Как снять трамблер 6а13

Обновлено: 04.07.2024

Это 75 сегодня буду снимать трамблёр и менять этот чудесный сальничек. Ну заодно поменял масло в коробке и буду .

Замена сальника трамблёра, распределителя зажигания двигатель 5a-fe, Toyota Corolla AE110 1997 года! Как мы сломали .

Замена датчика распредвала на трамблерном двигателе 4a-fe на тойоте авенсис первого поколения. До доставки нового .

Приехала к нам машинка . На оживление всем приятного просмотра toyota, не заводится, плохо заводится, тойота, нет .

В этом видео показано как заменить крышку трамблёра, в видео есть оговорки , менял я всё же крышку,а не сам трамблёр.

Данный текст удалю лично, когда 70% темы будет добавлено.

Предварительное условие

Прежде чем проверять/снимать трамблер, необходимо удостовериться, что на него приходит питание. Для чего отсоединяем 2-х контактный разъем от распределителя и измеряем напряжение между выводом "+" и массой. Ключ зажигания при этом поворачивается в положения "ON" и "START":

На фото выше показано, куда на трамблер приходит "+" (черный провод с оранжевой полосой).

Чтоб не ломать голову после разбора трамблера - что куда обратно прикручивать, вот схема:

Крышка держится на трёх винтах (х8) (фото выше), между крышкой и корпусом трамблера установлена резиновая прокладка:

Осматриваем снятую крышку. С наружной стороны в колодцах подключения высоковольтных проводов не должно быть ржавчины и нагара (последствия плохого контакта и негерметичности):

С внутренней стороны смотрим на контактные угольки. Они должны свободно утапливаться/возвращаться от легкого нажатия пальцем. Если уголек стёрся, "завис" в нажатом состоянии, лопнула или окислилась его пружинка, то искры не будет! Как выход из ситуации можно использовать ВАЗовские угольки (цена 5р.):

Также необходимо замерить сопротивление резистора между угольками, этот резистор впаян в крышку. Оно должно быть в пределах 14-16 КОм:

Поэтому при выборе крышки из "дубликатов" - обращайте внимание на спецификацию, а конкретно на сопротивление резистора! Вот, например, для крышки Bremi 6420 - 15000 Ом:

Из практики: авто заводилась и на "холодную" и на "горячую", но явно "троила" пытаясь заглохнуть. При утапливании педали газа тряска не прекращалась. Причина - крышка трамблера, а конкретно - резистор, мультиметр не показал ни какого сопротивления (обрыв), хотя крышка была практически новой "Made in italy"

Также внутри крышки обращаем внимание на контакты высоковольтных проводов. В процессе эксплуатации они постепенно "выгорают", становясь всё тоньше и тоньше, а также покрываются твердым нагаром, который необходимо аккуратно счищать:

Смотрим на выработку центрального контакта и внешнего, по необходимости используем надфиль или наждачную бумагу. Оригинальный бегунок имеет специальный "напыл" на внешнем контакте, что отличает его от некоторых дубликатов:

Неудовлетворительное состояние бегунка также сказывается на ниличие искры. Если вы любите мыть двигатель, или по стечению обстоятельств под крышкой трамблера образовался конденсат, то ваш бегунок может выглядеть так (фото с форума):

Снимаем комутатор, открутив предварительно два винта крепления комутатора к корпусу и три винта проводки:

Винты проводки обычно тяжело откручиваются, поэтому очень крепко держите корпус комутатора при откручивании, чтобы он не "располовинился" (см. ремонт комутатора ). Если крестовой отверткой винт не открутить и все его грани "сорваны", то я откручиваю его плоскогубцами.

Для "условной" проверки комутатора измеряется сопротивление м/у "контрольными" точками. Данные цифры были сняты с нескольких рабочих комутаторов и отличались лишь "сотой долей"! Так что их "условно" можно считать "нормой". Сопротивление выводов комутатора:

№2 и "корпус" = 1,19кОм
№2 и "коричневый" = 1,76кОм
№3 и "черный" = 0,99кОм
"коричневый" и "корпус" = 0,57кОм

Внимание! Дубликат комутатора от HUCO 13 8065 не подходит для наших трамблеров.

Эти данные с коммутатора HUCO предоставленные форумчанином "ВОВИК":

№2 и корпус = 20кОм
№2 и коричнев = Разрыв
№3 и черный = 1кОм
"коричневый" и "корпус" = 11.60кОм

А вот, что пишет Serega1984, цитата:"если коммутатор мертв то будет выдавать 14 ошибку, у меня такая . рень была, его видимо прошило, симптомы были такие - обороты скакали как бешенные, 15 минут езды и машина тупо глохла, минут 20 постоишь, заводится едет, катушки в трамблере при этом были целые проверяли сопротивления по букварю.
Заказал с exist, аналог коммутатор HUGO 2000 стоил, вообщем он не подходит, он не подает сигнал компу на открытие форсунок, искра есть а топливо не подается, вылечил заменой трамблера в сборе. "

Ошибка №14 - Более 4х раз подряд нет сигнала IG- от коммутатора к ЭБУ

Проводка

Отщелкиваем два разъема от держателя и откручиваем сам держатель проводки, после чего убираем проводку в сторону:

Провода от 6-pin разъёма останутся соединёнными с датчиками ДПР и ДПК. Лично я их отрезаю, а потом заново припаиваю, если меняю сальник и подшипник - мне так удобнее, ни чего не мешается. Если провода потрескались или "задубели", то их нужно поменять на новые соответствующего сечения и длины. Тойотовские разъёмы разбираются и собираются без проблем, так что можно сделать всё "красиво".

Отворачиваем один винтик и снимаем конденсатор:

Соответственно винтиком конденсатор крепится на "массу", а клеммой на "плюс" катушки зажигания.

Не имея специального прибора для проверки работоспособности конденсатора - проверяю его тем же мультиметром в режиме сопротивления МОм. Меняя полярность выводов конденсатора, можно видеть на мультиметре изменения цифр. Если конденсатор не рабочий - то мультиметр не показывает никаких цифр. Визуально нерабочий конденсатор может выглядеть как на фото справа, рабочий - слева:

В случае неисправности конденсатора (в дороге) можно взять точно такой же конденсатор из генератора. Он там установлен только в качестве помехоподавителя, поэтому до дома можно спокойно доехать и без конденсатора в генераторе . Либо воспользоваться ВАЗовским конденсатором.

Из практики: Был случай с форума у "Romka" - сгорал предохранитель AM2(30A), как оказалось причиной был нерабочий конденсатор (возможно из-за "которыша"). Мне в руки тоже попадался трамблер с "пробитым" конденсатором - из-за этого сразу же сгорал тот самый предохранитель AM2(30A)

Проверяем и снимаем датчик положения распредвала (ДПР)

Верхний ДПР выглядит так:

Параметры рабочего ДПР, согласно мануала, следующие:
на "холодную" 185-275 Ом,
на "горячую" 240-325 Ом.

Далее, с помощью плоского щупа замеряем зазор между ротором и сердечником обмотки ДПР:

Номинальный зазор 0,2-0,4мм. Если зазор оличается от номинального, то при помощи фиксирующих винтов устанавливаем требуемый зазор:

Одна из частых проблем выхода из строя ДПР является разрушение (от старости) или выпадение (от вибраций) защиты обмотки ДПР:

, что приводит к разматыванию и обрыву обмотки. Для профилактики рекомендую обработать защиту хорошим клеем либо замазать силиконовым герметиком, а последствия разрушения защиты обмотки датчика можно видеть здесь (фото с форума):

В случае труднодоступности донора з/ч, данный датчик при особом умении (навыке) можно перемотать. Exist отдельно датчик ДПР не поставляет.

Проверяем и снимаем датчик положения коленвала (ДПК)

Сдвоенный нижний ДПК выглядит так:

Сразу хочу обратить внимание, что снять его для замены, открутив 3 фиксирующих винта, не получится! Будет мешать ротор. Но об этом ниже, в заголовке "Ротор".

Мультиметром замеряем сопротивление обмотки ДПК между NE(+) и NE(-) :

Параметры рабочего ДПК, согласно мануала, следующие:
на "холодную" 370-550 Ом,
на "горячую" 475-650 Ом.

Далее, с помощью плоского щупа замеряем зазор между ротором и 2-мя сердечниками обмотки ДПК:

Номинальный зазор также 0,2-0,4мм. Если зазор оличается от номинального, то при помощи фиксирующих 3-х винтов устанавливаем требуемый зазор:

Здесь присутствует бОльшая вероятность разрушения /выпадения защиты обмоток и перегрев/замыкание обмоток из-за более близкого расположения к двигателю. Если у ДПК вышла из строя только одна катушка, то ее можно поменять, она полностью идентична катушке ДПР и вообще подходит от многих других тойотовских двигателей.

Как временной мерой (в дороге) можно воспользоваться советом "Zizo", касательно нижних датчиков - есть "хитрость". Цитата: ". там стоят два датчика, они соединены последовательно, одним из частых дефектов является обрыв в катушке. Диагностируется просто - прицепить иглу к щупу тестера, проколоть ей изоляцию провода между этими двумя датчиками и замерить сопротивление этой средней точки и выходами катушек. Если обрыв в одной из нижних катушек, то её можно просто исключить из цепи т.е. провод к ней подходящий от разъёма оторвать и прикрутить к середеине, т.е. проводу между катушек (на фото выше этот провод зеленого цвета). В результате датчик получается не двух- а одно-катушечный, но всё работает, проверял там конечно получается напряжение в два раза меньше оригинального, но этого хватает по карйней мере пережить время до покупки другого трамблёра. "

И верний ДПР и нижние два датчика ДПК по отдельности полностью взаимозаменяемые и идут на многие тойотовские движки! (список в " доноры ") Единственное отличие - их сердечник. Для ДПК он сдвоенный и в него вклеен магнит:

Подшипник

При заедании/подклинивании ротора во время вращения, появления "шума", при наличие люфта - подшипник следует заменить (Читаем в заголовке "Ротор").
Сам подшипник (D 10х30х9мм) выглядит так:

На валу он установлен коричневой стороной к сальнику. Для замены неисправного можно легко найти импортный (NSK 6200DU), а можно еще легче найти отечественный аналог (6200-2RS) за 35р, который ставлю я :

"Коричневая" сторона японского подшипника, вернее пластиковая защитная крышка - представляет собой так же сепаратор для шариков. Если подшипник не выявил никаких изъянов, то достаточно просто набить его свежей смазкой:

Сальник подшипника

Если по внутренней канавке трамблера виднеются подтеки масла или в самом трамблере появилось масло, значит необходимо менять сальник:

Сальник подшипника выглядит так (слева новый, справа б/у):

Размеры сальника - 10х20х7 (диаметр вала / диаметр посадочного места / высота)
Сальник устанавливается стороной с маркировкой (как на фото выше) к подшипнику.

Примечание: Родной сальник идет коричневого цвета, если сальник чёрного цвета, то 99%, что он был уже когда-то менян.

Из практики: Меняный сальник в моём трамблёре отходил ровно 3 года . в очередной раз открыв крышку трамблера обнаружил немного масла.

Замена трамблера с двумя разъемами 6+2 на трамблер с одним разъемом на 8. P11 SR20DE

Итак.. не буду вдаваться в пафосные прелюдии того, как я решил заняться заменой трамблера. Просто скажу, что возникла необходимость замены вышедшего из строя трамблера.. Надо сказать, что новый трамблер у меня имелся в наличии, однако этот отчет был бы настолько банальным и не имел бы право относиться к категории электрооборудование по одной причине - старый трамблер был с двумя разъемами на 6 и 2 контакта, а новый имел один разъем на 8 контактов. Оба трамблера от двигателя SR20DE. Старый 22100-7J505, новый - 22100-WF010. К тому же у меня вместе с новым трамблером имеется и фишка косы на 8 контактов для его подключения.

Ну что-же.. Для начала я снял и разобрал старый трамблер. Уселся за стол, взял мануалы, схемы, айпад, мультиметр, новый трамблер и принялся составлять схему распиновок.

Получив нужную схему смены распиновок, полез под капот. Установил на место новый трамблер и принялся за электрику.
Еще раз сфотографировал старые фишки. Через пять минут они будут срезаны.

Фото процесса. В связи с неизвестным финалом работ, провода поочередно зачищаются, скручиваются и изолируются термоусадкой. Даже не стал обрезать лишние. Как мне в прошлый раз показалось, что провода, которые идут от датчиков (контакты 3 и 4) не соединяются вместе, а являются одним двухпроводным кабелем с экранированием.

По имеющимся схемам, все контакты, кроме датчиков, я уточнил по тестированию мультиметром. Датчики поставил наугад: 3 на 3, 4 на 4.

Что интересно: новый трамблер выдал мне сопротивления обмоток почти по мануалу: 2,2 кОм и 16,41 кОм вместо 2,2 кОм и 25кОм. Старый трамблер отказался сопротивляться: 1,5Ома! Полтора Ома сопротивление катушки! Не килоОма, а просто Ома. Похоже КЗ в катушке. Как же тогда вообще двигатель работал?

Итак, соединения закончены, пора ключ на старт!

Ключ вставлен, зажигание. Стартер стал крутить двигатель. И ничего. Не завелась…
Тут пауза… Ничего не делаю, думаю… Вспоминаю про контакты датчиков: 3 на 3, 4 на 4. Хмм. Меняю их кроссом 3 на 4, 4 на 3. Снова ключ в замок, стартер крутанул пару оборотов и. завелась!

Схемы из мануала трамблера на 6+2 контактов

Схемы из мануала трамблера на 8 контактов

8 - 6+2
1 — 6
2 — 5
3 — 4
4 — 3
5 — 1
6 — 2
7 — 8
8 — 7

Полная обратная совместимость.

Нумерация в схеме не соостветствует мануалу, делать нужно по ней, чтобы не запутаться. Так как в мануале номера и цвета проводов одинаковые но разные фишки.

Но если кому удобнее будет перепиновывать как в мануале нумерация пинов то вот схема такая.

8 - 6+2
1 — 1
2 — 2
3 — 3
4 — 4
5 — 5
6 — 6
7 — 7
8 — 8

Теги: распиновка 8 пинового трамблера, распиновка 6+2 пинового трамблера, перепиновка трамблера, трамблер на 6+2 контактов, Трамблер на 8 контактов.

Как проверить и поменять бегунок трамблера

От бегунка распределителя зависит многое. Это и образование искр, и качество функционирования силовой установки, и другое. Если автовладелец начал подозревать дефекты, связанные именно с бегунком, ему следует незамедлительно снять его и проверить.

Распространенные неисправности бегунка

Примечание. Можно окончательно убедиться в неисправности бегунка, если переставить свечной привод. В этом случае при испорченном бегунке искры пойдут желтоватого цвета, а при неисправности трамблера – синеватого.

Помимо всего прочего, при сломанном или нерабочем бегунке ДВС функционирует неравномерно, а это влияет непосредственно на расход горючего и мощность (соответственно, расход повышается, а мощность снижается).

Работа с бегунком

Остается только поблагодарить разработчиков бегунка, которые позаботились полностью о том, чтобы автовладелец мог заметить неисправность детали. Почти во все случаях надежным путем диагностики функционирования бегунка была и остается проверочная манипуляция с искрой, ведь деталь за ее образование, в принципе, и отвечает.

По сути, существует мало причин поломки бегунка, поэтому найти их не предоставляет особой сложности. Например, если дело в пробое бегунка, то достаточно будет обратить внимание на него или проверить внутренние детали на тот же признак. Как известно, о пробое свидетельствует черная метка – ее невозможно бывает стереть, а если попытаться это, все же, сделать, метка превратится в выемку.

Исправный или неисправный бегунок

Немаловажное значение имеет металлизация канала бегунка. Ее тоже следует проверять на предмет сопротивления. Для этого надо будет взять мультиметр и измерить показатели.

Еще один способ диагностики – с использованием центрального бронепровода. Его следует поднести к разносчику, когда снята бывает крышка трамблера. Одновременно с поднесением провода, запускается стартер. О пробое в данном случае засвидетельствует искра, просачивающаяся на бегунок.

Пробой в трамблере – это непосредственная причина повреждения бегунка. Если имеются трещины, то искру уводит. А в бегунке из-за этого остается сопротивление, поддающееся перегоранию.

Внимание. При полном выходе из строя бегунка, трамблер попадает в печальнейшее из положений. Впрочем, такая же участь постигнет и ДВС в этом случае.

Описанные выше неисправности – самые распространенные, но могут быть и другие. Важно обращать внимание также на уголек в распределительной крышке – деталь обязана пружинить, эффективно нажиматься и выступать на 5 мм минимум.

Принцип функционирования бегунка

Желательно, конечно же, для качественной диагностики обратиться к профессионалам. Однако ситуация, которая царит в последнее время, заставляет автовладельцев учиться все делать самостоятельно. И речь не только о дороговизне услуг, но и об участившемся и разросшемся дилетантизме.

Как снять и заменить деталь

Последовательность шагов при выполнении инструкции выглядит следующим образом:

Автомобиль подготавливается к работе (как это сделать, вы можете узнать из других статей и источников).
Отсоединяется провод минуса от АКБ.
Теперь можно снять крышку распределителя, прежде расслабив ее боковые фиксаторы.
После снятия крышки, рекомендуется начать проверку уголька.

Примечание. Уголек подвергается тщательному осмотру. В первую очередь надо проверить, насколько он подвижен, визуально оценить его состояние.

Далее надо промыть поверхность крышки распределителя обезжиривателем, контакты зачистить шкуркой с мелким абразивом.

Внимание. Никаких трещин и прогаров в корпусе недопустимы. В случае крайне необходимости, крышку можно будет заменить.

Прибор для проверки бегунка

Очередь доходит до бегунка:

Вначале его лучше проверить. Для этого поверхность сначала прочистить обезжиривателем, затем – шкуркой.
Диагностика продолжается: с контактами бегунка интегрируем омметровые щупы. Замеряется сопротивление, которое должно быть в пределах 5-6 кОм.

Если показания дают повод к замене бегунка, следует это сделать.

Надо вывернуть винты-фиксаторы бегунка, крепящие деталь с пластиной РОЗ*.
Бегунок снимается.
Заодно при снятом бегунке появляется возможность проверки грузиков РОЗ. В данном случае надо будет диагностировать их подвижность.

РОЗ – регулятор опережения зажигания

Система зажигания схема

Установка новой детали проводится так:

Внимание. При установке новой детали следует ориентироваться на фигурный вырез. Прямоугольный выступ бегунка должен попасть в этот самый вырез.

Все бронепровода следует очистить от грязи, используя тряпки и обезжириватель.
Соединение ВСКВ проводов осуществляется согласно маркировке, указанной на крышке.

Зажигание

Выставляют зажигание после снятия и повторной установки трамблера. При замене бегунка, распределить можно и не снимать, однако случаются и такие ситуации. Давайте рассмотрим, как и для чего выставляется правильное зажигание.

Вакуумный регулятор

Две самые популярные неисправности, из-за которых автомобильный ДВС начинает барахлить – это засоренный карбюратор и сбитое зажигание.

В последнем случае ДВС может вообще не запускаться. Если же завести мотор удалось, то его реакции явно не будут впечатлять владельца. Первоочередной задачей диагноста в этом случае станет определение реакции ДВС.

Обычно делают так: автомобиль разгоняют до классической скорости 3-й передачи, затем скорость скидывается до 30-35 км/ч и включается 4-я передача. Педаль акселератора рекомендуется немного утопить и проследить за реакцией ДВС.

Выставление зажигания

Ниже приведен примерный алгоритм проведения этой манипуляции.

ДВС следует заглушить.
Снять свечи, заткнув бумажной пробкой отверстия.
1-й цилиндр моторной установки надо выставить в положение ВМТ.

Примечание. Для того чтобы 1-й цилиндр выставить в ВМТ, следует совместить риски на коленвале и передней крышке ДВС. Коленвал просто прокручивается за болт ключом по ЧС. Когда сдавленный воздух вытолкнет пробку, это будет означать такт сжатия. После этого надо медленно и аккуратно продолжать вращение до совмещения рисок.

В процессе выставления момента зажигания надо помнить, что на крышке имеются три риски. Одна, первая, обозначает опережение зажигания на 10 градусов. Вторая риска – на 5 градусов, а третья – на 0.

Имеет значение, безусловно, при выставлении и то, на какой марке топлива функционирует автомобиль. Если это модель отечественной классики, работающая на 92-м или 95-м бензине, достаточно будет выставить опережение на 5 градусов.

Помехоподавительный резистор и бегунок

Что касается регулировки, то она подразумевает ослабление фиксатора-гайки распределителя. Используется также специальный прибор, один провод которого подсоединяется к низковольтному выводу, другой – к массе. После соединения загорается индикатор прибора, что свидетельствует о наличии напряжения.

После включения зажигания, надо аккуратно и медленно повращать корпус трамблера по часовой до момента, пока не потухнет индикатор. Одновременно появятся искры, что обозначат момент зажигания. Трамблер следует перемещать против часовой, пока контакты индикатор вновь не загорится, а контакты не разъединятся. Это и будет моментом, который следует зафиксировать, затянув корпус трамблера.

Если зажигание электронное, то работа силовой установки идет намного плавнее и мягче. Запуск мотора существенно облегчается в зимнее время, уменьшается и расход горючего.

Электронное зажигание, установленное на автомобилях с карбюратором, довольно часто встречается в последнее время. Установка системы подобного типа осуществляется просто:

Минус разъединяется с АКБ машины.
Коленвал проворачивается до совпадения рисок под номерами три и четыре.
Катушка отсоединяется от проводки, заменяется новой.
Проводится соединение с центральным бронепроводом.
Крышка распределителя снимается.
Фиксируется местоположение бегунка. Он должен стоять перпендикулярно ДВС.

Диагностика системы зажигания

После установки новой системы зажигания, все провода надо проверить и заменить, если необходимо. Нужна, к тому же, диагностика на скорости. Вот, как она проводится.

Автомашина разгоняется до 40-50 км/ч.
Включается 4-я передача, педаль газа вдавливается до упора.
Если появляется звук, напоминающий постукивание пальцев, настройка бесконтактного зажигания проведена верно. Если нет – придется повозиться с трамблером еще.

Читайте также: