Как снять пружины на москвиче
Обновлено: 25.06.2024
Поздний переднеприводный Москвич – один из худших вариантов основы для тюнинг-проекта. Целых машин почти не осталось – все сгнили. Популярностью они особенной не пользовались. Запчастей мало. Репутация – ниже плинтуса. Но если задаться целью, то все реально.
П ервый Москвич-2141 появился жизни Сергея лет 20 тому назад. Невысокая стоимость, очень уверенное поведение на дороге и просторный салон – что еще нужно от машины на каждый день? Он был белого цвета, пережил несколько переездов и одну аварию, но время было нелегкое, и с ним пришлось расстаться. Второй Москвич, коричневый Святогор, сначала выполнял роль рабочей лошадки на фирме, где работал отец, а затем был выкуплен в личное пользование.
Так что, когда герой нашего рассказа сдал на права и задумался о собственном автомобиле, выбор стоял только между Москвичом и иномарками. Большими средствами молодой человек на тот момент не обладал, а впрочем, малыми тоже. Выбор был очевиден: первой машиной стал тот самый отцовский коричневый Москвич, к тому времени простоявший почти два года со сгоревшим стартером, с отваливающимися дверьми и дырами везде, где только можно. Это был огромный кусок ржавчины.
Сейчас многие стремятся владеть автомобилем, вкладывая минимум средств в его обслуживание, да и сами машины меняют как перчатки. Вложение средств в средство передвижения – это уже редкость. Мне же захотелось сделать Москвич удобным и приятным для себя, причем на длительное время, и чтобы в потоке у людей не возникало мыслей, что рядом едет старая развалюха.
Работы по замене кузова растянулись на полгода. Через несколько месяцев был откапитален двигатель, еще через несколько – состоялась первая покраска, акрилом в цвет 180B от Alfa Romeo. Постепенно на протяжении всего времени владения Москвичом Сергей привносил в свой автомобиль что-нибудь новое. Самый длительный простой получился с мая по декабрь 2015. Свободного времени на работы было очень мало, а вдохновения не было вообще. Думаем, многие, кто глобально занимается своей машиной в одиночку, понимают, каково это. Можно, поддавшись эмоциям, с легкостью все разобрать за день, а собирать годами.
За пять лет Сергей сменил несколько мест работы, и все они были связаны с ремонтом автомобилей, слесарным или кузовным, так что был доступ к ремзоне и подъемнику – это выручало. Естественно, в рабочее время ковыряться в Москвиче никто не давал, но оставались вечера, ночи, выходные и отпуска. Еще можно было поехать к родителям в деревню, где оборудования нет, зато и временных ограничений тоже.
Немного поездив на убитой подвеске, Сергей грезил о том, как поставит полиуретановые сайлентблоки и жесткие амортизаторы. Установка стоек Plaza Sport, правда, оказалась неудачной затеей: управляемость отнюдь не стала феноменальной, а вот отсутствие хода подвески ощущалось прилично – было слишком жестко для повседневной езды. На колдобинах машина тряслась, как телега, так что ездить оставалось лишь по ровному асфальту. Можно было почувствовать всем телом, как Москвич распадается на молекулы, растягивается, коробится.
Электроника: Датчик температуры за бортом, вольтметр, USB выход для зарядки гаджетов Трансмиссия: Усиление, перенос сапуна выше, дополнительные каналы для смазки Тормоза: Главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель тормозов Lucas Подвеска: Передние пружины и опоры от Subaru Legacy B11 Двигатель: Выхлоп Ulter Sport + Bosal Диски: 17-е Borbet Rst18
После недолгой эксплуатации подвеска начала стучать. В поисках источника шума Сергей заменил шаровые и рулевые наконечники, перебрал рейку. Параллельно поменял все ШРУСы и перебрал коробку и тормоза, поставив суппорты от Волги и диски от Audi.
Что дальше?
Кто нибудь ставил подставки под пружины?как они себя ведут, не выдавливает их? и куда они ставятся с верху или с низу.
я знаю под задними пружинами стоит резиновая подкладка, продается точно такая же только тощи на пару сантиметров, немного подымишь жапу на пару сантиметров.
ведут себя точно также как и те разницы не какой.
свернуть ветку
пружины лучше от жигулей поставь,но помни управляемость ухудшается и сход-развал придеться заново выставлять.А ты про какие пружины спрашивал?
свернуть ветку
ставишь усиленные пружины,под них-снизу ставишь резиновую подушку,я брал высотой 7см.,за 2 года просел,может см.на 2:)но учитывая,что усиленные пружины,правда чуть жожче но мне в самый раз.
свернуть ветку
влад, а фотки есть. мне кажется высоко будет, у меня спереди усиленные стоят, так между локером и колесом полтора моих кулака пролезают. а здесь еще на семь сантимов проставка.
свернуть ветку
да сход развал тут и не причем,только резину будет поджирать и все.Короче ставил я себе шестерошные задние но просевшие и нормально.Зад у москвича нормально так подняло.Сейчас на Князя также буду делать.
свернуть ветку
я пробовал ставить от касики что то они не подходят по диаметру, диаметр меньше у них, и они не содятся
Сход-развал рекомендуют сделать. Будет по-маленьку но подъедать. А пружины от классики встают как родные, сам 200т.км с ними отъездил.
свернуть ветку
Для лепестков в буртике фланца карданного вала выпиливают два паза. Если при контровке они не совпадают с двумя какими-нибудь лепестками, шайбу достаточно перевернуть и поставить другой стороной. Два других свободных лепестка можно отогнуть.
Для разборки карданных шарниров
Разборка карданных шарниров станет проще и удобнее, если изготовить приспособление, показанное на рисунке. Расстояние между опорными пластинами выбирается в зависимости от размеров шарнира.
Приспособление для разборки карданных шарниров:
2 – верхняя опорная пластина;
4 – нижняя опорная пластина;
5 – гайка М12 (2 шт.);
6 – отрезки трубы диаметром 29 мм
Внимание, крестовина!
Крестовину – развернуть
Когда при ремонте карданной передачи вы обнаружите, что износ крестовины невелик и она еще послужит, разверните ее на 180° вокруг одной из осей шипов и соберите шарнир в таком положении. Шипы станут работать неизношенной стороной и ресурс узла почти удвоится.
Снятие полуосей
Полуоси заднеприводных автомобилей можно извлечь из балки заднего моста без специального приспособления. Закрепите для этого на фланце полуоси снятое колесо обратной (по сравнению с рабочим положением) стороной. Взявшись за него обеими руками, рывком потяните на себя. Как правило, полуось выходит наружу с первой попытки.
Продлеваем срок службы валов
Шлицевые соединения карданных валов вседорожников страдают от грязи и коррозии. На УАЗе наиболее уязвим отдельно подключаемый передний вал.
Однако можно продлить срок службы обоих. Подберите в автомагазине необходимый по размеру комплект пыльников для рулевых реек. Пыльники отлично садятся и на валы (см. фото). Закрепить их нужно хомутами. Внутрь пыльников надо нанести смазку ШРУС-4.
Самодельный сепаратор подшипника полуоси
Вдумчивый подход
Глава 3 Ходовая часть, рулевое управление, тормозная система
Подвеска
Если в ВАЗ-2108, -2109 после продолжительной эксплуатации стала плохо работать передняя стойка подвески, можно, разобрав стойку, заменить амортизаторную жидкость и вновь собрать стойку. Чтобы защитить шток и сальник от грязи и пыли, установите гофрированный резиновый чехол с чашкой от задних амортизаторов.
Для этого надо напильником проточить поясок для чашки и увеличить в ней отверстие, как показано на рисунке. Так же следует поступить с другой стойкой.
Реставрация крепления переднего амортизатора
1 – амортизатор; 2 – стяжка; 3 – сломанная шпилька; 4 – кронштейн крепления амортизатора; 5 – штатная шпилька; б – нижний рычаг передней подвески; 7 – пружина передней подвески; 8 – болт крепления амортизатора к кронштейну
Крючок стяжки следует ввести между отбортовкой рычага и чашкой (посадочным местом) пружины подвески. Резьбовой конец стяжки при этом должен войти в просверленное отверстие в кронштейне, где его следует зафиксировать гайкой с контргайкой.
Второй способ. Сломанную шпильку следует вынуть из рычага и нарезать на ее остатке резьбу, а отверстие в рычаге сделать конусным. Шпильку необходимо зафиксировать высокой гайкой, также обработанной на конус, подобно гайке для крепления колес (рис. 2).
Крепление штока переднего амортизатора
1 – дополнительный уголок; 2 – кузов автомобиля (пол багажника); 3 – накладка
Смажьте сальник
Если у амортизаторов подвески появилась течь жидкости через изношенные сальники, а заменить сальники или сами амортизаторы возможности нет, работоспособность сальников на некоторое время можно восстановить так. Снимите амортизатор, аккуратно извлеките сальник и обработайте его рабочие кромки средством типа Stop Leak (добавка в моторное масло, предотвращающая течь сальников). Аналогично в некоторых случаях можно восстановить работоспособность других сальников, например, главного цилиндра сцепления.
Ремонт амортизатора
Есть простой способ восстановления работоспособности неразборного амортизатора, из которого вытекла рабочая жидкость. Для этого нужно просверлить в торце корпуса отверстие, затем, нарезав резьбу, залить через него амортизаторное масло и заглушить отверстие винтом.
Чтобы стружка при сверлении и нарезке резьбы не попала внутрь, корпус амортизатора лучше зажать в тисках горизонтально. Затем, резко вдвигая и медленно выдвигая шток, смыть стружку наружу остатками жидкости.
Масло можно набрать в резервуар, опустив его донышком в емкость с маслом и работая штоком как насосом.
Устранение утечки жидкости из амортизатора
Шланги в помощь стяжкам
Если подходящих по диаметру резиновых трубок у вас не нашлось, используйте вместо них кусочки наждачной бумаги – эффект будет такой же.
Другой вариант предохранения стяжек от смещения по виткам пружины – временно установить на витки пружины ленточные винтовые хомуты небольшого диаметра, как показано на рисунке 2.
Стяжки внутри пружин
Для установки подкладок под пружины
Закрепите прокладку
При монтаже пружин задней подвески на ВАЗ-2108, -2110 и других автомобилях со схожей конструкцией резиновая прокладка нередко съезжает в сторону с верхнего витка пружины, либо конец витка пружины не совпадает с выступом прокладки. Чтобы облегчить установку, привяжите прокладку к верхнему витку пружины в двух-трех местах тонкой проволочкой, ниткой или изоляционной лентой, которые после установки пружины можно не удалять.
Вместо такой шпильки можно насадить на шток отрезок металлической трубки или пластикового шланга внутренним диаметром 10 мм.
Прокладки для опор стоек подвески
Чтобы надолго устранить этот дефект, можно вставить в опору сделанные по месту текстолитовую и резиновую прокладки, как показано на рисунке.
В конкретных случаях их толщины могут быть разными, но важно, чтобы первая была тоньше второй.
Примечание редакции. Если стук вызван износом и люфтом подшипника, то установка прокладок не поможет. Проверьте подшипник на снятой опоре.
Выпрессовываем палец крепления рессоры
Другой способ – выпрессовать палец вместе с шайбой, используя простое приспособление из пластины и отрезка трубки (см. рис. 2). Предварительно отворачиваем гайку 4 и удаляем пружинную шайбу. Затем вновь наворачиваем гайку на палец 5 до упора, а на выступающий конец надеваем трубку 2. Между трубкой и порогом 3 кузова плотно вставляем пластину 1. При отворачивании гайка упирается в трубку и выдавливает палец с шайбой из гнезда в кронштейне крепления рессоры.
Приспособление для выпрессовки пальца переднего крепления рессоры: 1 – пластина; 2 – трубка; 3 – порог кузова; 4 – гайка; 5 – палец с шайбой
Усиленные рессоры служат значительно дольше штатных.
Фиксация болта-оси рычага передней подвески
Снятие оси нижнего рычага подвески
Снимаем сайлент-блоки нижнего рычага
На эстакаде или яме гидравлическим домкратом, подставленным под нижнюю опору, вывешиваем колесо и подводим под кронштейн крепления амортизатора упор – широкий деревянный брус с углублением на торце. Затем домкрат переставляем под внутреннюю часть рычага и упираем шток в деревянный брусок, как показано на рисунке. Отворачиваем гайки крепления кронштейна оси нижнего рычага, вынимаем болты и медленно опускаем шток домкрата. Внутренняя часть рычага отойдет от подрамника на расстояние, достаточное для дальнейших работ. Теперь домкрат можно убрать – вес автомобиля не даст полностью разжаться пружине подвески.
Разбираем и снимаем ось рычага и заменяем сайлент-блоки с помощью предназначенного для этого винтового приспособления. При этом необходимо следить, чтобы новый сайлент-блок не устанавливался с перекосом. Собираем ось, домкратом поджимаем рычаг к подрамнику, устанавливаем болты крепления кронштейнов оси, затягиваем гайки кронштейнов, но оставляем незатянутыми гайки оси. Их окончательно затягиваем, как указано в инструкции, – посадив на передние сиденья двух человек или положив груз.
Шарик – помощник при запрессовке
Чтобы избежать этого, вместо высокой самоконтрящейся гайки можно поставить обычную низкую, а резьбовую часть пальца на новой опоре сточить на 4-5 мм. Гайку необходимо законтрить самодельной пластиной, вырезанной из стали толщиной 1 мм, как показано на рисунке.
Упрочнение кронштейна стабилизатора поперечной устойчивости
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.
Детали амортизатора и крышку цилиндров нужно предохранять от загрязнений, при необходимости промыть, насухо протереть и, смазав амортизаторной жидкостью, собрать цилиндр амортизатора, представляющий собой прилив крышки цилиндра подвески .
Рис. 2. Цилиндр подвески передних колес автомобиля Москвич 401-420: 1 — корпус цилиндра; 2 — пружина; 3 — задняя цапфа кривошипа; 4 — крышка цилиндра; 5 — поршень амортизатора; 6 — рычаг пружины; 7 — болт крепления крышки к цилиндру; 8 — чашка пружины.
При сборке деталей амортизатора автомобиля нужно обратить внимание на положение поршня (см. рис. 2). Его выступ с упорной поверхностью, на которую давит своим гребнем рычаг 6 пружины подвески, в рабочем положении должен быть обращен вниз.
Сборку начните с установки пружины в цилиндр подвески, после чего чашку пружины вставьте гнездом в шаровой копен рычага, а верхним краем обоприте на пружину, как показано на рис. 3.
Рис. 3. Положение чашки пружины в автомобиле Москвич 401-420 перед началом сжатия пружины.
После этого медленно поднимайте домкратом ступицу колеса вместе с передней цапфой кривошипа подвески. Сжимая пружину, рычаг установит чашку на место.
Для удобства постановки крышки цилиндра нужно дополнительно сжать пружину так, чтобы гребень рычага не касался выступа поршня амортизатора. Для этого лучше не поднимать еще больше кривошип домкратом, а нагрузить автомобиль, как это было рекомендовано сделать при снятии крышки цилиндра.
Крышку ставьте на место осторожно, чтобы не выронить детали амортизатора; не забудьте подложить прокладку. Болты крепления затяните как следует, во избежание подтекания амортизаторной жидкости.
После окончания всех работ по замене пружины передней подвески автомобиля нужно залить в цилиндр амортизаторную жидкость (см. рис. 4) до уровня наливного отверстия. При этом в пространстве цилиндра амортизатора останется воздух. После первой же поездки в результате работы подвески на неровностях, дороги жидкость заполнит это пространство, вытеснив воздух. Уровень амортизаторной жидкости в цилиндре подвески вследствие этого понизится, и необходимо будет долить жидкость до уровня наливного отверстия.
Рис. 4. Заливка амортизаторной жидкости в цилиндр передней подвески автомобиля Москвич 401-420 (операция показана при снятых колесе и тормозном барабане).
Читайте также: