Как снять генератор вольво в 40

Обновлено: 05.07.2024

Приветствую всех, кто читает мои статьи. Надеюсь они кому то помогут в ремонте своего авто. Здесь я немного расскажу, а в основном покажу как снять и перебрать генератор на примере генератора с моего авто. Генераторы на автомобилях Volvo S/V 70 стоят фирмы Bosch и практически однотипны. Отличается только ток вырабатываемый генератором. Для снятия и переборки потребуется минимальный набор инструмента и съемник для подшипников, а так же сами запчасти (номера артикулов смотрите на фото).

Итак начнем. При очередной замене агрегатного ремня, крутнул его и понял, подходит конец его подшипникам. По отзывам понял что следует еще и ожидать износа коллектора и щеток, поэтому вместе с подшипниками закупил и их. И вот сам процесс. Снимаем патрубок вентиляции короба ЭБУ, крышку короба(отвинчива ем винт кронштейна, снимаем длинную часть кронштейна, отжимаем защелку от кузова, приподнимая крышку, потом от двигателя и снимаем крышку). Отключив массу, вытаскиваем блок ЭБУ, снимаем короб ЭБУ (открутив винт крепления к кузову за горловиной бачка омывайки и от щелкнув три защелки). Отжав ключом натяжитель, фиксируем его, откручиваем и снимаем. Снимаем агрегатный ремень. Откручиваем болты крепления несущей консоли и генератора (фото 10, 11). Сняв разъем ДОЖ с кронштейна, откручиваем болт его крепления (фото 12). Откручиваем три болта крепления насоса ГУР через отверстия в его шкиве. Сняв защитный колпачок (фото 14), откручиваем гайку провода заряда (фото 15, понадобится длинный удлинитель). Откручиваем нижний болт крепления генератора (фото 16, самый геморройный болт нужна плавающая головка или карданчик). Снимаем несущую консоль вместе с обводным роликом. Откручиваем верхний болт крепления генератора (фото 18), вытаскиваем нижний болт (фото 19) и приподняв насос ГУРа, вытаскиваем генератор. Очищаем, отмываем. Откручиваем три самореза крепления крышки (фото 22) и отогнув защелки по бокам снимаем её. Опять очищаем, продуваем от мусора. Откручиваем два винта крепления щеточного узла с регулятором напряжения (фото 24). Офигиваем от увиденного. Откручиваем четыре винта, скрепляющие половинки генератора (фото 25). Аккуратно отверткой и маленьким молоточком разделяем генератор (фото 28). Получаем две половинки. Очищаем, отмываем, продуваем. Снимаем пластиковое кольцо с подшипника (фото 29, но оно может и остаться в гнезде подшипника в корпусе, тогда его оттуда нужно выбить). Снимаем подшипник, ещё раз любуемся проточкой в коллекторе, оставленной щетками (фото 30). Острым ножом или заточенной отверткой открепляем проводки приваренные к проушинам коллектора и начинаем его снимать. У меня снять его целым не получилось. Он снизу был посажен на лак и пришлось его отколупывать кусочками от ротора. Вычищаем все, продуваем, протираем. Берём новый коллектор и сориентировав его аккуратно сажаем на место, не забывая про проводки, которые нужно уложить в проточки на коллекторе. Припаиваем проводки к площадкам на новом коллекторе и убираем излишки припоя. Все, эта часть готова, переворачиваем её, откручиваем гайку шкива (в шкиве есть паз под торкс что бы держать вал от прокручивания, я зажимал ротор в тиски через фанерки). Откручиваем винты защитной пластины подшипника(желат ельно ударной отверткой, хотя мне и она не помогла, пришлось два винта высверливать). Аккуратно постукивая по корпусу, сбиваем его с подшипника. Снимаем подшипник съемником и взамен набиваем новый (не забываем защитную крышку подшипника). Одеваем крышку назад на подшипник (я предварительно немного подогрел её) и закручиваем винты. Одеваем упорную шайбу, шкив и закручиваем гайку шкива (желательно намазав фиксирующим клеем). Ставим новое пластиковое кольцо в заднюю крышку, набиваем новый задний подшипник и собираем половинки генератора.

Берем щеточный узел, выпаиваем старые щетки, вставляем на их место новые, используя старые пружинки, и пропаиваем их. Ставим щеточный узел на место, ставим заднюю крышку и устанавливаем генератор в обратном разборке порядке.

. 391. . . . (. . ) ? . . . .

. 392. . . ?? . . . . ? . . . ?? . (. . . ).

. ? . . 2.4 . � . ? . .
8�� . . . . ? . ?? . . (?? �. ? . . �). . . . . . . ? . ? . . . (. 393).

. 393. . . . (. . ).

. 394. . . . (. . ) ? . . . . . . . (. . ).

. 395. . . (. . ) ? . .

12�� . . ?? . . . . ? . . ?? . . (. 396, 397).

. 396. . . (. . ).

. 397. . . ?? . ?? . .

. 398. . . ? . .

. 399. . . . . . (. . ) ? . .

У друга на ВОЛЬВЕШНИКЕ с щёткой генератора до сих пор проблем еще не было… пацаны привет!подскажите на пружины обязательно шланг одевать?просто видел много кто ставит.что это дает?

Ну вроде бы более менее понятная схема работы контрольной лампы генератора. Хотя бы указаны на схеме диод и резистор в приборной панели. Не то, что у некоторых - один конец контрольной лампы соединяется с плюсом аккумулятора, а другой - с выводом генератора D. После этого потом долго разбирался почему контролька не горит ни каким образом. А на этом видео более менее понятно. Да, сомнения есть, но поживем, опробуем, увидим.

Периодические проблемы с щёткой генератора не особо напрягают… Все установил, по вашему ролику, правда не паял, оригинальных щеток нет, да и не оригинальных тоже, менял регулятор целиком, правда 2 контакта вместо 3-х, у меня 15 год машина. По итогу понял что особой разницы нет. Не попал на генератор целиком и то хорошо. По поводу выработки, мне кажется, что выработки нет, а есть каналы под щетки. Не большая поправка, нождачкой не надо тереть, можно просто протереть не тканой тряпочкой со спиртом.

Одна из проблем с электрикой автомобиля подразумевает износ щеток генератора. Если преобразователь тока выходит из строя, то многие водители спешат его выбросить и покупают новый. Однако часто проблема кроется в истирании угольков — достаточно их заменить, и деталь снова заработает.

Где находятся щётки генератора и для чего они нужны

Щетки применяются в любом электрическом двигателе, каковым является и автомобильный генератор. Они расположены под крышкой устройства, непосредственно соприкасаются с вращающимся коллектором преобразователя (ламелями) на роторе. Ламели — это медные контакты в виде колец, которых на преобразователе всего два.

Щетки генератора

Как и было написано, графитовые угольки расположены под крышкой — задней, которая на установленном преобразователе смотрит в сторону двигателя. Чтобы вытащить их, не нужно целиком демонтировать генератор с машины, щеточный узел держится на одном болте и подключен к регулятору напряжения. Однако на некоторых автомобилях снимать устройство придется, так как конструкция там не позволяет поступить иначе.

Функция графитовых угольков очень важная — они передают ток от аккумуляторной батареи на обмотки возбуждения ротора. Происходит это во время контактирования щеток с ламелями.

Признаки неисправности

Ниже приведены явные признаки неисправности щеток генератора, указывающие на время их замены:

без повода отключаются электроприборы в машине — при движении автомобиля неожиданно гаснут фары, стопы, отключается автомагнитола;
оптика работает тускло, часто мигает;
постоянно горит лампочка АКБ на панели приборов — мерцающая пиктограмма укажет на недостаточное получение батареей тока;
резко снижается бортовой ток автомобиля, двигатель трудно заводится;
аккумулятор быстро садится, даже после продолжительной езды;
свистит ремень — в этом случае надо проверить натяжение, так как если генератор не будет вращаться с должной скоростью, то и АКБ нормально заряжаться не будет.

Рекомендуется проверять устройство преобразования тока каждые 40-50 тыс. км пробега машины. Именно на этом отрезке времени щетки преобразователя обычно изнашиваются. Устройство становится не в состоянии заряжать АКБ, отчего та быстро садится.

Новые и изношенные щетки

Еще одним признаком, указывающим на проблему с генератором, является запах гари и в некоторых случаях — появление дымка из-под капота. Это свидетельствует об отслоении дорожек и кусков резины от приводного ремня. Такое происходит по причине подклинивания какого-то навесного оборудования — возможно обводных роликов. Преобразователь с неисправным ремнем не сможет нормально работать.

Как проверить щетки

Самый просто способ — проверить предохранитель, отвечающий за генератор. При неисправности, замените его. Потом желательно осмотреть целостность ремня, проводки и корпуса преобразователя. Если все в порядке, то надо переходить к контролю щеток.

Чтобы проверить, стерлись щетки генератора или нет, надо измерить их остаточную длину. Если элементы короче 5 мм, то их надо заменять. Контроль угольков обязан проводиться при плановом осмотре электрики автомобиля.

Однако этот способ даст лишь поверхностное представление о состоянии щеток. Да и на многих автомобилях графитовые элементы совмещены с регулятором напряжения, а поэтому заодно проверяется и эта деталь. Как правило, для проверки используют мультиметр — но сойдет и обычная 12-вольтовая лампочка. Она соединяется с угольками, а на массу и плюс регулятора напряжения подается ток в 12 вольт. Индикатор должен гореть, а при увеличении напряжения (15 В и выше) — тухнуть.

Проверка щеток генератора лампочкой

Другой способ, уже с использованием тестера (мультиметра). Включить бортовое напряжение, мотор не заводить — напряжение должно быть в пределах 12 В. После этого на заведенном двигателе замерить напряжение на клеммах аккумулятора и выводах генератора. Ток должен находиться в пределах 13-14,7 вольта. Если заметны колебания в большую сторону, то идет перезаряд (скорее всего, неисправен регулятор). А если отклонение в меньшую сторону, что-то со щетками или поступлением тока.

Внимание! Запрещается проверять генератор, снимая плюсовую клемму с аккумулятора. Так делали наши деды, но машины тогда были другие. На современных автомобилях установлен электронный реле-регулятор, который из-за таких действий может сгореть.

Если конструкция автомобиля не предусматривает проверку и замену щеток на месте, придется сначала демонтировать устройство преобразования тока. Например, так устроено большинство модификаций Киа Рио.

Ниже подробная инструкция по снятию генератора, когда защита двигателя не затрагивается:

Поднять капот машины.
Скинуть клеммы с АКБ, чтобы не было замыкания.
Открутить верхний болт кронштейна на котором крепится генератор.
Отпустить нижний болт крепления. Не нужно его целиком выворачивать, надо лишь снизить усилие на натяжитель ремня.
Ослабить натяжение и скинуть ремень.
Скинуть фишку напряжения.
Потянуть генератор на себя, открутить провод и снять устройство.
Разобрать заднюю крышку, головкой на 8 выворачивая гайки.
Головкой на 7 отвернуть гайки крепления щеточного узла.
Вытянуть и снять таблетку с графитовыми элементами в сборе.

Дальше нужно осмотреть состояние щеток. Если они требуют замены, то нужно снять их из узла и поставить новые. Можно также целиком заменить таблетку, но стоить это будет дороже. При умении обращаться с паяльником, расходы удастся заметно снизить и сэкономить. Задача простая — отпаять обратные концы угольков, чтобы детали выпали из своих посадочных отверстий.

В процессе установки новых щеток, не забудьте вдеть сначала пружинки. Под каждый уголек предусмотрена пружина, которая держит элементы внутри гнезд таблетки. Их тоже желательно заменить новыми — идут в комплекте.

Установка новой щетки

Как избежать серьезных поломок

Чтобы не попасть на замену всего генератора и более тяжелый ремонт автомобиля, щетки надо вовремя заменять. Неисправный преобразователь не будет питать аккумулятор, из-за чего увеличится зарядный ток устройства. Это повлечет за собой другие, более тяжелые последствия — к примеру, разрушение диодного моста.

Внимание стоит уделить также батарее внешнего питания. Да и вообще, АКБ с генератором работают в тандеме, порча одного устройства обязательно сказывается на состоянии другого. Поэтому не нарушайте правил эксплуатации аккумулятора, заменяйте его при истечении срока службы, не допускайте механических повреждений и переполюсовки.

Помните, что генератор имеет самую большую скорость вращения из всех узлов автомобиля — его обороты даже превышают частоту оборотов силового агрегата. Они составляют примерно 10-14 тыс. об/мин, что в 2-3 раз больше, чем у ДВС. Поэтому срок службы электродвигателя и ниже в два раза.

Условно поломки генератора делят на механические и электрические. В первом случае косвенным признаком неисправности становится повышенная шумность работы устройства, что характеризует поломку подшипников в передней крышке. В случае электрического повреждения наблюдается отсутствие напряжения АКБ, низкий ток или превышение заряда.

Факторы, сокращающие ресурс генератора

Заметно сократить ресурс генератора могут:

резкие перепады температуры и постоянная эксплуатация машины — в подкапотном пространстве в этом случае образуется вредный конденсат;
плохое качество изготовления комплектующих — поэтому при замене генератора и его деталей, не стоит экономить на оригинальных расходниках;
проливы различных технических жидкостей (антифриза, масла для ГУР) — агрессивные жидкости легко разъедают щетки преобразователя, а также соединяясь с пылью, образуют токопроводящую среду и приводят к замыканиям;
внешние факторы — реагенты, грязь, влага;
износ отдельных компонентов — не только щетки, но и ремень, подшипники, шкив и т. д.

Регулятор напряжения и диодный мост имеют сравнительно солидный запас прочности.

Диодный мост

Распространенной причиной неисправности преобразователя 24/12 вольт в машине является банальный износ и коррозия. Щетки тоже повреждаются чаще всего именно из-за длительной эксплуатации автомобиля.

Ремонт или замена?

Безусловно, ремонт обходится дешевле замены, особенно, если стерлись щетки. Эти расходники стоят недорого, замена проводится легко, без использования специального оборудования. Также устройство проще восстановить, если разрушены подшипники.

А вообще, принято условно делить элементы автомобильного генератора на трудно изнашиваемые и расходники. О последних речь шла выше — щетки, подшипники, обгонная муфта, ламели, проставки. На них действует определенный срок, после которого их надо менять. Например, демпферный шкив служит 200-300 тыс. км, графитовые элементы — 50 тыс. км и т. д.

Техническое обслуживание генератора надо проводить в срок, а на любой признак (вой, гул, тусклое свечение лампы аккумулятора) быстро реагировать. В противном случае в скором времени придется менять уже преобразователь, так как после внутреннего замыкания и поломок трудно изнашиваемых деталей, ремонт нецелесообразен.

Почему горит лампочка аккумулятора на панели приборов

Как проверить генератор на машине: с мультиметром и без него От генератора зависит нормальная работа электрических и электронных систем автомобиля. Как правильно его проверить — об этом в нашей статье.

Как проверить генератор автомобиля Как предотвратить выход из строя генератора, особенности и слабые места узлов.

Восстанавливаем энергообеспечение: проверка и восстановление работы альтернатора Volkswagen Sharan Минивэн Volkswagen Sharan занимает достойное место в ряду вместительных семейных автомобилей. Простота конструкции вместе с немецким качеством обеспечивают надежность этого автобуса. Однако несоблюдение циклов регламентных работ по обслуживанию оборачиваются досадными поломками, зачастую требующими

29-01-2014, 15:58 0 Восстанавливаем энергообеспечение: проверка и восстановление работы альтернатора Volkswagen Sharan

Устройство и типы генераторов на автомобилях ВАЗ седьмой серии Одним из важнейших элементов в схеме электропитания автомобиля является генератор. На первый взгляд это довольно сложное устройство, но прочитав эту статью, разобраться в принципе его работы, будет не так уж и сложно. Генератор, это сложное устройство, требующее к себе бережного отношения.

Принципы установки генераторов на автомобилях Жигули Генератор - это сложное устройство, которое преобразует механическую энергию в электрическую, обеспечивающее питание всей электропроводки автомобиля и зарядку аккумулятора. Его подключение - важная составляющая часть установки. При неправильном подключении неизбежно повреждение важных узлов и

Читайте также: