Когда менять сцепление на солярисе

Обновлено: 04.07.2024

Новое сцепление имеет минимальный износ именно поэтому требуется небольшое усилие для нажатия на педаль. Со временем диск изнашивается (фрикционные накладки истончаются) лепестки уходят в сторону, соответственно, и вилка меняет свое положение. При нажатии на педаль сцепления приходится прикладывать большее усилие.

Перед тем, как поменять сцепление на Солярисе, удостоверьтесь в том, что именно этот агрегат вышел из строя. Первым признаком того, что необходимо подготовиться к ремонту, становится затруднение, возникающее при переключении передач. Также обратите внимание на следующие симптомы:

Поэтому перед тем, как приобретать комплект и приступать к замене сцепления Солярис, удостоверьтесь в полной исправности всех узлов, отсутствии завоздушивания гидравлической системы. Если появился подозрительный хруст при переключении скоростей, может понадобиться замена главного цилиндра или рабочего.

Отдельный случай, когда при переключении происходит пробуксовывание вследствие попадания масла на диск сцепления. Признаками этой проблемы могут являться:

следы масла в нижней части в области соединения КПП и двигателя;
повышенный расход масла двигателя.

Причина этого может быть в неисправности КПП. Из-за разрушения сальника первичного вала масло из двигателя попадает внутрь коробки, где происходит замасливание диска. В этом случае прежде, чем менять сцепление, необходимо произвести ремонт коробки переключения передач.

Конструктивные особенности

диск сцепления;
корзину сцепления;
выжимной подшипник;
вилку сцепления.

Замена сцепления на Солярисе своими руками требует времени, а также выполнения большого объема демонтажных работ, связанных с разборкой ходовой части. Потребуется замена некоторых элементов электрооборудования. При необходимости с установкой нового сцепления можно произвести профилактические работы со стартером, элементами расходных деталей ходовой части. Логично будет заменить масло в коробке переключения скоростей.

Предварительные работы

Перед тем, как приступить к разборке, расположите автомобиль на смотровой яме или подъемнике. Заблокируйте задние колеса и снимите АКБ. Затем демонтируйте защиту с нижней части мотора и демонтируйте оба передних колеса. Слейте масло с КПП. Если авто установлено на домкрат, предусмотрите возможность поддомкрачивания мотора.

Установка нового элемента

Для замены сцепления на Хендай Солярисе необходимо предварительно демонтировать неисправный узел. Для этого нужно произвести несложные операции.

Обеспечьте неподвижность коленчатого вала. Для этого воспользуйтесь рычагом, который вставьте в промежуток между зубьями маховика. Обопритесь им на болт, вставленный в одно из отверстий поддона картера мотора.

При замене сцепления рационально установить новый выжимной подшипник. Даже, если он находится в рабочем состоянии и признаки износа отсутствуют. На этом замена сцепления на Хендай Солярисе завершена. Сборку деталей и узлов производите в обратной последовательности, соблюдая моменты затяжек болтов и гаек, рекомендованные производителем.

Сцепление фактически такой же расходный агрегат, как и тормозные колодки или фильтра, только его замена или ремонт требуются гораздо реже. Но стоимость как запчастей, так и работы намного дороже. Связано это с тем, что в любом случае требуется снятие механической коробки передач.

В понятие "сцепление" входят 4 позиции: маховик, корзина, диск и выжимной подшипник. Производим , а также снятие и установку коробки передач в сети наших в Москве.

Признаки необходимости замены

Поломки сцепления могут появляться по-разному. Основные виды:

начинает буксовать сцепление (проблема с маховиком или диском)
сцепление туго переключается
перестает включаться одна или более передача (корзина или диск)
сцепление фактически заклинивает (разваливается диск сцепления)
сцепление начинает подвывать (гудит выжимной подшипник)

Стоимость работ

При замене любого из перечисленных выше 4 элементов сцепления , нужно очень внимательно осмотреть оставшиеся. При любом намеке на выработку, необходимо заменить и их. Так как это проще и дешевле, чем опять снимать коробку передач автомобиля через какое-то время. Поэтому, в большинстве случае, замену сцепления производят комплектом: корзина + диск сцепления + выжимной подшипник.

По этой же причине (дополнительное снятие коробки передач), рекомендуется покупать детали сцепления только известных мировых производителей, не обращая внимание на дешевые китайские и турецкие аналоги.

Маховик является наиболее дорогостоящей запчастью, без необходимости его можно не менять. Но, в случае выхода из строя, стоимость двухмассового маховика может очень неприятно поразить владельца Хендая Солярис. Клиенты часто стараются решить ситуацию покупкой запчасти б/у. Это не лучший вариант. Остаточный ресурс такого маховика не известен.

Идеальный вариант в данном случае купить восстановленный или восстановить у нас старый маховик. В результате, клиент получает практически новую запчасть с гарантией, по цене в 2-3 раза ниже новой оригинальной.

На все виды работ по ремонту и замене сцепления в сети наших московских СТО Хендай предоставляется гарантия. В наличии большой выбор оригинальных и неоригинальных деталей сцепления. Отличное соотношение цена/качество.

Модель Солярис проектировалась на базе модели Акцент четвертого поколения специально для России и производится на заводе в Санкт-Петербурге. В этом автомобиле учтены все реалии современных дорог России. В основном автомобили комплектуются 5-ти ступенчатыми механическими коробками и 4-х ступенчатыми автоматическими. В последнем поколении Хендай Солярис доступны 6-ти ступенчатые механические и автоматические трансмиссии.

В моделях с механической коробкой сцепление выполнено по классической схеме с цельным маховиком и одним диском сцепления с демпферными пружинами. Модель Хендай Солярис комплектуется комплектом сцепления производства Valeo. Средний ресурс такого сцепления зависит от стиля вождения, дорожных условий и находится в пределах 80-120 тысяч км. Срок службы сцепления сильно снижают частое переключение передач, скоростная езда, экстремальное вождение, длительная езда при не полностью отпущенной педали сцепления, перегрузка автомобиля, буксировка прицепа или другого автомобиля.

Особенности замены сцепления Хендай Солярис

Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, замена сцепления Хендай Солярис относится к категории сложных ремонтных работ. Даже у опытных мастеров она может занять до 4-6 часов рабочего времени. Это при наличии подъемника, специальных приспособлений и профессионального инструмента
Для замены сцепления Хендай Солярис нужно вывесить мотор, отсоединить полуоси, снять коробку передач, предварительно слив из нее масло. Также нужно снять стартер, рулевую рейку, подрамник, подушки двигателя и датчики на коробках
Важно проследить за цельностью и эластичностью пыльника вилки выжимного подшипника. От его герметичности во многом зависит ресурс выжимного подшипника. Состояние пыльника лучше проверять при каждом ТО. При необходимости его легко и быстро можно заменить
Детали сцепления крайне желательно менять всем комплектом - корзину, нажимной диск, лепестковую диафрагменную пружину, выжимной подшипник и диск сцепления с фрикционными накладками и демпферными пружинами. Это обусловлено длительностью и сложностью работы по демонтажу коробки передач автомобиля

Думаю, что эта статья будет кстати тем водителям Хендай Солярис, которые озадачены заменой буксующего . Если у вас есть такая проблема, а причину найти не можете, надеюсь, что вам это поможет. Как-то я подметила, что на третьей и пятой передачах авто не набирала скорости, а только накручивала обороты. Особенно это ощущалось в зимний период. Машина на тот момент пробежала что- то около 35 тысяч километров. Я съездила уже и на ТО. Но внятный ответ получила не сразу.

Я не могла это дело оставить просто так и пустить на самотек, все-таки, это моя любимая машина, да и жизнь у меня одна) Я думала, что эта пробуксовка из-за снежного налета на дорогах. Но подруга мне сообщила, что у нее и летом такое наблюдалось и выложила мне все на чистоту. Оказывается, нужно было менять на Хендай Солярис. Идей у нас на двоих было три по этому поводу:

В потек сальник, масло течет на , а оно, соответственно, буксует;

Не до конца прижат корзиной.

Попросила брата залезть под . Он мне сообщил, что наблюдает возле сцепления пятна масла и на дне защиты - уже высохшее пятно.

Пришлось немедленно ехать в сервис, перед этим, приобрев сцепление на Хендай Солярис в магазине, где я являюсь постоянным клиентом. В магазине мне сообщили, что сцеплений на Солярис есть два вида:

1) 136(которое в стоке стоит)

41421-32000 — подшипник выжимной

41300-23136 — корзина сцепления

С целью экономии решили менять сцепление на Солярис сами. Брат сказал, что необходимо купить сцепку, так как масло заливает из двигателя. Я съездила за сцепкой, заодно прикупив сальник. Когда же он разобрал авто, добравшись до сцепки, то вот какая картина открылась нашему взору. Сцепление нехило разбрасывало масло. уже был черного цвета, начав немного крошится, т.к. клепки просто-напросто отлетели. Я наверное, слишком перетерпела время. Сама виновата. Дотянула до такой степени. Нужно было при первых же ласточках неисправности выяснять причину. А сейчас сальник протек, а сцепление просто плавало в масле. Что, конечно же, недопустимо. Вместе со всей байдой нам пришлось и сальник поменять. Масло не забыть надо было докупить, так как вытекло литра два((

Короче, я вымывала , вычищала ее практически, до блеска) шучу. Сцепление - в утиль, кроме, конечно, подшипника. Хоть он и в норме, все же лучше комплектом все заменить. Во избежание такой вот шняги у вас, следует напомнить о гарантийных сроках. На сальник Хендай Солярис гарантия 1 год, т.е. 20 тыс. км пробега. А я накатала около 30. Хотя эксплуатация Соляриса была очень щадящая. Поэтому, убедительная просьба для всех владельцев Солярис: не тяните резину в случае пробуксовки сцепления. Можно и самому заглянуть под и уточнить, есть ли подтеки. Если ваш Солярис накатал только тысяч 20 км, то у ОД можно сделать ремонт бесплатный, только пробивать нужно.

Инструменты:

Гаечный ключ торцевой Г-образный 12 мм
Монтажная лопатка
Штангенциркуль

Детали и расходники:

Маркер
Оправка для центрирования ведомого диска
Тугоплавкая консистентная смазка

Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:

При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и нажимной диски, подшипник выключения сцепления), так как работа по замене сцепления трудоемкая, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен поэтому если их установить вновь, может потребоваться повторное снятие/установка сцепления после сравнительно небольшого пробега.

1. Снимите коробку передач, как описано .

Если устанавливается прежний нажимной диск, следует пометить любым способом (например, маркером) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск, в прежнее положение (для сохранения балансировки).

2. Удерживая маховик монтажной лопаткой (или большой отверткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по два оборота ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

На фото показаны крепления кожуха нажимного диска сцепления.

3. Снимите с маховика нажимной и ведомый диски сцепления, придерживая ведомый диск.

4. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.

Ведомый диск состоит из двух кольцевых фрикционных накладок, которые укреплены на ступице диска через демпферные пружины. Если накладки ведомого диска замаслены, то причиной может быть износ сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.

5. Проверьте степень износа фрикционных накладок ведомого диска. Если головки заклепок утоплены менее чем на 1,4 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.

6. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.

7. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение больше 0,5 мм, замените диск.

8. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

9. Осмотрите рабочие поверхности нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

10. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск, в сборе.

11. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места выделены на фото, это контакты лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен быть более 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск, в сборе.

12. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск, в сборе.

15. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

16. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.

17. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск.

18. Затем установите кожух нажимного диска, совместив нанесенные перед снятием метки, и вверните болты крепления кожуха к маховику.

Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы выступающая часть ступицы диска была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления.

19. Вворачивайте болты равномерно, по одному обороту ключа каждый, в последовательности, показанной на фото.

Пара упругих пластин

Нажимной диск с кожухом сцепления

Ведомый диск с пружинным демпфером крутильных колебаний расположен на шлицах первичного вала коробки передач между маховиком и нажимным диском. Демпфер крутильных колебаний гасит колебания, возникающие от динамических нагрузок в трансмиссии и неравномерной работы двигателя.

Ведомый диск

Две фрикционные накладки ведомого диска приклепаны с обеих сторон к прижимной пластине, которая, в свою пластин демпфера. Пружинная пластина имеет волнистую форму. При включении сцепления фрикционные накладки сжимают пружинную пластину, что способствует более плавному включению сцепления.
Между пластинами демпфера установлена ступица диска. В пазах ступицы и демпферных пластин установлены пружины демпфера.
Демпферные пластины соединены опорными пальцами. В ступице диска напротив опорных пальцев имеются вырезы, которые позволяют ступице поворачиваться в определенных пределах относительно пластин демпфера, сжимая при этом демпферные пружины. Это позволяет снизить динамические нагрузки в трансмиссии при трогании автомобиля и при переключении передач. На ступице ведомого диска в пластмассовом корпусе расположен демпфер холостого хода, служащий для гашения крутильных колебаний и устранения стуков в коробке передач при работе двигателя на холостом ходу.
Ведомый диск заменяют при осевом биении накладок более 0,5 мм, замасливании, растрескивании, задирах или неравномерном износе накладок, ослаблении заклепочных соединений, а также в том случае, если расстояние между рабочей поверхностью накладки и головкой заклепки составляет менее 0,3 мм.
Привод выключения сцепления ― гидравлический. Усилие в нем от педали к подшипнику выключения сцепления передается через рабочую жидкость. Гидропривод состоит из главного и рабочего цилиндров сцепления, связанных трубопроводами и шлангом. Бачок гидропривода сцепления общий с бачком гидропривода тормозной системы.
Педаль сцепления установлена на оси кронштейна педального узла.

Педальный узел сцепления

Педаль соединена толкателем с поршнем главного цилиндра сцепления.

Главный цилиндр гидропривода сцепления в сборе с толкателем

Выключение сцепления происходит следующим образом. При нажатии педали в гидравлической системе привода выключения сцепления создается давление рабочей жидкости.

Рабочий цилиндр гидропривода сцепления

Во входном штуцере рабочего цилиндра установлен дроссельный клапан, который позволяет жидкости свободно поступать в рабочий цилиндр и ограничивает скорость течения жидкости обратно.

Дроссельный клапан рабочего цилиндра с пружиной

Давление жидкости передается поршню рабочего цилиндра. Поршень рабочего цилиндра, перемещаясь вместе с толкателем, давит на вилку выключения сцепления, которая поворачивается и перемещает подшипник выключения сцепления вдоль оси первичного вала коробки передач.

Подшипник с вилкой выключения сцепления

Подшипник давит на лепестки диафрагменной пружины нажимного диска. Пружина, деформируясь, отводит нажимной диск, в результате нажимной диск перестает прижимать ведомый диск к маховику.
Коленчатый вал двигателя и первичный вал коробки передач в этом случае могут вращаться независимо друг от друга. При отпускании педали сцепления подшипник возвращается в исходное положение, при этом диафрагменная пружина вновь начинает давить на нажимной диск, который, в свою очередь, прижимает ведомый диск к маховику – в результате передача крутящего момента возобновляется.

Цилиндричекая поверхность картера, по которой перемещается подшипник; опора вилки выключения сцепления

На автомобили Hyundai Solaris, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной.

Сцепление расположено между двигателем и коробкой передач и предназначено для разъединения и соединения маховика, расположенного на коленчатом валу двигателя, и первичного вала коробки передач.

Сцепление состоит из ведомого (фрикционного) диска, кожуха сцепления с нажимным диском и диафрагменной пружиной, а также механизма выключения сцепления.

Рис. 1. Сцепление:

1 – кожух сцепления с нажимным диском; 2 – диафрагменная пружина; 3 – ведомый диск; 4 – маховик

Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 1 (рис. 1), прикрепленном шестью болтами к маховику 4 двигателя. Ведомый диск 3 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 2 между маховиком и нажимным диском.

Подшипник 2 (рис. 2) выключения сцепления установлен на направляющей втулке 3, запрессованной в картер 1 сцепления, и перемещается по втулке вилкой 4, которую в свою очередь приводит в действие рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления.

Рис. 2. Картер сцепления:

1 – картер сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления; 3 – направляющая втулка подшипника выключения сцепления; 4 – вилка выключения сцепления

Гидравлический привод выключения сцепления включает в себя следующее:

главный цилиндр, установленный в моторном отсеке на щите передка;
рабочий цилиндр, расположенный на картере коробки передач;
трубопровод, состоящий…

…и промежуточного шланга, соединяющих главный цилиндр с рабочим цилиндром;

педаль сцепления, кронштейн которой прикреплен к кузову.

В исходное положение педаль возвращается пружиной.

Главный цилиндр соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость. Предусмотрена регулировка привода выключения сцепления в эксплуатации.

Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время на педали, сцепление оказывается хотя бы немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, несмотря на то, что выжимной подшипник рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, даже при слегка нажатой педали он находится под повышенной нагрузкой, и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуется подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше перевести рычаг коробки передач в нейтральное положение и отпустить педаль.

Пробуксовку сцепления можно определить по тахометру. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного снижаются и автомобиль начинает разгоняться, то сцепление надо отремонтировать.

Табл. 1. Возможные неисправности сцепления, их причины и способы устранения

Иногда владельцы Hyundai Solaris сталкиваются с проблемами сцепления и подыскивают в связи с этим надёжный автосервис, чтобы проверить работоспасобность этой системы и оценить состояние гидравлики.

В ряде случаев ситуацию исправляет обычная прокачка системы, в ходе которой удаляется попавший в неё воздух. В случаях износа отдельной детали, помогает замена диска сцепления, выжимного подшипника либо корзины. Однако объём выполняемых работ при этом аналогичен полной замене всей системы сцепления.

Признаки необходимости замены

Поломки сцепления могут появляться по-разному. Основные виды:

начинает буксовать сцепление (проблема с маховиком или диском)
сцепление туго переключается
перестает включаться одна или более передача (корзина или диск)
сцепление фактически заклинивает (разваливается диск сцепления)
сцепление начинает подвывать (гудит выжимной подшипник)

Стоимость работ

следы масла в нижней части в области соединения КПП и двигателя;
повышенный расход масла двигателя.

Конструктивные особенности

диск сцепления;
корзину сцепления;
выжимной подшипник;
вилку сцепления.

Предварительные работы

Установка нового элемента

обслуживание Kia и Hyundai

Почему нас стоит посетить:

Мы выполняем абсолютно всё в плане ремонта автомобилей марки Киа и Хендай. За плечами наших работников огромный опыт и большое количество довольных клиентов, вся работа соответствует рекомендациям производителя. Ввиду этого, доверившись нам, вы словно отдаете ремонтировать заводу — изготовителю.

Обслуживаясь у нас, Вы уже заранее даете тех.транспорту прослужить значительно дольше без поломок.

Стоит подметить, современные корейские автомобили, не старые копии японцев, это первоклассные авто разной классности, и ремонтируются особым образом, у них уже своя история и отремонтировать качественно можно, используя лишь профессионально продуманные технологии.

Наш автотехцентр оказывает следующие услуги:

полная диагностика ДВС, КПП и электроники;
диагностирование отдельных узлов, направлений;
ремонт любой сложности;
обслуживание кондиционера (исправление неполадок, заправка);
выявление непонятных поломок, из-за которых другие СТО отказываются и последующее устранение.

Мы обладаем самым передовым оборудованием, которое помогает отремонтировать ваш транспорт лучше всех, повысив уровень проделанной работы до максимального.

Работаем по всем моделям Kia и Hyundai, подробности уточняйте обратившись в любой из наших тех.центров.

(примеры выполненных работ):

Ремонт коммерческого транспорта в нашем техцентре :

Много корейских машин используются фирмами – это небольшие грузовики Портер и Бонго. А для перевозок пассажиров обычно Старекс H-1 и Карнивал. Для этих автопарков мы так же предлагаем наш радушный подход и максимум внимания.

Работаем по безналичному расчету
Заключаем договора
Предоставляем все необходимые документы для бухгалтерии

Обслуживание коммерческих машин

(примеры выполненных работ):

Проверка машины перед покупкой

И еще совсем немного о нашем техцентре:

Наши специалисты выполнят ремонт двигателя и подвески практически любой степени сложности. Мы пользуемся официальными электронными каталогами и в точности соблюдаем технологию ремонта. При проведении ремонтных работ мы используем запасные части только известных производителей, которые закупаем напрямую у импортеров, что обеспечивает их невысокую стоимость.

В автосервисе ‘АвтоМиг’ Вы можете отремонтировать тормозную систему Вашего Kia или Hyundai с использованием качественных материалов и по технологии производителя.

Приезжайте, мы будем рады оказать Вам помощь!

Еще до начала российских продаж Solaris в очередь за ним записались более 5000 человек. Машин еще не было в салонах дилеров, а толпа страждущих уже атаковала представительство Hyundai, желая первыми заполучить автомобиль. Мистика или массовый религиозный транс? Нет, просто грамотная PR-политика. Но оправдал ли подержанный Solaris надежды своих владельцев.

Материалы по теме

По сути Hyundai Solaris — это точная копия седана Accent четвертого поколения для внутреннего корейского рынка. В России автомобиль представили 21 сентября 2010 года. А производство его, причем по полному циклу, для нашего рынка было организовано под Санкт-Петербургом. Машины с местной пропиской были доработаны с учетом российских условий эксплуатации. Первый Solaris с кузовом седан сошел с конвейера 17 января 2011 года. А спустя несколько месяцев, в мае 2011-го, началась сборка пятидверного хэтчбека.

Все включено

В целом кузов Hyundai Solaris неплохо сопротивляется коррозии, правда, некоторые его элементы могут неожиданно зацвести. Да и лакокрасочное покрытие слабое. На теле малолитражки быстро образуются сколы и язвы, хотя ржавчине они не сдаются довольно долго. Зато быстро скукоживается и отваливается лоскутами покрытие на хромированных деталях. Владельцы жалуются на очень тонкий металл, на котором оставляет вмятины даже кошка, прыгнувшая на капот погреться.

Материалы по теме

Бамперы нередко отстают от крыльев под собственным весом — пистоны держат плохо. Радикальный крепеж для бамперов — саморезы. Колесные шпильки часто срывает при затяжке пистолетом на шиномонтаже — рекомендуем дотягивать их вручную. Кстати, такая же проблема известна и по другим моделям Hyundai. В мороз лопаются элементы боковых зеркал. Да и ветровое стекло очень тонкое — сколы и трещины появляются с завидной периодичностью. Плохо отрегулированы двери, скрипят их петли. А в салоне водятся колонии сверчков.

Нельзя положиться на датчик уровня топлива — так и норовит соврать. Не хватает производительности кондиционера: в дождливую погоду сильно запотевают стекла, а в хороший ливень — даже при включенном на полную мощность кондиционере. Причем после установки нового салонного фильтра ситуация не меняется. А в жару добиться прохлады в салоне просто невозможно. Вроде мелочи и на скорость не влияют, но неприятно.

Задние мысли

Подвеска Solaris проста по конструкции: спереди стойки McPherson, а сзади — полузависимая скручивающаяся балка. Казалось бы, особых проблем здесь не предвиделось. Но не тут-то было. Из-за слабых задних пружин и амортизаторов автомобиль плохо держал скоростную прямую и неустойчиво вел себя в поворотах с неровным асфальтом.

А с полной нагрузкой подвеску пробивало на высоких скоростях, что отнюдь не благотворно отражалось на состоянии упругих и демпфирующих элементов. Причем после замены их хватало на 5–10 тыс. км, а дальше все повторялось. Корейцы оперативно отреагировали на претензии. И в конце 2011 года стали устанавливать модернизированные амортизаторы.

С ними Solaris управляется адекватнее, но тем не менее полностью избавиться от дефекта не удалось — после 120–140 км/ч машина начинает рыскать по полосе, а задняя часть кузова подпрыгивать на неровностях.

Дело, видимо, в том, что в Южной Корее максимальная скорость на автомагистралях ограничена на уровне 120 км/ч. И все мероприятия, связанные с доводками и настройками ходовой части, производятся до этой скорости. Недавно корейские специалисты выпустили еще одну версию амортизаторов, которые должны изменить ситуацию с надежностью. А пока владельцы используют замену от известных производителей. Зато в остальном с ходовой проблем нет — все ее элементы долговечны.

Двое из ларца — одинаковы с лица

Материалы по теме

На самых старых и заезженных экземплярах будет подтекать масло из-под клапанной крышки, через передний и задний сальник коленчатого вала или прохудится прокладка головки блока.

Кроме того, моторы требовательны к качеству бензина, хотя прекрасно работают и на 95-м, и на 92-м. Однако, как показывает практика, использование топлива с более высоким октановым числом существенно уменьшает его расход. Из-за суррогатного топлива быстро засоряется дроссельная заслонка, требуя промывки в среднем раз в 30–50 тыс. км. А на 1,4-литровом двигателе известны даже случаи преждевременного — на 50–70 тыс. км пробега — выхода из строя нейтрализатора. У дилеров операция по замене стоит дорого. Интересно, что более мощный агрегат таким недугом не страдает.

Механические потери

Если почувствовали неладное с МКП, не тяните с ремонтом. В противном случае придется покупать новую коробку. А ремонт с заменой шестерни, муфты синхронизатора и блокирующего кольца третьей ступени потребует гораздо меньших затрат. Однако стоит оговориться, что время проявления данного недуга напрямую зависит от манеры езды.

Механизм сцепления на фоне МКП выглядит образцовым. В среднем оно выхаживает 130 тыс. км и больше. Опять же, на срок службы напрямую влияет стиль езды. Официалы меняют узел комплектом — корзина сцепления, выжимной подшипник и диск. Этого правила рекомендуется придерживаться всем, кто занимается ремонтом и обслуживанием Solaris.

Не спешите искать деньги на новые подшипники передних ступиц, люфт в которых иногда появляется на 20–40 тыс. км. Обычно бывает достаточно подтянуть гайки крепления приводных валов — их затяжка ослабевает из-за изношенной пластиковой шайбы между приводом и ступицей.

Покупаем?

Hyundai Solaris: три года не возрастHyundai Solaris: три года не возраст

Двигатель ХЕНДАЙ СОЛЯРИС и КИА РИО (GAMMA и KAPPA – G4FA, G4FC, G4FG и G4LC). Надежность, проблемы, ресурс — мой отзыв

Стоит отметить, что эти силовые агрегаты стоят и на большинстве других корейских автомобилях классом выше, таких как KIA CEED и CERATO, а также Hyundai Elantra, I30 и CRETA. Они также распространены у нас в России, а поэтому информация будет интересна и их владельцам.

Для нетерпеливых хочется сказать одно – ЭТИ ДВИГАТЕЛИ НАДЕЖНЫЕ КАК МОЛОТОК, КАКИХ-ЛИБО ЧАСТЫХ ПРОБЛЕМ С НИМИ СЕЙЧАС ПРОСТО — НЕТ. Можете смело брать.

Но для тех, кто хочет больше узнать о моторах этих корейских агрегатов, читаем дальше.

Какие моторы ставят?

Начнем со старых автомобилей (2010 — 2016 годов выпуска), на них устанавливалось всего два силовых агрегата, поколения GAMMA 1,4 литра (107л.с.) и 1,6 литра (123 л.с.)

На данный момент (с 2017 года), что на Солярис, что на РИО устанавливаются два варианта двигателей – это так называемые KAPPA (объем 1,4 литра – 100 л.с.) и GAMMAII (1,6 литра – 123 л.с.).

Двигатель GAMMA (G4FA и G4FC)

Пожалуй, начну с описания этих двигателей, а также с особенностей строения (разбор будет очень подробный, так что запаситесь чаем):

Система подачи топлива, рекомендованный бензин и степень сжатия: Инжектор, распределенный впрыск (MPI). Я считаю это плюс, потому как это система очень простая, форсунки не имеют соприкосновения с камерами сгорания (как у непосредственного впрыска GDI), здесь они встроены во впускной коллектор.

У них стоимость дешевле, давление ниже (нет аналога ТНВД), да и прочистить их можно самому. А вообще я вам советую почитать статью MPI или GDI, в ней все просто и на пальцах. Бензин можно заливать не ниже 92, прекрасно работает на нем (это еще один плюс).

Степень сжатия – 10,5.

Цилиндры, поршни, коленвал: 4 штуки в ряд, поршни облегченные маслосъемные и компрессионные кольца нормальных размеров (хотя могли бы быть и толще). Коленчатый вал и его вкладыши не вызывают никаких нареканий, ходят очень долго (этот узел не является проблемным звеном)

Впускной и выпускной коллектор: Впускной – пластиковый, с системой изменения геометрии впуска (VIS). Выпускной – нержавеющая сталь. По сути все очень просто.

Масло: Допускается замена раз в 15000 км, рекомендовано синтетическое 5W30, 5W40. Объем примерно 3,3 литра. Рабочая температура – 90 градусов Цельсия

Ресурс заявленный производителем: около 200 000 км.

Отличие GAMMA и GAMMAII (G4FG)

ВСЕ ПРОСТО:

Негласно есть такое различие как GAMMA и GAMMAII, моторы:

GAMMA – это силовые агрегаты с одним фазовращателем на впуске, объемами 1,4 литра (кодовое обозначение G4FA) и 1,6 литра (G4FC).

GAMMAII – до 2016 года устанавливались только на CEED, i30, CERATO, ELANTRA и т.д. (мощность плавала от 128 до 130 л.с.). C 2017 года устанавливаются еще и на SOLARIS, RIO и CRETA (искусственно занижена мощность до 123л.с.). Отличие только в том, что имеют два фазовращателя на обоих валах, объем – 1,6 литра (кодовое обозначение G4FG). В остальном конструкция идентичная

В сухом остатке — с 2017 года моторы на СОЛЯРИСАХ и РИО стали другие (как на ЭЛАНТРАХ, СИДАХ и прочих), как 1,4, так и 1,6 литра. Пусть не критично, но они отличаются.

Плюсы, минусы и ресурс

Начну пожалуй, с ресурса – именно это будет первым плюсом. Производитель дает около 200 000 км, но сейчас уже есть машины с 2010 годов, которые прошли уже по 500 – 600 000 км и знаете, моторы работают, не смотря ни на что (как бы их не ругали).

Действительно агрегаты беспроблемные, причем работают зачастую не на лучшем 92 бензине. Стоит отметить удобное расположение, до всего можно добраться и легко заменить (свечи, воздушный фильтр), впускной и выпускной коллектора, подушки двигателя. Короткий впуск, а это не маловажно (чем он короче, тем меньше насосных потерь на всасывание). Также здесь нет такого большого объема пластика как сейчас во многих современных моторах. Главное — вовремя обслуживать (все же я вам рекомендую менять масло раз в 10 000 км), лить качественную синтетику (все же есть фазовращатель и натяжитель цепи), ну и заливать 95 бензин.

По минусам (хотя это не минусы, а мои рекомендации). Шумная работа топливных форсунок – не смертельно, но факт (похоже не стрекотание цепи). Нет гидрокомпенсаторов (стоят обычные толкатели) их нужно менять (путем подбора новых по высоте) примерно раз в 100 000 км. Цепной механизм, да и саму цепь ГРМ также желательно заменить до 150 000 км. Иногда бывают проблемы с катализатором (он попросту может рассыпаться), крошка от него попадает в цилиндры и очень быстро может убить мотор. Проблема не массовая, но бывает, как заверяют дилеры от некачественного топлива, поэтому заправляйтесь на нормальных заправках

Двигатель KAPPA 1.4 MPI (G4LC)

Как я считаю это продолжение моторов GAMMA, однако у KAPPA есть и свои фишки. Кодовое название G4LC. До установки на Solaris и RIO этот двигатель устанавливался на HYUNDAI i30 и KIA CEED.

Мощность: Самое первое, что стоит отметить, его количество лошадиных сил – 99,7 л.с. (в номенклатуре пишется что 100 л.с.). Сделано это специально для налога, потому как в ранних версиях CEED и i30 такие моторы развивали примерно 109 л.с. Так что после покупки можно восстановить справедливость заводской прошивкой (чип-тюнингом) из Кореи

Где собирается: По последней информации они поставляются непосредственно из Кореи (про Китай разговора не идет).

Система подачи топлива, бензин, степень сжатия: Здесь распределенный впрыск топлива (MPI) форсунки установлены в пластиковый впускной коллектор. Бензин не менее 92. Степень сжатия 10,5

Цилиндры, поршни, коленвал: 4 – цилиндровый, расположены в ряд. Поршни еще более облегчены чем у предшественника. ОДНАКО как заверяет производитель стоят форсунки охлаждения поршней – ЭТО РЕАЛЬНО ПЛЮС. Шатуны тоньше, но они длиннее. Коленчатый вал схожий с G4FA и G4FC, но по моим данным шейки чуть уже. Опять же таки облегчение во всем – это не очень хорошо.

Система ГРМ: 16 клапанов (по 4 на цилиндр). Опять же таки нет гидрокомпенсаторов, стоят обычные толкатели. НО есть два фазовращателя на впускном и выпускном валах (D-CVVT). Стоит пластинчатая зубчатая цепь.

Впускной и выпускной коллектор: Как обычно впускной – сделан из пластика, с системой изменения геометрии впуска (VIS). Выпускной – из нержавеющей стали, со встроенным в него катализатором.

Смазка: Заливать нужно синтетику 5W30 или 5W40, допускается замена через 15000 км (объем также около 3,3 литра). Работает при температуре – 90 градусов Цельсия.

Ресурс производителя – около 200 000 км.

Плюсы и минусы KAPPA

Если сравнить G4LC и G4FA (1,4 литра), то у поколения KAPPA максимальная мощность достигается уже при 6000 об/мин. Тогда как у GAMMA при 6300 об/мин. Достигли это более длинным ходом поршня:

GAMMA1.4, ход-75мм, диаметр-77мм

KAPPA1.4, ход-84мм, диаметр-72мм. То есть он меньше, но ходит больше.

Еще плюсами является хорошая топливная экономия (до 0,2-0,3 литра на 100км, если сравнить с оппонентом) и эластичность работы двигателя, также на нем стоят два фазовращателя. Ну и снижение веса на 14 кг, также дает преимущества в разгоне и расходе топлива.

Здесь также стоят в большинстве случаев металлические дросселя, термостаты, есть охлаждение цилиндров форсунками. При должном обслуживании (менять масло через 10000 км и лить хорошее), ходят больше 250 000 км (это доказано эксплуатацией i30 и CEED). Кстати его сейчас ставят и на RIO X-Line

Мотор также получился удачный, причем подхватывает гораздо быстрее чем оппонент, ходит легко до 250 000 км и практически не имеет проблем при должном уходе.

Сейчас смотрим видео версию статьи, думаю будет интересно.

Если подвести итог – можно сказать, что любой мотор объемом 1,4 или 1,6 литра на машинах HYUNDAI Solaris, Elantra, i30, Creta, а также на KIA RIO, RIO X-line, CEED, Cerato – ХОДЯТ БЕЗ ПРОБЛЕМ, зачастую просто огромные пробеги по 500 – 600 000 км. БЕРИТЕ, НЕ БОЙТЕСЬ.

Читайте также: