Как снять двигатель вольво с80

Обновлено: 19.05.2024

Так то оно так, но изначально начал разбирать все, теперь только блок весит, смысла не вижу все вытаскивать. А если начну наконечники тяг откручивать, до сайлентов доберусь, шаровые, стойки стабов. А денег в обрез , пока только на мотор насобирал.

Любви достойна только мать, Ты и Volvo 2.5. (с)

А зачем ?
Подрамник на 4-х болтах.
Стойки (сверху) на 3-х
Рулевой карданчик
Ну и подключение разъемы , шланги, датчики

Да и собирать будет проще и доступней, в обратной последовательности

Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь

Да и собирать будет проще и доступней, в обратной последовательности

Как тогда машину поднять, если нет подъемника ?

Любви достойна только мать, Ты и Volvo 2.5. (с)

Главное поднять передок на высоту двигателя, если позволяет потолок. Ну а как поднять это зависит от фантазии: домкрат, лебедка, две бутылки и пять человек и тд и тп.

Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь

Ребята, свершилось.
Снял дрыгатель без коробки
Помогали 3 чел., главное открутить подушки и стыки с коробкой!
Теперь буду вымывать рейку с коробкой и готовить новый мотор к установке!
Усем спасибо за советы и предложения.

Любви достойна только мать, Ты и Volvo 2.5. (с)

Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь

Провернулись вкладыши 1и 2 цилиндра.
В негодность пришло колено и шатуны 1,2.

Любви достойна только мать, Ты и Volvo 2.5. (с)

Andrey&ko писал(а): Ребята, свершилось.
Снял дрыгатель без коробки
Помогали 3 чел., главное открутить подушки и стыки с коробкой!
Теперь буду вымывать рейку с коробкой и готовить новый мотор к установке!
Усем спасибо за советы и предложения.

Привет.Тоже такое начал.Разобрал все,хочу сам блок снять.Подскажите что откручивали?Гранаты не снимали?Если подвинуть мотор до лонжерона первичный вал выйдет?

Кто сейчас на конференции

Интересное

Данная статья посвящена небольшим, но полезным секретам, которыми делятся на форумах владельцы автомобилей Volvo. Конечно, не все функции, описанные ниже, будут входить комплектацию различных моделей данной марки автомобиля, но будет совсем неплохо, если даже малая часть автовладельцев сможет воспользоваться полученной информацией и использовать ее на практике.

Включение диагностического меню DTCS (Diagnostics Trouble Codes) на автомобилях Вольво

Меню точно работает на автомобилях volvo S60 и volvo ХС90.

Сброс межсервисного интервала на автомобилях Вольво

Чтобы вручную сбросить межсервисный интервал нужно повернуть ключ во второе положение, затем нажать и держать кнопку сброса дневного пробега до тех пор, пока на панели не загорится желтый треугольник и через три секунды отпустить.

Если первый вариант не дал результата, можно попробовать совершить сброс следующим образом:

Ключ зажигания в положение I;
Нажать и удерживать кнопку одометра до сброса суточного пробега;
Не отпуская кнопку быстро, в течение 2 секунд, перевести ключ зажигания в положение II;
Удерживать кнопку, пока на одометре вновь не появятся цифры суточного пробега;
После загорания оранжевого треугольника отпустить кнопку сброса.

Самозакрывание замков на автомобилях Volvo

Включить функцию самозакрывания замков при достижении автомобилем скорости 7-10 км/ч можно следующим способом:

Сесть в машину и захлопнуть двери;
Повернуть ключ в положение II;
Зажать и держать кнопку, запирающую водительскую дверь.

На дисплее высветится надпись ***** off или on, означающая, что автозапирание выключено или включено.

Опция включается следующим способом:

Необходимо заглушить двигатель и вынуть ключ, затем отвести на себя левый подрулевой переключатель. При этом включается ближний свет, время горения которого можно установить через меню. Этого времени достаточно для того, чтобы выйти из машины, закрыть ее и дойти до подъезда (парадного). Свет выключается автоматически.

Закрываем автомобиль с работающим двигателем

Удобная функция, когда необходимо ненадолго выйти из автомобиля (например, за газетой или сигаретами), особенно в зимнее время. Чтобы запереть автомобиль таким образом, нужно изнутри закрыть все двери, выйти из машины и, не закрывая водительскую дверь, нажать и держать у топленной кнопку запирания двери в течение трех секунд. После чего дверь можно закрыть и отправляться по своим делам.

Важный момент: открыть двери запертого таким образом автомобиля может только человек, у которого находится брелок. Так что, не стоит оставлять его в закрытой машине.

Запоминание положения водительского кресла

Компьютер запоминает настройки водительского кресла для каждого ключа-брелока. Для этого:

Открываем дверь первым ключом;
При включенном зажигании настраиваем кресло и зеркала и заводим в память бортового компьютера;
Выключаем зажигание и с помощью пульта ДУ на ключе закрываем машину;
Повторяем процедуры с другим (другими) ключом.

Компьютер запоминает настройки для каждого из ключей (пультов ДУ) и автоматически ставит кресло и зеркала в положение, зависящее от ключа, которым открыт автомобиль.

Сброс ошибок на автомобилях Volvo

Ключ в положение I, затем назад в нулевое положение;
Нажать кнопку сброса суточного пробега и одновременно повернуть ключ в первое положение;
Дождаться звукового сигнала или мигания какого-либо индикатора на панели приборов;
В левом табло через запятую отобразятся ошибки, которые должны сброситься.

Проблемы с сигнализацией

Вместо заключения еще несколько полезных для некоторых владельцев Вольво мелочей.

На отдельных моделях устанавливается компас, который можно активировать через отверстие, расположенное в салонном зеркале сзади.

Можно отключить сигнализацию непристегнутых ремней безопасности. Делается это при заглушенном двигателе и поставленном в положение II ключе зажигания. Необходимо вставлять и вытаскивать скобу ремня в замок до тех пор, пока не раздастся пикающий звуковой сигнал, после чего сигнализация будет отключена.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя 2.5 Turbo (HYDA), снятого с Ford Focus ST 2005 года выпуска.

Volvo устанавливала этот силовой агрегат на все свои модели, где он имеет индексы от B5254T3, T6 и далее до T11. Мотор с маркетинговым обозначением Т5 получили все модели, созданные на платформе Focus – это С30, С70, S40, V50. Также его заполучили S80 и V70 последних поколений, а на багажнике эти модели имеют обозначение 2.5T.

Знатоки Volvo вспомнят еще несколько модификаций этого мотора. Его самая первая версия появилась еще в 1997 году, оснащена механическим дросселем не имеет фазовращателей.

Версия B5254T2 – базовый мотор для Volvo XC90 и один из самых желанных на S60, V70, S80.

Версия B5254T5 мощностью 250 л.с. устанавливалась на S60 Т5 второго поколения.

Этот же мотор компания Ford назвала Duratec RS (JZDA) и установила на Focus RS. 350-сильная версия этого шведского мотора была установлена на лимитированный Focus RS500.

Надёжность двигателя 2.5 Turbo для Volvo и Ford

Обрыв ремня навесного оборудования

Кожух ремня ГРМ пластиковый, что является стандартным решением на многих моторах. Бывали случаи, когда оборванный ремень навесного оборудования затягивало под кожух зубчатого ремня в районе шкива коленвала. В этом случае происходит перескок ремня ГРМ с последующей встречей поршней и клапанов.

Чистка радиаторов

Турбокомпрессор

Турбокомпрессоры вообще служат хорошо – легко выхаживают более 250 000 км. Даже на чипованных двигателях при агрессивной езде турбины живут около 100 000 км.

Если двигатель 2.5 Turbo потерял тягу, то скорее всего пришло время соленоидного клапана (728197160, 1371924), управляющего актуатором перепускной заслонки.

Реже возникает обратная ситуация – перенаддув. Мотор начинает везти очень бодро, а потом начинает набирать обороты с пинками или сваливается в аварию (перестаёт тянуть). Как правило, виновником является соленоидный клапан. Сопротивление на пинах исправного клапана – 26-36 Ом.

Топливная система (форсунки)

Иногда на автомобилях Ford с этим двигателем снижается производительность топливного насоса, из-за чего двигатель набирает высокие обороты с провалами.

Катушки зажигания

Катушки зажигания мотора 2.5 Turbo служат долго, но изношенные или некачественные свечи зажигания способных их прикончить. На это будут указывать ошибки по пропускам зажигания.

Отметим, что для моторов Volvo характерно разрушение защитных рукавов проводов к катушкам зажигания, а следом осыпается и оплётка проводов. Пока эта проблема едва ли проявляется на моторах 2.5 Turbo, т.к. большинство машин с ними свежее мотора 2.4 Turbo. В любом случае, при замене свечей зажигания не стоит игнорировать появление трухи от защитных рукавов проводов.

Система вентиляции картерных газов

Также возникает ошибка P2187 – двигатель жалуется на бедную смесь из-за поступления неучтенного воздуха во впуск позади расходомера.

Эту мембрану можно поменять отдельно, сняв с маслоотделителя крышку. Неоригинальные мембраны свободно продаются, оригинала не существует.

Муфты фазовращателей

Ресурс муфт фазовращателей двигателя 2.5 Turbo зависит от качества масла и его уровня. Если владелец менял масло каждые 10 000 км, то они служат более 200 000 км. Если владелец экономил, то они пройдут 80 000 – 120 000 км. Симптом износа стандартный – металлический треск после запуска двигателя.

Иногда с муфтами распредвалов случается другая неприятность: сальники протачивают в их корпусах канавки, после чего масло потихоньку начинает просачиваться наружу. Муфты запотевают покрываются пылью, появляется риск попадания масла на ремень ГРМ. Если при замене сальников распредвалов внутри на корпусах муфт была обнаружена кольцевая выработка, то придётся менять муфты. Новые оригинальные стоят $220 и $300 за впускную и выпускную соответственно. Некоторые умельцы подбирают сальники потолще и тем самым решают проблему.

Замечено, что выработка на фазовращателях появляется при эксплуатации двигателя с низким уровнем масла.

Сальники распредвалов

Взглянуть на ремень ГРМ и муфты очень просто – нужно снять верхнюю пластиковую крышку кожуха. Также есть рекомендация поменять все компоненты кожуха ремня ГРМ, на которые попало масло, особенно если они деформировались. Есть редкие, но неприятные случаи обрыва ремня ГРМ из-за того, что подвергнувшиеся воздействию масла кожухи начинали касаться зубчатого ремня.

Блок цилиндров

Блок цилиндров отлит из алюминиевого сплава, имеет открытую рубашку охлаждения, в него залиты чугунные гильзы. Некоторые 2,5-литровые двигатели Volvo огорчили появлением трещин в третьем цилиндре. Трещина появляется вверху вдоль продольной оси блока. Скорее всего, ее появление связано с использованием некачественного бензина или с перегревом. Из-за трещины в гильзе приходится менять блок или перегильзовывать его.

Кстати, этот двигатель пользуется уважением у специалистов в сфере тюнинга и отлично выступает в драг-рейсинге. До 400 л.с. он выдерживает без сложных переделок. А в раздутых до 900 л.с. версиях специалисты либо демонтируют стандартные гильзы, либо укрепляют блок цилиндров проставкой, завязывая стаканы гильз на стенки блока. Некоторые справляются ввинчиванием штифтов вокруг верхней части стаканов гильз.

Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Ford и автомобилей Volvo заказать с них автозапчасти.

В один прекрасный день провернуло вкладыши шатуна 4-го цилиндра, что привело к повреждению КВ.

Замеры показали, что КВ ремонту не подлежит, так как шлифовать нужно на 0.75, а ремонтные вкладыши есть только на 0.25 и 0.5. Таким образом неубиваемый миллионник помер на 111-ой тысячи.

Было желание продать автомобиль с чуть восстановленным мотором (замена вкладышей на стандартные на шатуне 4-ого цилиндра). Но совесть взяла свое. Хотя уже и были покупатели, целых двое.

Заказал контрактный ДВС с разборки за 29+2=31 тр (с доставкой)
Расходники + масло Castrol 0W40
Новый ремень + ролики Gates
Комплект сальников КВ и РВ, который не стали сервисмены устанавливать.

Работа по замене ДВС 30 тр.

В итоге мне отдали неисправный автомобиль. ДВС работал в аварийном режиме: горел чекэнжен и мотор не развивал более 3500 об/мин. Пояснив, что я им привез якобы турбовый мотор, так как на нем есть отверстие на блоке под слив масла с турбины. Однако точки подачи масла на турбину мне не показали.

Поехал к официалам. Официалы заменили (2тр)! свечи (1тр). Не помогло.

Начали искать. Они это назвали — ведомый поиск неисправности. Кто их вел интересно?

А оказалось все просто — когда меняли мотор и переставляли датчики и навесное оборудование со старого мотора на новый, то забыли поменять ответную часть датчика положения распредавала (установлена на распредвалу и служит для формирования импульсов для датчика). Таким образом ЭБУ не видел сигнал с датчика распредвала.

А ошибка висела по датчику коленвала.

Официалы сказали, что и муфта CVT стояла неправильно.

ИТОГО визит к официалам стоил еще 12тр.

Причина выхода из строя ДВС:
масляное голодание подшипника шатуна четвертого цилиндра из-за:
1. Забит канал в коленвалу.
2. Плохое качество масла
3. Холодные пуски (-38 градусов)
4. Некачественный бензин.

5) на автомобилях , оснащенных автоматической коробкой передач:

— снимите шаровые шарниры рулевых тяг с креплений поворотных кулаков, скобы тормозных трубок, скобы провода системы АБС;

— выверните болты крепления амортизаторов на поворотных кулаках с обеих сторон;

Рис. 4.24. Снятие полуоси

— снимите левую полуось, используйте извлекающую вилку 999 5462 (рис. 4.24);

— снимите теплоизоляционный экран и приемную трубу глушителя;

— выверните болты крепления опор двигателя спереди и сзади;

— снимите опоры двигателя со стороны распределителя;

— снимите нижнюю балку двигателя;

— отсоедините разъем спидометра;

6) на автомобилях, оснащенных механической коробкой передач:

— снимите масляный поддон коробки передач;

— слейте масло и поставьте сливную пробку с новым уплотнительным кольцом;

— снимите щиток под лонжероном со стороны коробки передач;

— выверните три болта, выньте левую полуось и повесьте ее на штанге стабилизатора;

— снимите пружинную скобу с гибкого вала спидометра и отсоедините трос;

— выверните болты крепления коробки передач и двигателя спереди и сзади;

— снимите правую полуось (выньте фиксирующие шплинты) и повесьте ее на штанге стабилизатора;

— снимите рычаг переключения передач со стороны коробки передач;

7) опустите автомобиль;

8) снимите полку аккумуляторной батареи;

Рис. 4.25. Места крепления шланга забора воздуха к воздушному фильтру и датчика температуры (показаны стрелками)

9) отсоедините шланг забора воздуха от воздушного фильтра/воздушного насоса (рис. 4.25);

10) отсоедините разъем датчика температуры входящего воздуха;

Если автомобиль оборудован системой поддержания заданной скорости, необходимо отсоединить вакуумный шланг и провода от вакуумного насоса.

Рис. 4.26. Места крепления шлангов (показаны стрелками)

11) отсоедините впускной шланг воздушного клапана (рис. 4.26);

12) отсоедините шланг воздушного клапана холостого хода;

13) отсоедините шланг от насоса подачи воздуха к впускному воздушному шлангу;

14) отсоедините шланг пламегасителя от впускного воздушного шланга;

15) отсоедините шланг клапана выпуска воздуха;

16) снимите шланг предварительного подогрева;

17) выверните болты из кожуха воздушного фильтра;

18) поднимите узел воздушного фильтра и снимите его;

19) снимите трос дроссельной заслонки с кулачка;

20) отсоедините два шланга отопителя и шланг радиатора сбоку двигателя;

Рис. 4.27. Шланг усилителя тормоза

21) отсоедините шланг усилителя тормоза с двигателя (рис. 4.27);

22) отсоедините вакуумную трубку с насоса системы EVAP;

23) снимите кронштейн троса переключения передач;

24) на автомобилях, оснащенных автоматической коробкой передач:

Рис. 4.28. Тросы переключения передач

— отсоедините трос переключения передач от коробки передач (рис. 4.28);

— с помощью клещей Seeger, или аналогичного инструмента отсоедините два шланга масляного радиатора от коробки передач;

25) снимите фиксирующую скобу с трубки на рабочий цилиндр сцепления;

26) снимите рабочий цилиндр сцепления;

27) снимите массовый провод с аккумуляторной батареи на коробку передач;

28) снимите ремень привода вспомогательных агрегатов;

29) выверните пять болтов насоса усилителя рулевого управления и отведите насос в сторону;

30) снимите компрессор кондиционера, для этого:

Рис. 4.29. Крепление компрессора кондиционера

— снимите крепление проводки с двигателя (рис. 4.29);

— выверните четыре болта крепления компрессора кондиционера;

— снимите компрессор и наклоните его вперед насколько возможно;

— снимите крепление трубки кондиционера воздуха над опорой двигателя;

31) снимите жгуты проводки двигателя;

Рис. 4.30. Места точек крепления жгута проводки: 1 — датчик давления и температуры масла;

2 — компрессор кондиционера; 3 — генератор; 4 — датчик температуры; 5 — датчик детонации; 6 — воздушный клапан холостого хода; 7 — форсунки; 8 — катушки; 9 — датчик положения распределительного вала; 10 — датчик частоты вращения коленчатого вала; 11 — автоматическая коробка передач;

32) отсоедините все разъемы от двигателя;

Пометьте положение всех точек крепления жгута проводки, показанных на рис. 4.30 .

33) отсоедините вакуумный шланг датчика давления воздуха;

34) отсоедините вакуумный шланг от электромагнитного клапана воздушного насоса;

Рис. 4.31. Разъем от положительного провода аккумуляторной батареи

35) отсоедините клемму провода и разъем от положительного провода аккумуляторной батареи (рис. 4.31);

36) отверните гайку с пластмассового держателя проводки;

37) снимите блок распределителя;

38) поставьте на форсунки держателя 999 5533.

39) поднимите и положите сбоку блок распределения топлива и форсунки;

40) отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления;

41) отсоедините скобы проводов блока распределения топлива;

42) закройте отверстия форсунок;

Не повредите сопла форсунок и распылительные иглы.

Рис. 4.32. Установка подъемных проушин 999 5185, 999 5186 и подъемной балки 999 2810

43) установите подъемные проушины 999 5185 и 999 5186 (рис. 4.32);

44) поднимите двигатель, чтобы разгрузить опоры;

45) выньте осевые болты опор двигателя;

46) компрессор кондиционера положите на подрамник;

47) снимите крепление двигателя со стороны коробки передач;

48) выньте болт крепления двигателя на стороне распределителя;

49) поднимите двигатель с помощью подъемных балок 999 2810;

Внимательно следите, чтобы силовой агрегат не задел кузов или другое оборудование.

50) снимите автоматическую коробку передач:

— выверните болты крепления гидротрансформатора;

— выверните болты крепления двигателя/коробки передач, снимите коробку;

51) снимите механическую коробку передач:

— выверните болты крепления двигателя/коробки передач;

— аккуратно снимите КПП, следя за тем, чтобы она не повисла на шлицевом соединении, снимите первичный вал КПП и ведомый диск;

52) снимите ведущий диск и маховик, для этого:

— воспользуйтесь зубчатым фиксатором 999 5112 для фиксации маховика от проворачивания;

— выверните болты крепления ведущего диска;

— снимите ведущий диск;

— выверните болты крепления маховика;

53) установите двигатель на стенд. Используйте напольный стенд 999 2520 и фиксатор 999 5297;

54) снимите подъемное оборудование;

55) снимите с двигателя со стороны коробки перемены передач:

Рис. 4.33. Расположение некоторого оборудования: 1 — шланг охлаждающей жидкости;

2 — датчик частоты вращения коленчатого вала;

3 — катушки зажигания (2 шт.) и провода свечей зажигания; 4 — датчик положения распределительного вала; 5 — нижний шланг радиатора

Читайте также: