Как снять переднее колесо на мотоцикле урал
Обновлено: 08.07.2024
Так показываю как не переднее колесо скитаться по урал для начала осмотрим вот этот болт это на период снизу тут .
Продолжаем готовить Урал к выезду! В наличии есть 4 колеса в совершенно убитом состоянии. Задача - разбортировать .
Подробное видео о том, как снимать и ставить заднее колесо на Урале 8.103.10. Сам процесс занимает не больше 5-10 .
В этом видео очень лаконично и в правильной последовательности, Вы увидите как снимается переднее колесо с .
Приступаем к сборке и покраске колес. В этом видео установим новые ступичные подшипники и отрегулируем в них зазор .
Всем привет! Данный материал даёт начало циклу роликов про мой мотоцикл Днепр. Как и в случае с "Руским пикапом" .
В этом видео мы покажем как снять переднее колесо на KTM 125 и выполним проклейку камеры. Music: David Cutter Music .
Зима подходит к концу и самое время приступить к подготовке техники к мотосезону. Первое, что нужно сделать — это посмотреть состояние и износ колес. Проверить, не спустили ли колеса, оценить высоту протектора. И если вы решили, что износ большой, то можно заказать покрышку недорого через интернет или купить в магазине по приемлемой цене, так как еще не сезон.
В этой статье я подробно объясню, как снять заднее колесо на скутере, в каких ситуациях без этого не обойтись. На Honda dio покажу все действия снятия, а затем монтажа заднего колеса на свое место. Объясню, как я делаю это на практике, так как имею большой опыт общения с мототехникой.
Необходимый инструмент
Замену колеса на хонда дио сделать несложно. Даже неопытный новичок не спеша справится с задачей за 20 – 40 минут.
Для этого нужен скромный набор инструментов:
— шестигранные головки на 24, 12, 10
— вороток и небольшой удлинитель для воротка.
Если потребуется шиномонтаж покрышки и вы сами захотите ее отремонтировать, то еще понадобятся следующие инструменты:
— металлический колпачок для выкручивания ниппеля (золотника),
— тиски для сдавливания покрышки и снятия ее с посадочных мест колесного диска,
— 2 – 3 мотоциклетные монтажки для демонтажа покрышки,
— компрессор для накачивания бескамерной покрышки, а если покрышка с камерой, то достаточно обычного насоса.
Как снимать заднее колесо на мотоцикле
Зачем производится снятие и установка колес мотоцикла?
Рассмотрим причины обращения водителя мотоцикла в шиномонтаж для замены колеса:
- Механические повреждения, трещины на ободе колесного диска приводят от разгерметизации пространства соединения диска с мото шиной. Результатом служит неожиданный вылет покрышки с обода, невозможность дальнейшего вождения двухколесного транспортного средства.
- Отклонение формы диска от круга (его эллиптичность повысилась на 5 мм и больше).
- Высокая степень износа барабана тормозного узла.
- Неисправность прорези, предназначенной для подшипников.
Как производится процесс демонтажа заднего колеса мотоцикла?
Демонтаж заднего колеса мотоцикла происходит следующим образом:
- Изымается гайка, находящаяся на оси, с помощью съема шплинта;
- Гаечная крепежная деталь стяжного болта, принадлежащая наконечнику вилки маятника (с левой стороны), снимается;
- Ось вынимается;
- Производится съем колпака, имеющего защитную функцию;
- Покрышка сдвигается в сторону от тормозных колодок и снимается.
Какие услуги оказываются снятому мото колесу?
После снятия, над колесами мотоцикла производят следующие работы:
- Устанавливаются новые спицы на замену старых, вышедших из строя (если диск двухколесного транспортного средства относится к спицованному типу). Новые спицы устанавливаются в относящиеся к ним пары отверстий. Если необходима установка большого количества спиц, то области их установки определяются согласно другого колеса, имеющего исправные спицы, по аналогии.
- Колесо избавляется от биения посредством равномерной натяжки спиц.
- Изношенные подшипники заменяются на исправные.
- Производится замена фрикционного материала, установленного на тормозных колодках. После установки новых накладок, тормозная система проверяется на исправность.
Если вам необходимо снять и/или установить заднее колесо на мотоцикле, обращайтесь в мотошиномонтаж компании KOLOBOX!
При возникновении признаков неисправности дисковых тормозных колодок обращайтесь в KOLOBOX!
Для снятия переднего колеса мотоцикл устанавливают на подставку и вывешивают его постановкой подкладки под переднюю часть рамы. Отворачивают на несколько ниток гайку стяжного болта левого наконечника пера вилки и выворачивают переднюю ось колеса, имеющую левую резьбу; вынимают переднюю ось, поддерживая при этом колесо, затем снимают с колеса защитный колпак, вынимают колесо вместе с тормозной крышкой и освобождают его от тормозной крышки.
При снятии заднего колеса вынимают шплинт из гайки оси, отворачивают гайку, затем ослабляют гайку стяжного болта левого наконечника маятниковой вилки, вынимают ось
и снимают защитный колпак. Сдвигают колесо с тормозных колодок влево и вынимают его из рамы. Для снятия колеса боковой коляски вынимают шплинт, отворачивают гайку
и снимают защитный колпак. Подставляют под раму коляски подставку, чтобы вывесить колесо, и снимают ее, а затем защитный щиток. Перед установкой колес на место их оси смазывают моторным маслом.
Колеса требуют проведения ремонтных операций для установки новых спиц, устранения осевого (восьмерка) и радиального биения; замены подшипников и сальников ступицы, а также замены фрикционных накладок тормозных колодок.
При установке одной или нескольких спиц взамен оборванных новые спицы располагают только в соответствующие им пары отверстий обода и ступицы. Когда оборвано много спиц, соответствующие отверстия для установки новой спицы следует определять по аналогии с расположением спиц у исправного колеса.
На установленные спицы навертывают ниппели рукой или отверткой до половины резьбы, а затем затягивают ключом.
Весь комплект спиц в колесе устанавливают обычно лишь при замене обода. Эту работу можно выполнить, руководствуясь расположением спиц в исправном колесе. Для определения биения колеса его с достаточно сильно натянутыми спицами вращают на оси, закрепленной в вилке мотоцикла или в тисках, и к ободу подводят кусок мела. По оставленному мелом следу определяют осевое и радиальное биение обода. Допустимое биение по радиусу — не более 1,5 мм и осевое — не более 3 мм (рис. 4).
Биение колеса устраняют натяжением спиц. После окончательного устранения биения обода все спицы должны быть равномерно натянуты. Равномерность натяжения определяют на ощупь и по звуку их от отвертки, проведенной посередине спиц. После этого, положив обод на две опоры, наступают на ступицу обеими ногами (с двух сторон ступицы), а затем вновь проверяют биение и при необходимости дополнительно регулируют натяжение спиц.
В желобе обода после окончания работ по натяжению спиц спиливают их выступающие концы заподлицо с ниппелями.
Для сохранения покрышек рекомендуется через 2500. 3000 км пробега мотоцикла переставлять колеса (рис. 5).
Накладки снимают с колодок и заменяют новыми. Закрепляют накладки (рис. 6) алюминиевыми или медными (желательно) трубчатыми заклепками. Прикрепляют накладки с таким расчетом, чтобы головка каждой заклепки утопала в отверстии накладки не менее чем на 0,8…1 мм.
После замены накладок колесо проверяют на надежность торможения. Для этого внутреннюю поверхность барабана натирают тонким слоем мела или сажи, затем устанавливают колесо и запускают двигатель. Нажимая на тормоз, колесо несколько раз
1. Убедитесь, что Вы имеете в наличие:
2. Если это не внезапный прокол зимой посреди ярославской степи на Медведь-Шатуне, то рекомендуется переобуваться в теплом помещении. Если Вы, все-таки, на улице в холодный день и помещения рядом не предвидится, то рекомендуется прогреть шины, проехав некоторое расстояние. Почему? Прогретая покрышка намного податливей и облегчит вам работу.
3. Перед всеми манипуляциями мотоцикл лучше всего поставить на центральную подставку на ровном месте. Зачем? Затем, что колесо легче снять, если оно вывешено.
Если центральной подставки нет, то использовать подручные средства для ее замены или, хотя бы, прислонить мотоцикл к чему-нибудь.
На совсем крайний случай мотоцикл можно и аккуратно положить на бок (так, чтобы ось вынималась вверх). Постарайтесь при этом не пачкать ось и цепь и не забудьте закрыть бензокран.
Правда, с груженым мотоциклом это не всегда может прокатить. Как вариант — кто-то бортирует, а кто-то держит мотоцикл — кому что нравится… и такое бывало
4. Процесс снятия колеса не должен вызвать затруднений. Но на всякий случай инструкция от Криса Скотта:
Ослабьте гайки колеса (если имеется, отметьте положение эксцентрика цепи) и толкните его вперед. Отсоедините цепь и снимите крепежные шпильки оси, если есть. Снимите колесо, тормоз при этом должен выпасть. Соберите все отсоединенные детали.
Не теряем и не пачкаем ось и втулки.
5. Кладем колесо звездочкой на ровную поверхность. При этом очень хорошо бы подложить что-нибудь под него (полиэтиленовый пакет, газету, тряпку и т.п.) для того, чтобы грязь не попала в ступицу.
6. Выкручиваем ниппель и стравливаем воздух из камеры. Ниппель выкручивается обратной стороной колпачка.
7. Откручиваем гайку крепления соска золотника.
Для того, чтобы оторвать борт покрышки от обода помогайте себе ногой в мотоботе (пяткой). Если нужно, можно и попрыгать на покрышке (но при этом помним про тормозной диск и звезду!)
10. Борта покрышки в идеале должны сойтись. На фотографии ниже они сдавлены недостаточно.
11. В идеале должно быть так. Когда вы добьетесь подобного положения, вы сможете поддерживать его, наступая коленями на покрышку и продавливая её своим весом, что позволит вам комфортно и без усилий работать с колесом.
12. Далее работая плоской монтажкой выводим отбортовку на внешнюю сторону обода, работая последовательно по кругу и начиная от ниппеля, чтобы не повредить резину вокруг него закраиной покрышки (да у ниппеля она и не утопится как следует). Если край покрышки не удается перетянуть через закраину, значит, противоположные края не до конца вошли в углубление.
Можно работать двумя монтажками поочередно перехватывая покрышку. Либо одной, но помогать себе коленом, на которое переноситься вес тела и помогает оттягивать отбортовку покрышки от внутренней части обода.
13. Изогнутым концом монтажки необходимо зацепить борт шины снизу. Вставить вторую монтировку — это сделать легче, если чуть отпустить первую; также зацепить второй монтировкой борт снизу, затем поочередно вытаскивать монтировками борт шины.
Теперь, если длина монтировки позволяет, заводим ее заднюю часть под тормозной диск. Если монтировка короткая, – придется держать коленом.
15. Если камеру предполагается клеить, то, расположите её поверх покрышки, так как она располагалась внутри, для того чтобы, осмотрев повреждения покрышки понять, где соответственно повреждена камера.
17. Запомните или пометьте место прокола, выпустите воздух и положите камеру на твердую поверхность, чтобы обработать участок вокруг прокола шкуркой или рашпилем. Обработанный участок должен быть шершавым и иметь матовый цвет.
18. Тряпкой, смоченной в бензине, обезжирьте место прокола от грязи и очистите от резиновой пыли, на широкий участок вокруг прокола наложите тонкий слой резинового клея. Подождите, пока этот слой высохнет (5-10 мин., проверьте на ощупь по краю).
19. Отберите заплату соответствующего размера. Большинство заплат приклеивается стороной, на которой имеется фольга. С помощью рукоятки ножа или валика с усилием прижмите ее к камере (можно промять мотоботом), чтобы поверхности склеились, и выдавите пузыри воздуха. В случае затруднений — прочитайте инструкцию к заплатам :))
20. На места, куда попал клей, посыпь немножко талька (подойдет и зола); если камера была мокрой, положи тальк и внутрь камеры. Это снизит вероятность ее защемления и деформирования.
21. Дальше перекидываем второй борт покрышки через край обода.
23. Также осмотрите внутреннюю поверхность покрышки для того, что бы убедиться, что там нет ничего, что могло бы повредить новую камеру, а также, убедитесь, что резиновая лента на ободе не повреждена.
Если камера протерлась о дефект покрышки, при монтаже подкладываем там кусок ненужной камеры. До дома добраться хватит, но такую покрышку лучше выбросить. Иногда виновником прокола становятся торчащие концы спиц или заусеницы на их ниппелях. Обычно это случается, когда специальная резиновая прокладка рвется или смещается, обнажая спицы.
24. Новую покрышку (или старую после ремонта) одеваем также, сначала перекидывая один край покрышки через край обода (не забываем по поводу направления движения покрышки, если резина этого требует):
25. Вкручиваем ниппель и чуть накачиваем камеру — будет легче ее вставить; но если накачать сильно, камера может защемиться внутри.
28. Чтобы легче было накинуть корд на обод, корд смазывают — в идеале мыльным раствором. В дороге сойдет смазка цепи, вд-40 и даже масло.
29. Начинайте заводить отбортовку покрышки на внутреннюю сторону обода колеса. Здесь вам опять помогут ваши колени и плоский конец монтажки. Забортовывать легче по направлению к ниппелю.
30. Чем дальше вы будете заправлять покрышку, тем сильнее вам продеться налегать на неё коленями.
31. На этом этапе надо быть особо аккуратным, для того, чтобы у вас не закусило камеру между ободом и покрышкой и вы не повредили её монтажкой. Для этого нужно захватывать только край покрышки и никогда не поднимать монтировку более чем на 90°.
32. И так, собственно, пока не дойдете до конца, после чего аккуратно подцепляете оставшийся кусочек борта и аккуратно, дабы не повредить обод, заправляете покрышку на обод.
33. Если у вас установлен буксатор, убедитесь,что он стоит вот так:
34. Проверьте, прежде чем накачать камеру, что она располагается ровно по всему периметру обода. Края камеры не должны торчать наружу.
35. Не забывайте, что резина вокруг соска более толстая, и может произойти ситуация, показанная на фото ниже. Так как в районе ниппеля резина толще, камера в этом месте может попасть под края покрышки. Если стержень ниппеля не идет внутрь колеса, значит, это и произошло. Убедившись, что камера свободно лежит внутри покрышки, накачиваем колесо.
Также можно полунакачанную шину ударить несколько раз покрышкой о землю.
39. Собираем все в обратном порядке, контролируя расположение колеса и натяжение цепи. И не забываем убрать весь инструмент
40. И можно ехать!
Примечание. Есть мнение, что: Монтируя шину, не ставьте на вентиль камеры гайку, прижимающую его к ободу колеса. В случае резкого выхода воздуха из шины при проколе покрышка нередко проворачивается на обод и увлекает за собой камеру. Гайка же препятствует этому, и в результате вентиль останется в ободе, а камера с огромной дырой уже не будет годиться для ремонта.
Так показываю как не переднее колесо скитаться по урал для начала осмотрим вот этот болт это на период снизу тут .
Продолжаем готовить Урал к выезду! В наличии есть 4 колеса в совершенно убитом состоянии. Задача - разбортировать .
В этом видео очень лаконично и в правильной последовательности, Вы увидите как снимается переднее колесо с .
Подробное видео о том, как снимать и ставить заднее колесо на Урале 8.103.10. Сам процесс занимает не больше 5-10 .
Всем привет! Данный материал даёт начало циклу роликов про мой мотоцикл Днепр. Как и в случае с "Руским пикапом" .
Купить Урал/Днепр по хорошей цене - ещё не значит, что будет служить он вам долго и счастливо. Приступаем к ремонту .
Приступаем к сборке и покраске колес. В этом видео установим новые ступичные подшипники и отрегулируем в них зазор .
Ходовая часть мотоцикла Урал М 72 состоит:
- из трубчатой двойной неразборной рамы закрытого типа;
- передней телескопической вилки с гидравлическими амортизаторами;
- задней пружинной подвески без амортизатора;
- руля;
- колес размером 3,75 —19";
- тормозов колодочного типа с механическим приводом на переднее и заднее колеса;
- пассажирской коляски с торсионной подвеской.
Рама мотоцикла изготовлена из труб, сваренных при помощи электродуговой или газовой сварки.
Передняя вилка М 72
Передняя вилка состоит из телескопического корпуса, амортизирующего механизма, поворотного механизма и рулевого амортизатора.
Телескопический корпус состоит из двух стальных труб, размещенных внутри корпусов 1 и 2 и соединенных между собой траверсой 4 и мостиком рулевой колонки 5, в котором запрессован стержень рулевой колонки.
При помощи мостика вилка соединена с рамой мотоцикла.
На концы труб на подшипниках 9 и 10 установлены трубчатые наконечники 7 и 8. Нижние подшипники 10 сдерживаются стопорными кольцами.
Траверсы труб закреплены гайками 12 и зажаты в разрезных гнездах мостика при помощи болтов.
На верхнюю часть перьев мостика 5 надеваются кожухи 3 и 6 с кронштейнами для крепления фары.
Амортизатор передней вилки
Амортизирующий механизм состоит из пружин 11 гидравлического амортизатора, предназначенного для гашения колебаний вилки и для надежности амортизации при сильных толчках.
Гидравлический амортизатор состоит из штока 4 с обратным клапаном 2 и трубки 1 с втулкой 3.
Штоки на концах имеют заточки.
Обратные клапаны 2 могут перемещаться по штокам, причем между внутренними поверхностями клапанов и штоками имеются кольцевые зазоры, так как диаметр отверстий обратных клапанов больше,чем диаметр штока.
При этом, когда клапан прижат к направляющей штока, кольцевой зазор закрывается.
Втулки 3 предназначены для направления штоков и дозировки масла, проходящего через кольцевой зазор б при работе амортизатора.
В каждую трубку через пробку 12 заливается 90 см в кубе масла. Масло попадает в резервуар наконечников и через отверстия а поступает в трубки 1 амортизаторов.
Как работает амортизатор м 72
Гидравлический амортизатор работает следующим образом.
При плавных толчках подвижные наконечники перьев движутся вверх, уменьшая тем самым объем масляного резервуара в трубке 1. Масло давит на обратный клапан, открывает его, проходит в полость в и частично вытекает через отверстие а.
При резких толчках масло не успевает вытекать из трубки амортизатора, создавая сопротивление движению вилки вверх. Благодаря этому достигается дополнительная амортизация.
Сжатые цилиндрические пружины 11 отбрасывают подвижные перья вилки вниз. При этом обратный клапан закрывается, и масло через кольцевой зазор б и через зазор между наружной поверхностью клапана и трубкой выдавливается в масляный резервуар.
Задняя пружинная подвеска М 72
Задняя подвеска обеспечивает высокую плавность хода даже на плохих дорогах.
Колеса м 72
Колеса взаимозаменяемы, что позволяет в случае повреждения одного из них быстро заменять его запасным.
Колесо состоит из ступицы 10, тормозного барабана 11, обода 15, сорока спиц 3, соединяющих барабан с ободом, и шины.
Шина состоит из покрышки 1, камеры 13 с вентилем для накачивания воздуха и бандажной ленты 14, которая помещается между ободом и камерой.
Ступица колеса вращается на оси 7 на двух шарикоподшипниках 9, осевое положение которых фиксируется буртиком втулки 22 и двумя распорными втулками 19 и 8.
Смазка подшипников производится через масленку 5. Вытекание смазки из ступицы предотвращается с одной стороны сальником 6, а с другой — масло-сгонной нарезкой, имеющейся на втулке 22. Эти же уплотнения предохраняют подшипники колеса от попадания грязи, пыли и воды.
Тормоза М 72
Тормоза крепятся в переднем колесе к крышке 17.
В заднем колесе к приливу картера главной передачи.
Тормозные колодки 23 изготовлены из алюминиевого сплава. К ним приклепываются взаимозаменяемые фрикционные накладки, которые соединяются между собой пружинами 4.
Верхними концами колодки устанавливаются на ось 18, а другими концами они прижимаются к разжимному кулачку 12. На конце разжимного кулачка на шлицах закрепляется рычаг 24 с шарниром 25.
Читайте также: