Kia ceed jd генератор повышенной мощности

Обновлено: 04.07.2024

Здравствуйте всем. Приехала KIA Ceed (2008г. бензин) -пропала зарядка.Генератор VALEO. Вскрытие генератора показало что одна из щеток пригорела, глубокие канавки на коллекторных кольцах. Проточил на станке кольца. Прозвонил обм. возбуждения-около 4Ом. диды-по отдельности-нормльно.Поставил на стенд генератор-крутанул. создал возбуждение(около 4 вольт от отдельного БП-непосредственно прикоснувшись во время вращения к колл. кольцам,РН снят), посмотрел осцилку(убедиться в целостности диодов) нормально, при этом напряжение было около 35 вольт. После этого установил новый регулятор, поставил на машину-завожу-инд. зарядки не гаснет! померил напряжение на + болте-около 12,5 вольт-ну нет зарядки.Померил напряжение на 2-х контактном разъеме генератора-на верхнем-12В. на нижнем-"L" -около 4,5 В. При работе машины осциллом посмотрел форму напр-я на верхнем разъеме(он по схеме идет на ECM)-там постоянное 12 В.Ачто там должно быть во время работы-импульсы или изменяющееся пост. напр-е? Помогите советом, кто встречался с подобной неисправностью.

Автор: Валерий Моторин Раздел: KIA

Киа Сид второго поколения с индексом JD был представлен в 2012 году, а летом того же года стартовали продажи в России. Это был один из самых уважаемых компактных автомобилей на рынке. Как и прежде, Ceed предлагался в трех вариантах кузова – пяти и трехдверный хэтчбек, а так же универсал.

Над внешностью Сида поработал небезызвестный экс-дизайнер Audi Питер Шрейер. Несмотря на определенный спортивный стиль, силуэт сохранил практически прямую линию крыши, что положительно сказалось на пространстве над головой задних пассажиров.

Kia Ceed один из самых просторных в сегменте. Даже при максимально отодвинутых назад передних креслах во втором ряду остается достаточно места для колен седоков. Не приходится жаловаться и на ширину салона.

Впрочем, с пространством все в порядке не только на переднем и заднем ряду, но и в багажнике. Его объем 380 литров, а формы идеальны. Универсал благодаря увеличенному заднему свесу располагает кофром емкостью 528 литров.

В краш-тестах по версии Euro NCAP Киа Сид заработал пять звезд. Во всех комплектациях присутствовали шесть подушек безопасности.

Двигатели

В активе модели большое разнообразие бензиновых двигателей и два турбодизеля. Но в Россию официально поставлялись машины только с бензиновыми агрегатами объемом 1,4 и 1,6 литра (100 и 129 л.с. соответственно).

Трехдверные версии GT (Ceed и Pro_Ceed GT) получили бензиновый турбомотор 1.6 T-GDI отдачей 204 л.с. Двигатель из семейства Gamma оснащен непосредственным впрыском топлива.

После рестайлинга непосредственный впрыск GDI появился и на атмосферном 1.6, благодаря чему его мощность возросла до 135 л.с. Такой агрегат полагался только дорогим версиям Prestige и Premium.

Наибольшее распространение получил атмосферный 1.6 с распределенным впрыском топлива, обозначенный как G4FG. От G4FC он отличается дополнительной муфтой газораспределения на выпускном валу. Мотор хорошо знаком по другим моделям бренда. Его уязвимое место – катализатор.

Нейтрализатор может прийти в негодность уже после 50-70 тыс. км – начинают разрушаться соты. Керамическая пыль, в свою очередь, может попасть в цилиндры, что приведет к образованию задиров. Один из характерных симптомов проблем с катализатором – падение тяги. Наиболее точный метод диагностики – контроль состояния сот с помощью эндоскопа.

Прежде гарантия на катализатор составляла 1 год или 1000 км. С 2015 года срок ответственности производителя был увеличен до 3-х лет или 100 000 км. Стоит отметить, что после рестайлинга количество катализаторов увеличилось с одного до двух штук.

До 30 января 2013 года устанавливалась, так называемая, бесшумная цепь привода ГРМ, которая могла преждевременно растянуться. Позже ее заменили обычной – более надежной.

Регулировка клапанов осуществляется с помощью подбора толкателей (600 рублей за штуку). В официальном сервисе за процедуру попросят около 15 000 рублей.

Трансмиссия

Базовые версии оснащались 6-ступенчатой механической коробкой передач. В качестве альтернативы для 1.6 был предусмотрен 6-скоростной автомат.

После рестайлинга в активе Kia Ceed появилась семиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением DCT. Она шла в тандеме с турбомотором объемом 1,4 литра и турбодизелем 1.6 CRDi. Бензиновый 1.6 GDI сочетался только с 6-ступенчатым роботом. Оба робота разработаны совместно с LUK.

В машинах с МКПП может дать течь сальник первичного вала. В таком случае трансмиссионная жидкость попадает на сцепление, что приводит к пробуксовке сцепления. Простой заменой сальника отделаться можно не всегда. Порой на валу обнаруживается коррозия, а, значит, новый сальник прослужит недолго. Случай признается гарантийным для машин словацкой сборки, выпущенных до 28.08.2014 года. Для обновления сальника необходимо вскрытие коробки.

Роботизированная коробка передач серьезные проблемы доставляет редко, но сбои в работе встречаются. Новый комплект сцепления обойдется в 80-90 тыс. рублей.

Ряд владельцев машин с АКПП сетует на заметные толчки в момент торможения. Для Ceed JD с атмосферным 1.6 даже вышел TSB (технический бюллетень), предписывающий обновлять софт ЭБУ коробки (ТСМ) при обнаружении недостатка в машинах 13-14 модельного года. Тем не менее, есть экземпляры, прошедшие свыше 300 000 км без каких-либо проблем с автоматом.

Ходовая

Ceed неплохо ведет себя на дорогах с хорошим покрытием. Управляемость и стабильность превосходны. А вот поперечные неровности подвеска отрабатывает сравнительно жестко и шумно.

Примерно, после 60-100 тыс. км изнашиваются сайлентблоки задних рычагов (от 700 рублей за рычаг). Кроме того, довольно часто закисают развальные болты. Их приходится срезать.

Спустя 80-120 тыс. может сдаться наружный пыльник ШРУС. Оригинальный пыльник идет только в сборе с шарниром. Аналог доступен за 800 рублей. Еще 2500 рублей придется отдать за работу.

На отрезке 100-150 тыс. км испускают дух передние и задние амортизаторы (около 2500 рублей за аналог). Параллельно настает черед шаровых опор (700 – 1500 рублей).

Стоит отметить, что с мая 2014 года пошли машины с модернизированной подвеской. Изменения затронули опорные подшипники, пружины, опоры амортизаторов и сами амортизаторы.

Рулевое управление

В Kia Ceed второго поколения, как и у предшественника, установлен электроусилитель рулевого управления. Время от времени он вызывает нарекания. Владельцы указывают на закусывание руля в нулевой зоне или подруливание (увод). Порой устранить недуг удавалось после калибровки ЭУР. Некоторым усилитель меняли по гарантии.

Встречается и еще один изъян – стук в рулевом управлении. В официальном сервисе с недугом боролись заменой либо упорного болта в рулевой рейке, либо эластичной муфты, либо рулевого карданчика.

На Сидах с адаптивным рулевым управлением стук или щелчок при вращении рулем возникал из-за люфта между втулкой адаптивного ЭУР и кронштейном поперечины капота. Дефект, в соответствии с предписанием Киа, устранялся путем установки шайбы между втулкой и кронштейном. Проблема характерна для машин, произведенных до 25 ноября 2014 года, но встречалась и в образцах 2015 года выпуска.

Кузов и салон

Лакокрасочное покрытие Ceed JD не отличается устойчивостью к агрессивной среде и внешним воздействиям. С возрастом вспучивания краски наблюдаются на двери багажника, рамке лобового стекла и порогах.

Потертости на руле нередко обнаруживались уже после 30-60 тыс. км. Официальные сервисы иногда меняли рулевое колесо по гарантии. Впрочем, есть экземпляры с пробегом близким к 100 000 км без следов износа.

Не отличается долговечностью и комбинированная обивка кресел (сочетание кожи и ткани). Как правило, лопаются кожаные вставки. К сожалению, дефект не всегда признавался гарантийным.

Время от времени в салоне начинает поскрипывать пластик.

Спустя 60-100 тыс. км могут захандрить стеклоочистители - закисает трапеция. Сначала уменьшается скорость движения щеток, а потом они и вовсе замирают. Как правило, случай признают гарантийным. Стоимость новой оригинальной трапеции более 6000 рублей.

По прошествии 100-150 тыс. км может отказать камера заднего обзора. Вместо изображения приходится лицезреть черный или синий экран. Гарантия на камеру 5 лет. Универсалы 2012-2014 модельного года при запотевании или отказе камеры вследствие попадания воды могут рассчитывать на ее бесплатную замену.

Нередко начинают мерцать или тухнут огни ДХО. Чаще недугу подвержена левая фара. Причина – отказ драйвера вследствие перегрева. Конструкцией фары замена неисправной электронной платы не предусмотрена. Новая фара с ксеноном обошлась бы в 75 000 рублей. Но умельцы научились разбирать и менять плату, стоимостью 1500 рублей.

На машинах, собранных до июня 2013, года зачастую отказывал блок управления подогревом кресел. Недуг проявлялся слабым нагревом передних кресел. За новый контроллер попросят в районе 15 000 рублей. Проблемы с подогревом могут возникнуть и из-за обрыва нитей мата.

Заключение

Второй Сид порадует дизайном и качеством отделочных материалов. Но к выбору конкретного экземпляра надо подходить осторожно. Пристального внимания требует двигатель объемом 1,6 литра.

Здравствуйте, молодые люди. Сегодня в программе мероприятия по замене ремня навесного оборудования, обводного ролика и обгонной муфты генератора. Детальки закупил ещё в начале лета, но поменять руки дошли только сейчас.

Если с ремнём всё ясно — опыт велит менять его раз в 90 тыщ пробега, как раз как у меня — то с обгонной муфтой на валу генератора ситуация менее очевидная. Если не у всех, то очень у многих сидоводов эта муфта ссыт маслом на пробегах до 100 тыщ. Мало того, что она пачкает всё вокруг, так ещё и работать начинает вовсе не так как было задумано: она то проскальзывает, то блокируется. От этого двигатель впадает в ужасную вибрацию при появлении нагрузки на генераторе, а свет начинает слегка мигать. А ещё и аккумулятор перестаёт нормально заряжаться. Короче, мрак — в прямом и переносном смыслах.

Теоретически муфта сглаживает рывковую нагрузку на ремень при резком изменении оборотов и таким образом продлевает его срок службы. Однако, с учётом разницы в цене ремня и муфты, я предпочту пару лишних раз поменять именно ремень.

Дополнительно меня бесили подвывающие звуки в жару. Особенно хорошо слышимые под сброс оборотов на холостом ходу, уверенности не добавляли.

Для проведения обслуживания нам понадобятся следующие детали (цены в Екатеринбурге на лето 2021 года):

25212 2B120 — Ремень генератора — примерно 1500 рублей.
25286 2B010 — Обводной ролик — примерно 1600 рублей.
37320 2E010 — Шкив генератора — примерно 950 рублей. Говорят, можно взять некий Cargo 330054 вдвое дешевле. Учитывая, что это просто железяка разумное предложение.
37323 37400 — Втулка — примерно 100 рублей.
37311 37400 — Гайка — примерно 70 рублей.

Или можно просто сразу купить комплект из шкива, шайбы, гайки — 373202E010QQK. Иногда он стоит чуть дешевле, в районе 1050 рублей.

Ремни стоят очень странно. Родной имеет маркировку: 6PK1257, то есть 6 ручейков форма их PK, а длина ремня 1257 мм. Бывают ремни 1255 мм длиной, иногда они прям заметно дешевле более длинных аналогов, а разница в 2 мм на такой длине роли не играет. Короче, я зажмотил денег и купил Gates 6PK1257 за 732 рубля.

Обводной ролик я перезаказывал три (три, Карл!) раза. И каждый раз заказ снимали, а цену увеличивали на 100 рублей. Он и так-то стоил не совсем гуманно на мой взгляд, а с таким отношением покупать его не захотелось вообще. Заказал ролик HSC 70271, внутри подшипник NSK, болт с длинной головкой, и вообще он подозрительно похож на оригинал. Только стоит тыщу вместо полутора.

Кроме деталек понадобится инструмент:

Плоская отвёртка
Ключ на 10
Ключ на 12
Ключ на 14
Ключ на 17 (размер необходимо уточнить на съёмнике)
Съёмник шкива генератора 33 зуба с битой Т50
Накидной коленчатый ключ на 24 (или аналогичная головка с наружными гранями)

Не верьте чувакам, которые будут писать вам про съёмники с битой Т10, мол, это одно и то же. Нет, у нас вал генератора фиксируется шестиконечной звездой, которая называется торкс, и её обозначение — Т50. М10 — это 12-конечная звезда, которая называется сплайн. Торкс засунуть в сплайн можно, наоборот — нет.

Съёмник купил какой-то почти самый дешёвый, фирмы Vertul, артикул — T50 VR50355B. Учитывая адское усилие, которое он выдержал, наверное норм инструмент. Но это я вперёд забежал, давайте по-порядку.

Дождавшись, пока мотор мальца остынет, первым делом откручиваем и отсоединяем минус с аккума. Ключ на 10, всё просто.

Тут нужно сделать паузу, и пока у нас генератор надёжно зафиксирован на своём месте, выбить отвёрткой заглушку обгонной муфты на его валу.

Затем ослабляем ключом на 14 нижний болт крепления генератора. После чего ключом на 12 отворачиваем болт крепления генератора к регулировочной планке и максимально выкручиваем регулировочный болт.

Ослабить болт на боку регулировочной планки, болт внизу генератора, потом выкрутить до упора регулировочный болт

Задвинув генератор до упора к двигателю, снимаем ремень. Старый ещё вполне ничего: он целый, трещин и расслоений нет. Лишь в одном месте есть небольшая мохнатость по краю. То ли он по жизни такой, то ли я не знаю что. Новый ремень, конечно, гораздо более мягкий и эластичный на ощупь.

На вид старый ремень (справа) ещё вполне живой. Хотя и пожёстче нового

Засовываем руку в щель между крылом и мотором, ключом на 14 откручиваем болт обводного ролика. Невозможно точно сказать какой именно ролик стоял с завода, но маркировка, выступающая из-под грязи на нем, подозрительно похожа на ту, что видно на купленном HSC. Подшипник стоял также NSK.

Пытаемся воткнуть съёмник, понимаем, что он безальтернативно упирается в датчик на магистрали кондиционера. Поэтому откручиваем массу с генератора. Под чёрной крышечкой, ключ на 10. Отсоединяем все разъёмы и окончательно выкрутив болты крепления, снимаем генератор с тачки.

Удобнее, конечно, зажать агрегат в тиски

Теперь у вас два варианта: либо зажать гену в тиски, либо перейти к половым извращениям. У меня тисков не случилось, поэтому пришлось положить агрегат на пол. Воткнув съёмник, ключ на 17 упираем в пол, а вал пытаемся крутить квадратом 1/2". Сразу скажу: трещотка не выход. Я смог стронуть гайку только полуметровой трубой баллонника.

Штатным воротком из набора инструмента открутить муфту не смог

Муфта накручена на вал генератора резьбой на внутренней стороне обоймы подшипника. Резьба правая, то есть можно либо удерживать вал и откручивать муфту против часовой стрелки, либо удерживать муфту и крутить вал по часовой. Так как при вращении вала резьба склонна самозатягиваться, усилие там очень приличное. Квадрат удлинить проще, чем ключ на 17.

С обратной стороны муфта вся в масле и грязи

Изрядно вспотев, муфту таки снял. Вместо неё накидываем проставку, она же втулка, сверху ставим шкив и прикручиваем накидным ключом на 24. Вал генератора удерживаем съёмником. Ну а дальше собрать в обратной последовательности много ума не нужно. Не забудьте только воткнуть все разъёмы на свои места.

Генератор на своём месте

Отдельный вопрос про ремень: как его, блин, надевать? Отвечаю: проще его накинуть на ролик генератора, завести под шкивы коленвала и кондиционера, провести под обводным роликом и натянуть на шкив помпы. Он специально сделан с покатым краем.

Натягиваем ремень генератором так, чтобы при надавливании он чуток прогибался, а нижнюю ветвь можно было повернуть примерно на 90 градусов. Тут лучше недотянуть, чем перетянуть и убить подшипник. Если будет проскальзывать и свистеть, всегда можно подтянуть. Фиксируем болты крепления генератора внизу и к регулировочной планке.

Проверяем ещё раз подключение всех разъёмов и затяжку болтов. Подключаем аккумулятор. Убираем инструмент из-под капота и запускаем мотор.

Снятые детали: обгонная муфта и обводной ролик

Операция прошла успешно: исчезли посторонние звуки, а вибрация серьёзно уменьшилась — теперь даже при включённом кондиционере, фарах и других потребителях двигатель работает достаточно тихо. И свет перестал мерцать.

Пока ковырялся под капотом, мотор остыл окончательно. Пользуясь этим, заодно промыл дроссель. Нельзя сказать, что он был сильно грязным. Запарился его отцеплять я гораздо сильнее. Но про эту процедуру расскажу в другой раз.

Если заметка была полезной, поддержите автора, сделав символический перевод. Ваша поддержка мотивирует меня к созданию новых статей.

На заводской прошивке автомобиль не может похвастаться выдающейся динамикой. Мощности не хватает для обгонов на трассе. Паузы при нажатии на газ и медленный разгон с низких оборотов портят впечатления от управления.Чип тюнинг поможет успешно решить эти проблемы. Не снижая ресурс двигателя и АКПП вернем вашему Kia Ceed весь скрытый потенциал.

Интересная статья про:

процесс увеличения мощности с помощью чип тюнинга

процесс удаления катализатора и установки пламегасителя в пустой корпус коллектора

особенности данных работ

Как мы увеличили мощность

На первоначальном этапе проводим бесплатную компьютерную диагностику двигателя и всех систем.

Перепрошивка ЭБУ выполняется через штатный разъем OBDII. Тюнинг программа настроена нашим ведущим разработчиком Paulus. Данная прошивка многократно тестировалась и дорабатывалась, она дает реальный результат, не снижает ресурс двигателя и АКПП.

Наш софт невозможно определить у дилера, так как мы копируем контрольные индикаторы заводской прошивки.

Чем опасен катализатор

С 2012 года верхний катализатор изготавливается из хрупкой керамики. Его верхний слой начинает активно разрушаться с 20 тыс.км. Осколки (керамическая пыль) через выпускные клапана могут попасть в двигатель и образовать задиры на стенках цилиндров.

Рекомендуем Вам во избежание подобной ситуации произвести удаление катализатора при пробеге 10-15 тыс.км.

Как лучше удалить катализатор

Есть несколько способов удаления катализатора. Лучшим вариантом считается его замена на пламегаситель. Данный способ мы проводим следующим образом:

аккуратно демонтируем выпускной коллектор

разрезаем корпус и извлекаем катализатор

сварка осуществляется только после тщательной зачистки металла в области шва

в пустой корпус ввариваем пламегаситель из нержавеющей стали от фирмы MG-Race

На фото катализатор при пробеге 35 тыс.км

Пламегаситель заварен в корпус штатного коллектора. Оцените качество сварных швов:

Результат чип тюнинга Kia Ceed JD

мощность увеличена до 135 л.с. и 165-170 н*м

более динамичный разгон с 1500 оборотов и далее во всем диапазоне

исчезли задержки при нажатии на газ

переключения передач стали более плавными

мотор работает мягче на холостых оборотах

расход топлива падает до 1 л. при спокойном стиле езды

Результат тюнинга выхлопной системы

навсегда устранен риск поломки двигателя из-за попадания в него осколков катализатора

благодаря пламегасителю звук выхлопной системы остался прежним

в салоне не будет пахнуть выхлопными газами, так как второй катализатор остается на месте

Особенности нашего чип тюнинга

бережно относимся к вашему автомобилю. Перед чип тюнингом накрываем кузов и сиденья защитными чехлами.

никогда не используем опасные прошивки неизвестного происхождения. Являемся официальными представителями ведущих разработчиков Paulus Chip и ADACT

используем профессиональную аргонную и полуавтоматическую сварку

даем тест-драйв на прошивку 30 дней с гарантией результата или возврат денег

пожизненная гарантия на сварные швы, 1 год гарантии на пламегаситель

комфортная зона ожидания

услуга бесплатного такси в обе стороны (что очень удобно для тех кто ценит свое время)

Хотите больше новых эмоций?

Тогда записывайтесь к нам на чип тюнинг. Ощутимую разницу с заводской прошивкой вы почувствуете уже в ходе тестового заезда. Новые эмоции от управления, динамичность и безопасность будут радовать Вас при каждой поездке.

Читайте также: