Kia picanto не включается коробка автомат
Обновлено: 14.05.2024
2022-01-08 15:10:37 • Михаил • Днепр
OPEL VECTRA • 2005 г.в. • 2.2 л • бензин • 193 тыс. км
Вопрос
День добры есть авто Вектра 2.2 2005 коробка автомат после прогрева появляется скрип в раене маховика при остановке двигателя скрип пропадает не сразу а постепенно затухает. Подскажите что может быть? Говорят может в бублик что-то.
Ответ
Здравствуйте!
Не имею ни малейшего представления о Вашей ситуации. Все звуки надо слУшать и слЫшать.
Потом выдвигать гипотезы. Такое по месту определяется, а не дистанционно.
Возможно вообще дело не в АКПП.
История у автомобиля есть, история ремонтов, сервисов? Или "вчера купили"?
Ответ
Спасибо, но в этом нет никакой практической необходимости.
Диагноз и "вживую" не с первого раза можно поставить.
Тем более, что авто без истории (возможно даже с "бородатой историей ремонтов").
2022-01-07 14:37:20 • миша • черниговская обл
OPEL OMEGA • 2000 г.в. • 2.2 л • бензин • 2 тыс. км
Вопрос
добрій день как подобрать акпп бу с донора таблички на моей коробке нету
Ответ
Здравствуйте!
Запрос к официальному дилеру марки сделать, получить информацию, потом подбирать.
В нашей практике нет такой потребности вовсе (не занимаемся подбором).
2022-01-06 14:54:22 • Володимир • Тернопіль
PORSCHE CAYENNE • 2006 г.в. • 3.2 л • бензин • 240 тыс. км
Вопрос
Добрий день, проблема началась з разйомів фішок на коробці де підключається жгут дротів який йде до блока який знаходиться під пасажирським сидінням( були сильні пінки, скидала з 5-Ї/4ї на нижню передачу сама. Почав я шукати в Інтернеті що це може бути, люди писали що під заміну проводку що знаходиться в підоні акпп. Все розібрав, почистив ( масло було в розйомах біля підона і в розйомі блока який керує акпп. Поїздив місяці 2-а, все було ок. І ось пару днів назад, начала перемикати з затримками, таке враження коли перемикае на вищу передачу то підтрушує чи ніби як підтроює коробка поки їй не допомогти переключенням на рулі. Навіть якщо перемикає з підтрушуваннями сама, то ударів немає ніяких, переходить плавно і ще таке враження що не має сили, коли їдеш на 5-6 їй і є не значний підйом, скидає на нищу передачу при 2000 об. скидає на нищу 1700-1800 об. Чути що мотор їде на повищених обертах. Знову подивився до розйомів, почистив але нічого не змінилось.
Можливо порадите до чого дивитись?
Ответ
Мої Вам шанування!
Якщо потекла ATF з роз'ємів - значить замінити їх на нові.
Щодо іншого: от коли нічого ніде не тектиме, всі мережі будуть справними, тоді кататися на машині, споглядати на параметри роботи і двигуна, і АКПП.
Робити аналіз отриманих даних. І лише потім висувати припущення.
Як мінімум, з діагностами спочатку треба спілкуватися Вам, а не "коробку копати".
2022-01-06 00:04:34 • Женя • Киев
OPEL OMEGA • 2002 г.в. • 3.2 л • бензин • 200 тыс. км
Вопрос
Добрый день.
Опель омега Б, мотор у32se, акпп 4l30.
Утром в одном и том же месте при тех же обстоятельствах происходит сильный пинок при переключении на 4 передачу.
Еду 20 км около 40 мин, режим смешанный, светофоры. Мотор давно прогрет. Двигаюсь со скоростью км 40/ч, проезжаю подъем небольшой на протяжении метров 50, выезжаю на проспект, газ, 3я передача, обороты растут, 4я не включается, через метром 300-400 сильный пинок и включается 4я. Дальше обычная работа кпп без глюков. Однажды после такого пинка получил режим аварии и ошибку, двигался на 3й передаче до остановки, заглушил, завёл, всё ок.
В чём может быть причина?
Ответ
Здравствуйте!
Уровень ATF проверялся? Он в порядке?
А как полностью звучит код неисправности?
Что пишется на мониторе диагностического прибора?
Каким прибором это считывается (марка и модель)?
Вопрос
Ошибку поймал один раз, код 0730.
Прибор - Лаунч х431про.
Масло было заменено частично (ок.7л) примерно 6 тыс.км назад, уровень был в норме (до сливного отверстия "на горячую"), потом не проверялся, но поддоны и сальники сухие, радиатор также сухой.
Ответ
Буксует значит. Чините.
Комплект прокладок, сальников заменить на новый хорошего качества (пример на фото).
Комплект фрикционных дисков - заменить либо часть, либо все (они недорогие в оригинале Exedy).
Ленточный тормоз - по ситуации.
Втулки: заменить либо комплектом, либо какую-то часть.
ГДТ отремонтировать (качественными деталями).
Основная печаль будет, если выйдет из строя планетарный ряд (он на последних машинах был свой, найти очень тяжело и дорого).
И внимательно с разъёмами: если поломаете большой круглый семиштыревой - не найдёте, их не продают 3-4 года так точно.
А так коробка как коробка, надёжная, но не вечная.
2022-01-04 21:48:57 • Андрей • Славянск
OPEL OMEGA • 1994 г.в. • бензин • 300 тыс. км
Вопрос
Здравствуйте. Простите дилетантский вопрос, но перерыв весь интернет я так и не нашел ответа, - какие и где установлены датчики на АКПП AR-25 (4L30E). Датчик селектора описан в книге, д.скорости на хвостовике. Какой из них датчик температуры, а какой давления. Вопрос если можно. Сколько, какие и где расположены? Благодарю за понимание
Ответ
Добрый день!
"рыть интернет" и не нужно. Просто открываете каталог деталей автомобиля по номеру кузова, открываете в нём раздел АКПП и смотрите там.
Вопрос
Гениально!. Примного благодарен
Ответ
Пожалуйста!
Если есть потребность осваивать азы автодиагностики, автоэлектрики, то рекомендую погулять по каналу Eugene Irimia , он как раз какие-то курсы проводил.
Это будет более адресное обращение, как минимум.
2022-01-04 17:29:34 • Сергей • Северодонецк
CHRYSLER Циррус • 1996 г.в. • 2.5 л • бензин • 276 тыс. км
Вопрос
Подскажите пожалуйста, коробка а604,при переключении с 1й на 2ю жёсткие пинки (иногда аж колеса блокируются), третью при разгоне затягивает, масло в уровне, блок соленоидов новый(5000км), проводку прозванивал все в норме, диагностику сделать негде даже в Харькове, что делать уже не знаю, ПОМОГИТЕ.
Ответ
Здравствуйте!
Механическая часть АКПП разбиралась, прокладочный комплект A604 менялся?
Чей использовался (кто производитель)?
Фрикционные диски в каком состоянии?
Что делали с ГДТ?
Вопрос
Здравствуйте, не ожидал быстрого ответа. После покупки машины 2016г, проехал 8000км, езжу мало, был удар поддоном коробки,поменял, нормально выстучать не удалось, потом появились пинки с 2й на 1ю, постоянно,блок гидравлики брал восстановленный, в коробку не лазил, все вроде устраивало.Мучаюсь с этим год, до Киева 760км,+ наши дороги.
Ответ
Ну если был удар и помят поддон, тогда всё вполне логично.
Она и не обязана работать в этой ситуации. Вы сами ответили на свой вопрос, в том числе, что послужило причиной.
Объём масла в АКПП – 6-10 литров, в зависимости от модели.
Многие производители утверждают, что их коробка передач необслуживаемая и в ней не нужно менять масло. Это не так. Масло и фильтр в АКПП необходимо менять каждые 50-60 тыс. км.
В т.н. необслуживаемых коробках передач доступ к масляному фильтру затруднён, чтобы поменять его нужно снимать гидроблок. Поэтому в необслуживаемых коробках следует менять масло раз в 30-40 тыс. км дабы избежать засорения фильтра. А на пробеге в 100 тыс. км следует разобрать коробку передач и сменить фильтр.
- Радиатор охлаждения КПП
- Масляный насос
- Гидроблок. Соленоиды
Большая часть вышеприведённых причин – это следствие работы автомата на изношенном масле. Поэтому в обслуживаемых АКПП меняйте масло и фильтр раз в 50-60 тыс. км, а в необслуживаемых – раз в 30-40 тыс. км и фильтр раз в 100 тыс. км.
Что и зачем тормозить?
Н ачнём с теоретического экскурса в механическо-гидравлические дебри АКПП. Будет немного скучно, но недолго.
Итак, во всех АКПП есть несколько общих крупных узлов. Первый из них — гидротрансформатор, который заменяет автомату сцепление механической коробки. Он же — ГДТ, он же — “бублик”. Второе название, как вы уже поняли, гидротрансформатор получил из-за внешней схожести с этим съедобным мучным изделием. Там есть турбинное колесо, насосное колесо и реактор. И масло. Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал планетарной передачи.
Планетарная передача — это и есть набор шестерён различных передач. В общем-то, тоже похоже на обычную механику: меняется комбинация шестерён — меняется передаточное число (происходит смена передач, так же, как и в МКПП). Для смены передач нужен набор фрикционов и тормозных механизмов.
Есть ещё управляющее устройство — гидроблок. Если вы когда-нибудь слышали, что в АКПП есть соленоиды, которые что-то там переключают, то откроем секрет: они стоят как раз в гидроблоке, а задача этих клапанов (которые часто называют соленоидами) – перераспределять потоки ATF (трансмиссионной жидкости) для включения нужных передач в соответствии с сигналами датчиков и прочей электроники, обработанными в блоке управления автоматом.
На планетарных редукторах АКПП стоят фрикционные диски. Они могут находиться в разомкнутом состоянии (и тогда они вращаются свободно) или смыкаться для передачи момента солнечной шестерни планетарного редуктора (как вы знаете, в планетарном редукторе шестерни вставлены друг в друга). Фрикционы в определённой последовательности задействуют шестерни передач коробки. Когда они изнашиваются, передачи могут вообще перестать включаться, а могут появляться рывки и пробуксовка в момент переключения. Собственно, износ фрикционов — наиболее частая неисправность АКПП. Но на это мы пока отвлекаться не будем.
Фрикционы собраны в пакеты, которые часто называют барабанами. Сейчас барабаны часто делят на две категории — сцепления и торможения. Первые нужны для того, о чём рассказывали выше — чтобы передавать вращение с одного вала на другой.
А вот барабан торможения нужен как раз для торможения одного из элементов планетарного механизма для выбора правильной комбинации сцепления шестерней в момент переключения передачи. Фрикционы пакета торможения — вещь уже распространённая, хотя появилась она не так давно, вместе с внедрением возможности регулировки тормозного усилия с помощью пропорциональных соленоидов PWM, VBS или VFS.
В более простых коробках рубежа 1990-2000 годов стояли обычные соленоиды, которые имели только два положения. Их так и называют on/off-соленоидами. Возможности регулировки усилия у них нет, и в таких коробках вместо пакета фрикционов торможения ставили обычные тормозные ленты, которые, охватывая барабан сверху, могли его останавливать. Для большинства скромных четырёхступенчатых АКПП такого механизма было достаточно: он проще и надёжнее, хотя по уровню “интеллекта” до тормозного барабана не дотягивает.
Износ ленты приводит к тому, что переключение с первой на вторую и с третьей на четвёртую передачи сопровождается рывками, толчками, а запущенных случаях и вовсе становится невозможным. Почему именно эти передачи? Тут сейчас будет немного сложно.
Для включения третьей передачи пакет 3-4 зажимается , а тормозная лента отпускает барабан. То есть, износ ленты на включение третьей передачи никак не влияет.
А вот при включении второй передачи тормозная лента тормозит на корпус АКПП обойму барабана Reverse и стопорит солнечную шестерню задней планетарки. Если лента изношена, то торможение барабана запаздывает, что вызывает пробуксовку и толчок.
При включении четвёртой передачи солнечная шестерня той же задней планетарки стопорится лентой точно так же.
Ну, а при работе первой передачи барабан Reverse вообще вращается в обратную сторону и лента его, разумеется, не прижимает. Так что износ ленты заметен только при переключении на вторую или четвёртую передачи.
Бой с лентой
Начнём с самой элементарной операции: ослабим гайки переднего левого колеса, которое потом надо будем снять. Теперь открываем капот и лезем под него с головой. Тут мы вытаскиваем аккумуляторную батарею, её площадку и снимаем корпус воздушного фильтра. В этом нет ничего сложного.
Теперь домкратим машину и снимаем колесо. Я бы очень советовал не оставлять машину на домкрате, а воспользоваться подставкой: так будет надёжнее. Да и домкрат нам ещё пригодится. Но если нет ни подставки, ни сильного инстинкта самосохранения, можно оставить и так. Затем можно снять локер, чтобы открыть дальнейший доступ к коробке. Совсем его можно не демонтировать, а снять клипсы, стоящие прямо напротив АКПП, и отогнуть локер в сторону. Ставим под картер АКПП домкрат (не забываем положить какую-нибудь резинку или дощечку, если не хочется менять картер).
Теперь нужно снять коробку с опоры. Тут, возможно, придётся немного помучиться. Некоторую долю мучений могут ликвидировать WD40, хорошие инструменты и развитая мускулатура рук.
Опора стоит прямо под корпусом воздушного фильтра. Своей формой она похожа на бабочку, так что иногда её называют этим нежным именем. На самом деле это мерзкая железка с резиновой подушкой, прикрученная четырьмя прикипевшими болтами. Теоретически, их можно не откручивать: они никак не мешают опустить коробку вниз. Но при опускании она смещается вперёд, а опора это делать мешает. Так что лучше повозиться с болтами.
Центральную гайку откручивать придётся обязательно — она как раз и держит АКПП на весу. Вроде, на силу не жалуюсь, но с ней пришлось воевать серьёзно. Впрочем, если у вас есть опыт откручивания закисших соединений, то справитесь. Действия стандартные: обработка WD40, простукивание, ключ с удлинителем из трубы… Но небольшой лайфхак есть: я смог стронуть гайку, разгрузив соединение поддомкрачиванием АКПП.
После того как опора снята, можно опускать коробку вниз. Делать это нужно до тех пор, пока не увидите все болты задней крышки коробки. Или хотя бы их большую часть (остальные можно открутить с карданчиком снизу или сверху обычным ключом). Главное, чтобы потом можно было вытащить из-за лонжерона крышку коробки.
Откручиваем девять болтов крышки, что сделать несложно, и снимаем крышку. Она сидит на герметике, так что сама не отвалится. Но и лупить по ней молотком тоже нельзя: можно сломать. Снизу у неё есть технологический выступ, за который крышку можно поддеть отвёрткой. При отсоединении крышки может вытечь немного масла, это нормально. А вот если его много — то есть проблема, о которой пару слов я скажу чуть ниже. Крышку снимать нужно осторожно, чтобы нечаянно не вытащить с ней барабан, который эта лента и охватывает.
Мы уже рассказывали, что натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта. Иногда при замене ленты его советуют выкручивать — дескать, он удерживает ленту. На самом деле его можно только ослабить, этот болт всего лишь упирается в посадочное место на ленте и вытащить её не мешает. Так что просто вытаскиваем ленту и разглядываем её ради детского любопытства.
Заметить на глаз износ фрикционного слоя практически невозможно (если он ещё вообще остался). А вот излишнее замасливание ленты видно сразу. Откуда и зачем на ленте масло, если оно мешает ей выполнять прямую работу — тормозить барабан? За зажим ленты отвечает гидроцилиндр, шток которого упирается в посадочное место ленты напротив упорного болта. Со временем шток изнашивается и начинает пропускать масло. Критически давление обычно не падает, но замасливание заставляет барабан проскальзывать. Поэтому если масла слишком много, гидроцилиндр лучше тоже заменить. В нашем случае масла не так уж много, так что оставим всё как есть.
Вторая причина избыточного масла на ленте — дефект задней крышки АКПП. Особенно часто он проявляется на Маздах, где алгоритм работы немного отличается, и блокировка работает чуть жёстче. Да и крышка там сделана из более мягкого сплава, чем на коробках Фордов. Но на столь любимых нами первых и вторых Фокусах (и на других Фордах тоже) задняя крышка находится в зоне риска. Поэтому проверяем посадочное место тефлоновых колец. В нашем случае там всё прекрасно, но бывает, что паз, в котором сидит кольцо, стачивается. Начинаются пропуски масла, появляется недостаток давления, начинают гореть фрикционы и пропадают третья и четвёртая передачи.
Ну, а нам остаётся только поставить на место новую ленту (вряд ли её можно поставить неправильно) и собрать всё в обратном порядке.
Что может пойти не так?
О том, что есть вероятность внезапной необходимости заменить гидроцилиндр и заднюю крышку, я уже сказал. Но есть ещё одна небольшая сложность.
Если кто-то из предыдущих владельцев уже вкручивал самый длинный из всех регулировочных болтов, после установки новой ленты могут возникнуть сложности с включением третьей или задней передач. В этом случае нужно поставить болт на полтора-два размера короче того, что стоит у вас. В крайнем случае — слегка (на 0,5 — 0,75 мм) подточить существующий.
И, конечно же, не надо надеяться, что коробка со сгоревшими фрикционами и загаженным гидроблоком после замены ленты вдруг начнёт работать как положено. Но об этом мы поговорим как-нибудь другой раз.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Из Вашей статьи узнал для себя много нового! Например, что в этой коробке есть ГИДРОЦИЛИНДР, который можно заменить! А я-то все время думал, что он (гидроцилиндр) выполнен в виде расточки в картере АКП! А вот пассаж по поводу "избыточного масла на ленте" - это шедевр! Вот дураки-конструкторы зачем-то специально подают масло в зону контакта фрикционной пары для снижения износа и нагрева. Оказывается, "замасливание" ленты - это минус! Также радует то, что "Со временем шток изнашивается". Это стальной шток изнашивается алюминиевым картером! А мы-то, наивные, зачем-то втулим изношенный картер! Такие же открытия и по поводу "Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал. " А мы, проектируя ГДТ, считали, что его задача - это плавное и автоматическое изменение крутящего момента от двигателя на входной вал коробки. В Вашей статье много подобных откровений, например, "натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта". Вот именно "натяжение", то есть усилие, а не свободный ход ленты. В общем, получил массу новых знаний. Спасибо Вам! Но на будущее советую перед публикацией статьи показывать ее специалистам, а то так и инфаркт можно получить от такого изобилия открытий!
Спасибо за комментарий. Отчасти соглашусь лишь с замечанием по поводу гидроцилиндра, который действительно выполнен в картере. И всё же при сильном замасливании ленты шток цилиндра меняют. Втулку тоже иногда ставит, да. Остальное комментировать не буду. И чисто ради любопытства: ГДТ для какой АКПП Вы проектировали?
Зря Вы упорствуете. Еще раз Вам сообщу, что масло СПЕЦИАЛЬНО подают в зону трения, и само трение в этих парах относится к трению со смазкой, так что никакого дополнительного "замасливания" не произойдет. Кроме того, утечка по штоку возможна только тогда, когда в эту полость (отбойную!) подается давление, то есть только на ТРЕТЬЕЙ передаче, когда лента ВЫКЛЮЧЕНА. Какое уж тут "замасливание"? Утечка по штоку чревата совсем не этим, но долго объяснять. Насчет последнего Вашего вопроса - на все советские АКП для автобусов, тяжелых грузовых автомобилей и погрузчиков, а также на массу экспериментальных коробок для ВАЗ, ГАЗ.
Ну сказали бы, что утечка по штоку чревата ударами при включении четвертой, потому что гидравлическая схема предусматривает уравнивание давления подачей масла в область перед поршнем при включении третьей передачи, а не отключением подачи за.
Я бы уточнил, что износ отверстия под шток (сам шток изнашивается гораздо меньше) вызывает пробуксовку переключения со 2 на 3 передачу.
Спасибо за ответ. Да, это самые успешные коробки в мире.
Aisin TF80SC, на горячую после длительной езды по пробкам при включении задней - удар. Если без пробок размеренная езда или трасса - все норм. На холодную все норм. Сами передачи переключаются плавно даже на горячую. В чем может быть дело?
К сожалению, без диагностики тут ничего конкретного (или хотя бы умного) сказать невозможно. Но зная склонность этой АКПП к адаптивности, могу посоветовать только перед включением задней делать паузу в несколько секунд в N, а потом включать R. ПО идее, должна обучиться и перестать толкаться. На некоторых Вольво помогает. Если нет - то на диагностику.
Спасибо большое за совет, попробую.
В голове боролись два желания — одно сэкономить и ездить с пинками, благо,что пинки на скорую смерть коробки никак не влияют(как заверили меня знающие люди),второе получить наконец должный комфорт от премиального автомобиля и ездить я планирую на нем долго. Собравшись с мыслями, позвонил дилеру и о чудо! Мне предложили поменять кольца уже меньше,чем за 50 тысяч! Долго не думая записался к дилеру и уже через день получил машину — поменяли кольца на валу на модернизированные, заменили масло и фильтр в коробке. Езжу уже около месяца, пока что ничего не пинается и коробас ведет себя достойно. Проблема,тьфу-тьфу, больше не возвращается,так что тут тот случай, когда проблемы такого плана проще решить на дилере.
Вояджер 2001 года (до 2001), 3,3л.
С холодным маслом всё замечательно. На прогретом появляются толчки при равномерном движении по трассе. Обороты двигателя всегда 1500-1600. Достаточно придавить педаль, чтобы двигатель набрал 1700, толчки пропадают. Менял блок соленоидов (на б/у конечно, но более свежий), что-то изменилось, но через какое-то время вернулось на "круги своя". Был-бы крайне признателен!
это совсем другая акпп
Не может быть! Ни за что не подумал-бы! :-))
Тут причин множество.В том числе - просто неравномерная работа мотора на этих оборотах. Думаю, без диагностики Вы проблему выявить не сможете.
Это двигатель-миллионник, у него не бывает "неравномерной работы". А если и бывает, то по моей вине,- свечи/высоковольтники вовремя не поменял. Просто это обороты, к которым двигатель "стремится" на ровной, горизонтальной трассе, от 80 до 90 км/ч. Если ехать 100 км/ч и выше,- сбоев нет вообще. Но дороги и знаки этого не позволяют, + начинается рост потребления горючки.
Машина свежая, пробегу 30 тысяч. Сначала выскочила ошибка в виде чек энджин, код которой описывалс собой что то вроде "обгонная муфта. " гидротрансформатора что ли.
И какой то гул при работе движка на холостую.
Через неделю машина встала, гул увеличился.
Для того чтобы поехать надо было дать газу хорошенько и она медленно начинала катиться.
Разборка АКПП. Сгоревшее напрочь масло. Масляный насос в идеале. Магниты в поддоне относительно чистые. Пакеты фрикционов темные от нагара. Стружки нет.
Где рыть, в чем может быть причина?
Добавка тормозная лента в нагаре, как уголь прям от нее отделяется..
И как его забраковать? или кроме как горелое масло других "доказательств" нет?
покупается отдельно новый или ремонтируется Ваш +ремонтируется и сама акпп
Позвольте ламерский вопрос а как его ремонтировать - он же неразборный??
Что делать с горелыми пакетами фрикционов - менять?
Получается, что там блок клапанов и насос с корпусом остаются - все остальное меняется в сборе?
Насколько целесообразен сей ремонт по сравнению с заменой акпп?
чтоб не ьыло несуразных вопросов-общайтесь с мастера ми.про замену в сборе тоже к ним
Читайте также: