Лачетти горит ручник и аккумулятор

Обновлено: 08.07.2024

Добрый вечер всем!Загорелась лампочка АКБ и ручника на панели приборов.горит тускло .если прибавляешь обороты почти гаснет.но при включении печки.дворников загорается ярко.Почитал форум.снял генератор.заменил щётки.прозвонил диодный мост-всё исправно.на холостых с включенными габаритами показывает на вольтметре 15. включаешь свет 14.9. печку на 4 положение 13.9------------значит зарядка есть?так почему горят лампочки подскажите

а как узнать это?только не обижайтесь и смейтесь надо мной-я полный профан в машине-вот хочу всё сам узнать и попробывать сделать.

Смущает напряжение 15В без потребителей. обычный бытовой тестер меряет среднеквадратичное напряжение. По моему мнению на силовых диодах (одном из них) возможна утечка - было такое - тестер показывал 16в. Ещё не мешало бы проверить статорную обмотку на межвитковое замыкание и замыкание витков на корпус. А что касается загорания лампочки вместе с уровнем тормозухи - то на моей модели эти лампочки стоят в цепи реле зарядки.

при замене щёток обмотка была не тронута(в копоти)а вот якорь или ротор одной стороной как бы цеплялся за что то(продрато на нём было немного)ну я надфелем немного увеличил эти царапины .но так и не понял за что цеплялся он так как на обмотке было чисто и без царапин. а как прозвонить эти диоды?и что они должны показывать на тестере

По поводу зацепов - люфт подшипников? Может ротор болтается как собачий хвост? Тоже не есть гут.

Прозвонка диодов: Отпаиваешь статорную обмотку (как правило три фазы - три провода) от диодного моста.
Вот что нагуглил:
освободив мост, начинаем прозванивать его: омметром контролируем каждый диод отдельно, без разбора общей конструкции. Проводимость диодов должна быть односторонней. При наличии мультиметра, соотносим полученные показания – они должны быть максимально схожими. С помощью данного устройство можно также отследить падение напряжения на переходах – норма составляет 175…245 мВ (зависит от марки диодов).

Обрати внимание, что чёрные круглые капельки-таблеточки с "хвостиками" - это и есть силовые диоды, обычно они завальцованы в корпус, который кстати, будет "минусом" - а хвостик - плюсом. Ну и есть обычные цилиндрические диоды. Прозванивать все.

По поводу прозвонки статора (так же справедливо для ротора) - один щуп тестера - на вывод статора (всего их, как было сказано выше - три - проделать с каждым) другой щуп - непосредственно на стальной сердечник статора. Тестер при этом должен быть выставлен на измерение СОПРОТИВЛЕНИЯ в МегаОмах. При исправном статоре сопротивление должно быть бесконечным!

В бытовых условиях оба способа сгодятся

люфт не большой был.но в магазине где покупал щётки(маг генераторы и стартеры)продавец сказал что люфт маленький должен быть.т.к пошибники стоят там игольчатые какие то я и их хотел взять и поменять из за зацепов этих))короче у меня таких приборов нет.видимо надо к электрику гнать. или ездить зарядка ведь есть.лампочка только напрягает. плохо одно когда включен свет.печка.дворники машина начинает чихать.троить..видимо всё таки не хватает под нагрузкой тока на моник

короче у меня таких приборов нет.видимо надо к электрику гнать. или ездить зарядка ведь есть.лампочка только напрягает. плохо одно когда включен свет.печка.дворники машина начинает чихать.троить..видимо всё таки не хватает под нагрузкой тока на моник

К электрику-это самое правильное и разумное решение, но бывает интересно разобраться.
Из приборов я в ремонте использовал обычный бытовой китайский тестер-мультиметер. Самый простой с ЖК экраном. Зарядка-то идёт но не исключена из-за утечки на силовом диоде переменная составляющая, из-за неё лично мой тестер показывал 16В. Кстати, в таком случае к геннадию ещё примагничивался гаечный ключ :)

Моя проблема проявляется с приходом холодов, а именно минусовой температуры. Завожу авто - загорается лампа АКБ и Тормозов, продолжают светиться до 2-3 мин., по разному, в зависимости от температуры наружного воздуха (моё наблюдение). В этот период напряжение от генератора на АКБ не поступает. Потом благополучно тухнет и не тревожит до следующего запуска после длительного простоя (ночь).
Может кто сталкивался?

согласен с тобой -тоже хотелось бы разобратся самому.но когда гаечный ключ прилипает к рукам-(нет гаража)возле подьезда в минус 10. то лучший вариант всё же электрик. денег жаль. обдерут же как липку. заезжал тут на одну крутую станцию. просил сделать печку не дула вообще. датчик температуры не показывал. датчик одноконтактный привёз новый. и датчик бензина не показывал)))))короче через 2 суток звонят приезжай. говорят датчик темп поставили. датчик бензина не сделали(подьёмник занят был)..печка дует тока в четвёртом положении(правда тока холодным воздухом)))и лампочки на габариты поставили тебе-------2 тыс рублей)))))))))))со станции выехал через километр лампочка как раз акб зажглась-короче вот такие у нас станции брателла.

Может конденсат какой в шкиву генератора собирается и 2-3 минуты ремешок твой немного буксует.а когда немного нагревается начинает иметь хорошее сцепление со шкивом и всё нормально. может ремень поменять или подтянуть. но это правда мои предположения-я не спец)))

.
Буксует, но без писка? Не знаю, может быть. Я почему-то грешу на отсутствие массы, хотя каким боком тут холод?

Прошу прощения за оффтоп, но как-то на прошлой машине ниссан блюбёрд пришлось в -22 в неотапливаемом гараже после ночи стоянки менять заклинившую помпу. тоже то ещё веселье. в перчатках крутить гайки не люблю, но честно говоря, руки даже не мёрзли - так хотелось ездить на личном авто.

а по теме, ничего серьёзного в переборке генератора нету. я вообще в таких вещах как стартер и генератор - менял всё. и забывал об этом. уж очень ответственные это вещи. В генераторе в основном дохнет диодный мост, и шоколадка (реле-регулятор) Кстати, в моём случае диодный мост скорее всего сдох из-за плохой массы на двигатель. Всему есть причины и способы их решения. А полученный опыт - вещь просто бесценная.

Прошу обратить внимание на то, что у меня дизельный исузу - могут быть нюансы. Но такая проблема у меня была, целый год мучился - руки не доходили, а потом с приходом влажности и холодов лампочка бывало тухла и через 15 минут. Но на своей повозке я поборол это раз и на всегда.

Следуя логике К генератору идёт два плюса, постоянно соединённых с плюсом АКБ, оба красного цвета - один большой и толстый провод сечением 6мм отдельно идущий, другой - 4мм скорее всего в косе из ещё более тонких проводов.
дальше, покопавшись в электронной схеме меня не покидает мысль, что скорее всего лампочка заряда АКБ гасится на наших машинах при помощи релюхи (она же разрешает включить обогрев заднего стекла, например)
Релюха двухпозиционная. Когда реле выключено - лампочка заряда акб включена, реле включено - лампочка не горит, будет включаться обогрев. такие пироги. Дальше. ИЗ генератора должен выходить провод (в моём случае тонкий чёрно-жёлтый), который подаёт ПЛЮС на релюху и ВКЛЮЧАЕТ её в том случае, если генератор даёт ЗАРЯД.

Всё это справедливо и выполняется при наличии ещё одного тонкого проводочка, который и даёт начальное возбуждение на РЕЛЕ-Регулятор. У меня проблема была именно в нём. В чём соль - это плюсовой провод, напряжение на нём равно напряжению АКБ только при включении зажигания. Я немного оголил провод, подцепил крокодильчик тестера и включил зажигание - +12в. Хорошо. Заводим дрыгатель - +0,5В.
Вот и причина. Возможно от старости где-то прохудился, и под нагрузкой от реле регулятора напряжение просело. Бросил соплю от того, что активно только при включении зажигания - всё заколосилось. Обе лампочки тухнут за долю секунды.

UP посмотрел внимательно в схемы из умной книжки, на бензиновых всё это несколько проще, от генератора сигнальный провод, который гасит лампу бело-синий. В любом случае искать провод возбуждения и смотреть его. Ну и конечно почистить разъёмы в первую очередь :)

Сегодня загорелись тускло лампочки аккумулятора и тормоза.Снял генератор поставил другой такой же запасной но проблема осталась. Где еще копать дальше?

Всем привет.
Сегодня после работы ехал домой и вдруг загорелась лампочка ручного тормоза и лампочка аккумулятора. При нажатии на педаль газа начинает моргать лампочка ABS.
Приехал домой открыл капот и заметил слабый неприятный запах. Открыл крышку, которая закрывает пробки аккумулятора одна пробка влажная.
Открыл книжку в ней написано, что лампа аккумулятора горит и не тухнет вследствие неполадок в системе зарядки, а лампочка ручного тормоза горит, в случае если тормозная жидкость меньше уровня. Тормозная жидкость в уровне. Пока писал, машина простояла минут 15-20 я подошел, завёл ничего не горит, а через 2-3 минуты загорелось снова.
Запись к официалам только на пятницу.
Если кто сталкивался с похожей ситуацией поделитесь опытом.
В чём может быть причина?

Машина постояла во дворе немного остыла я завёл лампочки сразу потухли, а через минут 15-20 после работы двигателя всё загорелось вновь.
Заметил вот что при работе двигателя на холостых все лампочки молчат при нажатии педали газа лампочки загораются, и подсветка приборной панели начинает гореть ярче газ отпускаю и сразу всё тухнет.
Ощущение будто генератор вырабатывает больше электричества, чем нужно авто.

Подскажите , что это может быть. На Chevrolet Lacetti то загораются значок аккумулятора и ручника,то пропадают.Старый аккумулятор сдох. Поставил новый. Проблема не ушла.

Замыкание в проводке в отправляйся на СТО сама не сделаешь

Мы постоянно добавляем новый функционал в основной интерфейс проекта. К сожалению, старые браузеры не в состоянии качественно работать с современными программными продуктами. Для корректной работы используйте последние версии браузеров Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge или установите браузер Atom.

На приборную панель автомобиля выведены датчики и сигнальные лампы, по которым осуществляется контроль работы двигателя авто и ряда иных систем, отвечающих за безопасность движения. К таким относится и сигнальная лампа тормозной системы. При включении зажигания эта лампа загорается, но после запуска мотора – гаснет, что и указывает на нормальное состояние тормозной системы.

Но водители сталкиваются с такой проблемой, когда сигнальная лампа тормозов загорается во время движения. Причем гореть она может постоянно, миганиями (бессистемными), только при выжиме педали тормоза. А это уже может частично указать, где искать причину такого поведения сигнальной лампы.

Почему горит индикатор тормозов?

Но начнем с особенностей конструкции сигнализации тормозной системы. Ранее на автомобилях использовался только один датчик – уровня тормозной жидкости в системе, который и подавал сигнал на контрольную лампу. Поскольку жидкость – основной рабочий элемент системы, и ее утечка приводит к прекращению работы тормозов, то естественно, конструкторы установили датчик для контроля за уровнем.

В современных авто используются схемы, в которые дополнительно включены датчики степени износа тормозных колодок и лампы стоп-сигналов. Поломка этих элементов приводит к загоранию лампы на приборной панели.

Есть и иные нюансы конструкции, которые становятся причиной светящегося индикатора. На моделях ВАЗ 10-го семейства первых годов выпуска в схему включалось реле защиты стартера, которое принудительно отключало его после запуска мотора. В такой схеме конструкторы цепь питания лампы тормозной системы подключили к этому реле. В результате при поломке реле лампа начинает постоянно гореть. Конструктивных нюансов много. И чем сложнее схема, тем труднее выявить причину поломки.

Из-за чего же на приборной панели загорелась или не гаснет после запуска двигателя сигнальная лампа тормозной системы? Если это произошло в движении, то лучше прекратить движение и провести диагностику. В случае же, когда лампа не гаснет после запуска мотора, то лучше не выезжать до устранения проблемы.

Что делать, если горит лампа тормозов на панели приборов?

Проверяем механическую составляющую

Самостоятельная диагностика – операция простая. Делится она на две составляющие – механическую и электрическую. Первая – очень важна, поскольку оценивает состояние привода тормозной системы и определяет ее работоспособность.

Сводится проверка механической составляющей к оценке уровня тормозной жидкости в бачке и состояния магистралей привода и компонентов системы – главного тормозного цилиндра и рабочих механизмов.

Тормозной бачок располагается в подкапотном пространстве, справа возле заднего щита моторного отсека. Найти его несложно, поскольку к крышке бачка подходит два провода.

При проверке отсоединяем провода и откручиваем крышку, чтобы определить уровень тормозной жидкости. На стенках бачка расположены метки, по которым и можно понять, сколько жидкости осталось. Нормальным считается уровень выше средины между метками.

Для дополнительной проверки заводим авто и пару раз нажимаем на педаль тормоза, после чего откатываем машину и осматриваем поверхность земли на наличие следов вытекающей жидкости, проверяем уровень жидкости. Если она обнаружена – тормозная магистраль повреждена, при этом количество жидкости снизится.

При утечках тормозной жидкости эксплуатация авто недопустима, поскольку машина лишена тормозов. Лучшим вариантом в этом случае является вызов эвакуатора для доставки авто к месту ремонта. Но если опыта вождения достаточно, то добираемся на СТО или в гараж самостоятельно. Тормозные системы автомобилей обычно имеют два контура, и при пробое магистрали одного из них, второй продолжает работать. Но ввиду того, что эффективность тормозов на авто с поврежденной магистралью сильно снижается, двигаться нужно на небольшой скорости и с включенной аварийной сигнализацией.

Иногда возникает проблема с загорающейся сигнальной лампой при нажатии на педаль тормоза. Причина этого кроется в двух факторах – низком уровне жидкости в бачке и изношенных колодках дисковых тормозов. При торможении жидкость перетекает в рабочие цилиндры и количество ее в бачке падает ниже критической отметки, поэтому лампа и загорается. Лечится это установкой новых колодок и доливкой жидкости в бачок.

Проблемы с электрической составляющей

Если при осмотре выявлено, что магистрали и рабочие элементы системы не подтекают, то причину ищем в электрической составляющей. А поскольку она выполняет сигнальную функцию, то эксплуатация авто продолжается в обычном режиме. Но затягивать с выявлением и устранением проблемы не стоит, поскольку в этом случае сигнальная лампа не сработает при серьезной неисправности – утечке жидкости.

А проблемы с электрической частью возникают в:

датчике уровня жидкости;
датчике включения сигнала ручника;
лампах стоп-сигнала;
датчиках степени износа тормозных колодок.

Причиной становится и проводка, которая ведёт к перечисленным элементам.

Неисправность датчика уровня жидкости возникает при окислении контактов, к которым подключается проводка, и в пробое поплавка (если он пустотелый). В первом случае теряется контакт между датчиком и проводкой, что и приводит к загоранию лампы. Для устранения зачищаем соединения. Во втором случае трещина в поплавке приводит к его наполнению жидкостью, из-за чего он погружается и замыкает контакты. В этом случае придется заменить крышку вместе с бачком и поплавком.

Проверить работоспособность датчика ручника несложно. Но для этого его нужно сначала обнаружить. Для проверки ставим авто на стояночный тормоз, после чего понажимаем на выступающий шток датчика, следя за лампой. Если она при нажатии штока гаснет, причина кроется не в этом датчике.

В процессе поиска проверяем работоспособность стоп-сигналов. Для этого просим помощника выжать педаль газа, а сами осматриваем фонари. Перегоревшая лампа запросто может стать причиной горящей сигнальной лампы.

Что касается датчиков износа колодок, то причина обычно кроется не в них самих, а в толщине фрикционных накладок. Меняем колодки, чтобы проблема решилась.

Напоследок отметим, что это основные причины горящей сигнальной лампы тормозной системы. Но в процессе поиска причины не лишним будет изучение схемы электропроводки, чтобы понять, что входит в схему и определить круг элементов, которые необходимо проверить.

Читайте также: