Киа сид бортовой компьютер инструкция

Обновлено: 05.07.2024

Давно ничего не писал об автомобилях. Но вот появился повод. Расскажу о странном поведении моего автомобиля, с которым пришлось столкнуться на днях. Может быть этот рассказ будет полезен кому-нибудь из владельцев автомобилей KIA CEED SW дорестайл, которые как и я, будут удивляться глюкам электроники своего авто. Кстати, пишу еще и потому, что на профильных форумах описания и, тем более, решения данной проблемы не обнаружил. Итак, после тёплого и бесснежного Декабря 2016 года, в Москву пришли хорошие морозы. Многие автолюбители сразу столкнулись с проблемой — как завести свой автомобиль. Основная причина, по которой многие автомобили подводят своих владельцев в морозы — это старый, отработавший свой ресурс, или просто разряженный аккумулятор. В первом случае требуется замена аккумулятора, а во- втором, обычная зарядка.

Вот и в этот раз, при морозе -20°С я, как обычно, открыл двери машины со штатного брелка, сунул ключ в замок зажигания и повернул его. Машина завелась без особых проблем, хотя чувствовалось, что аккумулятору уже сложновато крутить загустевшее на морозе масло в двигателе. При повороте ключа стартер провернулся не так бодро, как обычно. По лампочкам приборной панели было хорошо видно, какую просадку по напряжению дал аккумулятор.

Двигатель заработал, холостые обороты пришли в норму. Дальше — стандартные и привычные процедуры: включение обогрева сидений, включение обогрева лобового стекла, включение подогрева зеркал и заднего стекла… И тут опа! А обогрев зеркал и заднего стекла оказывается не работает! Дальше — интереснее. Оказалось, что не работает подсветка приборов, не работают габариты и подсветка номерного знака сзади, не работает центральный замок с консоли, в том числе машина не встает на сигнализацию со штатного брелка и не запирает двери, не работают стеклоочистители. Со стеклоочистителями вообще ситуация интересная — задний не работает совсем, а на лобовом стекле стеклоочистители работают только на второй и третьей скорости. при этом вполне нормально работает климат контроль, магнитола, ближний свет, аварийка, поворотники.

Глушу машину, лезу в блок предохранителей под капотом. На улице темнота, холодрыга. Малоприятно копаться в недрах промёрзшей машины, подсвечивая себе телефоном вместо фонарика и орудуя в руками в толстых перчатках, без которых руки жутко стынут. Внешний осмотр ничего не даёт — все основные предохранители с виду целые. Лезу в блок предохранителей, находящийся в салоне, слева от руля, на торце приборной панели. Тут уже хочешь не хочешь, а приходится снять перчатки, иначе предохранители не вытащить даже специальными щипчиками, которые закреплены изнутри крышки блока предохранителей, того, что под капотом. Переткнул и проверил все предохранители. Всё вроде целое (на сколько можно различить в темноте при тусклом свете фонарика).

Да, на работу сегодня мы явно не едем, подумалось мне. Так как машиной пользуюсь не только я, но и супруга, которая без автомобиля на работу не может попасть в принципе (работает за городом), я лихорадочно соображаю, что машину нужно срочно ремонтировать. На улице только восьмой час утра, дилеры еще спят. Пойду-ка я пока домой, погреюсь чайком с мороза и подумаю, что делать дальше.

Ах да… чтобы пойти домой, надо закрыть машину. А она того… не того — Не закрывается! Центральный замок ведь не работает! И багажник у неё вдобавок не открывается, так как на нем стоит электрический замок, который тоже отказывается работать. Замок багажника конечно можно открыть изнутри, но очень нетривиальным способом. Да еще и попасть в багажник можно только опустив предварительно задние сиденья, а потом нужно протиснуться в зимней одежде между спинкой сиденья и барахлом, лежащим в багажнике. И всё это на недетском морозе и в темноте. Я помнил, что когда-то читал в инструкции про способ механической блокировки дверей, однако у меня не было времени изучать в темноте на морозе инструкцию, поэтому я… закрыл ключом передние двери, а задние оставил не заблокированными. Поднимаюсь домой, пью чай, завтракаю, а потом напрашиваюсь на сервис к ближайшему дилеру KIA, который находится буквально под носом, но у которого я никогда ранее не обслуживался по ряду причин.

Приезжаю на сервис, сдаю машину на парковке перед сервисным центром. Приёмщик видит, что часть электроприборов не работает. Машина грязновата, поэтому её сначала загоняют на мойку, и только потом, после 40 минут ожидания — в бокс. Прежде чем меня позвали в ремзону, мастера втихую меняют мне крепления бензобака к днищу, так как оказалось, что моя машина по VIN номеру подходит под программу отзыва автомобилей KIA с возможным заводским дефектом. Причём процедуру эту сделали бесплатно, якобы по требованию KIA Motors. Я не против, спасибо KIA!

В ремзоне я оказался примерно через час после того, как сдал машину. Мастер показал мне рукой на мой заведённый автомобиль и предложил показать неисправность. Я было заикнулся про габариты, но… ВСЯ электроника автомобиля работала как ни в чём ни бывало. Работало всё! Габариты горели, дворники тёрли по стеклу, подсветка номера работала, центральный замок с щелчком закрывался. В недоумении я взирал на автомобиль, который всего лишь час назад прикидывался больным, а теперь бодр, как огурец!

Оставив машину на парковке перед домом я отправился на работу. Вернувшись с работы вечером, я сразу метнулся к автомобилю. Погода не изменилась, было всё также холодно, поэтому я внутренне уже был готов к очередному сюрпризу, который последовал незамедлительно. Автомобиль помигал лампочками приборной панели, покряхтел и… не завелся, потому что аккумулятор не смог прокрутить стартер, сев окончательно. Снимаю аккумулятор с машины (первый раз за 6 с половиной лет) и несу его домой на зарядку. Всю ночь аккумулятор успешно заряжается, затем утром я его отключаю от зарядки, проверяю напряжение на клеммах аккумулятора (всё ок, примерно 13,7 вольта) и несу в машину.

Машина заводится достаточно легко, чувствуется, что зарядка аккумулятора прибавила ему бодрости. Но… опять повторяется та же картина с электрооборудованием. Один в один те же самые симптомы. Всё уже совсем не смешно, я начинаю нервничать от того, что не понимаю причин и не могу не то, чтобы устранить неисправность, не могу эту неисправность обнаружить. Ладно, решаю, что поиском неисправности снова займусь вечером, закрываю машину… вот блин, она опять не закрывается с центрального замка. Ну вот как закрыть KIA CEED, если у автомобиля не работает центральный замок и неисправен аккумулятор? Что же делать? Опять оставлять на целый день машину открытой?

Нет, так дело не пойдёт. Лезу в книжку по эксплуатации KIA CEED в уверенности, что производитель автомобиля должен был предусмотреть такую возможность. К счастью, быстро нахожу раздел, где описывается способ блокировки дверей. Не с первого раза, но втыкаю, как заблокировать задние двери. Способ очень простой, штатно предусмотренный производителем, однако не зная его, сам не догадаешься никогда.

Привожу здесь этот способ в надежде, что он кому-нибудь пригодится. Значит так: если открыть заднюю дверь, то в её торцевой части расположен замок двери. Внутри замка под собачкой есть небольшой пластиковый винт, в шляпку которого нужно вставить ключ зажигания и повернуть. Торец ключа зажигания идеально подходит к этому винту по размеру. После поворота винта можно просто захлопнуть дверь. Разблокировать после этого дверь можно стандартным образом из салона.

Как заблокировать заднюю дверь KIA CEED снаружи

Ну вот, двери закрыты и я ухожу на работу, а машина целый день мёрзнет во дворе в ожидании моего прихода. Вечером, возвращаясь с работы домой я уже знал, что я буду делать в первую очередь. Я буду менять аккумулятор. Проходя мимо нашего автомобиля, я решил для интереса попробовать открыть его с ключа. И двери открылись! Я сел в машину, завел её, проверил электрику. Всё замечательно работает! Чудеса какие-то. Тут я сделал вывод, что проблема не связана с морозом как таковым. Ведь сегодня было также холодно, как и вчера и машина простояла на морозе долгое время. Но, тем не менее, нормально работает, а глюк себя ни как не проявляет. Может быть дело в том, что при отключении аккумулятора по бортовой сети проходит некий импульс, из-а чего какой-то электронный блок ненадолго попадает в коматоз. А потом, когда отойдет от этой помехи — снова функционирует нормально? Или блок начинает барахлить при пониженном напряжении бортовой сети из-за старого разряженного аккумулятора? Как бы там ни было, раз я принял решение менять аккумулятор, то надо его выбрать и купить.

Выбор аккумулятора — это отдельная история, возможно даже тема отдельной статьи. Может и не надо было так сильно заморачиваться с покупкой аккумулятора для автомобиля, но мне хотелось детально разобраться в этом вопросе. В KIA CEED с завода стоит корейский аккумулятор емкостью 45 ампер. Меня это всегда удивляло. Я не понимал, как такой большой машине хватает такого маленького аккумулятора? Даже в Жигулях стояли блоки по 55-60 ампер-часов. В итоге я выбрал аккумулятор TITAN Euro Silver 63 ампер-часа с обратной полярностью.

Аккумулятор курьер привез в этот же день, поздно вечером, аккурат в Старый Новый год в 23.55. Мы даже поздравили друг друга с праздничком… Копаться с заменой в этот день я уже не стал, закинул аккумулятор в багажник (центральный замок ведь заработал) и ушел спать. Рано утром я на машине рванул на работу, решив, что заменю аккумулятор вечером на стоянке у офиса. Я не знал, что меня там ждут еще дополнительные приключения.

После окончания рабочего дня на улице уже темно, восьмой час вечера. Я бодро подошел к авто, открыл капот, достал из салона ключ на 10, снял клеммы с аккумулятора (ВНИМАНИЕ, сначала снимаете минусовую клемму, только потом плюсовую, а подключаете новый аккумулятор наоборот — сначала плюсовую, затем минусовую — НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ, иначе можно спалить электронику машины. ). Всё отлично. Теперь надо открутить аккумулятор от площадки, для чего нужен ключ на 13… который лежит в багажнике, который на электрозамке, который не откроется без аккумулятора… Возвращаю клеммы обратно и… ага! Центральный замок привычно не работает. Да уж… ступил я не по детски. Ну, делать нечего. Лезу в багажник через салон, с трудом достаю из багажного органайзера ключ (ведь на крышке органайзера стоит НОВЫЙ тяжеленный аккумулятор.

Короче, снимаю я старый аккумулятор, корейский Solite, ставлю новый Titan? прикручиваю его к площадке. Этот недорогой аккумулятор идеально встал по размеру на аккумуляторную площадку, при чем еще 1-2 мм габаритов, и он бы там не поместился. То есть габариты аккумулятора 242*175*190 — для Kia ceed — это максимум. Больший по размеру аккумулятор туда просто не влезет или не закрепится на площадке.

Не смотря на то, что в KIA CEED SW нужен аккумулятор с азиатскими клеммами, к евроклеммам CEED тоже можно подключить (говорю лишь про дорестайлинговую модель образца 2007 года, как в других — не знаю). Пришлось немого помучиться, так как силовые провода в Сиде короткие и очень жёсткие, пришлось какое-то время загибать и подгонять их, что на морозе, да еще без молотка сделать оказалось непросто, но всё в итоге подцепилось более менее нормально. На аккумуляторе TITAN Euro присутствует пластиковая ручка для переноски (что, кстати, очень удобно по сравнению с с корейским штатным аккумулятором), но когда оденешь провода на клеммы, эта пластиковая ручка полностью не опускается, клеммы теперь мешают. Впрочем, это не мешает закрыть крышку капота (остается маленький зазор), поэтому я не парюсь.

Итак, всё подключено, убраны инструменты, кое-как очищены от грязи и смазки отмороженные на морозе руки. Сажусь в машину, с замиранием сердца поворачиваю ключ. Фррр… машина завелась легко и непринуждённо. Я рад! Я несказанно рад, что поду домой на машине, а не на метро :). И всё бы ничего, если бы не старая проблема: половина электрики опять не работает. Ходь МКАД и освещён, но ехать ночью без задних ГАБАРИТОВ и подсветки номерного знака очень хреново. А до дома, если что, по МКАДу мне ехать более 50 км! Хорошо хоть СТОП сигналы работают. Может задние противотуманки включить? Блин, они тоже не работают. Ну, делать нечего, ехать надо. Сажусь и еду! Еду аккуратно, равномерно, стараясь не перестраиваться без необходимости из ряда в ряд, держу дистанцию, смотрю в зеркало дальнего вида, приближающимся сзади машинам обозначаю себя лёгким нажатием на педаль тормоза. А в голове мысль — ничего страшного, завтра с утра машина уже будет в норме, оклемается от замены аккумулятора.

Доехал я до дома без приключений, а утром моё предположение сбылось. Все временно утраченные функции по электрике восстановились. Даже система курсовой устойчивости, которая после замены АКБ горела на панели желтым огоньком, заработала нормально, лампочка погасла. Вот уже более 2-х месяцев всё нормально с электрикой.

В итоге я сделал вывод, что действительно, проблема была в каком-то электронном блоке, который начинал капризничать после снятия клемм с АКБ. Может какой-то конденсатор разряжался, может какой-то транзистор в микросхеме запирался, может какая другая электроника глючила, только после стоянки под напряжением от АКБ в течение нескольких часов всё приходило в норму. Ну и ладно. Пока аккумулятор я снимать не собираюсь, буду ездить так. Ведь поиск такой неисправности может оказаться гораздо более сложным и дорогостоящим занятием, если обратиться в сервисный центр. Буду считать это просто глюком и вариантом нормы для наших замечательных автомобилей. Как ни крути, а KIA CEED даже с такими странностями — замечательный автомобиль!

Прошу помощи ,может кто столкнулся с этой проблемкой .На информационном табло показывает километраж в милях ,расход в галлонах , как мне перевести все это, на нормальные параметры ?Заранее благодарю!

Shalun писал(а): Прошу помощи ,может кто столкнулся с этой проблемкой .На информационном табло показывает километраж в милях ,расход в галлонах , как мне перевести все это, на нормальные параметры ?Заранее благодарю!

Привет! Вчера глюканул БК. Объясню: решил сделать сброс среднего расхода, вечером поехал и стал наблюдать за показаниями ср. расхода, сначала прыгал от 9 до 15 литров, но потом стал уверенно расти, 20, 25, 30 и т.д.(с интервалом 0,1 л/100). Посмотрел мгновенный расход, а там. расход по трассе составлял 75 л/100. Ужас, сбросил мгновенный и всё ОК. Так что сбрасывать я думаю надо оба показателя сразу - и средний и мгновенный, т.к. я думаю оба алгоритма завязаны между собой. Вот так.

". как только вы вообразите, что не в состоянии выполнить определенное дело, с этого момента его осуществление становится для вас невозможным." (Спиноза)

KyK писал(а): Ужас, сбросил мгновенный и всё ОК. Так что сбрасывать я думаю надо оба показателя сразу - и средний и мгновенный, т.к. я думаю оба алгоритма завязаны между собой. Вот так.

А мгновенный можно сбрасывать. На то он и мгновенный, чтобы расчитываться из текущих данных, получаемых от инжектора (положение дроссельной заслонки, давление топлива в рампе, обороты. )
А, вот, средний расход в дополнение к перечисленному использует еще показания датчика уровня топлива в баке, а на маленьких скоростях (либо при холостом ходу) - только по данным системы впрыска.

Еще в инструкции сказано, что нормальные данные средний расход покажет только после того, как пройдено определенное расстояние. Если это время ты "скакал" от светофора к светофору, то ясен перец, машина не понимает, что творится.

BRiWS ты прав. Но в том то и косяк что после сброса среднего заглючил показатель мгновенного расхода (показывал от 45 до 75 л/100, и это по МКАДу на 5й передачи на скорости 110-120). Пришлось нажать кнопочку со стрелочкой "вверх" прямо на ходу и все ОК. Вот такая загадка.

Блин! Читайте мануал !
Стрелочка "вверх" и "reset" - разные кнопки! Ты переключил с режима л/100км на режим миль/галлон (обращайте внимание на индикатор единиц измерения справа от цифр). Поэтому из-за обратной зависимости при отпущеной педали газа показываются цифры, близкие к 70. а при нажатой - 40, 30, 20.

seva писал(а): видимо зря старались корейцы. писали книжку какую-то. наверняка многие ее и не открывали даже.

Думаю, аналогичная судьба постигает в России любую инструкцию, любой FAQ. Ведь люди считают себя самыми умными на свете. Нет, чтобы еще до покупки найти в интернете инструкцию по эксплуатации автомобиля, прочесть её от корки до корки, чтобы знать в каком случае как автомобиль себя поведет, что надо и что не надо делать, для чего нужны все эти кнопочки. А то проездят некоторые по полгода, а потом задают глупые вопросы.

KyK писал(а): Пардон, может подобное что то и было. НО: значения мгновенного расхода 45/100 - 75/100 что в литрах что в галонах/мили (что ещё "интереснее") это не нормально. Или Вы не в курсе чему равен галлон?

Отвечу в той же манере:
Почему Вы считаете, что мгновенный расход, равный нулю, когда едешь накатом, это нормально, а 75 миль на галлон в том же режиме - нет? 9.2 л/100 км = 25.6 миль/галлон. Ну а 45 миль/галлон соответствует как раз 5.3 литра на сотню, что на ручной коробке вполне адекватная цифра при определенном режиме работы двигателя. Может, Вы не умеете считать? Обратитесь к школьному учебнику математики.

Будьте внимательны! Американцы меряют не в галлонах на мили - а в милях на галлон. Это - величина обратная. Т.е. чем больше - тем она лучше. К тому же она удобнее, чем наши литры на сотню - довольно просто понять, сколько миль ты проедешь на одной заправке - меньше математических действий.

У нас: пробег = 100 * залитый объем безнзина / расход(l/100)
У них: пробег = залитый объем бензина * расход (mpg)

Да и умножать в уме проще, чем делить. да еще и на дробные величины.

Ясно, прошу прощения за непонимание. Об обратной величине не подумал. К сожалению в школьных учебниках ничего не пишут об американских измерениях топлива)). Пардон за отнятое время.

Учите английский:
mpg - miles per gallon - миль на галлон.

Да и вообще знать английский - очень полезно для общего развития.

Если вопрос про мгновенный расход топлива - то опять надо обратиться к первоисточнику
т.е. к МАНУАЛУ :) стр 4 53

При движении со скоростью менее 30км/ч на экране отображается символ ''-''.
а это значит что на холостых ничего показываться не будет

Подскажите пожалуйста, кто из нас двоих глючит, я или компьютер? Ситуация в следующем: параметр - километраж на который хватит бензина. Раньше оставалось , например, на 50 км, затем появлялись прочерки, я естесственно на заправку. После поплнения запасов провизии для машины, километраж сразу же показывал, например, 140 км до заправки. Вчера заправляюсь, а он как моргал прочерками , так и моргает. Взглянув на панель, вижу, что стрелка топлива поднялась на одно деление (заливал всего 7 литров). Залил еще 5 литров, опять прочерки, а стрелка четко выполняет свои функции. Поездил минут 20 и о чудо, компьютер показал мне число 50, затем 51, 52 и так выросло до 65 оставшихся км. Узнать , до какой отметки в своих вычислениях дойдет компьютер вчера уже не смог, поставил ее на стоянку. Вот теперь думаю, что же могло случиться. Есть у меня смутные подозрения, что дело в колонке, т.е. я не знаю принцип электронного подсчета бензина, но может быть при заливке бензина стоит какой-нибудь датчик. Будьте любезны, проконсультируйте. Заранее спасибо. Всегда Ваш, Квадрат света

У меня тоже такой глюк был,чем больше газуешь,тем меньше расход,а доходило накатом до 99,9 на сотню.Вылечил просто.Выключить магнитоллу и на 30-40 сек сбросить - клемму.После этого работает как часы,да кстате и температуру у меня показывал -35

колхозник писал(а): У меня тоже такой глюк был,чем больше газуешь,тем меньше расход,а доходило накатом до 99,9 на сотню.Вылечил просто.Выключить магнитоллу и на 30-40 сек сбросить - клемму.После этого работает как часы,да кстате и температуру у меня показывал -35

У тебя была другая проблема.
У тебя вместо литров на сотню показывало мили на галлон (обратная величина к привычной нам, поэтому чем экономнее едешь - тем число больше), а температуру - в фаренгейтах вместо цельсия. К описанной выше ситуации с инерцией расходомера она не имеет отношения.

BRiWS писал(а): У тебя была другая проблема.
У тебя вместо литров на сотню показывало мили на галлон (обратная величина к привычной нам, поэтому чем экономнее едешь - тем число больше), а температуру - в фаренгейтах вместо цельсия. К описанной выше ситуации с инерцией расходомера она не имеет отношения.

OBD2 сканер работающий с устройствами на Android, iOS и Windows.

Универсальный автомобильный автосканер OBD2 сканер ELM327 для диагностики автомобилей по Bluetooth

Универсальный интерфейс для диагностики автомобилей, оснащённых CAN-шиной, работает с ПК через USB порт

Cканер с поддержкой шины CAN, разработан специально для самостоятельной диагностики автомобиля.

Универсальный мультимарочный сканер, работает с ПК под управлением ОС Windows

Универсальный bluetooth ELM327 адаптер для диагностики большинства современных автомобилей.

Универсальный ELM 327 WIFI автосканер для диагностики автомобилей.

Автосканер ODBII с переключателем между шинами High Speed CAN и Middle Speed CAN

Не знаете что выбрать?

Обратитесь к нашим специалистам! Мы поможем подобрать оборудование подходящее под ваши нужды.

Достоинства Киа Сид известны большинству автомобилистов, которые ценят и любят этот автомобиль за его бескомпромиссную надежность. Однако нередки случаи, когда начинающий водитель сталкивается с проблемой на приборной панели и сразу же отправляется на СТО.

Это разумный, но излишний подход, поскольку большинство проблем можно решить вручную. Плюс: исчерпывающая инструкция о том, что означают значки на панели Kia Sid и как обрабатывать нетипичные сигналы. Итак, приступим.

Ремонт панели Киа Сид

Прежде всего отметим, что с момента выхода на рынок в 2006 году эта модель претерпела несколько серьезных обновлений. Производитель регулярно вносит изменения и дополнения в подголовник, тем самым меняя некоторые обозначения.

Например, уже в 2014 году владельцы Киа Сид увидели полностью переработанную ЖК-панель, с которой пришлось учиться с нуля. Хотя значки индикаторов не претерпели серьезных изменений, однако отдельные изображения изменились незначительно.

Машина предоставляет информацию о 64 ситуациях с 64 уникальными значками. Автомобиль также может сказать, что в это время идет чистка лобового стекла и необходимость независимого контроля амортизаторов.

Как показывает практика, большинство обозначений интуитивно понятны. Например, перед поездкой Kia анализирует положение ремней безопасности и при отсутствии пристегивания намекает на эту необходимость соответствующим индикатором пристегнутого водителя.

Однако бывает, что запрошенное действие выполнено и обозначение не пропадает. Я имею в виду, что вы пристегнулись, пассажиры тоже, но машина продолжает настаивать на необходимости пристегнуться ремнем безопасности.

Причина, как правило, элементарная — выход из строя контактного выключателя или конкретной лампочки на панели приборов. Это простейший процесс, ведь панель Киа Сид спроектирована таким образом, что разобраться в дизайне сможет даже абсолютный новичок.

Проблемы с яркостью

Желтый восклицательный знак указывает на неправильное давление в шинах.

Первое, что нужно сделать, это проверить давление. Наверное, не проблема, то, что говорит компьютер, стоит делать. Если значок не пропал, используем специальные кнопки на Kia Sid 2013, например, для перезагрузки панели.

После включения электроника должна вернуться в нормальное состояние. Кстати, на некоторых машинах нет возможности регулировать яркость подсветки. Хотя эта функция предусмотрена производителем. Здесь уже не обойтись без АЗС, где на приборной панели будет установлен соответствующий выключатель. И по разумной цене.

Панель управления Киа Сид отклеилась

Да, такое тоже бывает. Из-за длительного воздействия высоких температур пластик, на котором держится панель, обеспечивает долгий срок службы. Это нормальная ситуация, нервничать не нужно. Попробуйте самостоятельно вернуть панель к оригиналу или обратитесь к специалисту.

Ремонт своими руками начинайте с накрытия отвертки тканью, чтобы не поцарапать панель. Затем осторожно подденьте защелки по бокам бортового компьютера. Подключаем разъемы, затем вытаскиваем бортовой компьютер.

Деталь необходимо вернуть в исходное положение или заменить другим раствором. Обязательно удалите остатки использованного герметика, обезжирите поверхность и затем приступайте к монтажным работам. В качестве нового клея подойдет пластиковый компаунд. Это проще, чем кажется.

Тепло иногда приводит к вздутию пластика. Обшивку панели можно заменить, а можно протереть клеем, чтобы убрать выпуклость. Проблемы решаются за часы, просто проявите элементарную смекалку. Желаем удачи и хорошей работы.

Читайте также: