радиатор подошел без каких-бы то ни было переделок. Однако, пришлось дополнительно установить расширительный бачок от КамАЗа, благо он продается вместе с кронштейном и сравнительно дешев.

2. Замена редуктора заднего моста

Поддомкратив одно из задних колес и прокрутив его на два оборота увидел, что хвостовик провернулся приблизительно на 7.8 оборота. Сверил полученные данные по справочнику и узнал, что передаточное число центрального редуктора 7.79, а значит его нужно было как то понизить.

После продолжительных поисков, нашел пару 12 на 25 зубьев, а потом и неисправный редуктор. С разбором хвостовика на редукторе, проблем никаких не возникло, а вот снимая старую планетарную шестерню с корпуса дифференциала, пришлось помучиться, т.к. направляющая была запрессованна в шестерню с натягом. В конце концов, снял шестерню и разобрал дифференциал.

К сожалению, крестовину дифференциала и все бронзовые шайбы пришлось заменить. Не спеша собрал самолично отремонтированный редуктор и, в свободное от работы время, переставил его.

Проехался на тягаче без телеги и понял, что скорость машины выросла, а в кабине стало тише. Однако, точную скорость замерить не смог, т.к. с заменой редуктора на другое передаточное число, необходимо менять и шестерни привода спидометра, ведь измерение скорости сильно зависит от них.

Через некоторое время, нашел пару шестерен на привод спидометра в магазине. Установил их и оказалось, что полностью груженый автомобиль, свободно держит скорость около 80 км/ч, но 95-100 км/ч для него предел.

4. Впечатления от переделки

Машина, после произведенных работ, стала гораздо быстрее и 80 -90 км/ч на ней уже можно было ехать часами в любых условиях движения, благо подбор передач на КПП ЯМЗ-238 позволял это делать. В кабине стало значительно тише и с грузом в 35-38 тонн, грузовик справлялся довольно успешно.

В процессе эксплуатации, стал замечать, что пустой автомобиль с МАЗовской двухосной телегой при оборотах по тахометру 1700-1800, обгоняет новые иномарки. Надо полагать, что они скорее всего были с электронным ограничителем скорости. С американцами и старыми европейцами этот фокус не проходил, так как они легко меня обгоняли как при старте с места, так и в движении.

Ну вот,писал -же тебе напиши что надо. У меня комплект шатунов валяется с поршнями дома. отдал бы за символическую сумму в литр водки.

Да там беда в том , что у двигателя с раздельными головами все отличается . И шатуны оказывается другие , и поршневых два вида . Целое кино в общем . Да и подзабыл я про форум , тут вспомнил вдруг , решил радостью поделиться с коллегами )

Да там беда в том , что у двигателя с раздельными головами все отличается . И шатуны оказывается другие , и поршневых два вида . Целое кино в общем . Да и подзабыл я про форум , тут вспомнил вдруг , решил радостью поделиться с коллегами )

Коленвал на этом моторе не шлифуется имей в виду. Я на этом попался. Купил маза с 7511 на севере, пока пригнал в иркутск пустой 3000км все работало. На первой неделе работы род нагрузкой лопнул коленвал по шатунной шейке попалам. Оказался вал один раз шлифованый вкладыши 1го ремонта. А шейки на валу азотированые и шлифовке не подлежат.

В данной статье мы расскажем вам о том, как нужно правильно осуществлять демонтаж стартера ЯМЗ 238 для автобусов или самосвалов белорусской сборки. Узнать более подробно о том, из чего состоит агрегат вы можете из данной статьи .

Напоминаем вам о том, что в каталоге запчастей ЯМЗ вы можете найти множество запчастей для ремонта грузовой автотехники.

Как быстро снять стартер ЯМЗ 238?

Агрегат выполнен из прочных материалов.

Поэтому служит долго, редко выходит из строя ранее установленного предельного срока эксплуатации.

При выявлении межвитковых замыканий либо замыкания обмотки на пакет необходима замена якоря;
Если из пазов якоря выступают провода, деталь также заменяется;
Появление слюды или следов прогорания на коллекторе требует проточки;
Замена якоря необходима при повреждении бандажей;
Проблема неисправной обмотки реле решается заменой компонента;
Изношенный контактный диск нужно заменить;
Шестерню меняют при наличии сколотых зубцов;
Барабан с разрушением пайки на торцевых стенах подлежит пайке.

Установка всех систем выполняется в обратном порядке.

Советы по выбору стартера ЯМЗ 238

Стартер МАЗ — ремонт и замена

Стартер маз отвечает за быстрый запуск двигателя. Однако неисправности стартера обычно возникают в самый неподходящий момент: мотор не заводится, слышны лишь щелчки реле, жужжание стартера.

Перечислять все поломки такой запчасти как стартер маз можно долго. Но без разборки и ремонта стартера маз не обойтись. Важно уделять внимание всем частям детали.

Стартер маз и его устройство

Перед тем как проводить ремонт стартеров грузовиков, советуем разобраться в устройстве запчасти. В основном белорусский стартер МАЗ состоит из следующих деталей:

Уплотнительное кольцо;
Установочный штифт;
Кронштейны для крепления запчасти;
Пружинная шайба и болты;
Хомуты (верхние и нижние);
Пальцы хомутов и сухари стяжных болтов;
Шплинты разводные и стяжные болты.

Стартер маз и все его составные части вы можете рассмотреть на рисунке. О том, как делать ремонт стартера маз, читайте далее.

Также стартер маз имеет и выключатель. Все составные элементы изготовлены из крепких материалов. Однако со временем на деталях появляются следы износа – грязь в зазорах между ламелями коллектора, нагары на контактах и деформированные щетки.

Если вы обнаружили данные неисправности – необходимо купить стартер маз новый или срочно провести ремонт стартеров грузовиков.

Ремонт стартера маз – как его делать?

Стартер маз, как и любая деталь в современном автомобиле, требует особого ухода. Специалисты рекомендуют проводить тщательную проверку работы всех механизмов через 45-50 тыс. километров пробега. При каждом техническом осмотре детали не забывайте проверять крепление проводов к клеммам. Также следите и за чистотой, ведь если стартер маз содержит пыль, гряз, деталь не будет нормально работать.

Далее стартер маз необходимо аккуратно снять с двигателя, предварительно отключив аккумулятор грузовика. После осмотрите состояние коллектора, как и стартер маз, коллектор должен быть гладким, без каких-либо подгаров.

Если обнаружили загрязнения – протрите тряпочкой поверхность, предварительно смочив ее в бензине. Помните, что белорусский стартер не должен содержать даже самых незначительных следов подгара. Поэтому если подгорания не устраняются, попробуйте обработать стартер белорусский небольшой шкуркой.

Щеткодержатель электрощетки перемещаться в стартере свободно. Поэтому если вы слышите при заводе двигателя, что белорусский стартер щелкает или трещит — ремонт стартера маз проводится с замером высоты электрощеток. Также следует проверять и затяжку таких элементов как втулок, винтов. Если нужно, подтяните их. Естественно, если белорусский стартер не будет надежно закреплен, во время движения деталь может и отсоединится от корпуса.

Белорусские стартеры требуют исправного состояния контактов реле. При обнаружении падгаров также удалите их. Ремонт стартера маз требует и профилактики. Так некоторые специалисты заливают в масленки моторное масло. Не переборщите с дозой – добавляйте в белорусский стартер 7-10 капель масла. Если ремонт стартера маз закончен, установите его, затем проверьте регулировку тягового реле.

Ремонт стартеров грузовиков следует проводить своевременно. Иначе придется купить стартер маз. Поэтому советуем следить за состоянием стартера. Купить стартер маз вы можете в нашем каталоге. В ассортименте самые качественные модели деталей. Белорусские стартеры хорошо себя зарекомендовали в различных условиях. Выбирайте лучшее – и ремонт стартера маз вам не потребуется!

Двигатели ЯМЗ-238 и ЯМЗ-236: Ремонт стартера своими руками

С некоторых пор стал замечать, что при старте двигателя на моем МАЗе, стартер стал крутить маховик как то неохотно. И что самое странное, крутил он так только периодами. День или два крутит нормально, а потом переходит на ленивый режим работы.

Создавалось впечатление, что аккумуляторы доживают свои последние дни. Однако, они были довольно свежие: свет с заглушенным мотором был яркий, а вольтметр показывал приличное напряжение. Стартер тоже, до этого момента, работал на отлично и я, признаться, сам уже забыл, когда он подводил меня в последний раз.

Подумав, пришел к выводу, что необходимо заняться ремонтом стартера, а для того, чтобы не затягивать весь процесс, предварительно приобрел в магазине 3 втулки якоря и новый комплект щеток. Решил произвести качественный ремонт, чтобы опять забыть о стартере на пару лет.

1. Как снять стартер?

Снять стартер с двигателя МАЗ — задача не трудная, но и слишком уж легкой ее не назовешь, т.к. весит он не мало. Стартер притянут к блоку двумя лентами и если снимать его из положения лежа под двигателем, то делать это на вытянутых руках очень не удобно.

Перед снятием стартера, желательно повернуть передние колеса налево до отказа — это позволит вам иметь больше свободного пространства для маневра.

Далее, чтобы облегчить себе задачу, я сначала отключал массу аккумулятора, а потом отворачивал маленький болтик сбоку втягивающего реле и снимал проводок его управления. Затем, головкой откручивал питающий кабель от втягивающего реле и снимал его вместе с проводом идущим в сеть автомобиля.

Следующим шагом, откручивал 1-ую стяжку крепления стартера со стороны маховика и переходил к откручиванию 2-ой стяжки, но до конца ее не отпускал. Сам в этот момент находился между рессорой и колесом.

Потом, правой рукой придерживал стартер, а левой отпускал до конца хомут. После откручивания последнего хомута, старался вытащить стартер, чтобы положить его на поперечную рулевую тягу и переднюю балку, после чего опускал его на землю.

Если вы не уверены в своих силах, то можете подстраховать себя доской, положенной поперек правой рессоры под стартером — это позволит снять стартер в два этапа и не будет вас сильно напрягать.

2. Разборка стартера

После снятия стартера, я почистил его и приступил к разборке. Открутил болтики и гайку на переднем торце, а также гайку для снятия шинопровода от втягивающего реле к стартеру и снял его.

Далее, открутил четыре болтика на крышке механизма вилки бендикса. Затем, две длинные шпильки стягивающие стартер и вытащил их из корпуса, а также снял для разборки втягивающее реле. После этого, полностью разобрал стартер и осмотрел его внутренности.

Визуальный осмотр показал, что на якоре коллектора не было никаких рисок, потертостей или неровностей. Якорь стартера имел люфт во втулках, но сам якорь не башмачил.

3. Ремонт стартера

Решил заменить щетки и втулки разом и для этого, перепрессовал медно графитовые втулки в корпусе стартера, а у знакомого токаря развернул их. Последовательно прозвонил обмотку якоря и обмотки шунтовой обмотки статора — все было в норме.

После этого, установил якорь в задний корпус и собрал бендикс. Затем, установил новые щетки на место и закрыл переднюю крышку стартера.

Далее, разобрал переднюю крышку втягивающего реле, перевернул чистой необгоревшей стороной контактную шайбу и на камне вывел болты контакты в одну плоскость.

Потом, собрал втягивающее реле, установил его на корпус и проверил стартер от аккумулятора — включение бендикса срабатывало легко и стартер крутил на холостых оборотах. Больше никаких неисправностей не нашел и стал устанавливать стартер на место.

4. Установка стартера

Установка стартера, дело не хитрое и особых сложностей не представляет. Обычно, подгибал для этого первый верхний хомут, вставлял его под шинопровод стартера и в два этапа устанавливал стартер на место.

Сначала, ложил стартер на балку и поперечную рулевую тягу, а затем, заталкивал его на место, одновременно защелкивая верхний хомут крепления и прихватывая на болт. Далее, заводил на место 2-ой хомут и также наживлял его на болт крепления.

Следующим шагом, проворачивал стартер до зацепления со штифтом на блоке и поочередно затягивал ленты крепления стартера, а также ставил снятые провода на место.

Когда установка была завершена, я включил массу и попробовал завести двигатель. Мотор завелся весело и я успокоил себя мыслью о вовремя проведенном ремонте.

5. Ремонт не помог?

Несколько дней все было замечательно и двигатель заводился с пол пинка. Однако, во время одной из разгрузок автомобиля, стартер вдруг начал щелкать втягивающим реле и не смог прокрутить мотор. Ситуация осложнялась тем, что автокран был заблокирован моей машиной и ничем не мог мне помочь.

Проверил все клеммы на аккумуляторных батареях и стартере, а потом, попытался еще раз завести мотор. К сожалению, это ничем не помогло и стартер не смог даже прокрутить двигатель на один оборот.

Ситуация явно выходила из под контроля и как назло, места вокруг были глухие. Дернуть машину было нечем, а водитель крана начинал нервничать.

Обдумав ситуацию вдвоем, решили просто постучать по стартеру хорошим молотком. Парочку раз я хорошенько стукнул по статору, но на результат особо не надеялся.

На всякий случай, еще сделал небольшой перерыв и дал отдохнуть аккумуляторам. Попробовал завести двигатель и был приятно удивлен, т.к. он завелся как ни в чем не бывало.

Вернулся с рейса в гараж и поставил машину на место. Когда заглушил двигатель, решил еще раз попробовать завести мотор, но безрезультатно — стартер наотрез отказывался крутить маховик.

6. Лопнувшая клемма шунтовой обмотки

Опять демонтировал стартер и разобрал его. Прозвонил якорь, но ни обрывов, ни замыканий обмоток на массу на якоре не было. Щетки уже успели притереться к коллектору и сам коллектор был ровный и гладкий.

После осмотра, стало ясно, что причина неполадки кроется в статоре. Выходило, что существует либо обрыв в обмотке, либо замыкание обмотки на массу.

Чтобы наверняка прозвонить обмотку, нужно было отсоединить ее от массы статора и для этого, я открутил болтик на 10, которым прикручивался второй конец обмотки.

Осторожно отогнув клемму обмотки от массы, попробовал прозвонить ее. Обмотка была совершенно целая и свет лампы пробника об этом убедительно сигнализировал. Электрического касания на массу обмотки также не было. Поэтому, пришлось клемму обмотки прикрутить на место.

Начал снимать клемму второй обмотки и оказалось, что она слабо затянута. Полностью открутил болтик и сняв шайбу, увидел кончик клеммы упавшей с шайбы. Такого поворота событий, я не ожидал.

Попробовал покачать обмотку и проверить шевеления, но она сидела на полюсе жестко. Тогда, прозвонил и эту шунтовую обмотку, но ни обрывов, ни замыкания на массу статора не обнаружил.

Впопыхах, хотел попросту припаять обломившийся конец клеммы, но поразмыслив, пришел к выводу, что надежность такого решения будет оставлять желать лучшего.

Решил просто поставить шайбу увеличенного внешнего диаметра с тем расчетом, чтобы прижать остатки клеммы на большей площади. Нашел подходящую шайбу и зачистив конец клеммы, прикрутил ее на место, использовав при этом новую шайбу Гровера.

Много времени процесс не занял и монтаж стартера на место также прошел быстро. Окончательно протянув все болты и включив зажигание двигателя, я осуществил пуск мотора. Он завелся с пол оборота и привычно рявкнув, пустил дым из трубы.

Этот ремонт оказался удачным и с неисправностью стартера, мне еще долго не приходилось сталкиваться. Да и такой поломки у меня больше никогда не было.

Однако, благодаря этому опыту, взял для себя за правило при каждом ремонте стартера, проверять прочность крепления шунтовых обмоток к статору.

Как снимать стартер маз

Функционал стартера заключается в скором запуске мотора автомобиля. Чаще всего проблемы в его работе возникают при заведении двигателя. В таких ситуациях отчетливо слышны щелчки реле и легкое жужжание самого стартера. Чтобы уточнить, в чем кроется причина неполадки, потребуется демонтаж агрегата.

Устройство механизма считается сложным, поэтому доверить связанные с ним работы стоит профессионалам. Агрегат состоит из штифта и уплотнительного кольца, кронштейна, который фиксирует элемент, элементов крепления, хомутов и сухарей стяжных болтов. В комплекте идут стяжные болты и разводные шплинты.

У качественных запчастей все детали состоят из крепких материалов, но следы износа появляются даже на самых устойчивых поверхностях. Грязь, нагары и деформация элементов сказываются на функциональности всей системы. Чтобы восстановить корректную работу стартера, необязательно устанавливать новое устройство. В некоторых случаях допускается ремонт. Тщательная проверка всех деталей и своевременное сервисное обслуживание помогает избежать возникновения новых неприятностей и дополнительных затрат. Специалисты рекомендуют осуществлять диагностику по мере прохождения каждых 50 000 км. Чистота агрегата также влияет на его работоспособность.

Перед тем как снять стартер с МАЗА, необходимо отключить аккумулятор и осмотреть коллектор. На последнем не должно быть следов нагара.
Загрязнения удаляются сухой ветошью.
Щелк и треск при заведении двигателя свидетельствуют о проблемах с электрощетками стартера. Их можно заменить, но порой, и дополнительная регулировка запчастей позволяет улучшить положение дел.
Контакты реле должны находиться в исправном состоянии.

Читайте также: