Как устроен и работает стартер ст 212 а

Обновлено: 05.07.2024

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

стартер ст222 .Без декомпрессора не прокрутить с декомпресором крутит спокойно.акм 140.проверял разбирал прозванивал все ок)подскажите кто нибудь в чем дело?

только с зарядки.плотность норма.но только ключем зажигание на старт провода чуть не кипят а без нагрузки даже не греются.нагрузку я имею веду с декомпресором и без него)

Проверьте втулки якоря и регулировочные шайбы,ограничивающие продольное перемещение якоря. Может под нагрузкой якорь перемещается и замыкает на "массу".

Стартер на холостом ходу должен развивать не менее 5000 оборотов, при токе порядка 100А. Если обороты меньше, то проблема в стартере.

только с зарядки.плотность норма.

Если при зарядке плотность довели до нормы добавлением кислоты, то аккумулятор все равно не даст достаточного пускового тока

У стартеров СТ-222 СТ-212(24.ххх) проблема в плохой изоляции статора.Проверить можно при помощи лампочки 220В,подключив один провод к корпусу а второй к шине.Если лампа горит--надо заниматься обмоткой статора.

Здравствуйте. Мне подогнали СТ-212. Втягивающее не втягивает - Сгорела обмотка? На прямую на стартер даешь - искры идут - где может коротить?

Вполне вероятно и не сгорела,а просто где то проводки "не контачат"во втягивающем.

Если сильно искрит(горит),то может быть та же причина--пыль от щеток коротнула обмотку статора.Может перетерся провод от втягивающего до обмотки.

короче,нужна разборка и тщательная проверка.Не нужно бояться этого узла.ничё сложного в нем нет!

Спасибо. Я его перебирал. Там одного болта не хватает, который заднюю крышку держит. Возможно якорь на корпус коротит. Найду шпильку, попробую.

Якорь и так на корпус коротит.А вот обмотка статора-не должна.Проверьте лампочкой на 220 В как я описывал выше

Уточняйте что через обмотку(якоря) и щётки. и проверить тоже можно лампочкой на 220в.Я обычно использую мегомметр-так безопаснее и точнее.

Якорь и так на корпус коротит.А вот обмотка статора-не должна.Проверьте лампочкой на 220 В как я описывал выше

Обмотку статора все же лучше проверять через лампочку--сразу видно место пробоя!Там горит.Иногда можно обойтись даже без разборки статора(башмаки откручивать мороковито)."Мостики"выгорают от 220В,достаточно потом вымыть бензином,подложить изолятор в месте где горело,пропитать обмотку чем-нибудь(лучше конечно спец. лаком),высушить пропитку,снова проверить и в бой!

Якорь и так на корпус коротит.А вот обмотка статора-не должна.Проверьте лампочкой на 220 В как я описывал выше

Уточняйте что через обмотку(якоря) и щётки. и проверить тоже можно лампочкой на 220в.Я обычно использую мегомметр-так безопаснее и точнее.[/quoteОбмотку статора все же лучше проверять через лампочку--сразу видно место пробоя!Там горит.Иногда можно обойтись даже без разборки статора(башмаки откручивать мороковито)."Мостики"выгорают от 220В,достаточно потом вымыть бензином,подложить изолятор в месте где горело,пропитать обмотку чем-нибудь(лучше конечно спец. лаком),высушить пропитку,снова проверить и в бой!

Всё можно,только не безопасно от 220 вольт, мегомметр тоже чётко показывает место пробоя-искрит и не плохо. одно но-мостики конечно не сжечь.Я обычно шилом пошевелю(аккуратно конечно) в месте пробоя и снова проверяю.Одиночные пробои просто пропитываю эпоксидкой.

Современные системы Start-Stop запускают бензиновые моторы, воспламеняя искрой сжатую топливно-воздушную смесь – стартер не нужен. Когда-то в автомобилях использовался стартер-генератор, прокручивающий коленвал ремнем навесного оборудования.

Мы подробно рассказали, как работает автомобильный стартер. Все об устройстве – в видео и статье:

Устройство стартера

В статоре стартера установлены постоянные магниты. Ток подается на обмотку через щеточный узел. Щетками выступают графитовые стержни.
Также стартер не обходится без редуктора, который облегчает стартер и дает возможность использовать менее мощный электромотор. Редуктор увеличивает крутящий момент, который развивает электромотор, при этом уменьшая скорость вращения.

В современных авто не используются безредукторные стартеры, причина – в высоком энергопотреблении безредукторных стартеров с установленными в них электромагнитами.

На валу, установленном на выходе из редуктора, есть бендикс – шестерня с обгонной муфтой. Шестерня выдвигается и цепляется с венцом маховика, и вращение стартера передается на коленвал. После запуска мотора маховик вращается в разы быстрее, чем вращался стартер. Стартер не выходит из строя благодаря обгонной муфте – вращение маховика не передается на вал редуктора и стартер.

Основные неисправности стартера
Выход стартера из строя приводит к тому, что двигатель не запускается. Причем стартер может прокручиваться, а коленвал – нет. В таком случае:

Редукторный стартер выйдет из строя за несколько минут, если будет вращаться от маховика заведенного мотора. В случае, если хорошо прогретый мотор запускается плохо, проверьте втулки и подшипники стартера: иногда они расширяются из-за нагрева и подклинивают вал якоря.

Используйте плюсовый провод и дотрагивайтесь по очереди до:
• контакта втягивающего реле – бендикс должен выдвигаться вперед;
• силового контакта стартера – начнут вращаться вал стартера и бендикс;
• одновременно – сперва контакта реле, после – верхнего силового контакта стартера. Бендикс выдвинется и начнет вращение (вместе с валом).

Проверка системы электрического пуска с помощью приборов стенда КИ-8927-ГОСНИТИ

Проверка стартеров СТ 212А, СТ362 и СТ 352Д. Подключите вольтметр стенда к стартеру (к клемме "+" стартера и к "массе" трактора) и измерьте напряжение. Оно должно быть не менее 10,5 В.

Затормозите двигатель, включив передачу коробки передач и стояночный тормоз.
Включите стартер на 4-5 с и вторично измерьте напряжение на клемме "+" стартера. Напряжение у исправного стартера при заряженной аккумуляторной батарее должно быть не менее 9 В для СТ362 и СТ352Д и не менее 7 В для СТ212А и 24.3708.

Проверка системы пуска с помощью прибора КИ-1093

Проверка стартеров СТ 212А; 24.3708, СТ 362 и СТ 352Д. Проверьте мощность, потребляемую стартером в режиме полного торможения дизеля. Для этого выключите включатель "масса" Подключите к клемме батареи шунт и переключите прибор КИ-1093 на измерение силы тока 300 А для стартеров СТ 352Д и СТ 362 и 1500 А для стартера СТ 212А и 24.3708 (рис. 1). К клемме стартера подключите вольтметр прибора КИ-1093 Включите любую передачу и затормозите трактор Включите стартер не более чем на 10 с и быстро отсчитайте силу тока, потребляемого стартером, и напряжение на его клеммах.

Сила потребляемого тока должна быть не более 250 А для стартеров СТ 352Д и СТ 362 и 1450А для стартеров 24.3708 и СТ 212А, напряжение – не менее 9 и 7 В соответственно. Если эти параметры отличаются от указанных, то по показаниям прибора на основании табл. 1 выявите характер неисправности и устраните ее.

Таблица 1. Диагностирование стартера

Рис. 2 Схема проверки цепей питания стартера:
1 – включатель "массы"; 2 – акку-муляторная батарея; 3 – стартер; 4 – реле стартера; 5 – реле-блокировки; 6 – подогреватель; 7 – добавочное сопротивление; 8 – контрольный элемент; 9 – пусковой включатель; 10 – амперметр; 11 – прибор КИ-1093

Проверка магнето М24-А1 и свечи зажигания

Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазор между контактами прерывателей магнето. Зазор между контактами при наибольшем их расхождении должен быть 0,25-0,35 мм, а рабочие поверхности контактов должны быть параллельными и не иметь подгорания. Если необходимо, перед регулировкой зазора зачистите, контакты.

Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазор между электродами свечи зажигания. Зазор между электродами свечи должен быть 0,6-0,75 мм.

Если на внутренней части свечи обнаружены нагар или копоть, удалите их с помощью прибора для очистки и проверки свечей М514-2М, после чего отрегулируйте зазор.

Снимите со свечи провод высокого напряжения и, удерживая его наконечник на расстоянии 5-7 мм от поверхности головки блока цилиндра (рис. 3), проверьте наличие искры при прокручивании коленчатого вала пускового двигателя. Время прокручивания вала стартером не должно превышать 15 с.

Рис. 3. Схема проверки магнето пускового двигателя:
1 – магнето; 2 и 3 – включатели магнето; 4 – свеча зажигания

История появления стартера

И значально автомобиль был рожден без стартера — двигатели запускались заводной рукояткой, и это считалось нормой. Собственно, у машин зари автомобилизации хватало других, более насущных проблем, на фоне которых вращение ручки перед поездкой было не самой существенной. Однако тяжелый и небезопасный запуск мотора вручную был все же очевидным узким местом первых самобеглых повозок, и в 1911 году американский инженер-механик Чарльз Кеттеринг предложил конструкцию электрического стартера. А уже в 1912 году был выпущен первый автомобиль, заводящийся изобретением Кеттеринга – Cadillac Model 30.

Впрочем, несмотря на это, технической революции не произошло – что можно проследить хотя бы по знаменитому Ford T, который, выпускаясь миллионными тиражами, заводился ручкой вплоть до 1919 года… Собственно, причина заключалась в немалой степени в том, что Чарльз Кеттеринг, коронованный как изобретатель стартера, предложил компании Cadillac совсем не ту конструкцию, что применяется повсеместно в наши дни!

На фото: Чарльз Кеттеринг

Его конструкция была сложна и ненадежна, поскольку стартер после запуска мотора не отсоединялся от коленвала, а переключался в режим генератора, и ведущие американские автоконцерны той эпохи отнеслись к идее прохладно. Причина же поддержки изобретения Кеттеринга Кадиллаком крылась в личности основателя фирмы Генри Лиланда, чей близкий друг в 1910 году был серьезно травмирован обратным рывком заводной рукоятки при слишком раннем зажигании и в результате скончался.

Конструкция стартера

Все автомобильные стартеры очень похожи друг на друга. Разобрался в устройстве любого – считай, разберешься во всех. Хоть Матиза, хоть Камаза…

Наглядная 3D-анимация конструкции стартера

Более заметные отличия одной модели стартера от другой заключаются в конструкции передней опоры ротора. Классическое устройство – это когда ось ротора установлена в стартере на двух подшипниках – опорных втулках из бронзо-графитного сплава. Втулки эти находятся, соответственно, в передней и задней крышках стартера.

В этом случае передней опорой становится картер сцепления двигателя или картер КПП, куда запрессована опорная втулка. Стартер устанавливается на свое место в машине – и вал опирается на две втулки, как и дóлжно. Как правило, такое решение применяют с целью уменьшения габаритов узлов, и в принципе, пока все исправно, оно ничуть не хуже классического. Но если передняя опорная втулка в картере КПП разбивается, её замену произвести уже гораздо сложнее – делается это на машине и порой в весьма неудобных условиях. Тогда как в двухопорном стартере втулки меняются на верстаке, где все на виду и легкодоступно.

Еще один принципиальный конструктивный момент, отличающий модели стартеров друг от друга – редуктор. Вернее, его отсутствие или наличие, а в случае наличия – тип. Дело в том, что передача крутящего момента с ротора стартера на маховик мотора может осуществляться напрямую или через редуктор, встроенный в стартер.

Пример ремонта стартера

От теории перейдем к реальному агрегату, требующему ремонта. В нашем случае симптомы неисправности были такими – стартер стал вращать мотор очень вяло, вне зависимости от степени заряженности батареи. При этом, будучи демонтированным с двигателя и подключенным пусковыми проводами к батарее, вращался бодро. Отлаженный мотор худо-бедно умудрялся запускаться даже при столь вялом вращении, но в какой-то момент стартер встал окончательно и испустил дымок.

После продувки всех деталей сжатым воздухом и промывки в бензине стало видно, что щетки изношены практически полностью, а их останки почти закорочены графитовым порошком. Сила пружин, прижимающих остатки щеток, ослабла, сопротивление контакта возросло, произошел разогрев щеткодержателей и пружин до посинения, оплавления, смыкания витков и зависания щеток.

Берем в руки щеточный узел, как образец, и отправляемся в ближайшую контору по ремонту стартеров и генераторов, где просим подобрать аналогичную деталь. Обходится нам щеточный узел в сборе в 400 рублей, что при стоимости нового стартера от 4 до 5 тысяч совсем недорого!

Очищаем ротор и оцениваем состояние коллектора – контактного кольца, по которому работают щетки. Износ заметен невооруженным глазом (на фото показан стрелками), но коллектор способен еще поработать после замены щеток. Обходимся без проточки, зачищая его мелкой наждачной бумагой – этого достаточно.

Вообще же, износ коллектора ротора – серьезная проблема. В принципе, при нормальных условиях коллектор любого стартера способен сменить пару комплектов щеток, но если его контактные ламели сильно истончились – ротор идет в утиль. Деталь эта дорогая, приобрести её отдельно непросто, да и менять рационально разве что на халяву – если подвернется аналогичный стартер с живым ротором из старых запасов автохлама у себя или у друзей… Ибо при напрочь убитом коллекторе на стартере обычно уже живого места нет.

Поскольку ротор извлечен, попутно оцениваем состояние планетарного редуктора. Вынимаем шестерни, промываем бензином, осматриваем. Все в порядке, претензий к редуктору нет. Наносим на шестерни и их подшипники легкий слой смазки ШРУС.

Теперь предстоит работа похитрее. Неразумно будет не оценить состояние контактов втягивающего реле, раз стартер снят и распотрошен. Но если для разборки стартера нам потребовались лишь ключи на 8, на 10, и крестовая отвертка, то открыть тяговое реле удастся лишь 100-ваттным паяльником. Из реле выходят провода, проходят насквозь через контактные пистоны в крышке, и пропаиваются снаружи. Поэтому после отворачивания двух крестовых винтиков крышки, поднять её удастся, только разогрев поочередно припой на двух контактах, показанных на фото стрелками. На самом деле это несложная процедура, и её можно проделывать при необходимости многократно.

Кстати, серьезной ошибкой автовладельцев, проводящих ремонт и профилактику стартера своими руками, является смазка сердечника втягивающего реле. В этом узле смазка не нужна совсем – максимум, можно слегка мазануть сердечник и его гнездо моторным маслом и протереть почти насухо – чисто ради уменьшения вероятности коррозии. А любые консистентные смазки в этом узле противопоказаны – на морозе даже самые лучшие и холодостойкие из них способны заклинить сердечник. В зазоре втягивающего реле должно быть чисто и сухо!

Собираем стартер в обратном порядке, не забыв смазать (тоже без фанатизма!) заднюю втулку ротора. Можно устанавливать агрегат на машину? Можно, но сперва проделаем еще одну штуку!

Дело в том, что в новоприобретенном щеточном узле щетки – ровные параллелепипеды. А коллектор – цилиндрический, да еще и приобретший от износа форму не совсем правильного цилиндра. И, по-хорошему, рабочие грани щеток должны иметь полукруглые выборки для увеличения площади контакта, плюс должны притереться к реальному профилю коллектора.

Вот теперь – все. Ставим стартер на двигатель и наслаждаемся быстрым и уверенным запуском.

Читайте также: