Капот не открывается стартер не запускается песня

Обновлено: 07.07.2024

Два дня назад ехал нормально, был дождь и лужи, доехал до дома заглушил машину.
Спустя 2 дня выхожу заводить, температура -3 на улице, поворачиваю ключ, приборка загорается как обычно, поворачиваю в положение старт и ничего не происходит, только магнитола гаснет, как обычно при запуске.
Подумал аккумулятор, хотя фары включил работают, на всякий случай зарядил, поставил повторяю попытку все также, никаких звуков ничего не щелкает, не втягивающее не реле.
Подумал может предохранитель, полез искать какой нужен, я так понял смотреть надо под капотом STRIG обзывается на 10 ампер - стартер вроде как по гуглу, прозвонил рабочий, на всякий перекинул другой предохранитель на его место. других связанных с стартером ненашел.

Еще очень интересный факт, что при включении зажигания все работает, т.е. магнитола играет, окна опускаются поднимаются, а вот печка\вентилятор не работает ни на какой скорости, а также не работает обогрев заднего стекла и кондер т.е. когда на них нажимаем лампочки не загораются, но по идее при включенном зажигании вентилятор как минимум точно должен работать, предохранитель вентилятора проверял под капотом HEater и Cooling fan вроде называются, конаткты на вентиялторе и резисторе шевелил, эффекта никакого. небыло с собой проволочки что бы замкнуть контакты резистора и проверить работу вентилятора, но подозреваю что с ним все хорошо будет т.к. проблем с ним ранее небыло, как и со стартером)

Начал думать что проблема возможно в замке зажигании, снял его разобрал, пластины все чистые не пригоревшие в маслеце с виду в отличном состоянии, как будто уже меняли) собрал обратно, попробовал отверткой завести, эффект тот же.
Уже незнаю куда смотреть.

Завтра буду пробовать замыканием проверять печку, и заводить с толкача пробовать.
Подскажите еще какие контакты надо замкнуть на колодках что идут в замок зажигания что бы получить эффект заводки? что бы наверняка убедится что дело не в замке зажигания.
Если у кого будут еще мысли буду рад услышать, у меня еще вариант был мож там замерзло что то на стартере вода попала и тд, но почему тогда в салоне ничего не щелкает, никакого реле, оно же должно быть?

В современном мире автомобиль уже давно не является элементом роскоши - он скорее неотъемлемая часть жизни большинства людей. Однако эксплуатация авто, как и любого другого механизма, очень часто связана с не самыми приятными моментами, особенно когда машина перестает работать так, как нужно.

Среди неполадок, связанных с автомобилем, наиболее часто возникают проблемы с запуском двигателя. Причин для подобного явления может быть множество, и для более точной диагностики проблемы следует выяснить, какой именно механизм или агрегат дает сбой.

В проблемах со стартом двигателя очень часто виноват сам стартер. Его работа заключается в том, чтобы раскрутить коленчатый вал двигателя до частоты, необходимой для его непосредственного запуска. Однако многие автолюбители сталкиваются со следующими проблемами: тяговое реле щелкает, но стартер не крутит - машина не заводится. Каковы причины такого поведения автомобиля и как в этом случае его завести? В данной статье мы разберем наиболее часто возникающие неполадки, которые характеризуются подобными "симптомами".

АКБ, проводка, клеммы

Как правило, щелчки реле говорят о работоспособности данного устройства. Когда реле щелкает, но стартер не крутит - машина не заводится чаще всего по причине того, что стартеру недостаточно электрического тока для того, чтобы раскрутить коленчатый вал. Если бы питание на стартер совсем не подавалось, то мы бы не услышали никаких щелчков.

Чаще всего подобная ситуация возникает из-за банальной разряженности аккумулятора (или просто низком уровне его заряда). Выявить данную неполадку не сложно, если при повороте ключа зажигания щелкает втягивающее реле, а на панели приборов гаснут лампы, то проблема именно в батарее.

Помните, что решить проблему просто зарядив АКБ иногда не получится. В первую очередь стоит выяснить причину разряда аккумулятора, чтобы не столкнуться с данной проблемой в дальнейшем. Хорошо если причиной разряда стал не выключенный свет или другой источник потребления, но если проблема, например, в генераторе или самом аккумуляторе, то никакая подзарядка вам не поможет.

Также рекомендуем прочитать материал на тему: как продлить жизнь аккумулятору автомобиля. Прочитав данную статью, вы также узнаете о причинах разряда АКБ и признаках того, что аккумулятор скоро выйдет из строя.

Следующая по частоте возникновения причина неработоспособности стартера заключается в повреждении массового провода, идущего на двигатель, либо в его плохом контакте. Если присутствует не один щелчок, а целая серия, вероятно, проблема именно в этом.

А если слышен лишь один щелчок, то проблему стоит искать в контактах стартера, а точнее его реле. Питание стартера обеспечивается силой тока примерно в 200 ампер, однако вследствие плохого контакта в каком-либо месте сила тока может достигать гораздо меньших значений. Его может быть достаточно для срабатывания втягивающего реле, но для обеспечения раскрутки коленчатого вала такой силы тока будет мало.

В некоторых случаях контакты реле стартера могут подгореть, как следствие - отсутствует искра, необходимая для обеспечения корректной работы стартера. Собственно, щелчок не является характерным признаком исправности реле стартера, он лишь говорит о том, что сердечник реле втягивается, но удерживающая обмотка иногда не может его зафиксировать.

В первую очередь следует попробовать запустить стартер принудительно, а не от бортовой системы автомобиля. На втягивающем реле стартера имеются три контакта, два из них большего размера, а третий несколько меньше. Необходимо замкнуть два больших контакта при помощи отвертки. Если в данном случае стартер начал вращаться - виновато втягивающее реле. Как правило, его необходимо либо полностью заменить, либо зачистить его контакты.

Смотрим видео, где автор рассказывает, что делать, если стартер не крутит, и как замкнуть контакты стартера:

Неисправность стартера

Порой, когда реле щелкает, но стартер не крутит - машина не заводится потому, что вышел из строя сам стартер. Вполне возможно, что перегорел или оборвался провод, который соединяет обмотку стартера и его реле, или же произошел обрыв обмотки стартера.

Вполне возможно произошло короткое замыкание в обмотках якоря или статора, а также в щеткодержателе. Определить замыкание, например, можно по фарам, при попытке завести двигатель они сильно затухают, а иногда и вовсе гаснут даже при полной зарядке батареи.

Если автомобиль используется довольно давно, то могли слишком сильно стереться щетки стартера или произошел износ его втулок. Как правило, произвести диагностику подобных неполадок в кратчайшие сроки невозможно, однако при наличии достаточного количества времени можно выяснить причину отказа стартера.

Еще видео, принцип работы стартера, обязательно смотрим:

При возникновении проблем со стартом двигателя также не следует чрезмерно долго "гонять" стартер. Дело в том, что стартер по сути - это небольшой электродвигатель, который, однако же, обеспечивает раскрутку коленчатого вала. Для этого ему требуется очень высокая сила тока, поэтому не рекомендуется длительная работа стартера в пределах одной попытки запуска. Поскольку вы сильно рискуете вывести его из строя, контакты могут попросту обгореть. Рекомендуется сделать три короткие попытки запуска двигателя, и если они не увенчались успехом, приступать к диагностике неисправностей.

Здравствуйте. Начну издалека. Летом, когда автозапуском не пользовался, запуск двигателя с ключа зажигания стал работать "через раз" (авто Приора). То есть при переводе ключа в положение II, приборка немного притухает, раздается глухой щелчок и тишина (приборка снова яркая). Разобрал замок зажигания, проверил контакты, всё нормально. Всё равно греша на замок зажигания, от его клемм подключил кнопку (без фиксации), которая при нажатии имитировала положение II замка (на один контакт кнопки подключил контакт 30 замка зажигания, на другой контакт - контакт 50 замка зажигания). И когда не получалось заводиться с ключа, я заводился с кнопки без проблем. И вот пришла осень - пора автозапуска, и вдруг те же симптомы, что с ключом зажигания. Жму включение автозапуска, зажигается приборка, качает насос, притухает приборка, щелчок, тишина. Второй, третий, четвертый раз, SP на брелке. И тоже работает через раз, и на холодном движке и на горячем, абсолютно непредсказуемо. Что может быть? Куда лезть?

Ответы 11

Как на замке так и в сигнализации подгорели контакты.

Я замок разбирал,смотрел контактные площадки, всё чистое.

АКБ проверить ,зарядить . И провода силовые от него .Массу на двигатель .

Щелкает втягивающее реле на стартере, значит с замка зажигания сигнал идет, это можно мультиметром проверить на красном проводе втягивающего реле на стартере, благо в приоре доступ к нему не затруднен. Затем проверить питание после втягивающего - на мотор. Может контакты втягивающего, а может щетки мотора поизносились. Если проблематично самому, то к автоэлектрику.

Втягивающее реле я поменял, но проблема не исчезла. кроме этого с кнопки (которая обходит замок зажигания) всегда заводится с "полпинка". То есть вообще не понятно, где проблема

так вопросы не боевого характера :

2 штатный иммо активен ?

А91, штатный иммо активен

Проблема в тех цепях, которые ОБХОДИТ Ваша КНОПКА, которая может завести. ПЛОХИЕ КОНТАКТЫ. Даже если они чистые, но не смыкаются, как положено или плохой контакт не в самом замке, а в фишке его разъема - ЩЩастья не будет. Извечнеая болезнь ВАЗов. Ну атеперь надо шерстить всю цепь до самого стартера. МаФынка еще мальца поДстарела - ситуация с потерями и просадками в переходных разъемах и контактах стала еще хуже. Автоэлектрик грамотный с прибором в руках (я про вольтметр) Вам в помощь. Ищем - где идет ПРОСАДКА. Ищем вокруг замка зажигания в первую очередь, а потом по всей цепи до самого стартера. Причем не только по цепи +12 вольт ищем - проверяем и просадку по цепи: МИНУС аккумулятора-кузов-мотор. Там тоже бывает "веселуха" с потрелей пары-тройки вольт из-за ржавчины-грязи-окислов.

А91 - "автомат Калашникова" среди систем охраны и если она НАСТОЯЩАЯ (А 91 - не китайская подделка, которых китацы наклепали не меньше, чем поддельных АК), то она вообще не при делах.

Кнопка обходит только цепи сигнализации. Я приложил рисунок, как подключена кнопка и как подключены (как мне кажется) цепи автозапуска сигнализации. То есть, независимо от того, с ключа или автозапуска заводится машина, питание на стартер идет через предохранитель и силовое реле сигналки. Получается, что надо проверить цепи на трех проводах от сигналки: красном (с предохранителем), тонком ч/ж и толстом ч/ж. Я более внимательно позапускал движок, уточню, что при запуске щелчка втягивающего реле нет (видимо, питание на втягивающее не поступает). Когда поворачиваю ключ в положение II, приборка притухает и остается притушенной, пока я держу ключ в положении II. Когда отпускаю ключ в положение I, приборка снова яркая. Нюанс неисправности в том, что она плавающая и поймать момент (с инструментом в руках), когда всплывает эта "ошибка", сложно.

Думаю, если бы была просадка напряжения на "МИНУС аккумулятора-кузов-мотор", то и с кнопки плохо бы отрабатывало запуск.

Когда машина заводится с ключа, тогда и автозапуск работает нормально.

Все провода сигналки (красный и ч/ж) хорошо припаяны к проводам замка зажигания (проверил).

Правильно ли я понимаю, что даже при запуске с ключа, питание на стартер идет через реле сигнализации?

И для чего так сделано (типа защита от повторного поворота ключа в замке при выполенном автозапуске?)?

И не могу понять, о чем говорит притухание приборки во время поворота ключа или попытки автозапуска?

Попробовать прикрутить лампу на толстый ч\ж провод и при возникновении проблемы смотреть, загорается ли она? И если не загорается, куда рыть? Почему-то закрадываются мысли о дохнущем реле сигналки.

Начинаем с чистки клемм аккума, чистки контактов проводов на клеммах аккума, далее массы, плюсы. Перед этим берем тестер и меряем напругу на заведенном двигателе на клеммах аккума, потом на генераторе. Если отличие более 0,5 вольт - сразу ревизия по пункту 1. Тем же тестером меряем напряжение на замке зажигания, далее на реле стартера, оно находится в монтажном блоке. Вкл. Стартер, смотрим напругу. Далее провод идет в фишку за левым воздуховодом. В общем надо искать.

На практике был аналогичный случай, приехал клиент, стоял автозапуск, в итоге выявил - провода от сигналки на запуск были просто приложены к проводам замка зажигания и замотаны изолентой.

Признаки неисправности втягивающего реле и электромотора

Стартер щёлкает, но не крутит

На электромотор стартера не поступает напряжение.
Оно может поступать, но из-за слабого контакта в цепи, силы тока не хватает, чтобы крутить якорь, а соответственно бендикс.

Для второго случая характерна потеря контакта между гибким проводом от втягивающего до электромотора. Клеммы провода могут окислиться в месте его присоединения к силовому болту.

В электродвигателе неисправен щеточный узел:

Реже встречаются обрывы в обмотках якоря. Были случаи, но тоже реже, обрывается провод щеточного узла к корпусу стартера или окисляется его контакт.

Стартер не щелкает

Стартер постоянно щелкает

Это признак неисправности удерживающей обмотки втягивающего реле. Якорь втягивается, но не удерживается во втянутом положении. При этом обесточивается втягивающая обмотка, якорь, под действием возвратной пружины, выскакивает наружу.

Выход из строя бендикса

Стартер щелкает, электромотор вращается, но коленвал не крутит

Это признаки неисправности бендикса. Помните, его шестерня должна свободно вращаться в одну сторону, и заклинивать при попытке провернуть в противоположную сторону?

Так вот, цилиндрики, которые находятся в обгонной муфте, не прижимаются к наружной обойме и шестерня свободно вращается в обе стороны. Это значит, что при вхождении в зацепление с маховиком, бендикс не может крутить коленвал, так как прокручивается.

Запуск двигателя автомобиля сопровождается жутким скрежетом

Это может быть по двум причинам:

Бендикс полностью не вошел в зацепление с маховиком.
Изношены зубцы на шестерне или маховике.

В первом случае бендикс подклинивает на валу стартера. Его достаточно разобрать, почистить шлицы, по которым он двигается, и смазать их.

Во втором случае только замена шестерни или маховика. Кстати сказать, эта неисправность появляется не сразу, а вследствие долгой эксплуатации стартера с плохим зацеплением бендикса и маховика. То есть, из-за первой причины.

После запуска двигателя стартер продолжает издавать звуки

В этом случае бендикс не вышел из зацепления с венцом маховика, он продолжает вращаться и якорь электромотора продолжает жужжать или свистеть.
Не разомкнулись пятаки силовых болтов. Это больше признак неисправности втягивающего реле, потому что внутри его они находятся.

Другие симптомы неисправностей

При попытке завести мотор автомобиля, вы услышали щелчок, а потом тишина. После этого лапочки на приборной панели стали гореть в пол накала. Причина этой неисправности стартера банальная – плохой контакт на клеммах аккумулятора.

Подведем итог

Если появились первые признаки поломок стартера, то нельзя откладывать это на завтра. По закону подлости, стартер может отказать в самый неподходящий момент, далеко от дома или цивилизации.

Нужно снять его с автомобиля и провести диагностику , а как это сделать – поговорим в других статьях.

Читайте также: