Какой предохранитель установить на стартер лодочного мотора

Обновлено: 17.05.2024

выглядит как хреновый контакт где то (начиная от клемм АКБ).

Так же интересно как был спален первый стартер (это может пролить свет на дальнейшие глюки).

В целом трабла выглядит как не сложная и решаемая по месту.

о спасибо, за контакт, бо мне проще человеку заплатить. чем сломать. а спалил элемнтарно ключь в крайнем положении оставил. сейчас наказан деньгами, поэтому повторение не возможно. вот мне написали еще:

вообщем поскольку уже договорился с Сергеем (спасибо Виталику) вчера ездил с ним на Роп, причина вроде выявлена, но она плавающая (то работает то глючит) реле срабатывает, а дальше силовые провода на стартер где то коротят. электрик стартер снять не смог (пошел дождь и неудобно ему, хотя я и предлагал кормой повернуть лодку) поэтому решил как то потыкав отверткой в силовые провода (думаю временно это) еще при выключенном зажигании постоянно подается ток на стартер. чего по его словам быть не должно, предложил ехать к ним на полную диагностику с вытаскиванием лодки. но исходя из их цен (только вызов стоил 250 грн) наверно буду искать другой вариант. сдается мне, что присутствует брак стартера. не может же он срабатывать через раз. короче проблема пока осталась 🙁

хотя по большому счету я готов и заплатить толковому человеку, и закрыть вопрос, бо стремно это не запустить двиг на форваторе из за такой муйни.

На большую клемму стартера толстый силовой провод идёт прямиком с аккумулятора. +12В там должно быть всегда.

А вообще согласен с Виталием, — гнать надо таких!!

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 — 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
Перевод: zCarot

Причины неисправности стартера лодочного мотора

Чаще всего причиной неисправности стартера является попадание воды. Если жидкость попала в моторную часть стартера через маховик, она не высохнет. Ржавчина и коррозия со временем разрушат внутренние компоненты стартера.

Второй по распространённости проблемой, можно считать попадание воды в сам двигатель. В большинстве случаев это происходит из-за протечек в выпускном коллекторе, прокладках или стояках. Повреждение крепёжных площадок говорит о том, что стартер отсоединился от двигателя, скорее всего, в результате попадания жидкости в цилиндр. Хотя вода и не будет блокировать работу двигателя полностью, если над пистоном окажется достаточный объём жидкости, компрессия поднимется до высокого уровня, что приведёт к повышенной нагрузке на болты и крепёжные площадки стартера.

Шестерни – ещё одна часто встречающаяся причина неполадок. Но не стоит винить во всём двигатель, пока он не проверен и неисправность не выявлена. Привод типа Folo-Thru, который сегодня используется во многих стартерах, привёл к возникновению сложностей из-за непонимания принципа его работы и недостатка информации, касающейся правильного сервисного обслуживания. Данный факт подтверждается высоким количеством возвращённых по гарантии моторов, которые оказывались полностью исправными.

Привод Folo-Thru блокируется и остаётся в выдвинутом или зацепленном положении, до тех пор, пока двигатель не заведётся и не достигнет примерно 400-500 оборотов в минуту. Соотношение вращения привода к вращению маховика составляет пятнадцать к одному. Когда двигатель достигает 400 оборотов в минуту, привод стартера поворачивается на скорости 6000 оборотов. Если привод заблокировался в выдвинутой позиции, его нужно заново установить как на моторе, так и на стартере, либо разогнать до скорости 6000 оборотов в минуту, при помощи колеса, установленного на электрический шлифовальный станок.

Шестерни блокируются в зацепленном положении, чтобы убедится в том, что стартер продолжит работать, пока двигатель не заведётся, предотвращая фальстарты. Для достижения этого используется пружинный штифт, удерживающий шестерню и задвигающийся в отверстие, когда она достигает полностью зацепленной позиции. Таким образом, шестерня остаётся в этом положении. Когда двигатель заводится, его маховик приводит в движение шестерню стартера. Для защиты стартера от излишнего вращения, в шестерню встроен механизм сцепления.

Сцепление позволяет зубчатому колесу поворачиваться быстрее. Когда двигатель достигает 400-500 оборотов, шестерня вращается достаточно быстро, создавая необходимую центробежную силу для того, чтобы снова выдвинуть пружинный штифт, который, в свою очередь, высвобождает шестерню.

Электростартер на лодочном моторе – работа, поиск неисправности

Оглавление:


В данной статье описываются типичные электрические схемы запуска, используемые в подвесных лодочных моторах и даются рекомендации по диагностике общих проблем.

Для того, чтобы выявить проблему стартера в электрической цепи на лодочном моторе – требуются базовые знания схемотехники. Если не хватает знаний – ищи трезвого электрика, для проведения электрической диагностики и последующего ремонта.


Часто лодочный мотор оснащен электрическим стартером для его запуска. В мощных моторах электрический стартер – единственный способ запустить двигатель. Хоть и есть на маховике место под веревку, но прокрутить его не представляется возможным уже при мощности двигателя 100л/с.

Поэтому крайне важно, чтобы стартер на лодочном моторе работал четко и безотказно. Схема, которая управляет и приводит в движение электрический стартер достаточно проста, однако она запросто может быть источником проблем на катере водкомоторника.

Если собираетесь проверить электрическую часть или производить ремонт вашего подвесного мотора, вам нужна актуальная эл. схема. Попробуйте поискать ее в Рундуке водкомоторников.

Ниже показана типичная схема включения электростартера и рассмотрены некоторые рекомендации по диагностике общих неисправностей и их ремонту.

Схема включения стартера лодочного мотора

Работа электрического стартера [M] требует большого тока, поэтому напряжение на него подается через силовое реле управления [R1] (называемое соленоид или втягивающее реле), которое в свою очередь, управляется с помощью ключа зажигания [S1], в цепи которого стоит плавкий предохранитель для защиты от замыкания.


Принципиальная схема включения стартера

Такое решение делит электрическую схему на два отдельных сегмента: цепь слабого тока, связанного с выключателем зажигания и катушки соленоида и цепь большого тока, связанного со стартером.

Слаботочная схема стартера может быть более сложной и содержать множество блокировок запуска стартера. Напр. выключатель [S2] размыкающий цепь при включенной передаче – двигатель запустить не получится.

Блок-схема подключения стартера

Для тех, кто не любит принципиальные схемы, ниже представлена условная блок-схема, показывающая подключение стартера:


Типичная схема управления стартером подвесного двигателя выглядит следующим образом:

  • напряжение от батареи (плюс) подается по силовому кабелю от подвесного двигателя на соленоид и более тонким проводом к замку зажигания;
  • предохранитель [F1] защищает эту цепь от замыкания;
  • выключатель зажигания управляет напряжением;
  • напряжение проходит через защитный выключатель нейтраль;
  • напряжение подается на катушку соленоида;
  • цепь замыкается – с аккумулятора (отрицательная клемма) с помощью силового кабеля от подвесного двигателя на корпус.

Любой разрыв в цепи будет блокировать включение стартера подвесного мотора.

Демонстрация работы стартера

Для тех, что не понимает не только принципиальную схему, но и блок-схему, и тем не менее хочет понять что за жужжание происходит под капотом его лодочного мотора – представлена анимация «Работа стартера лодочного мотора.

После поворота ключа в замке зажигания, в катушке возникает электромагнитное поле на втягивающей обмотке и якорь, притягиваясь, перемещается в сердечник, который посредством рычага вводит в зацепление с венцом маховика рабочую шестерню бендикса.

После запуска двигателя контакты замка зажигания размыкаются, и подача электроэнергии на стартер прекращается – возвратная пружина выводит якорь в исходное положение, а вместе с ним и шестерню с обгонной муфтой.

Источники неисправностей стартера и их диагностика


Батарея – аккумулятор является первым элементом схемы для проверки. Ток запуска двигателя значительный, и батарея должна быть в состоянии отдать несколько сотен ампер тока (80-200) при сохранении его выходного напряжения.

Обычно, батарея разряжена, и не в состоянии дать ток и напряжение, необходимое для запуска двигателя, но батарея будет иметь достаточно энергии, чтобы обеспечить работу слаботочных потребителей на катере водкомоторника: освещение, музыку или работу соленоида стартера. Т.е. все работает, релещелкает, а стартер не крутится.

Чтобы проверить аккумулятор , необходимо измерить напряжение на клеммах. Аккумулятор с полным зарядом будет иметь напряжение на клеммах минимум 12,0 — 12,5 вольт. Во время работы стартера напряжение не должно проседать ниже 10 вольт.
Не следует полагаться на измерения напряжения такими устройствами, как эхолот , GPS-приемник или вольтметр на приборной панели катера. Напряжение необходимо измеряеть непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи с помощью вольтметра с точностью до 0,1 вольт.

На разряженом АКБ падение напряжения будет настолько велико, что соленоид возвращается, снимая нагрузку со стартера. После этого напряжение аккумулятора растет, что опять приводит в действие соленоид и цикл повторяется.
Результат – отчетливое щелканье стартера соленоида, четкий индикатор проблемы АКБ.

Провода – как правило, не являются источником проблем. Иногда видно, что из-за попадания воды под изоляцию провода, медный проводник окисляется. Медный провод, который окислен, будет иметь более высокое сопротивление и вызовет проблемы. Большая часть слаботочной проводки из луженой меди, которая более устойчива к коррозии. Большая часть сильноточной проводки из чистой меди, и это может быть источником коррозии, если вода (особенно морская) туда попадет.

Вроде как рабочий стартер не крутит дизель.

  • Из: Россия
  • Судно: мотолодка 11х3,1 м

Стартер переделан в судовой, минус изолирован от корпуса. Я проверял мультиметром что изоляция работает.

Прошу помощи коллективного разума, так как сам не догоняю, ведь все исправно.

Может щетка(щетки — не все) зависла? Давненько были подобные признаки.

Проверьте контакт между минусовыми щётками на щёткодержателе и корпусом — бывает, что на заклёпках слабый контакт и надо слегка проклепать. Внимательно посмотрите на торец якоря в том месте, где в медные ламели коллектора впаяны шины обмоток, — если вокруг шины есть чёрный след, то есть вероятность непропая.

Ну и ещё надо внимательно осмотреть статорную обмотку — под нагрузкой при износе изоляции она может пробивать на корпус — при этом надо открутить обмотки ударной отвёрткой, предварительно обязательно пометить как стоят башмаки, удерживающие обмотку — номер и верх-низ. В местах пробоя на корпус подложить электрокартон и притянуть обмотку на место.

После долгого простоя, все соединения нужно обслужить, иначе долго можно разбирать-собирать.

x_zotic в основном верно написал , особенно про контакт между минусовыми щёткодержателями и задней крышкой — это основное больное место этих стартеров . Клёпки надо высверлить и отделить щёткодержатели для осмотра . Если между ними и корпусом есть обгоревшие участки — зачистить . Клёпки заменить на болты М4 . Башмаки там полностью симметричные и пох , как их ставить . Вместо электрокартона можно применить киперную ленту , в крайнем случае — тряпочную изоленту .

Переделан для судовой(двухпроводной) электропроводки.

Переделан для судовой(двухпроводной) электропроводки.

И ? Отделён электрически от движка ? В чём заключается переделка ? А то мож там и собака порылась ?

И ? Отделён электрически от движка ? В чём заключается переделка ? А то мож там и собака порылась ?

Полностью отделён электрически от корпуса(двигателя).Переделка:Делают отдельный,изолированный минусовой вывод(болт).

Переделан для судовой(двухпроводной) электропроводки.

Полностью отделён электрически от корпуса(двигателя).Переделка:Делают отдельный,изолированный минусовой вывод(болт).

Полностью отделён электрически от корпуса(двигателя).Переделка:Делают отдельный,изолированный минусовой вывод(болт).

Вот не понимаю , зачем отделять стартер от движка , если его работа кратковременна , а на движке один хер должен быть минус . Или там всё двупроводное .

Так это нужно весь корпус стартера изолировать от блока двигателя.Но все равно будет через бендикс пробивать.

Внутри стартера отрывают от массы провод и выводят отдельным болтом через изолирующие шайбы наружу.Также сделаны и навесные,автотракторные генераторы в судовом исполнении.

402 стартер бывает 3 видов: ГАЗ-24 СССРской сборки, НАЗовский российской сборки и новомодный маленький редукторный. Последние два — унылое гуано, непонятно, как они вообще могут что-либо заводить. Найдите на авторазборке стартер производства СССР, и будет вам счастье. Цена вопроса — 1000 руб.

З.Ы. От УАЗ-469, 451 тоже подойдёт, не путать с УАЗ 3150. И от Победы и ГАЗ-21.

Вот не понимаю , зачем отделять стартер от движка , если его работа кратковременна , а на движке один хер должен быть минус . Или там всё двупроводное .

На металлических лодках должна быть двухпроводная эл.проводка.Это требование грозозащиты аккумулятора.

Первая причина подобной неисправности — износ втулок якоря, ну как понимаю эксплуатации не было, значит и износа не может быть, хотя проверить не помешает, вторая — косяк в обмотках — втягивающее имеет две обмотки: втягивающая и удерживающая, первая при замыкании контактной группы отключается, потому как является мощным потребителем, если не отключилась, стартер теряет мощность, то же не помешает проверить.

402 стартер бывает 3 видов: ГАЗ-24 СССРской сборки, НАЗовский российской сборки и новомодный маленький редукторный. Последние два — унылое гуано, непонятно, как они вообще могут что-либо заводить. Найдите на авторазборке стартер производства СССР, и будет вам счастье. Цена вопроса — 1000 руб.

НАЗ- Нижегородский АвтоЗавод. Белорусский маленький тот же хлам, вид сбоку.

На металлических лодках должна быть двухпроводная эл.проводка.Это требование грозозащиты аккумулятора.

Датчики тоже делают двупроводными ?

Почему-то до этого считал , что это делается для уменьшения электрохимической коррозии корпуса .

НАЗ- Нижегородский АвтоЗавод. Белорусский маленький тот же хлам, вид сбоку.

Что-то гугль молчит по-поводу НАЗа . Можно картинку ?

Если под 24-й понимается большой волговский стартер , то я , например , считаю его большим неповоротливым телёнком . Да и не столько я , сколько водители , работавшие на волгах с ним .

Датчики тоже делают двупроводными ?

Почему-то до этого считал , что это делается для уменьшения электрохимической коррозии корпуса .

Всё должно быть двухпроводное,или изолированное от двигателя(корпуса судна).

Первая причина подобной неисправности — износ втулок якоря, ну как понимаю эксплуатации не было, значит и износа не может быть, хотя проверить не помешает, вторая — косяк в обмотках — втягивающее имеет две обмотки: втягивающая и удерживающая, первая при замыкании контактной группы отключается, потому как является мощным потребителем, если не отключилась, стартер теряет мощность, то же не помешает проверить.

На старых жигулёвских стартерах у втягивающего была одна обмотка , и ничего там не теряло мощность , зато не было специфических проблем , связанных с неявной массой удерживающей обмотки .

Внутри стартера отрывают от массы провод и выводят отдельным болтом через изолирующие шайбы наружу.Также сделаны и навесные,автотракторные генераторы в судовом исполнении.

А у хорошего водилы кривой стартер ржавый, в отличии от плохого, у которого заводная ручка блестит, отполированая.

Хорошо.А как быть с втягивающем реле ?Из него как второй провод вывести ? И главное не понятно для чего такие сложности?

Втягивающее тоже переделывают.Грозозащита АКБ. требование Регистра.

Ну да — годами способен медленно крутить

А у хорошего водилы кривой стартер ржавый, в отличии от плохого, у которого заводная ручка блестит, отполированая.

Студия Эстетики © 2022
Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер

Florov

Vlad61

Florov

Да, и и если сбросить доп провода от релерегулятора +-тприборка не горит , провода на место все отлично в момент запуска горит предохранитель

Vlad61

Дополнительный плюс на р/р это перемычка в обход предохранителя 30А ( на реле стартера ) Если откинуть этот провод и потухнет приборка то скорее всего косяк в реле стартера ( или его цепях )
На реле стартера есть разъём - два красных это плюс через пред 30А уходит в проводку , чёрный/белый это минус на обмотку реле, желтый с какой-то полосой это плюс на обмотку реле ( команда запуск )

Florov

Владимир, спасибо, как всегда помогаете! пока не разбирался, проблема всплывала и раньше, решил релюху поменять на новую, поменял и без изменений(((

Vlad61

Давай определимся где гемор.
Если отключены доп минус и плюс - приборка не светится. Ищем почему.
Проверяем питание на пред. 30А на реле стартера. + есть идём дальше.
Проверяем питание на пред. FUEL. + есть идём дальше.
Проверяем питание на регуляторе напряжения. + есть идём дальше.
Проверяем питание на приборке. ( красный провод, он там один ) + есть идём дальше.
Проверяем питание на замке зажигания. + есть идём дальше.
Проверяем минусовую цепь. От АКБ чёрн/бел через разъём в проводку .

Определимся что с приборкой потом запуск.

Florov

горит предохранитель, отсоеденяшь +провод от стартера все нормально, стартер не крутит соответственно, как в стартере коротит что-то, может такое быть? Реле менял без изменений, да и после того как предохранитель сгорает приборка тухнет как контакт какой подгорает эх не силён я в электрике ((((

Vlad61

Может и стартер устал, только предохранитель к нему не имеет никакого отношения.
Если провод на стартер откинуть реле стартера щёлкает?
Если на реле стартера клеммы коротнуть стартер крутит?

П.С. Предохранитель сгорает - пропадает питание - тухнет приборка.
[DOUBLEPOST=1444075520,1444074063][/DOUBLEPOST]Наверное может от стартера пред гореть.
Жареный стартер сильно сажает напряжение, а мощность потребителей ( ну там насос, мозги , приборка и т.д. ) остаётся та-же . Просадка напряжения компенсируется повышением тока - сгорает пред.

Пока ничего больше в голову не лезет.
Стартер не долго скинуть. Глянь, может всё будет понятно.

Florov

Буду стартер снимать
[DOUBLEPOST=1444109137,1444106401][/DOUBLEPOST]Да и для начала аккумулятор поджарежу, показавает 11,8 если мне память не изменяет первый раз у меня предохранитель реле стартера сгорел при старом АКБ может в этом и вся проблема+ подседший стартер
[DOUBLEPOST=1444495837][/DOUBLEPOST]Снятие стартера ни чего не дало, стартер в отличном состоянии, на снятом крутит, ставлю на место предохранитель горит, в итоге поставил предохранитель 35а все работает нормально

Vlad61

Florov

Ждём, в этом году катался 3 раза остальное стоит из за отсутствия времени, может от застоя все проблемы

RomaS

@Florov , привет в итоге чем закончились проблемы с предохранителем реле стартера?!
просто у друга такое же началось. мы еще не разбирались.

Florov

Всем привет. В моем случае предохранитель горит не сразу.
Запуск, работает около минуты. щщщелк. тухнет приборка и глохнет мотор.
Меняю предохранитель, запуск, минута. щщщелк.

ArturAir

Новичок

Всем привет. В моем случае предохранитель горит не сразу.
Запуск, работает около минуты. щщщелк. тухнет приборка и глохнет мотор.
Меняю предохранитель, запуск, минута. щщщелк.

Чаще всего причиной неисправности стартера является попадание воды. Если жидкость попала в моторную часть стартера через маховик, она не высохнет. Ржавчина и коррозия со временем разрушат внутренние компоненты стартера.

Второй по распространённости проблемой, можно считать попадание воды в сам двигатель. В большинстве случаев это происходит из-за протечек в выпускном коллекторе, прокладках или стояках. Повреждение крепёжных площадок говорит о том, что стартер отсоединился от двигателя, скорее всего, в результате попадания жидкости в цилиндр. Хотя вода и не будет блокировать работу двигателя полностью, если над пистоном окажется достаточный объём жидкости, компрессия поднимется до высокого уровня, что приведёт к повышенной нагрузке на болты и крепёжные площадки стартера.

Шестерни – ещё одна часто встречающаяся причина неполадок. Но не стоит винить во всём двигатель, пока он не проверен и неисправность не выявлена. Привод типа Folo-Thru, который сегодня используется во многих стартерах, привёл к возникновению сложностей из-за непонимания принципа его работы и недостатка информации, касающейся правильного сервисного обслуживания. Данный факт подтверждается высоким количеством возвращённых по гарантии моторов, которые оказывались полностью исправными.

Привод Folo-Thru блокируется и остаётся в выдвинутом или зацепленном положении, до тех пор, пока двигатель не заведётся и не достигнет примерно 400-500 оборотов в минуту. Соотношение вращения привода к вращению маховика составляет пятнадцать к одному. Когда двигатель достигает 400 оборотов в минуту, привод стартера поворачивается на скорости 6000 оборотов. Если привод заблокировался в выдвинутой позиции, его нужно заново установить как на моторе, так и на стартере, либо разогнать до скорости 6000 оборотов в минуту, при помощи колеса, установленного на электрический шлифовальный станок.

Шестерни блокируются в зацепленном положении, чтобы убедится в том, что стартер продолжит работать, пока двигатель не заведётся, предотвращая фальстарты. Для достижения этого используется пружинный штифт, удерживающий шестерню и задвигающийся в отверстие, когда она достигает полностью зацепленной позиции. Таким образом, шестерня остаётся в этом положении. Когда двигатель заводится, его маховик приводит в движение шестерню стартера. Для защиты стартера от излишнего вращения, в шестерню встроен механизм сцепления.

Сцепление позволяет зубчатому колесу поворачиваться быстрее. Когда двигатель достигает 400-500 оборотов, шестерня вращается достаточно быстро, создавая необходимую центробежную силу для того, чтобы снова выдвинуть пружинный штифт, который, в свою очередь, высвобождает шестерню.

Электростартер на лодочном моторе – работа, поиск неисправности

Оглавление:


В данной статье описываются типичные электрические схемы запуска, используемые в подвесных лодочных моторах и даются рекомендации по диагностике общих проблем.

Для того, чтобы выявить проблему стартера в электрической цепи на лодочном моторе – требуются базовые знания схемотехники. Если не хватает знаний – ищи трезвого электрика, для проведения электрической диагностики и последующего ремонта.


Часто лодочный мотор оснащен электрическим стартером для его запуска. В мощных моторах электрический стартер – единственный способ запустить двигатель. Хоть и есть на маховике место под веревку, но прокрутить его не представляется возможным уже при мощности двигателя 100л/с.

Поэтому крайне важно, чтобы стартер на лодочном моторе работал четко и безотказно. Схема, которая управляет и приводит в движение электрический стартер достаточно проста, однако она запросто может быть источником проблем на катере водкомоторника.

Если собираетесь проверить электрическую часть или производить ремонт вашего подвесного мотора, вам нужна актуальная эл. схема. Попробуйте поискать ее в Рундуке водкомоторников.

Ниже показана типичная схема включения электростартера и рассмотрены некоторые рекомендации по диагностике общих неисправностей и их ремонту.

Схема включения стартера лодочного мотора

Работа электрического стартера [M] требует большого тока, поэтому напряжение на него подается через силовое реле управления [R1] (называемое соленоид или втягивающее реле), которое в свою очередь, управляется с помощью ключа зажигания [S1], в цепи которого стоит плавкий предохранитель для защиты от замыкания.


Принципиальная схема включения стартера

Такое решение делит электрическую схему на два отдельных сегмента: цепь слабого тока, связанного с выключателем зажигания и катушки соленоида и цепь большого тока, связанного со стартером.

Слаботочная схема стартера может быть более сложной и содержать множество блокировок запуска стартера. Напр. выключатель [S2] размыкающий цепь при включенной передаче – двигатель запустить не получится.

Блок-схема подключения стартера

Для тех, кто не любит принципиальные схемы, ниже представлена условная блок-схема, показывающая подключение стартера:


Типичная схема управления стартером подвесного двигателя выглядит следующим образом:

  • напряжение от батареи (плюс) подается по силовому кабелю от подвесного двигателя на соленоид и более тонким проводом к замку зажигания;
  • предохранитель [F1] защищает эту цепь от замыкания;
  • выключатель зажигания управляет напряжением;
  • напряжение проходит через защитный выключатель нейтраль;
  • напряжение подается на катушку соленоида;
  • цепь замыкается – с аккумулятора (отрицательная клемма) с помощью силового кабеля от подвесного двигателя на корпус.

Любой разрыв в цепи будет блокировать включение стартера подвесного мотора.

Демонстрация работы стартера

Для тех, что не понимает не только принципиальную схему, но и блок-схему, и тем не менее хочет понять что за жужжание происходит под капотом его лодочного мотора – представлена анимация «Работа стартера лодочного мотора.

После поворота ключа в замке зажигания, в катушке возникает электромагнитное поле на втягивающей обмотке и якорь, притягиваясь, перемещается в сердечник, который посредством рычага вводит в зацепление с венцом маховика рабочую шестерню бендикса.

После запуска двигателя контакты замка зажигания размыкаются, и подача электроэнергии на стартер прекращается – возвратная пружина выводит якорь в исходное положение, а вместе с ним и шестерню с обгонной муфтой.

Источники неисправностей стартера и их диагностика


Батарея – аккумулятор является первым элементом схемы для проверки. Ток запуска двигателя значительный, и батарея должна быть в состоянии отдать несколько сотен ампер тока (80-200) при сохранении его выходного напряжения.

Обычно, батарея разряжена, и не в состоянии дать ток и напряжение, необходимое для запуска двигателя, но батарея будет иметь достаточно энергии, чтобы обеспечить работу слаботочных потребителей на катере водкомоторника: освещение, музыку или работу соленоида стартера. Т.е. все работает, релещелкает, а стартер не крутится.

Чтобы проверить аккумулятор , необходимо измерить напряжение на клеммах. Аккумулятор с полным зарядом будет иметь напряжение на клеммах минимум 12,0 — 12,5 вольт. Во время работы стартера напряжение не должно проседать ниже 10 вольт.
Не следует полагаться на измерения напряжения такими устройствами, как эхолот , GPS-приемник или вольтметр на приборной панели катера. Напряжение необходимо измеряеть непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи с помощью вольтметра с точностью до 0,1 вольт.

На разряженом АКБ падение напряжения будет настолько велико, что соленоид возвращается, снимая нагрузку со стартера. После этого напряжение аккумулятора растет, что опять приводит в действие соленоид и цикл повторяется.
Результат – отчетливое щелканье стартера соленоида, четкий индикатор проблемы АКБ.

Провода – как правило, не являются источником проблем. Иногда видно, что из-за попадания воды под изоляцию провода, медный проводник окисляется. Медный провод, который окислен, будет иметь более высокое сопротивление и вызовет проблемы. Большая часть слаботочной проводки из луженой меди, которая более устойчива к коррозии. Большая часть сильноточной проводки из чистой меди, и это может быть источником коррозии, если вода (особенно морская) туда попадет.

Изготовлю выпрямитель-регулятор для лодочного мотора

Василий Любов

капитан 3-го ранга

Господа, для исключения лишнего трепа, прошу ВНИМАТЕЛЬНО прочитать нижеследующее
Итак, господа, имею возможность изготавливать выпрямитель-регулятор для подвесного лодочного мотора (далее по тексту — приблуда . В штучном варианте. Схемотехника: не шунтирующий тиристорный — не греет почем зря генераторную катушку в отличие от шунтирующих (штатный ямаховский, незабвенный ВРНЛ, китаескутерные и т.п.). Схема версии 4.0 , разработана мной.
Предназначен для подзарядки свинцового (гелевый, кислотный, AGM. ) аккумулятора от генератора лодочного мотора и питания потребителей. Подходит для большинства моторов с генераторными катушками до 100..120 Вт. Кроме инжекторных Сузуки , к сожалению (вялотекущая работа в этом направлении мной ведется).
Конструктив: алюминиевое основание (радиатор), на нем деталюшки, залитые компаундом, герметиком и т.п. Размеры 50х50х25 мм.

Как узнать, можно ли установить приблуду на ваш ПЛМ:

Цвета проводов генераторных катушек:

  1. Ямаха и клоны — 2 зеленых.
  2. Сузуки 2т — желтый и желто-красный, Сузуки 4т — желтый и красный (да-да, КРАСНЫЙ — переменка, сам в шоке).
  3. Тохацу/Ниссан-Марин/Меркури СиПро и клоны — белый и желтый (а черный — не трогайте. )
  4. Меркури — 2 желтых
  5. Зонгшен-Сельва — 2 черно-голубых
  6. Хонда — 2 серых
  7. Джонсон/Евинруд — желтый и желто-серый

1). Использовать приблуду с различными электронными девайсами (эхолот, навигатор, зарядные телефонов и т.п.) без подключенного АКБ не получится, в общем-то И проверять работоспособность, кстати — тоже.

Особо талантливые или неверящие могут попробовать . Соединение АКБ-потребители должно быть надежным, лучше всего болт с гравером или пайка. Наконечники имеют свойство слетать рано или поздно в самый неподходящий момент. Если же все-таки у вас отпало во время движения, то приблуда выключится по защите. И не включится, пока не перезапустите. Перезапуск: глушите мотор, отключаете приблуду от АКБ (если уже успели на ходу подцепить ), минуту ждете, подключаете обратно к АКБ — и вперед.

2). Схема подключения в системе катушка генератора — приблуда — аккум — девайс:

Какие разъемы можно применить на корпус двигателя см. следующий пост.

3). Видео по установке нету
Присылайте в личку — опубликую тут.

Для особо пытливых: делаю аналог куска схемы, обведенного красным пунктиром:

7). И самое главное: приобретая и устанавливая моё изделие, вы должны осознавать, что меняете конструктив вашего мотора со всеми вытекающими.

География пользователей: Москва и МО, Питер и ЛО, Абакан, Агидель, Азов, Альметьевск, Анапа, Архангельск, Астрахань, Балтийск, Белгород, Березники, Бийск, Братск, Владивосток, Волгоград, Волгодонск, Вологда, Воронеж, Геленджик, Глазов, Дагестан, Дзержинск, Димитровград, Ейск, Екатеринбург, Ессентуки, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Камень-на-Оби, Кандалакша, Кемерово, Киров, Кирово-Чепецк, Комсомольск-на-Амуре, Кострома, Котлас, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Липецк, Льгов, Магадан, Мин. Воды, Мурманск, оба Новгорода, Набережные Челны, Находка, Нижневартовск, Новокуйбышевск, Новокузнецк, Новосибирск, Норильск, Омск, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Рыбинск, Рязань, Самара, Саратов, Сарапул, Сатка, Сахалин, Севастополь, Северодвинск, Северск, Смоленск, Ставрополь, Сургут, Сызрань, Сыктывкар, Таганрог, Тайшет, Тверь, Тобольск, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Углич, Ульяновск, Уфа, Феодосия, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Челябинск, Энгельс, Южно-Сахалинск, Ярославль. Ну, и Чайковский, конечно же. Короче, Россия широко представлена Ближнее зарубежье: Беларусь, Казахстан, Молдова, Украина. Дальнее: Австралия, Германия, Финляндия.

В планах: все-таки победить инжекторные Сузы (призрачно. )

Василий Любов

капитан 3-го ранга

Василий Любов

капитан 3-го ранга

Дополнение 2. к первому посту.

II). Примеры установки приблуды
II-A) на Ямаху 9,9/15 (ставил лично)
Подопытный был предоставлен моим братом. Понимаю, он рисковал, но все-же
Последовательность действий:

1. Снимаем колпак. Там видим вот такую картину:



Красные стрелки — два болта, которые надо выкрутить, зеленая — штатный выпрямитель.

2. Убираем в сторону штатный выпрямитель (красная стрелка) и отсоединяем разъемы (зеленые стрелки).




Фиолетовые стрелки — снятые крепежные болты. Один крепит приблуду, под другой зажимаем два лепестка проводов массы: от приблуды и от зажигания.

Еще одна картинка с другого ракурса:


5. Все провода аккуратно укладываем внутрь.

6. Закрываем колпак и радуемся установленной приблуде.

Например, так (себестоимость рублей 50):


В не простейшем случае можно заменить лодочный разъем другим подходящим по диаметру (смотрим пункт V).
В самом не простейшем — купить ответную часть разъема, но цена вам не понравится.
Снятый блочек можно попытаться замотать по высокоспекулятивным ценам, отбив в какой-то мере покупку приблуды

II-Б). На Ямаху-30hwcs (25bwcs)

Личное СПАСИБО: пользователю VMA ТЫНЦ СЮДА и чуть ниже — тоже.

ovchinnikov 1966

капитан 1-го ранга

Василий Любов

капитан 3-го ранга

Дополнение 3 — 5. к первому посту.

III). О возможностях генераторной катушки ПЛМ

Генератор ПЛМ — это не трансформатор. И тем более не автомобильный генератор. И если мощность вашего генератора по паспорту (условно) 80 Вт, то эту мощу он сможет выдать во всей красе лишь на полном газу — пусть 5000 об/мин. А еще хуже, что с уменьшением оборотов отдаваемая мощность падает квадратично! Ну или как-то рядом. Иначе говоря, на 2500 об/мин останется 20 Вт, а на 1000 об/мин всего 3,2 Вт.

Если теперь к этим знаниям приложить арифметику и учесть хотелку иметь на выходе регулятора 14В и даже не учесть потери на нем, то: на 5000 максимальный ток будет порядка 5,7А; на 2500 об/мин — 1,4А; а на 1000 об/мин всего 0,22 А.

Поэтому, любая нагрузка, потребляющая ток, больший указанного, приведет к снижению выходного напряжения или к отбиранию недостающего тока от АКБ.

1. шунтирующий выпрямитель — регулятор (ВР).

Достоинства: Простота реализации.

Недостатки: Почем зря греем генераторную катушку, особенно на полном газу и без потребителей. Нельзя использовать с многокатушечными и мощными (100 и более Вт) генераторами.

PS: большинство стоковых ВР для генераторов до 100 Вт (они обычно одно- или двухкатушечные) построены по такому принципу.

2. не шунтирующий выпрямитель — регулятор.

Как видите, в отличие от шунта, ключ К (обычно, это 2 тиристора) соединен с генераторной катушкой последовательно. Устройство сравнения и управления подает сигнал на открытие ключа, когда напряжение на выходе (на конденсаторе фильтра или АКБ ) становится меньше установленного порога. Закрывается ключ, когда напряжение на выходе генератора перейдет через ноль в конце полупериода. Регулирование тоже импульсное, поэтому фильтр на выходе в виде конденсаторов и АКБ тоже обязателен. А в силу схемотехники АКБ строго обязательна.

Достоинства: Катушку уже не греем, так как берем от нее столько, сколько нужно в настоящий момент. Работает практически с любыми генераторными катушками.

Недостатки: Схемотехника сложнее.

PS: по такой схеме построены стоковые ВР для мощных генераторов 160 и более Вт.

V). О выходных разъемах на корпус ПЛМ

капитан 1-го ранга

Василий Любов

капитан 3-го ранга

Василий Любов

капитан 3-го ранга

Читайте также: