Какая резьба на ступице матиз

Обновлено: 07.07.2024

Для модели Matiz колесо к ступице крепиться с помощью колесных гаек. Количество крепежных элементов зависит от года выпуска модели и представлено в таблице ниже.

• Количество крепежных элементов: 4;
• Размер крепежа: от M12x1.25 до M12x1.5;
• Диаметр расположения крепёжных отверстий (PCD): от 100 до 114.3;
• Вылет диска (ET): от 56.60 до 69.10.

Важно: представленные выше данные являются пределами значений для всех модификаций автомобиля, конкретные цифры зависят от года выпуска.

Для литых и штампованных дисков зачастую используется различный колесный крепёж — это касается длины болтов, так как толщина разных видов дисков может значительно различаться между собой.

Большая часть колесного крепежа имеет метрическую резьбу с мелким шагом (М12х1.25/М12х1.5/М14х1.25/М14х1.5), что должно соответствовать резьбе шпилек или резьбовых отверстий в ступице колеса.

Важно: маркировка крепежного болта М12х1.5 расшифровывается так: резьба с номинальным диаметром 12 (мм), шаг резьбы 1.5 (мм).

Иные обозначения малолитражного городского автомобиля Daewoo Matiz для других рынков: Chevrolet Matiz, Chevrolet Spark, Ravon Matiz, Ravon R2.

Основные производившиеся комплектации модели: двигатель 0.8 литра (МКПП или АКПП), двигатель 1 литр (МКПП), двигатель 1.2 литра (МКПП).

Важно: выпускается в настоящее время.

N
Количество крепежных элементов на одну ступицу для Daewoo Matiz.

Размер
Метрический размер крепежа:

Резьба M14 x 1.5 обозначает:

M14 — диаметр резьбы 14 (мм);
1.5 — шаг резьбы (расстояние между соседними нитками).

PCD (мм)
Диаметр между крепежом:

Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия для Daewoo Matiz.

N
Количество крепежных элементов на одну ступицу для Daewoo Matiz.

Размер
Метрический размер крепежа:

РезьбаM14 x 1.5 обозначает:

M14 — диаметр резьбы 14 (мм);
1.5 — шаг резьбы (расстояние между соседними нитками).

PCD (мм)
Диаметр между крепежом:

Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия для Daewoo Matiz.

DIA (мм)
Центральное отверстие:

Диаметр центрального отверстия, другая маркировка — ЦО.

Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителя, однако следует учитывать, что информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.

Размер ступичной гайки матиз

На Дэу Матиз замена заднего ступичного подшипника – ремонт, с которым знаком каждый владелец данного автомобиля. В среднем меняется задний ступичный подшипник у Mazti’а после 30 000-40 000 километров пробега, а иногда и чаще, если водитель любит агрессивную езду. Так же это зависит и от качества дорог, с которым в России большие проблемы.

Как проверить задние подшипники на Дэу Матиз – признаки неисправности

Как уже говорилось признаки неисправности подшипников задней ступицы, чаще всего является чрезмерный шум при езде. Такой шум со стороны колеса нарастает при увеличении скорости. Кроме шума так же иногда возникает скрежет – это серьёзный признак поломки.

Чтобы убедиться в необходимости замены заднего подшипника на вашем авто, выполняют простейшую проверку (диагностику):

Диагностика зaднегo ступичнoгo узла:

Устройство узла и расположение деталей

Ступичный узел заднего колеса на Дэу Матиз 0.8 состоит из двух конических роликовых радиально-упорных пoдшипникoв разной размерной серии (10, 11). Наружные обоймы вмонтированы в тормозной барабан (6), а внутренние напрессованы на полуось (15) с конической поверхностью. Устройство узла представлено на схеме. Так же на ней перечислены артикулы деталей.

Видео с обзором устройства ступичного узла:

Как поменять задний ступичный подшипник на Матизе

Замена подшипника задней ступицы условно разделяется на 4 операции:

• Разборка узла
• Выпрессовка и демонтаж старой детали
• Установка новой детали
• Монтаж узла и проверка.

Как снять подшипник ступицы на Дэу Матиз 0.8

1. Ослабляем трос ручного тормоза. Для этого снимаем рычаг и немного откручиваем гайки натяжения.
2. Теперь снимаем защитный колпак ступичной гайки.

1. Пассатижами отгибаем шплинт контргайки, вынимаем его. Затем скручиваем саму гайку (она затянута не сильно).
2. Далее демонтируем тормозной барабан.

1. Переходим к демонтажу старых деталей. Для этого размещаем снятый тормозной барабан на двух брусках.
2. Теперь используя молоток с зубилом, согласно схеме, выбиваем обоймы из корпуса.

Замена подшипника задней ступицы Дэу Матиз на новый

Для замены подготовим комплект подшипников ступицы Deawoo Matiz, о выборе которого рассказано далее в статье. Так же подготавливаем посадочную поверхность у барабана, убираем грязь со смазкой, наносим машинное масло. Далее следуем пошаговой инструкции.

1. Наружные обоймы малого и большого пoдшипникoв запрессовываем в барабан. Для этого наставляем кольцо на отверстие, ровно и без перекосов, затем используя старую обойму или ключ, как на фото. Забиваем равномерными не сильными ударами.
2. После запрессовки наружных колец, смазываем дорожки качения. Затем смазываем внутренние обоймы (ролики).

1. Теперь вставляем внутренние обоймы в наружные запрессованные кольца. Затем устанавливаем защитный сальник.

1. После установки подшипников в барабан, монтируем его на полуось. Ставим шайбу, затем накручиваем корончатую гайку.

1. Вставляем шплинт, контрим гайку. Надеваем защитный колпак. Проверяем герметичность и надежность установки крышки.
2. Теперь ступичный подшипник у Дэу Матиз заменен комплектом. Далее читайте, как выбрать запчасти для замены.

Подшипник задней ступицы на Deawoo Matiz 0.8 – артикул, размеры и цены

Для замены деталей, рекомендуется покупать ремонтный комплект так же входят сальник, шплинт, иногда контргайка. На рынке представлено множество производителей, но подшипниковую продукцию рекомендуется покупать у известных брендов, например SKF или SNR.

Заводские артикулы (каталожные номера) деталей рем-комплекта:

• Внутренний пш: 94535218
• Наружный пш: 94535210
• Шплинт: 94535778
• Контргайка: 94515177

Маркировка конических подшипников:

• Внутренний пш: 7205А (ГОСТ); 30205 (ISO)
• Наружный пш: 7204А (ГОСТ); 30204 (ISO)

Гайки оцинкованные колёсные Ellis конусные, закрытые, M12x1.25 L34 Ключ 19 Италия N19ACN34С

Тип: Гайка
Форма: конус
Резьба: M12 x 1,25
Ключ: 19

Гайки оцинкованные колёсные Ellis конусные, закрытые, M12x1.25 L34 Ключ 19 Италия N19ACN34С

Гайки Ellis конусные, чёрные, закрытые M12x1.25 L34 Ключ 19 Италия

Тип: Гайка
Форма: конус
Резьба: M12 x 1,25
Ключ: 19

Гайки Ellis конусные, чёрные, закрытые M12x1.25 L34 Ключ 19 Италия

Гайка конусная закрытая M12*1,25 L34

Тип: Гайка
Форма: конус
Резьба: M12 x 1,25
Ключ: 19

Гайка конусная закрытая M12*1,25 L34

Гайка конусная, закрытая нерж.колпачком ,цинковое покрытие M12x1.25 L30 h19

Тип: Гайка
Форма: конус
Резьба: M12 x 1,25
Ключ: 19

Гайка конусная, закрытая нерж.колпачком ,цинковое покрытие M12x1.25 L30 h19

Гайка Ellis конусная закрытая с направляющей 6мм. М12×1,25 L34 цинковое покрытие

Тип: Гайка
Форма: юбка
Резьба: M12 x 1,25
Ключ: 19

Гайка Ellis конусная закрытая с направляющей 6мм. М12×1,25 L34 цинковое покрытие

Гайка конусная закрытая с направляющей 24,5mm. M12x1.25/48,5

Тип: Гайка
Форма: юбка
Резьба: M12 x 1,25
Ключ: 19

Гайка конусная закрытая с направляющей 24,5mm. M12x1.25/48,5

Гайка конусная, закрытая M12x1.25 L34 h17 оцинковка

Тип: Гайка
Форма: конус
Резьба: M12 x 1,25
Ключ: 17

Гайка конусная, закрытая M12x1.25 L34 h17 оцинковка

Гайка конусная, закрытая M12x1.25 L34 h17

Тип: Гайка
Форма: конус
Резьба: M12 x 1,25
Ключ: 17

Гайка конусная, закрытая M12x1.25 L34 h17

Гайка конусная закрытая М12х1,25 L35 ХРОМ

Тип: Гайка
Форма: конус
Резьба: M12 x 1,25
Ключ: 19

Гайка конусная закрытая М12х1,25 L35 ХРОМ

Гайка конусная закрытая М12х1,25 L32 h17

Тип: Гайка
Форма: конус
Резьба: M12 x 1,25
Ключ: 17

Гайка конусная закрытая М12х1,25 L32 h17

Гайка закрытая, хромированная М12х1,25 L25 без бурта

Тип: Гайка
Форма: без бурта
Резьба: M12 x 1,25
Ключ: 19

Гайка закрытая, хромированная М12х1,25 L25 без бурта

Гайка конус М12х1,25 закрытая h21

Тип: Гайка
Форма: конус
Резьба: M12 x 1,25
Ключ: 21

Гайка конус М12х1,25 закрытая h21

Гайка закрытая М12х1,25 L27 без бурта

Тип: Гайка
Форма: без бурта
Резьба: M12 x 1,25
Ключ: 21

Гайка закрытая М12х1,25 L27 без бурта

Гайка конусная, закрытая, хромированная М12х1,25 L22

Тип: Гайка
Форма: конус
Резьба: M12 x 1,25
Ключ: 19

Гайка конусная, закрытая, хромированная М12х1,25 L22

Гайка конусная закрытая М12х1,25 L35 хромированная, цвет: СИНИЙ

Тип: Гайка
Форма: конус
Резьба: M12 x 1,25
Ключ: 19

Гайка конусная закрытая М12х1,25 L35 хромированная, цвет: СИНИЙ

Гайка конусная открытая М12×1,25 L25.

Тип: Гайка
Форма: конус
Резьба: M12 x 1,25
Ключ: 19

Гайка конусная открытая М12×1,25 L25.

Гайка оцинкованная конусная открытая M12x1.25 L25 h19

Тип: Гайка
Форма: конус
Резьба: M12 x 1,25
Ключ: 19

Гайка оцинкованная конусная открытая M12x1.25 L25 h19

Гайка конусная открытая М12×1,25 L17

Тип: Гайка
Форма: конус
Резьба: M12 x 1,25
Ключ: 19

Гайка конусная открытая М12×1,25 L17

Гайка конусная открытая М12×1.25 L23

Тип: Гайка
Форма: конус
Резьба: M12 x 1,25
Ключ: 17

Гайка конусная открытая М12×1.25 L23

Гайка без бурта открытая M12x1.25 L16 h21 цинк

Тип: Гайка
Форма: без бурта
Резьба: M12 x 1,25
Ключ: 21

Гайка без бурта открытая M12x1.25 L16 h21 цинк

Гайка конусная, открытая, хром M12x1,25 L18

Тип: Гайка
Форма: конус
Резьба: M12 x 1,25
Ключ: 19

Гайка конусная, открытая, хром M12x1,25 L18

Гайка конусная, открытая, цинк M12x1,25 L18

Тип: Гайка
Форма: конус
Резьба: M12 x 1,25
Ключ: 19

Гайка конусная, открытая, цинк M12x1,25 L18

Гайка конусная, открытая, хром M12x1,25 L20

Тип: Гайка
Форма: конус
Резьба: M12 x 1,25
Ключ: 17

Гайка конусная, открытая, хром M12x1,25 L20

Гайка конусная, открытая, оцинкованная M12x1,25 L20

Тип: Гайка
Форма: конус
Резьба: M12 x 1,25
Ключ: 17

Гайка конусная, открытая, оцинкованная M12x1,25 L20

Гайка конусная, открытая, цинк M12x1,25 L22

Тип: Гайка
Форма: конус
Резьба: M12 x 1,25
Ключ: 19

Гайка конусная, открытая, цинк M12x1,25 L22

Гайка конусная, открытая, хром M12x1,25 L22

Тип: Гайка
Форма: конус
Резьба: M12 x 1,25
Ключ: 19

Гайка конусная, открытая, хром M12x1,25 L22

Гайка открытая, хромированная М12х1,25 L17 без бурта

Тип: Гайка
Форма: без бурта
Резьба: M12 x 1,25
Ключ: 21

Гайка открытая, хромированная М12х1,25 L17 без бурта

Гайка колёсная для тюнинга открытая Вектор 300944 SF BA M12X1,25 Черный Хром высота 47 мм Конус с выступом,ключ 17мм

Тип: Гайка
Форма: конус
Резьба: M12 x 1,25
Ключ: 17

Гайка колёсная для тюнинга открытая Вектор 300944 SF BA M12X1,25 Черный Хром высота 47 мм Конус с выступом,ключ 17мм

Гайка под внутренний ключ-звездочку 10 граней оцинковка M12x1.25 L37 d20 Ellis Италия

Тип: Гайка
Форма: конус
Резьба: M12 x 1,25
Ключ: Внутренний

Гайка под внутренний ключ-звездочку 10 граней оцинковка M12x1.25 L37 d20 Ellis Италия

Гайка чёрная под внутренний ключ-звездочку 10 граней M12x1.25 L37 d20 Ellis Италия

Тип: Гайка
Форма: конус
Резьба: M12 x 1,25
Ключ: Внутренний

Гайка чёрная под внутренний ключ-звездочку 10 граней M12x1.25 L37 d20 Ellis Италия

Гайка под внутренний ключ-звездочку цинковое покрытие M12x1.25 L35 d21.5 c юбкой 6.5мм Ellis Италия

Тип: Гайка
Форма: юбка
Резьба: M12 x 1,25
Ключ: Внутренний

Гайка под внутренний ключ-звездочку цинковое покрытие M12x1.25 L35 d21.5 c юбкой 6.5мм Ellis Италия

Гайка под внутренний ключ-звездочку — 10 граней М12х1,25 L36

Тип: Гайка
Форма: конус
Резьба: M12 x 1,25
Ключ: Внутренний

Гайка под внутренний ключ-звездочку — 10 граней М12х1,25 L36

Комплект гаек M12X1.25 Дымчатый хром, высота 33мм.(20шт.+спец.ключ)

Тип: Гайка
Форма: конус
Резьба: M12 x 1,25

Комплект гаек M12X1.25 Дымчатый хром, высота 33мм.(20шт.+спец.ключ)

Колесные гайки DNISO2*M12x1.25*L37.5*21 п/шайба

Тип: Гайка
Форма: шайба
Резьба: M12 x 1,25
Ключ: 21

Колесные гайки DNISO2*M12x1.25*L37.5*21 п/шайба

Гайка хромированная M12X1,25 высота 47 мм, прессшайба NISSAN OEM, D=18,5мм.

Тип: Гайка
Форма: шайба
Резьба: M12 x 1,25
Ключ: 21

Гайка хромированная M12X1,25 высота 47 мм, прессшайба NISSAN OEM, D=18,5мм.

Гайка хромированная M12X1,25 высота 37.5 мм, d=18.5, прессшайба. Nissan, Infiniti

Тип: Гайка
Форма: шайба
Резьба: M12 x 1,25
Ключ: 21

Гайка хромированная M12X1,25 высота 37.5 мм, d=18.5, прессшайба. Nissan, Infiniti

Гайка с плоской шайбой М12х1,25 L37,5 hex21, направляющая d18.5, шайба d30, L направляющей 12мм.

Тип: Гайка
Форма: шайба
Резьба: M12 x 1,25
Ключ: 21

Гайка с плоской шайбой М12х1,25 L37,5 hex21, направляющая d18.5, шайба d30, L направляющей 12мм.

Гайка с плоской шайбой М12х1,25 L39 hex21, направляющая d18.5 шайба d30, L направляющей 12мм.

Тип: Гайка
Форма: шайба
Резьба: M12 x 1,25
Ключ: 21

Гайка с плоской шайбой М12х1,25 L39 hex21, направляющая d18.5 шайба d30, L направляющей 12мм.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Daewoo Matiz , ходовая часть автомобиля Daewoo Matiz , передняя подвеска Daewoo Matiz , задняя подвеска Daewoo Matiz , ремонт передней подвески Daewoo Matiz , ремонт задней подвески Daewoo Matiz , ремонт ходовой части Chevrolet Spark , ходовая часть автомобиля Chevrolet Spark , передняя подвеска Chevrolet Spark , задняя подвеска Chevrolet Spark , ремонт передней подвески Chevrolet Spark , ремонт задней подвески Chevrolet Spark

Подшипник и шпильки передней ступицы

Примечание:
Ниже описана подшипника и шпилек ступицы с левой стороны. Замена с правой стороны выполняется аналогичным образом.

Снятие

1. Пока автомобиль стоит на колесах ослабляем колесные гайки, а также ключом с головкой на 30 ослабляем затяжку гайки крепления приводного вала к ступице. Затем поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).

2. Отворачиваем колесные гайки и снимаем переднее колесо.

3. Также окончательно отворачиваем гайку крепления приводного вала к ступице. Удаляем гайку в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.

4. Ключом с головкой на 14 ослабляем затяжку четырех болтов крепления тормозного диска к ступице.

5. Щеткой по металлу тщательно очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, а также наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40 или аналог).

6. В зависимости от того, с какой стороны мы заменяем подшипник, поворачиваем колесо до упора вправо или влево. В нашем случае - влево.

7. Ключом с головкой на 17 отворачиваем два болта крепления скобы-держателя тормозного суппорта.

8. Далее слегка перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр.

Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.

9. Снимаем скобу-держатель в сборе с тормозным суппортом и колодками с тормозного диска.

10. Подкладываем подставку или подвешиваем скобу при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.

Внимание:
Скобу-держатель тормозного суппорта необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда она будет снята с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к тормозному суппорту. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.

11. Выкручиваем колесо в обратную сторону.

12. Плоскогубцами или любым другим подходящим инструментом извлекаем шплинт гайки крепления наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку. Шплинт удаляем в отходы, поскольку повторное его использование недопустимо.

13. Ключом с головкой на 17 отворачиваем гайку крепления наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку.

Примечание:
При необходимости оставьте гайку крепления наконечника рулевой тяги навинченной на несколько витков резьбы: она может служить упором для съемника.

14. При помощи специального съемника, выпрессовываем наконечник рулевой тяги из поворотного кулака.

Примечание:
- При установке съемника соблюдаем осторожность, чтобы не повредить пыльник наконечника.
- При отсутствии съемника наконечник рулевой тяги можно выбить резкими ударами молотка по торцу бобышки поворотного рычага, нанося удары вдоль оси рычага.

15. Удерживая одним ключом на 17 верхний болт крепления амортизаторной стойки, вторым ключом с головкой на 17 отворачиваем верхнюю гайку крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку. Таким же образом отворачиваем нижнюю болт и гайку крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку. Снимаем шайбы.

16. Ключом с головкой на 14 отворачиваем болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.

17. Выколоткой подходящего диаметра и молотка, извлекаем болты крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку, а также болт крепления шаровой опоры.

Примечание:
Перед извлечением постарайтесь запомнить установочное положение болтов крепления.

18. Выводим поворотный кулак из проушины кронштейна амортизаторной стойки, а также извлекаем палец шаровой опоры из поворотного кулака (при необходимости воспользуйтесь монтировкой или большой отверткой).

Примечание:
Соблюдаем осторожность, чтобы не повредить защитный чехол шарнира равных угловых скоростей приводного вала (во избежание повреждения, накройте защитный чехол ветошью).

19. Отсоединяем приводной вал от ступицы (при необходимости подвязываем приводной вал) и затем снимаем поворотный кулак в сборе со ступицей, тормозным диском и подшипником.

Внимание:
Приводной вал не должен свешиваться вниз. Свободное вывешивание валов сразу же выведет из строя их шарниры.

Примечание:
Если приводной вал “прикипел”, слегка обстукиваем его резиновым или полимерным молотком, чтобы сбить с посадочного места на ступице.

Разборка

1. Окончательно отворачиваем болты крепления тормозного диска к ступице (ключом с головкой на 14).

2. Располагаем поворотный кулак, как показано ниже (предварительно подставив под тормозной диск два деревянных бруска), и резким ударом молотка выбиваем ступицу, используя оправку подходящего диаметра (например, торцовую головку на 22).

3. Снимаем тормозной диск.

4. При помощи специального комплекта съемников и оправок выпрессовываем из ступицы промежуточное кольцо подшипника, подшипник и наружный сальник. Вся снятые детали подлежат обязательной замене.

5. При помощи подходящей выколотки и молотка выбиваем подшипник и внутренний сальник из поворотного кулака. Вся снятые детали подлежат обязательной замене.

6. При необходимости заменяем шпильки ступицы на новые.

Сборка

1. Ветошью с растворителем, не оставляющим осадка, чистим посадочное место подшипника в поворотном кулаке, а также на ступице.

2. Располагаем поворотный кулак, как показано ниже. Затем устанавливаем новую наружную обойму наружного подшипника на поворотный кулак…

Внимание:
- Обойму вставляем конусом во внутрь.
- Посадочные поверхности должны быть чистыми от грязи.

… и запрессовываем ее при помощи оправок подходящего диаметра. В качестве оправки можно использовать обойму старого подшипника (предварительно очистив ее от старой смазки).

Внимание:
Следим за тем, чтобы обойма подшипника устанавливалась без перекосов.

3. Переворачиваем поворотный кулак и таким же образом, как описано выше, запрессовываем в кулак наружную обойму внутреннего подшипника.

4. Располагаем поворотный кулак, как показано ниже. Затем наносим смазку на наружный подшипник и устанавливаем его в поворотный кулак.

5. Устанавливаем новый наружный сальник на поворотный кулак и легкими постукиваниями по периметру сальника слегка запрессовываем его.

Примечание:
При сборке соблюдаем осторожность, чтобы не перепутать сальники, поскольку внутренний и наружный сальники отличаются друг от друга. Внутренний сальник имеет пыльник.

Внимание:
Следим за тем, чтобы сальник устанавливался без перекосов.

6. При помощи оправки подходящего диаметра запрессовываем сальник до упора. В качестве оправки можно использовать старую обойму подшипника.

7. Переворачиваем поворотный кулак и устанавливаем промежуточное кольцо подшипника.

8. Затем, таким же образом, как описано выше, устанавливаем смазанный внутренний подшипник и внутренний сальник.

9. Устанавливаем ступицу на тормозной диск и равномерно затягиваем четыре болта крепления с моментом затяжки в 65 Н∙м.

10. Располагаем ступицу и поворотный кулак, как показано ниже, и при помощи оправки подходящего диаметра запрессовываем кулак в ступицу.

11. Проверяем плавность вращения ступицы и установку подшипника.

Установка

1. Вставляем до упора палец шаровой опоры нижнего рычага передней подвески в поворотный кулак (при необходимости воспользуйтесь молотком), одновременно с этим вставляем приводной вал в ступицу и заводим поворотный кулак в проушины кронштейна амортизаторной стойки.

Примечание:
Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить защитный чехол шаровой опоры и защитный чехол шарнира равных угловых скоростей приводного вала.

2. Вставляем болт крепления шаровой опоры, а также болты крепления амортизаторной стойки, соблюдая при этом их правильное монтажное положение.

Примечание:
Перед установкой очищаем болты крепления и наносим на их резьбу медную смазку. Это позволит в будущем избежать приржавления (прикипания) болтов крепления.

3. Наживляем, но не затягиваем, новую гайку крепления приводного вала к ступице.

4. Затем наживляем и затягиваем гайки крепления шаровой опоры и амортизаторной стойки с требуемым моментом затяжки, удерживая при этом болты от проворачивания:

• Гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку затягиваем с моментом в 62 Н∙м.
• Гайки крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку затягиваем моментом в 80 Н·м.

5. Вставляем наконечник рулевой тяги в поворотный кулак и наживляем его гайку крепления. Затем затягиваем гайку с моментом затяжки в 45 Н·м. Устанавливаем новый шплинт и загибаем его усики.

6. Устанавливаем скобу-держатель в сборе с тормозным суппортом и колодками и затягиваем два болта крепления скобы с моментом затяжки в 95 Н·м.

7. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.

8. Затем окончательно затягиваем гайку крепления приводного вала к ступице с моментом затяжки в 210 Н∙м. После затяжки при помощи молотка и зубила законтриваем гайку крепления.

9. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.

10. После всех работ проверяем и при необходимости регулируем углы установки колес.

И снова здравствуйте, дорогие матизолюбы и матизоводы! Остальным читателям моего блога, простой привет))). Как и обещал, продолжаю наполнять блог материалами по ремонту автомобиля Daewoo Matiz (Дэу Матиз). На этот раз речь пойдет о замене подшипников задней ступицы. Определиться, стоит ли Вам читать данную статью или нет, не сложно. Например, Вам стоит ее читать, если при движении автомобиля в салоне Вашего авто слышен гул, из-за которого создается впечатление, что Вы едете в вагоне электрички метрополитена. Это уже серьезный повод для проверки не только подшипников задних колес, но и передних. Так что, смело и решительно, устанавливайте своего железного коня на ровную площадку, а под одно из колес подставляйте антипокатные упоры (башмаки). И домкратом, по очереди, поднимаем каждое колесо и, крутим его. Думаю, загудевший подшипник Вы сможете легко услышать. В крайнем случае, на задней оси автомобиля, — точно. С передними определиться будет немного сложней, но всегда можно попросить помощи у местных специалистов, которых можно найти в своем дворе или в соседних гаражах (не удержался и добавил картинку, которая облегчит их поиск :))).

Так же, необходимо купить банку или тюбик с смазкой — Литол 24 или его импортные аналоги (что более желательно).

Инструмент, необходимый для замены подшипников задней ступицы на автомобиле Daewoo Matiz (Дэу Матиз):

к списку арсенала, который приведен в статье по замене задних тормозных колодок на Матизе (прошу ознакомиться), можно добавить еще металлическую выколотку или затупленное зубило, для выбивания наружных колец подшипников.

После серьезной подготовки к работе, может переходить к самому главному — самостоятельной замене подшипников задней ступицы на автомобиле Daewoo Matiz (Дэу Матиз):

1. Устанавливаем под передние колеса антипокатные башмаки. Отпускаем колесные гайки. Домкратом поднимаем автомобиль. Откручиваем гайки и снимаем колесо. Снятое колесо можно положить под кузов автомобиля, подстраховка от неожиданного падения авто.

3. Барабан снят. Кладем его на деревянные бруски. И решительно начинаем выбивать подшипники и сальник. Точнее, наружный подшипник сам вылетает, еще при снятии барабана, а вот внутренний придется выбить вместе с сальником. Это не сложно. После этого очищаем ступицу от масла и грязи, находим наружные кольца подшипников и выбиваем их заранее приготовленной выколоткой (фото 6). После этого, опять очищаем ступицу и готовимся к установке новых подшипников.

4. Наружные кольца можно забивать при помощи старых колец (фото 7) или использовать для этого специально сделанную приспособу (фото 8, так конечно же быстрей и удобней). Кольца установлены, набиваем ступицы смазкой (фото 9). Также смазываем сами подшипники (фото 10). Устанавливаем сначала внутренний подшипник и закрываем его сальником. Опять же, сальник забиваем не спеша и аккуратно (его легко можно испортить), например как на фотографиях 11 и 12.

5. Наружный подшипник безопасней устанавливать на барабан, одетый на цапфу. Но перед этим желательно, на барабане убрать бортик, который возникает в следствие износа барабана (фото 13).

Все, подшипники задней ступицы автомобиля Дэу Матиз заменены успешно (в крайнем случае, я надеюсь, что у Вас все прошло удачно 😉 ). Дальше, остается правильно отрегулировать затяжку ступичных подшипников . Одеваем барабан на цапфу, устанавливаем наружный подшипник и закручиваем гайку ступицы с усилием 3-4 кг, отворачиваем ее на 180 градусов и опять поджимаем на 90 градусов. То есть, гайку затягиваем не сильно, так чтобы подшипник не болтался, но и не был затянут. Можно, еще ориентироваться по шайбе, которая находится под гайкой. Затягивайте гайку до момента, когда шайба перестанет прокручиваться (пытайтесь сдвинуть ее отверткой), после этого немного отпустите гайку. Шайба под ней должна начать прокручиваться. После этого можно устанавливать шплинт и закрывать ступицу колпачком. Как правильно отрегулировать планку ручника и натяжку тросов ручника Вы можете узнать опять же из статьи по замене задних тормозных колодок на Матизе.

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Комментарии

(

Показано комментариев: 1 .
Всего: 1 .

Многие согласятся с тем, что откручивание ступичной гайки относится к таким занятиям, которыми можно наказывать в судебном порядке, слишком уж это неудобно, тяжело даже физически сильному человеку со всем необходимым набором инструментов. Тем не менее, раз не всегда есть возможность выбрать наиболее легкий (вариант Первый, он же Главный!) — отправка авто на СТО, где не только открутят её но и произведут последующий ремонт. Тогда придется самостоятельно разобраться с поставленной задачей, причем применив как можно более легкий и результативный способ.

Как открутить ступичную гайку — 10 способов

1. ➡️ Особенности кострукции ступичной гайки
2. ➡️ В какую сторону откручивать гайку
3. ➡️ Основные способы как снять гайку ступицы
4. ➡️ Стандартный способ откручивания контргайки
5. ➡️ Силовые варианты демонтажа гайки
6. ➡️ Как сорвать гайку ступицы с резьбы — методы для владельцев ВАЗ
7. ➡️ Снимаем гайку с помощью химических средств
8. ➡️ Частые проблемы ходе работы и меры безопасности
9. ➡️ Что нужно делать после того как гайка снята
10. ➡️ Полезные видео и ссылки

Ступичные гайки обеспечивают крепление ступицы с подшипником на приводном валу или оси. При проведении диагностики и ремонта, когда необходимо снять ступицу, без откручивания контргайки не обойтись.
Откручивать гайку необходимо при проведении следующих видов работ:

• замена передних подшипников;
• замена задних подшипников;
• износ болтов, резьбовых шпилек;
• ремонт тормозной системы;
• замена ШРУС переднеприводного автомобиля;
• регулировка подшипника, проверка момента затяжки;
• виды ремонта, когда требуется освободить приводные валы;

Дальнейшая очередность действий

Итак, ступичную гайку удалось успешно открутить. Что делать дальше?

1. Прежде всего, производится внешний осмотр, целостность резьбовых элементов. Мелкой наждачной бумагой, подручными материалами, керосином или растворителем вся поверхность резьбы на шпильке и тщательно очищается до чистого металла. Заранее закажите заводские гайки ступицы.
2. Затяжку выполняем под контролем нагрузки. Используем динамометрический ключ.
3. Чтобы эта деталь, контакт не прикипели вновь – используем специальную смазку глубокого проникновения WD-40 или густую графитовую смазку.
4. Не забудьте законтрить или установить шплинт.

Меры безопасности

Чтобы безопасно открутить ступичную гайку необходимо выполнить следующие требования:

• Использовать исправными инструментами и принадлежностями;
• Прочно зафиксировать кузов в исходном положении (ручной тормоз, каблук);
• Использовать специальные противоскользящие перчатки;
• При чрезмерном усилии, нельзя располагать части тела под кузовом авто, если колесо поднято домкратом;
• Сначала пытаемся откручивать более щадящими способами, пытаясь сохранить оригинальную контргайку;
• Очередность действий определена в операционной карте. Ее необходимо соблюдать.

Полезные видео и ссылки:

Что делать если гайка прикипела или приржавела

Рекомендуем посмотреть:

Усилитель брызговика ваз 2109

От чего пошло название

В какую сторону откручивается ступичная гайка

Да, очень может быть, что вы один из счастливчиков, которые не будут нуждаться в дополнительных усилиях, так как проблема с откручиванием гайки ступицы может заключаться просто в выборе неправильного направления.

Итак, берем вороток и, когда ваше авто далеко не новое, попробуйте, если гайка не контрится, на левом колесе — откручивать гайку против часовой стрелки, а на правом, — по часовой стрелке. В современных марках обычно и слева, и справа надо откручивать ступицу против часовой стрелки.

Прежде чем приступать к откручиванию гайки ступицы, не забывайте, что она срывается, когда машина стоит на колесах, а под ними размещены упоры. На стороне с которой будет откручиваться гайка, надежно устанавливается упор.

Хотя если гайка расположена глубоко, а тормозной диск вентилируемый, то можно пытаться откручивать (зафиксировав мощной отверткой) и так, только так же убедившись, что машина надежно подстрахована. Помните и о личной технике безопасности: защищайте глаза, не усердствуйте излишне, ведь в кураже-задоре можно случайно пораниться или испортить кузов автомобиля.

К сожалению, в большинстве случаев недостаточно применить вороток с большим рычагом, приходится использовать дополнительные инструменты, специальные смеси. Рассмотрим остальные варианты.

В какую сторону откручивать гайку ступицы?

На левом колесе – против часовой стрелки. На правом колесе – по часовой стрелке.

На современных автомобилях чаще всего откручивание ступичной гайки происходит против часовой стрелки.

Пять способов открутить гайку ступицы авто

Данный способ предполагает замену ступичной гайки, придется купить новую. Необходимо просверлить гайку вдоль канавки для того, чтобы ее расконтрить, а затем зубилом и молотком разбить ее. Для этого вам потребуется дрель, сверло, зубило и молоток.

2. Гуманный способ

Необходимо обработать ступичную гайку проникающей смазкой Вэдэшкой (WD-40), немного подождать, чтобы ржавчина размочилась. Далее необходимо установить головку ключа на гайку и сделать несколько ударов. После этого попробуйте открутить гайку. Для этого способа вам понадобится молоток, мощная отвертка, ВД-40 и мощный трубчатый торцевой гаечный ключ.

3. Способ “Применим силу”

Устанавливаем ключ нужного размера на гайку, а на сам ключ – длинную трубу. Силой срываем конструкцию и тянем за трубу вниз и постепенно увеличиваем давление на трубу. Для этого способа вам потребуется мощный и качественный торцевой ключ и длинная труба.

4. Способ с нагреванием

Этот способ очень опасный для подшипника и ступицы. Необходима будет горелка. Важно понимать, что если после откручивания гайки менять ступицу не будете, то этот способ не применим для вас. Т.е. после применения этого варианта нужно будет менять ступицу. При нагреве гайки происходит расширение металла и соответственно гайку лучше будет поддаваться откручиванию.

5. Химический способ

Для этого способа потребуется керосин, молоток и уйт-спирит. Смысл данного способа заключается в том, чтобы закисшая гайка немного отмокла и откисла от 8 до 12 часов. Нужно намочить в керосине тампон и приложить к гайке. После того, как гайка немного отмокнет, ваша ступичная гайка должна немного расшевелиться и открутиться. Второй вариант химического способа – это вместо растворителя нужно взять воду, серную кислоту, цинк, пластилин (чтобы зафиксировать тампон к гайке). Нужно подождать сутки, чтобы химическая реакция дала результат. Нужно понимать, что химический способ применим только тогда, когда гайка намертво прикипела и не откручивается.

Самый легкий способ открутить/сорвать гайку ступицы

Наиболее легким способом можно считать следующий, но он предполагает полную замену гайки. Не переживайте, любой метод не гарантирует сохранность этой детали. Чтобы легко открутить либо сорвать гайку ступицы (вариант для всех марок — от ВАЗ до иномарок, где на валу есть канавка), нужно взять:

• Новую гайку.
• Дрель или шуруповерт.
• Сверло до 3 мм.
• Зубило.
• Молоток.

Процесс.

1. Сверлить гайку нужно вдоль канавки для расконтрирования.
2. С помощью зубила и молотка просто разбиваем гайку и снимаем ее с последующей заменой.
3. Если выбрасывать гайку не представляется возможным, тогда придется попотеть — и в прямом смысле слова тоже.

Но попробуем применить более-менее простые методы.

Причины, по которым стоит приступать к откручиванию гайки ступицы ваз 2110

Основная причина – неисправность ходовой части автомобиля, и промедления не приветствуются. Возникшие неполадки провоцирует проблемы с гайкой ступицы. Если она повреждена, то автомобиль будет водить со стороны в сторону во время движения, а колесо будет как бы держаться слабо, расшатываться.

Представьте, что вдруг сложилась ситуация: в дороге без особых условий пришлось менять колесо, все делалось в спешке, поэтому были допущены ошибки. К чему это может привести? Срыв резьбы и расшатывание болтов, то есть крепления приходят в негодность, значит, надо думать, как затягивать гайку ступицы ваз 2110 и стоит ли покупать новую.

Снять гайку с авто: силовой способ

• Рычаг из трубы (длина не менее полутора метров).
• Мощный торцевой ключ (450 мм.).
• Головка соответствующего размера.

Насаживаем головку ключа на гайку ступицы, вставляем вороток и насаживаем трубу на ручку. Понемногу увеличивая прилагаемые усилия, отворачиваем деталь.

Как открутить сорванный болт

Что делать, чем и как выкручивать если сорвал шпильку или болт. Видео советы как самостоятельно открутить сорванный болт/шпильку в двигателе или коллекторе. Надежный способ как выкрутить если сорвал головку болта Подробнее

Замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2111

Ступица колеса — деталь, предназначена для установки колеса автомобиля на ось, именуемой цапфой. Подшипники ступицы, являются ключевым элементом не только ступицы, но и всей ходовой части машины Подробнее

Теперь рассмотрим способы, которые могут быть единственно эффективными в вашем случае, но от этого они не менее радикальные, даже варварские.

Сильные удары молотом

Бьешь по ступице — бьешь по подшипнику! Если будете осуществлять замену, тогда — вперед! Если же дорожите подшипником, избегайте этого способа.

Прогрев ступичной гайки горелкой. Не рекомендуется!

Использование горелки

Прыжки на рычаге

Сорвать гайку ступицы поможет зубило

Берете зубило, делаете зарубки на гранях

Увеличение диаметра, конечно, делает ступичную гайку непригодной для дальнейшей эксплуатации, зато ее легко будет отвернуть.

Химичим

Сейчас рассмотрим способы для тех, кто не полагается на помощь физики, а хочет решить проблему с помощью химии. В вашей лаборатории должно быть: керосин, уайт-спирит, подкисленная серная кислота, цинк, пластилин, молоток, вода, наждачная бумага, гаечный ключ, зубило.

Процесс.

Керосином (бывалые рекомендуют сделать смесь из Уайт-Спирита и керосина) смачиваем гайку и болт, прикладывая к ним тампон, без разницы, ватный или марлевый. Спустя некоторое время — от часа до суток, и при повторных попытках, вы можете обнаружить, что ступичную гайку удается легко открутить. Но и тут без силы не обойтись: как минимум, вам наверняка придется поработать наждачной бумагой, чтобы очистить детали от ржавчины. Если же и после этого дело не идет, следует помочь молотком: постучите им по граням гайки ступицы.

Будем очень рады, если статья помогла вам облегчить и ускорить процесс снятия ступичной гайки!

Как видите, откручивание ступичной гайки — дело непростое, но вполне решаемое. Обратите внимание на то, что для начала стоит попытаться сохранить ступичную гайку, применяя проникающие жидкости типа вэдешки. Физические усилия по скручиванию ступицы должны быть умеренными. И, конечно, стоит воздержаться от сильных ударов и раскаления горелкой, как способов, способных привести в негодность не только гайку, но и подшипник.

И, наконец, болгарка: как открутить прикипевшую гайку или шпильку?

Что происходит?

Перво-наперво нужно хотя бы немного разобраться в причине крепёжно-ржавого безобразия. В принципе, причина закисания болтов одна – это ржавчина. Она возникает везде, где есть гальваническая пара – соседство двух разных металлов. Разных – это не обязательно стали и алюминия, даже два одинаковых сплава в месте контакта будут ржаветь из-за незначительной разницы в пропорциях. Но это не главное.

Главное, что ржавчина с точки зрения химии – это гидратированный оксид железа. Он возникает из-за окисления железа под воздействием кислорода в присутствии воды. Железа в крепеже навалом, кислород есть в воздухе, вода и вовсе льётся с неба в любое время года (правда, иногда в виде снега или тумана). В общем, все необходимые условия для коррозии есть всегда. И поэтому этот процесс неизбежен, хотя его можно приостановить (об этом немного расскажу ниже).

С резьбовыми соединениями происходит та же штука: образуется гидратированный оксид железа, который очень сильно увеличивает трение между витками резьбового соединения. Всё до неприличия просто, а иногда – до бешенства неприятно. Особенно неприятно, когда ржавеют соединения, находящиеся под воздействием высоких температур (например, крепёж в системе выпуска). Тут часто уже ловить нечего, и приходится прибегать к самому радикальному средству – болгарке. Но перед этим всё-таки есть смысл попробовать более гуманные способы. Их условно можно поделить на три группы: физическое, химическое и механическое воздействие. Начнём с последнего.

Аккуратно, но сильно

Самый простой способ – это постучать по закисшей гайке молотком. Именно постучать, а не отдубасить кувалдой со всей богатырской силушки – можно окончательно загубить резьбу. Небольшие смещения могут разрушить слой ржавчины и заметно облегчить страгивание соединения. После постукивания можно ещё раз взяться за ключ.

Кстати, о ключе. Попытаться стронуть прикипевшую гайку рожковым ключом – идея не самая блестящая. Особенно, если головка тоже ржавая или грязная. Мощные и умные мужчины для этого используют либо головки, либо накидные ключи. А перед этим стараются хорошенько очистить головку. Если она грязная, головка нужного размера просто не налезет, а более крупная при хорошем усилии слижет грани. Причём все.

Меры предосторожности

Чтобы процесс не закончился вызовом скорой помощи, или по меньшей мере, наложением бинтов, придерживайтесь таких нехитрых правил:

• используйте в работе только исправные инструменты;
• напоминаю — правосторонняя резьба откручивается против часовой стрелки;
• убедитесь в надёжной фиксации инструмента на гайке, чтобы он не сорвался в самый подходящий момент;
• не брезгуйте использовать в работе хотя бы тканевые перчатки.

Ну и конечно, не ловите ворон в процессе работы — будьте внимательны и аккуратны.

Рекомендации

Чтобы больше не мучиться вопросом, как открутить поржавевшие гайки, при установке их важно обрабатывать резьбу специальной смазкой. Можно использовать графитовую, силиконовую либо тефлоновую. Многие мастера не рекомендуют пользоваться литолом или солидолом. Такие средства больше подойдут для динамичных, а не для статичных гаек и болтов. Выбор их приведет к тому, что подобная смазка вскоре закостенеет и будет мешать быстрому откручиванию деталей.

Специалисты рекомендуют проводить работу методом нагревания детали. Изменение температуры приводит к расширению металла и, как следствие, к разрушению коррозийного слоя и потере крепости соединения резьбы. Для нагревания лучше взять паяльную лампу. Также подойдет строительный фен или зажигалка.

Нагревать детали следует осторожно, не рекомендуется использовать прибор возле деревянных покрытий. Гайку во время работы разогревают докрасна, а затем ключом откручивают.

Можно выкрутить ржавую деталь с помощью восковой чашечки. Для этого нужно взять немного воска или детского пластилина и слепить изделие в виде мини-чашечки. Высота бортиков подобного изделия должна превышать высоту гайки. В импровизированную чашечку заливают серную кислоту и добавляют часть цинка. Благодаря взаимодействию компонентов наступит гальванический эффект, при этом ржавчина начнет разрушаться. После проведения подобной операции откручивать гайку станет намного проще.

Используя один из перечисленных вариантов, можно легко открутить прикипевшую гайку. Больше внимания все же следует уделить профилактике и использовать специальные средства, препятствующие коррозии металла.

Как открутить гайки, смотрите далее.

Как открутить гайку ШРУСа, если применен фиксирующий буртик

Для правильного разфиксирования необходим специальный пробойник, в точности соответствующий размеру буртика-шлица. Их не сыщешь днем с огнем, поэтому разумно изготовить полезный инструмент самостоятельно. Например, из старого напильника. С его помощью можно открутить гайку, сохранив резьбу на полуоси.

После разборки, необходимо немного проточить буртик от заусенцев.

Читайте также:

  
• Как снять кожух с рычага переключения передач шкода октавия тур
  
• Сигнализация cenmax как определить модель
  
• Курсы автоэлектрика диагноста в гродно
  
• Замена линз nissan x trail t31
  
• Иж к ружье схема