Как снять поддон сааб 9000

Обновлено: 05.07.2024

Технические характеристики 3.0-литрового бензинового двигателя B308i или Сааб 9000 V6 3.0 литра, надежность, ресурс, отзывы, проблемы и расход топлива.

3.0-литровый бензиновый V6 двигатель Сааб B308i производился в Англии с 1994 по 1997 год и ставился на модель с индексом 9000 и только в сочетании с автоматической коробкой передач. Этот мотор по сути являлся одной из разновидностей известного силового агрегата Opel X30XE.

Другие V-образные шестерки: B284L и B308E.

Технические характеристики мотора Saab B308i 3.0 литра

Точный объем	2962 см³
Система питания	распр. впрыск
Мощность двс	211 л.с.
Крутящий момент	270 Нм
Блок цилиндров	чугунный V6
Головка блока	алюминиевая 24v
Диаметр цилиндра	86 мм
Ход поршня	85 мм
Степень сжатия	10.8

Особенности двс	Bosch Motronic 2.8.1
Гидрокомпенсаторы	да
Привод ГРМ	ремень
Фазорегулятор	нет
Турбонаддув	нет
Какое масло лить	4.5 литра 5W-30
Тип топлива	АИ-95
Экологический класс	ЕВРО 2
Примерный ресурс	300 000 км

Номер двигателя B308i расположен на стыке блока с коробкой передач

MANUAL

Русскоязычный мануал Сааб 9000 вы найдете здесь

FORUM

Много полезной информации собрано в SaabClub.su

Расход топлива двс Сааб B308i

На примере Saab 9000 1995 года с автоматической коробкой передач:

На какие автомобили ставили двигатель B308i 3.0 l

Недостатки, поломки и проблемы двс B308i

Больше всего этот мотор донимает течами масла, особенно из под крышек клапанов

Главными виновниками плохой заводки являются залитые смазкой свечные колодцы

Также масло нередко смешивается с охлаждающей жидкостью через теплообменник

Следите за состоянием ремня ГРМ, ходит он мало, а при обрыве здесь гнет клапана

Любое замятие поддона двигателя обычно блокирует низко висящий маслоприемник

Небольшой рассказ о ремонте мотора B308i

Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

Поддон картера – это резервуар, расположенный под двигателем и предназначенный для сбора неизрасходованного масла, которое циркулирует внутри системы. Этот элемент напоминает металлическую ванну, имеет простое устройство, поэтому не подвержен поломкам. Однако бывают случаи, когда емкость пробивается при поездках по бездорожью, либо попросту ржавеет. Чтобы снять поддон картера, нужно знать не только его местоположение, но и особенности конструкции.

Где находится поддон картера и как он выглядит

В легковых авто этот элемент располагается под двигателем. Деталь крепится к блоку цилиндров с нижней стороны. В качестве крепежа задействуют болты или шпильки с прокладкой. Встречается вид крепления, когда вместо прокладки заливают герметик. К японским моторам деталь обычно прикручивают болтами без уплотнителей и дополнительно заливают место стыка герметиком.

Внешний вид поддона картера

Поддон представляет собой прямоугольную емкость, чаще всего с ребрами. Эти ребра придают конструкции жесткость, они необходимы, если конструкция является частью корпуса. Обычно в старых машинах емкость изготавливается из стали, в новых и иномарках – из алюминия, часто черного цвета. Для некоторых иномарок выпускают модели из высокотемпературного пластика.

Снизу или сбоку поддона располагается пробка, через которую сливается масло из мотора. Для предотвращения замерзания масла при отрицательных температурах, часто устанавливают тен, нагревающий жидкость. При необходимости тен можно быстро демонтировать.

Сливная пробка на поддоне картера

Во время работы двигателя масло из поддона фильтруется, после чего поднимается в головку цилиндров. Когда все элементы внутреннего механизма оказываются смазаны, остатки масла возвращаются внутрь емкости. Предназначается резервуар не только для хранения смазки. Данный элемент защищает коленвал и прочие детали мотора от механических повреждений. Он предотвращает попадание дорожной пыли и земли, служит контейнером для стружки, образующейся в результате трения металлических элементов.

Когда нужно снимать поддон двигателя

Обычно деталь демонтируют при пробоях или сильной коррозии. Бывает, что на поддоне нет повреждений, но он подтекает. Причиной может оказаться уплотнительная прокладка, она повреждается в следующих случаях:

Деформирование уплотнителя из-за температурных перепадов.
Механические повреждения вследствие удара о дорожное покрытие.
Повышенное давление в картере, разорвавшее уплотнитель.
Повреждение в результате попадания едких химикатов.

Прокладка поддона картера на Mitsubishi

Определить неисправность, связанную с прокладкой, нетрудно. В этом случае на поддоне или под машиной остаются масляные потеки. Резко понижается уровень масла, в масляной системе заметно падает давление.

Инструменты для снятия защиты картера

Необходимо подготовить комплект головок и трещотку с карданом. Если трещотки нет, можно использовать торцевой гаечный ключ. Для снятия на иномарках и отечественных машинах используется головка диаметром 10 мм. Обязательно понадобится плоская отвертка, чтобы поддеть и снять поддон.

Может потребоваться открутить болты на масляном насосе, для этого подойдет ключ диаметром 15 мм. А при наличии защиты, понадобится еще и 13-миллиметровый ключ. Если запчасть держится на герметике, для его удаления необходима резиновая или деревянная киянка. Открутить заржавевшие болты поможет смазка WD-40 и горелка.

Как снять поддон картера на отечественном авто

Ниже приводится пошаговая инструкция для автомобиля Нива с инжекторным двигателем 1.7. Перед проведением операции, машина ставится над смотровой ямой. Первым делом необходимо прогреть двигатель, чтобы на горячую слить масло. Затем следует открутить свечки. Также снимают крепежи со стороны капота (2 болта), за счет которых мотор крепится к мосту.

Снимают крепления подушки и защиты.

Двигатель нужно приподнять домкратом.

При помощи головки на 10 с трещоткой откручивают поддон. Он еще упирается в мост и не снимается.

Нужно открутить два болта, расположенных на масляном насосе. После этого поддон снимется вместе с насосом.

Как снять поддон картера на иномарке

Приводится инструкция для автомобиля Mitsubishi Space Star 1.6 2003 года. В данном случае поддон прикручен болтами и расположен над глушителем. Сначала необходимо слить масло и открутить болты крепления приемной трубы глушителя.

Теперь под глушитель ставят упор и снимают резинки (обычно их две штуки). Упор необходим для того, чтобы сильно не натягивался лямбда-зонд, и не повреждались провода.

Сначала придется открутить кожух коробки передач, которая мешает снять необходимую деталь — нужно снять сам кожух и пластинку под ним.

Кожух, который необходимо снять

Далее откручивают расположенные по периметру поддона болты (головкой на 10), за счет которых он держится держится.

После этого резервуар еще держится за счет герметика. Чтобы поддон начал отсоединяться, по его корпусу необходимо постукивать резиновой киянкой. Если запчасть еще неизношенная, нельзя ударять по ней слишком сильно, иначе можно пробить металл.

Теперь деталь легко отойдет. Важно после снятия проверять, в каком состоянии находится сетка маслосборника. Если имеются отложения, сетку откручивают и промывают в растворителе. Также важно удалить остатки герметика, после чего обработать поверхности обезжиривателем.

Старый и новые поддоны картера

Затем все собирается в обратном порядке.

Помимо приведенных инструкций, можно также посмотреть видео с пошаговым снятием поддона:

Возможные проблемы при снятии поддона двигателя

Обычно снять деталь не получается, если болты проржавевшие. Их нужно выкручивать аккуратно, чтобы шпильки не обламывались. Необходимо предварительно прогреть место крепления, а потом медленно открутить болт. В отечественных авто часто уже после раскручивания крепежа мешает мост. В этом случае не стоит пытаться отрезать мешающие планки. Проблема решается снятием масляного насоса.

Важно поднять двигатель на достаточную высоту. Иначе будет невозможно добраться до поддона. Мотор поднимают, пока он не доходит до гаек, прикрепляющих подушки. Для этой операции удобно использовать ромбовидный домкрат. Его нужно установить под коробкой, при подъеме будет перемещаться двигатель. Порядок действий:

Отключить от коллектора приемную трубку, выдернуть штанги, идущие от радиатора и печки.
Отсоединить расположенную справа петлю тяги газа, открутить кожух с печки.
Вытащить масляный щуп. Отсоединить трубку, в которую он ставится.
Демонтировать короб сцепления, а затем щиток, находящийся ниже радиатора.
Отсоединить от поперечной перекладины заднюю опорную стойку. Приподнять коробку домкратом, тогда барабан ручного тормоза начнет упираться в кузов. Заднюю стойку придется подпереть.
Установить домкрат под картером и отсоединить подушки. Приподымать двигатель до тех пор, пока он не упрется.
Между лапками мотора и подушками положить несколько дощечек. Снять домкрат и тщательно зафиксировать двигатель.
Раскрутить элементы крепежа, за счет которых держится картер. Для этого потребуется ключ с карданом. Чтобы вытащить поддон, нужно потянуть его назад.

Если домкрата нет, подойдет изготовленная из бруса траверса. Брус нужно расположить параллельно радиатору. Далее шпилька прикрепляется к двигателю и продевается сквозь траверсу. Затем нужно аккуратно закручивать гайку на шпильке. Мотор начнет медленно подниматься.

Бывает, что при попытке поддеть поддон отверткой, он не поддается. При этом деталь застревает где-то внутри. Сначала необходимо проверить, что откручены все болты. В большинстве двигателей крышка держится на 15 болтах, реже – на 14. Если все откручено, это означает, что приклеилась трубка маслозаборника. Чтобы решить проблему, придется открутить трубку от насоса.

Советы и рекомендации

Демонтировать деталь возможно только в том случае, если грамотно выполнить подготовительные работы. Вначале машину ставят над смотровой ямой, если такой возможности нет, кузов приподнимают домкратом. После этого появится возможность добраться до картера и соседних деталей.

Чтобы проводить манипуляции, требуется хорошее освещение. Без подсветки трудно вытащить запчасть из труднодоступного участка. При наличии мощной лампы появится возможность осмотреть поддон и убедиться, что на нем нет вмятин или пробоин. Проверить придется и состояние прокладки.

Если в корпусе образовалось отверстие, ремонт может быть произведен при помощи аргоновой сварки. Незначительные трещины заделывают холодной сваркой, но перед предварительно сливают масло и обезжиривают поверхности. Подтеки в месте стыка блока двигателя и поддона говорят о необходимости замены сальника коленчатого вала. Слабое опотевание вокруг сливной пробки отклонением от нормы не считается.

Заваренный поддон двигателя

Поддон можно случайно пробить при поездке по бездорожью даже с высоким клиренсом. Многие автовладельцы устанавливают защиту, закрывающую поддон от ударов и усложняющую доступ к нему. Защита демонтируется заранее, она обычно держится на нескольких болтах и откручивается без особых проблем.

Перед демонтажем желательно протереть тряпкой поддон и окружающие его элементы. Так удобнее производить работы, проще увидеть повреждения на корпусе. Если масло выливается, место протечки определяется визуально. Для проверки целостности необходимо включить мотор на холостых оборотах. В данном режиме масло быстро начнет вытекать сквозь пробоину. Если после снятия обнаружатся повреждения прокладки, не стоит ее выкидывать. Лучше взять старый уплотнитель с собой при походе в магазин. Тогда продавцу будет проще подобрать аналогичную запчасть.

Вывод

Снять поддон картера без демонтажа двигателя можно на любом автомобиле, если правильно подготовиться к операции. Наибольшие проблемы вызывает демонтаж на старых отечественных авто, а у иномарок конструкция немного проще. Основные трудности обычно вызывает затрудненный доступ к картеру, но проблема решается при наличии удобных гаечных ключей.

Поддон двигателя : снятие установка без доп. операций + опыт ⇐ Noah Town\Lite Ace. Бензиновый двигатель. Топливная система, ГБО

Модератор: Карпуха

Да, действительно забыл написать как прикрутить маслоприемник на место.
Когда поддон готов к устаноке на место, т.к герметик нанесен и слегка подсушен, просто кладем маслоприемник в поддон и поддон запихиваем на место. Остается щель через которую отворачивали маслоприемник, пальцами через эту щель достаем маслоприемник и ставим на место, наживляем гайками, протягиваем крепеж. Никаких сложностей эта операция не представляет.

Одно замечание. Нельзя давать герметику "высыхать" 15-20 минут. В некоторых мануалах так и написано - если не успели поставить поддон за сколько-то минут - снимаем герметик и мажем по новой. Поддон должен приклеиться к блоку герметиком.

А что мешает промазать и поддон и блок герметиком
и согласен -лучше без всякой просушки - времени намазывания поддона и блока
и так достаточно
- и главное
СУТКИ СУШИТЬ. И можно ветродуйчик тепленький поставить
меня из сервиса выгнали через 2 часа - через 6 месяцев снова спливит -но не сильно -зиму перекантуюсь - и перекручу заново

Все дело в том что слой герметика я накладывал довольно толстый, как он из тюбика выдавливался "колбаской", так я его и оставлял не размазывая по поверхности. Высота валика приблизительно 3-4 мм. На тюбике инструкция : дать выдержку 15 минут. С учетом не летней температуры в гараже можно добавить еще минут 5. За это время поверхность герметика только успевает покрыться тончайшей пленочкой, в внутри он остается жидкий. Хотя, согласен, думаю эта выдержка вообще не принципиальна, можно ждать можно не ждать. Единственый плюс от выдержки такой : когда пихаешь поддон на место, сложно это сделать не коснувшись сырым герметиком того чего касаться не следует, например коленвала (он торчит ниже плоскости прилегания поддона и блока). А когда герметик немного схватился, он не размазывается там где случайно коснулся.
А вот на счет намазать блок герметиком готов поспорить. Места очень мало, а аккуратно нанести герметик на блок будет довольно сложно, а главное зачем. Нанесения нормально слоя на поддон вполне достаточно. На счет сутки выдержки savasa прав, нужно дождаться полной полимеризации герметика.

если не мазать блок(нанести не проблема - мед напаличник и вперед)
то после просушки - эта тонкая пленка не даст жидкой части прилипнуть к блоку полноценно - и со временем масло просочиться ИМХО.
Тогда точно не стоит сушить - сразу к блоку лепить как можно скорее. и если будет колбаска в 3-4 мм не размазывать его- никакие ошметки не отлетят-будет просто наплывчик выдавленный- как и выглядит на фотке.
Гланое что со временем не стало сопливить - вот после зимы - маякни как будет вести себя герметичность поддона - ага

Как правильно Сергей Королев заметил, герметик вещь хреновая. Именно по этому и стал ставить эксперименты с разными прокладками, только для того чтобы избежать применения герментика. Когда снял поддон, в нем была горсть ошмётков герметика, им же был частично забит и маслоприемик. Поддон просто отмыл и все, а вот с маслоприемником пришлось повозится, вынимал герметик из сетки пинцетом, что пинцет не захватывал проковыривал иголкой, потом продувал компрессором, и потом промыл большим количеством горячей воды.
Опасность в том что если герметик просочится через сетку маслоприемника, он может начать забивать маслянный фильтр до тех пор пока давление масла не упадет до нуля. И загоревшуюся лампочку давления очень легко пр**бать, а движение на двигателе с нулевым давлением 300-500 метров и движку хана. Хотя в принципе в фильтре есть клапан, который открывается на прямую когда фильтр забивается наглухо. Тогда весь герметик из фильтра ринется прямиком в двигатель в маслянные магистрали.
Короче, мысль японских инженеров конечно самая передовая на планете, но блин с обычной прокладкой было бы спокойнее и меньше геморроя.

Илья, Вы мануал читали? Там ни слова нету о колбаске герметика толщиной 5 мм. Это очень много.
Чтоб понять как работает эта система нужно один раз разобрать свежий мотор контрактный. Я поддон еле отодрал от блока. Естественно мотор весь был сухой, нигде не сопливило. И обратно собирал так же, сначала тщательно очистил плоскости, бензином типа обезжирил (не используйте только уайт спирит, это не обезжириватель) и сразу прилепил на место.

Конечно читал мануал, выучил почти наизусть . И про толщину в 5 мм тоже спорить не буду, потому что 5 мм. это дофига. Герметик везде вылез по контуру довольно большими каплями. На фото видно.
Каюсь, моя вина в том что забыл сказать еще об одной проблеме. Какой-то мастер-ломастер умудрился притянусь поддон с такой неистовой силой что выдавил шайбами болтов площадки наружу. Плоскости не получалось. Поэтому и пришлось накладывать такой толстый слой герметика чтобы компенсировать выдавленные площадки.
Понятно, что если есть плоскость, достаточно 1 мм. герметика. И естественно перед нанесением обезжирил все плоскости бензином.

Автомобили SAAB не часто встретишь на наших дорогах. Это касается даже машин, выпущенных в эру принадлежности марки концерну GM, а более ранние модели сегодня и вовсе являются едва ли не эксклюзивом. Тем интереснее было взглянуть на SAAB 900, выпущенный в 1984 году, которым с 2013-го владеет Александр. Он и рассказал о своем автомобиле:

Случайная любовь

– Однажды я случайно купил у военного SAAB 9000 с оригинальным пробегом, он был почти новым, но долго стоял. Автомобиль мне очень понравился. Машины этой марки влюбляют в себя и сделаны очень грамотно по механической части. Позже я стал узнавать про SAAB в интернете, читать форумы. И стал искать их. Один из предыдущих "Саабов" купил еще по объявлению в газете "Автобизнес", забрав его из Новогрудка. Затем нашел двухдверный 99-й и очень долго на нем ездил. Было это лет 10 назад. Уже тогда их было практически невозможно купить.

Интересна история покупки этого SAAB 900. Я приобрел его по наводке, мне рассказали, что автомобиль долгое время стоит на стоянке в минской Малиновке. Я приехал, посмотрел, обошел все СТО на районе. И в одном из сервисов мне сказали, что знают эту машину, они в ней что-то делали, но хозяин умер. В итоге автомобиль стоял несколько лет, его пару раз хотели купить, но он не заводился, поэтому люди уезжали.

Я взял телефон вдовы, позвонил, сказал, что хочу купить машину. Она ответила, что перезвонит. И все: ни ответа, ни привета. Звоню сам – не берет трубку. Так прошел месяц. Звоню с другого номера – отвечает: "Я перезвоню". И снова то же самое. Какой-то бред! Через полгода хотел удалить номер, но решил набрать. Она снова: "Я вам перезвоню". И опять не отвечает.

Эта эпопея длилась год, в конце которого уезжал из страны мой знакомый, он мне предложил свой 900-й седан. Я его и купил, сижу в нем и думаю: дай-ка эту женщину наберу. Позвонил, она снова: "Я вам перезвоню". – "Да твою мать, –- говорю, – я вам уже год звоню. Сколько можно?" Реально перезванивает, рассказывает, что жила в Швеции, и соглашается продать машину. Но так как последний собственник не успел переоформить ее на себя, пришлось найти предыдущего владельца.

И вот я приехал на стоянку, собрались сторожа: "Ты не заведешь, никто не завел". Подкинул насос, достал форсунки, постучал ими о мотор, поставил на место – завелась. Тем не менее пришлось SAAB тянуть на веревке, потому что он дико дымил, по-моему, из-за турбины.

Был турбированным с джетроником – стал атмосферным с карбюратором

Притянули в гараж. Из купленного чуть раньше седана, который был в далеко не лучшем состоянии, достал атмосферный двухлитровый мотор, перебрал его и поставил сюда, решив, что восстанавливать турбированный нет смысла.

Сейчас стоит уже второй двигатель. Спустя какое-то время после установки на нем стал "глючить" инжектор, а в гараже стоял ящик со сломанными карбюраторами "Саабов". В итоге я взял книжку на английском, перевел нужные мне разделы в тетрадку и собрал английский карбюратор Zenith, с которым машина сейчас и ездит.

Этот движок уходит корнями в 1968 год. Он был совместной разработкой для Triumph и SAAB. В Англии мотор был ненадежным, а у SAAB проблем с ним не было. Двигатель без проблем "ходит" очень долго.

Конструкция здесь хитрая. Мотор стоит на коробке передач, верх которой является для него поддоном. Коробку в прошлом году собирал из двух. Маховик и сцепление "смотрят" на радиаторы, менять их довольно легко, если знать как. Первый раз я мучился долго, а сейчас могу поменять сцепление с закрытыми глазами.

Коробка передач в этой машине – самая дорогая вещь. Она стоит около 400 евро. Конструкция эксклюзивная, поэтому что-то другое поставить не получится. Как и не выйдет "свапнуть" другой мотор.

Под капотом все оригинальное, но своего рода солянка из деталей разных годов. Даже карбюратор Zenith ставился на SAAB 900, но в более дешевых модификациях.

Был серебристым – стал как Jaguar

Автомобиль изначально был серебристым, но я перекрасил его в "ягуаровский" зеленый British Racing. Привел машину к "ламповости", поставил капот, который выпускался только полгода. Красил сам, но прямо скажу: это не лучший мой результат.

В салоне заменил передние сиденья, так как мне не нравился серый цвет оригинальных: он плохо сочетается с зеленым цветом кузова. Задний диван остался "родной". В перспективе планирую перешить это все в кожзам. С моим образом жизни он практичнее велюра, его легко убирать.

Подвеска спереди двухрычажная, автомобиль хорошо рулится. Стабилизаторов нет ни спереди, ни сзади.

Напоминанием о турбированном прошлом машины являются культовые диски Inca. Сейчас они стоят только спереди, но вторая пара у меня есть. Диски дорогие, большим спросом сегодня не пользуются, так как ступица под них применялась SAAB`ом до 1986 или 1987 года.

"Молились, чтобы ничего не отвалилось"

SAAB 900 – очень крепкая машина, но пробег моей сегодня достоверно не установить. Она эксплуатировалась ежедневно, несколько лет я возил на ней стройматериалы.

Состояние автомобиля далеко не идеальное, но к такому я и не стремлюсь. Не люблю машины, с которых надо сдувать пылинки и бояться, чтобы их не поцарапали. Хотел восстановить двухдверный SAAB 99. Возможно, до него дойдут руки, но пока энтузиазм поугас…

Запчасти для легковых машин в базе объявлений Автобизнеса

Читайте также: