Ланос течь масла со стороны грм

Обновлено: 05.07.2024

Двигатель внутреннего сгорания на любом автомобиле состоит из множества узлов и деталей, обеспечивающих правильную, а главное, длительную работу на протяжении долгого периода. Во многих узлах при работе создается трение, и чтобы минимизировать влияние деталей, используется смазка поверхности. За подачу масла на узлы и детали двигателя отвечает масляный насос.

Любой водитель знает, что для долгой эксплуатации автомобиля необходима своевременная замена масла. При любом запуске автомобиля первым включается масляный насос, разгоняя масло по всем узлам, в которых присутствует трение. Для полноценной работы двигателя необходимо создание определенного давления. За исправностью работы масляной системы Шевроле Ланос следит множество датчиков.

При возникновении нестандартной ситуации на панели автомобиля может загореться соответствующий индикатор. Основные причины сигнализации оборудования:

1. В двигателе произошло снижение минимального уровня масла

2. Возникла неисправность масляного насоса или другого узла

3. Датчик маслонасоса неисправен или потерял контакт с системой

Это основные причины сигнализации датчика на приборной панели, но в зависимости от ситуации, они могут не попадать в список указанных причин.

Создание масляного насоса имеет такую же историю, как и создание двигателя. Для обеспечения нормальной работы двигателя внутреннего сгорания был создан масляный, который обеспечивал подачу масла до необходимых участков. По мере совершенствования ДВС происходила модернизация масляного насоса, что обеспечивало эффективную работу двигателя.

В современных автомобилях используется два вида масляных насосов. Они могут быть регулируемого и нерегулируемого типа. Каждый вариант отличается особенностями и используется в зависимости от конструкции двигателя внутреннего сгорания.

Где стоит маслонасос на автомобилях Шевроле и ДЭУ Ланос

Масляный насос Ланос (артикул GM 96350159) расположен в нижней части двигателя. Такое положение узла обусловлено техническими особенностями. При неработающем двигателе, или открытии редукционного клапана, масло поступает в картер, который расположен внизу. Для получения доступа необходимо снять правое колесо автомобиля.

Стоит учитывать, что самостоятельно добраться до масляного насоса Ланос 1.5 иногда бывает сложно и при замене насоса стоит учитывать, что при смене насоса потребуется произвести замену масла и фильтра.

Маслонасос относится к категории узлов, которые обладают достаточным ресурсом работы и могут исправно работать долгое время. Для полноценной и правильной работы масляного насоса необходимо использовать качественное масло и своевременно проводит его замену.

Но, как и любая деталь в автомобиле, маслонасос не может служить вечно, и через некоторое время он может износиться и потребуется замена масляного насоса Шевроле Ланос.

Виды основных неисправностей маслонасоса:

1. Износ внутренних деталей насоса. Первыми признаками считаются снижение производительности и обеспечение необходимого давления для работы двигателя

2. Проблемы с редукционным клапаном. При долгой работе возможно снижение жесткости пружины, что повлечет постоянный сброс давления. Дополнительно на клапане могут возникнуть задиры, которые спровоцируют заклинивание клапана

3. Засор фильтра. При заборе масла из поддона, оно поступает в маслонасос через фильтр. Постепенно сетка фильтра может забиться, что ограничит достаточное поступление масла в насос

4. Ослабление крепления фильтра. Неправильная установка фильтра может спровоцировать неплотное прилегание и стать причиной недостаточного давления и попадания чужеродных частиц внутрь системы

5. Износ прокладки масляного насоса (артикул GM 96414580). Наиболее частая неисправность. При возникновении нарушения целостности прокладки масляного насоса Ланос 1.5 следует учитывать артикул и причину возникновения протечки масла. При замене прокладки рекомендуется использовать герметик

Несмотря на то, что маслонасос считается надежным узлом, он не застрахован от поломки или возникновения непредвиденных ситуаций. Для обнаружения причин неисправности двигателя и обнаружения проблемы рекомендуем обратиться в специализированные сервисные центры.

При проблемах с масляным насосом Ланос 1.5 8 клапанов рекомендуем обратить внимание на следующие факторы:

1. Пониженные параметры давления. При снижении давления на приборной панели загорится соответствующий значок

2. Избыточное давление масла. Причина может быть в заклинивании редукционного клапана. При такой ситуации возможно выдавливание масла через сальники или прокладку масляного насоса Ланос 1.5, что потребует учитывать артикул. Рекомендуется провести диагностику и выяснить причину неправильной работы системы;

3. Увеличенный расход масла. Можно самостоятельно осмотреть места возможной утечки и устранить неисправности или обратить в сервисный центр;

4. Наличие постороннего шума (гула/гудения) при работе двигателя, со стороны масляного насоса.

Если причины неправильной работы двигателя указывают на неисправность маслонасоса, не стоит бежать в магазин и приобретать новый насос. Возможно, причина неисправности заключается в небольшой поломке, и при необходимости проблема может разрешиться собственными усилиями.

Инструкция по снятию масляного насоса Шевроле и ДЭУ Ланос, ЗАЗ Шанс

Стоит сразу сказать, что замена масляного насоса Ланос и дальнейшая установка нового или отреставрированного варианта, считается трудоемким и долгим процессом. Если есть возможность, рекомендуем обратиться в сервисный центр и поручить работу специалистам.

Если такая возможность отсутствует или нет возможности обратиться в сервисный центр для замены масляного насоса Ланос 1.5, то рекомендуем использовать следующий алгоритм;

1. Отключить аккумулятор и обесточить систему автомобиля

2. Установить домкрат с правой стороны, приподнять автомобиль и снять правое колесо

3. Снять защиту с воздушного фильтра и предоставить доступ воздуха в систему

4. Снять защиту с газораспределительного механизма. Если конструкция автомобиля предусматривает ГУР, то потребуется его демонтаж. Для демонтажа потребуется выкрутить три болта и снять ремень

5. Провести установку поршня первого цилиндра в мертвую зону. Если что вращаем коленвал с помощью ключа

6. Отворачиваем шкив коленвала и снимаем его

7. Совместить положение отметок на внутреннем шкиве

9. Отсоединить клемму датчика давления

10. Демонтировать шкив распредвала

12. Снять заднюю крышку ГРМ

13. Снять защиту (при наличии) и нижнюю часть картера

14. Выкручиваем крепежные трубки маслоприемника

15. Проводим демонтаж маслоприемника

16. Снимаем зубчатый шкив коленвала. При необходимости используем съемник

17. Откручиваем семь крепежных болтов маслонасоса

18. Проводим демонтаж узла. При необходимости можно воспользоваться отверткой или другим подходящим инструментом

19. При наличии прокладки, остатков герметика, удаляем остатки

20. Проводим очистку масляного поддона от скопившейся грязи.

После выполнения указанных рекомендаций, проводим сборку узла в обратной последовательности. При сборке маслонасоса рекомендуется использовать герметик, что позволит избежать непредвиденных ситуаций по выделению масла из мест соединения деталей.

Капот я открываю периодически, такая привычка у меня осталась после обладания моим предыдущим автомобилем из вазовской линейки, там почти каждый день что-нибудь да ломалось. С Ланосом не все так плохо, но все же моторный отсек осматриваю как минимум раз в несколько дней, мало ли что. И вот однажды во время очередного осмотра я обратил внимание на то, что в районе модуля зажигания присутствовал подтеки масла.

Другой бы на моем месте сразу же поехал в автосервис или просто не обратил бы на это внимание. Однако я привык сначала пытаться отремонтировать сам. Хоть это и не отечественный автомобиль, но он довольно прост в техническом плане, так что постараюсь устранить проблему самостоятельно. Запотевание происходит в головке катушки, а значит проблема в сальнике, которая со временем перестает быть эластичной и начинает пропускать масло. Я читал в интернете об этом и понял, что все смогу сделать сам.

Решить вопрос можно путем покупки нового сальника или же использовать автомобильный герметик. Лично я использовал оба этих способа, по крайней мере в этом случае я надолго избавлюсь от данной неисправности. Пошел в магазин, купил новый сальник и герметик. После этого открываем капот автомобиля и удаляем посадочную площадку катушки. Демонтируем катушку, слегка отводим ее в сторону, отсоединяем высоковольтные провода, хотя их можно оставить и на месте, они особо не мешают.

После этого отворачиваем три болта крепления и убираем посадочную плоскость модуля зажигания. Под ним видим тот самый поврежденный сальник. Убираем старое кольцо, на его место ставим новое, сверху промазываем герметиком. Потом хорошенько протираем посадочное место площадки. Здесь не помешает тряпка, смоченная в растворителе.

Устанавливаем площадку на свое штатное место. Если просто взять новый сальник, то его хватит примерно на полгода, после чего процедуру придется повторить. С герметиком срок службы уплотнительного кольца увеличится в несколько раз, так что настоятельно рекомендую.

Важнейшим конструктивным элементом двигателя внутреннего сгорания на автомобиле Ланос является масляный насос. Основное его назначение заключается в подаче масла ко всем рабочим элементам силового агрегата, обеспечивая их смазку, увеличивая эксплуатационный ресурс и способствуя эффективной работе силового агрегата. Хотя механизм представляет собой важный конструктивный элемент, но при этом он имеет простую конструкцию. За счет этого вероятность его выхода из строя крайне низкая, но в случае возникновения поломок, понадобится произвести замену. Разберемся с особенностями снятия, диагностики и смены маслонасоса на автомобиле Шевроле и ДЭУ Ланос. Инструкция также подходит для автомобилей Шанс с объемом двигателя 1.5 литра.

Для чего нужен маслонасос на автомобиле и что будет при его неисправности

Когда в автомобиле меняется масло, то мало кто из водителей задумывается о том, как происходит его эксплуатация внутри двигателя. Чтобы смазка не скапливалась в поддоне (нижней части ДВС), а попадала на все детали, проходя по каналам, используется масляный насос.

Деталь обеспечивает постоянную перекачку моторного масла по всей смазочной системе. Если говорить простыми словами, то механизм осуществляет смазку всех вращающихся и движущихся конструктивных элементов. Насколько важным является процесс подачи смазывающего вещества на трущиеся и вращающиеся детали, можно почитать здесь.

В работу механизм вступает сразу же при запуске двигателя. Постоянное перекачивание масла способствует не только смазыванию деталей, но еще и созданию давления в системе (внутри двигателя). Когда на приборной панели Ланос загорается индикатор давления, то главными признаками могут быть следующие факторы:

снижение уровня масла ниже минимального;
неисправность или неработоспособность маслонасоса;
повреждение контактов или неисправность датчика.

Банально, но факт, чаще всего индикация давления масла загорается по причине нарушения целостности контактов или самого датчика. В таком случае эксплуатировать автомобиль можно, но убедившись предварительно в том, что уровень масла в системе не ниже минимального, и маслонасос работает без перебоев.

Что произойдет с автомобилем, а точнее двигателем внутреннего сгорания при неисправности маслонасоса? Прежде всего, о неисправности механизма водитель будет информирован при помощи индикации на приборке. В это время нужно принять соответствующие меры, и как минимум остановиться, заглушить мотор, и прежде всего, проверить уровень масла. При его нормальном количестве, можно предположить, что из строя вышел маслонасос, что можно определить по ряду некоторых признаков, описанных ниже.

Неработоспособность или отказ маслонасоса на Ланосе и Шансе 1.5 или любом другом автомобиле приводит к ряду следующих последствий:

Все факторы, которые возникают при эксплуатации автомобиля без моторного масла. Это означает, что в 100 раз ускоряется износ деталей за счет отсутствия смазки, которая играет роль охладителя.
Заклинивание двигателя. Возникает не сразу, а в случае, если продолжать передвижение на автомобиле с отказанным маслонасосом.
Необходимость проведения капремонта.

Как видно, исправность масляного насоса влияет на состояние двигателя, поэтому при первых признаках поломки механизма, нужно первым делом заглушить двигатель, и не запускать его до момента устранения дефектов.

Какой вид маслонасоса используется на автомобилях Ланос и Шанс 1.5 и почему

Масляный насос был изобретен практически сразу после появления двигателей внутреннего сгорания. Как и ДВС, этот механизм постоянно совершенствовался и видоизменялся, что проводилось с целью повышения не только эффективности функционирования, но еще и надежности агрегата.

В итоге сегодня современные автомобили оснащаются двумя видами маслонасосов, которые отличаются по типу управления. Они бывают регулируемого и нерегулируемого типа. Отличие лишь в том, что в первом типе предусмотрена функция изменения производительности механизма. Это делается с целью получения оптимального давления масла в системе. На Ланосах используются нерегулируемые маслонасосы, которые корректируют параметры производительности за счет редукционных клапанов, то есть автоматически. Когда давление в системе доходит до критической отметки при повышенной скорости движения автомобиля, редукционный клапан открывается, и стравливает избыток масла, направляя его обратно в картер двигателя.

Кроме отличий по типу управления, различают также маслонасосы по конструкции. Они бывают:

Шестеренные или шестеренчатые с внешним или наружным зацеплением. Состоят из двух шестерней, которые входят в зацепление друг с другом, осуществляя при этом перекачивание масла в системе. Одна из шестерней является ведущей (соединена с валом), а вторая ведомая. Масло при вращении деталей подхватывается, и переносится в противоположную сторону с определенной скоростью, поступая в масляные каналы.
С внутренним зацеплением. Имеют две шестерни разных размеров. Меньшая шестеренка находится внутри большой. Они входят в зацепление друг с другом, образуя при этом форму полумесяца. Вращающаяся внутренняя шестерня от приводного вала приводит в движение наружную, в результате чего осуществляется процесс перекачки смазки. Заклинивание редукционного клапана является причиной неисправности маслонасоса.

На Ланосах используются масляные насосы с внутренним зацеплением шестерней, которые характеризуются не только эффективностью, но еще и экономией пространства. Такие модификации имеют меньшие габариты, поэтому используются не только на Ланосах и Шансах 1.5, но и других современных автомобилях. По конструкции различают также шиберные и роторные (усовершенствованная модель устройств с внутренним зацеплением) маслонасосы, о которых можно узнать подробнее из соответствующих источников.

По типу привода маслонасосы классифицируются на механические и электрические. Однако не только на Ланосах, но и практически всех современных иномарках используются механические модификации устройств. Электрические модели применяют в турбированных моторах, где преобладают большие нагрузки. Механические устройства более эффективны, так как скорость перекачки масла зависит от частоты вращения коленвала. Чем быстрее движется автомобиль, тем соответственно выше скорость подачи масла к рабочим деталям, которые при этом охлаждаются, очищаются и смазываются.

Это интересно! Механические маслонасосы характеризуются высокой надежностью, что непосредственно связано с простотой их конструкции. Именно поэтому автомобили Ланос и Шанс 1.5 оснащаются механическими нерегулируемыми маслонасосами с внутренним зацеплением шестерней.

Где стоит маслонасос на автомобилях Шевроле и ДЭУ Ланос

Чтобы понять, где на Ланосе находится масляный фильтр, нужно снять переднее правое колесо. Механизм посажен на коленчатый вал, поэтому процесс демонтажа насоса достаточно трудоемкий, но самое неприятное, что при проведении работ по его снятию, диагностике, ремонту или замене, понадобится также сменить масло и фильтр. Выше на фото показано, где на Ланосе расположен масляный фильтр.

Виды неисправности маслонасоса на Ланосе и Шансе 1.5

Ресурс у маслонасосов достаточно большой, и вероятность их выхода из строя — один случай на 100 машин. Однако чем больше пробег на авто, тем выше вероятность, что этот механизм может дать сбой. Главная причина быстрого износа маслонасоса — использование некачественного масла, а также несвоевременная его замена. Как осуществляется замена моторного масла на Ланосе и Шансе 1.5, и что для этого понадобится, можно почитать здесь.

Теперь разберемся с возможными видами неисправностей механизма. К ним относятся:

Износ шестерней. При их выработке снижается производительность агрегата, поэтому начинают появляться проблемы с закачкой масла в каналы.
Выход из строя редукционного клапана. Это важная деталь, которая служит для стравливания избыточного давления масла, возникающего в системе. Состоит деталь из пружины определенной жесткости и самого клапана. Жесткость пружины со временем снижается, поэтому не исключается падение давления в системе. Вырабатывается не только пружина, но еще и перепускной клапан. На нем появляются задиры, которые становятся причиной возникновения заклиниваний.
Засор фильтрующего элемента маслоприемника. Масло в насос из поддона всасывается через маслоприемник, на котором установлен фильтр из металлической сеточки. Эта сеточка со временем засоряется, что становится причиной поступления смазки в ограниченном количестве.
Ослабление крепления фильтра маслонасоса. В таком случае не исключается проникновение к шестеренчатому механизму крупных металлических частиц, которые повреждают поверхность, и выводят из строя деталь. Крепление ослабляется по причине нарушения целостности уплотнительного кольца маслоприемника.
Износ прокладки масляного насоса. Очень часто владельцы Ланосов сталкиваются именно с этим видом неисправности, когда со временем повреждается уплотнитель, и возникает течь масла. В дополнение к уплотнителю маслонасоса используется специальный силиконовый герметик высокой плотности.

Хотя маслонасос на автомобилях является надежным механизмом, но и он также может давать сбои. Эксплуатация автомобиля с неисправным механизмом категорически противопоказана, иначе в лучшем случае понадобится капремонт двигателя, а в худшем — его замена. Определить точную поломку маслонасоса можно только после проведения самостоятельного ТО.

Признаки неисправности или как определить поломку маслонасоса

Характерными симптомами (они же признаки) неисправности масляного насоса на автомобиле являются:

Снижение давления масла в двигателе. Определить такую неисправность поможет светящийся индикатор на приборной панели Ланос в виде масленки.
Увеличение давления масла. Происходит вследствие заклинивания редукционного клапана. Проявляется это в виде выдавливания масла через уплотнители, сальники, прокладки. Если обнаруживается такой признак неисправности, например, в случае течи масла через соединение масляного фильтра, то следует провести диагностику насоса. При такой неисправности двигатель вовсе может отказываться запускаться, пока в системе не упадет давление масла через некоторое время. Мотор снова запустится и заглохнет, когда создастся избыточное давление в системе.
Увеличивается расход масла вследствие утечек. В таком случае необходимо осмотреть днище автомобиля, и выявить место утечки смазки.
Возникновение постороннего шума двигателя.

Даже если первые признаки указывают на выход из строя масляного насоса на Ланосе, то не стоит торопиться покупать новый механизм. Первоначально следует снять маслонасос, и выявить причину поломки. Как это сделать с пошаговым исполнением рассмотрим в следующем разделе.

Это интересно! Убедиться в неисправности маслонасоса можно при помощи манометра, который вкручивается в отверстие датчика давления. Нормальным давлением в системе считается значение в диапазоне от 3 до 5 кгс/см2. Если давление ниже или выше указанных значений, значит, следует прибегнуть к проверке маслонасоса с последующим устранением неисправности.

Инструкция по снятию масляного насоса Шевроле и ДЭУ Ланос, ЗАЗ Шанс

Сразу надо отметить, что процесс снятия маслонасоса на Ланосе и Шансе 1.5 достаточно трудоемкий и долгий. Однако если возникли причины необходимости проведения диагностики, то следует своевременно приняться за дело. Процесс снятия начинается со слива моторного масла. Работы также лучше проводить на смотровой яме, что значительно облегчает выполнение процедуры. Как только масло будет слито из двигателя, приступаем к непосредственному снятию маслонасоса на Ланосе. Процесс снятия маслонасоса описан для автомобилей Ланос с объемом двигателя 1.5 литра 8 клапанов и Шанс 1.5. Для 1.6-литровых Ланосов процесс замены практически идентичен.

На этом процедура снятия масляного насоса на Ланосе и Шансе 1.5 завершена. Можно переходить к этапу проведения диагностики и выявления причин неисправности.

Диагностика и проверка маслонасоса Ланос — устранение неисправностей

Когда маслонасос на Ланосе будет снят, следует прибегнуть к его осмотру. Отсутствие визуальных признаков износа вовсе не означает, что механизм пригоден к дальнейшей эксплуатации. Его проверка осуществляется следующим образом:

Первоначально нужно осмотреть шестеренчатый механизм. Для этого при помощи ударной отвертки вывинчиваются 5 винтов крепления крышки масляного насоса.
После снятия крышки осуществляем осмотр шестерней. Признаки износа можно определить визуально.
Используя штангенциркуль и щуп для регулировки клапанов, осуществляется проверка зазора между корпусом и выходным ротором. Для этого прикладываем ребром штангенциркуль к корпусу, и измеряем расстояние до роторного механизма. Допустимое значение расстояния составляет 0,4-0,484 мм. Если зазор больше указанного предела, тогда насос подлежит замене. При увеличенном расстоянии механизм не сможет создавать необходимое давление, поэтому его дальнейшая эксплуатация нерациональна.
Следующий этап проверки предусматривает измерение расстояния между пиками внутреннего и внешнего зубьев шестерней при их совмещении. Это расстояние должно находиться в пределах от 0,035 до 0,085 мм. Если же зазор больше указанных значений, то механизм подлежит замене.
Еще одна важная деталь механизма, которая нуждается в проверке — редукционный клапан. Одновременно узнаем также, где находится редукционный клапан на Ланосе. Используя ключ на 24 мм, выкручивается болт редукционного клапана.
Составными элементами клапана является болт или пробка 1, уплотнительное кольцо 2 (его нужно заменить в случае, если маслонасос будет использоваться далее), пружина 3 и клапан с отверстиями 4 (клапан может быть представлен в виде шарика).
Проверка клапана предусматривает измерение длины пружины. В свободном состоянии она должна составлять 81 мм. При отклонении значений от нормы, деталь подлежит замене.
Еще признаком неисправности клапана является заклинивание клапана в канале. Если клапан не выходит из канала, то маслонасос следует сразу же заменить.
При наличии в отверстиях маслонасоса отложений, их следует удалить. Если имеются повреждения каналов, тогда деталь полностью подлежит замене.
После диагностики и ремонта масляного насоса Ланос и Шанс 1.5, его следует правильно собрать. Для этого осуществляется затяжка болта редукционного клапана с моментом в 30 Hм. Перед установкой крышки на место, ее необходимо обработать герметиком Loctite 242 (рекомендуется производителем) или аналогами. Затяжка пяти болтов осуществляется с моментом в 8 Hм.

На этом процесс диагностики и ремонта масляного насоса для автомобилей Шевроле и ДЭУ Ланос завершен. Если механизм пригоден к эксплуатации, то осуществляется его сборка в порядке обратном снятию. Перед установкой насоса, необходимо дополнительно смазать уплотнительную прокладку герметиком RTV. Болты крепления затягиваются с моментом в 30 Нм. Не забываем также наполнить насос маслом, и прокрутить шестерни, осуществив предварительную их смазку.

Это интересно! При замене масляного насоса устанавливается новый сальник коленвала. Причем запрессовывается он после того, как будет установлен маслонасос.

Какой маслонасос поставить на Ланос и Шанс 1.5 и артикулы необходимых деталей

Если заводской маслонасос вышел из строя, и он не подлежит ремонту, тогда следует заменить его. Для этого необходимо найти альтернативный вариант, который прослужит не меньше, чем заводской. Лучше всего выбирать оригинальные запчасти, даже несмотря на их высокую стоимость. Они со 100% гарантией прослужат заявленный срок, и не подведут в неподходящий момент. Подводя итог, сделаем короткое заключение о том, какие детали и комплектующие понадобятся при замене масляного насоса на Lanos и Chance 1.5:

Масляный насос — покупать его нужно только после проведения диагностики штатного механизма. Оригинальный маслонасос на Шевроле и ДЭУ Ланос имеет артикул 96350159. Аналоги для Ланоса выпускают производители Auto TOP, PHC (Valeo), DW.
Сальник коленвала передний Ланос — артикул 96350161.
Прокладка маслонасоса — артикул 96414580.
Прокладка поддона — заводской номер 96179241.
Кольцо маслоприемника — артикул 94580643.

В завершении работ осуществляется замена масла и фильтра, после чего запускается двигатель, и проверяется его работа. Видео процесса ремонта и замены маслонасоса на Ланосе представлено ниже.

В завершении надо отметить, что если на автомобиле Ланос возникают признаки стука гидрокомпенсаторов, то не стоит торопиться менять их. Первым делом убедитесь в том, что масляный насос обеспечивает необходимое давление. Обычно при недостаточном давлении в системе возникает кратковременный стук компенсаторов. Если после замены маслонасоса на Ланосе продолжают стучать гидрокомпенсаторы, тогда необходимо прибегнуть к диагностике и замене этих деталей.

Чтобы маслонасос на Ланосе служил долго, нужно своевременно проводить ТО автомобиля. К тому же очень важно не только менять масло, но еще и выбирать качественные смазочные материалы. Из материала вы понимаете, какие признаки указывают на неисправность масляного насоса, и в каких случаях следует прибегнуть к проверке механизма. Не торопитесь осуществлять замену детали, так как в большинстве случаев ее можно отремонтировать. Убедившись в непригодности механизма, можно выполнить самостоятельную его замену, сэкономив на посещении автосервиса, где такая процедура обойдется в 2 тысячи рублей или до 600 гривен без учета запчастей.

В процессе эксплуатации ЗАЗ Ланос водителю приходится периодически доливать в двигатель моторное масло. При нормальном техническом состоянии силового агрегата расход моторного масла обычно составляет 150 – 400 (мл) на каждые 1000 (км) пробега, зависимо от стиля вождения.

Разумеется, с ростом пробега Дэу Ланос масложор будет постоянно расти . Может доходить до того, что на каждые 1000 (км) пути мотор будет потреблять 1,5 – 2 (л) смазки, а может даже и более того.

Увеличенный масложор – это сигнал, требующий экстренного ремонта двигателя Дэу Ланос.

Причины масложора ЗАЗ Ланос

Допустимое снижение уровня моторной смазки происходит из-за естественного угара масла. Даже если двигатель имеет хорошее техсостояние моторное масло будет проникать в цилиндры через маслосъемные колпачки, они же сальники клапанов, и поршневые кольца.

К основным причинам утраты моторного масла можно добавить следующие пути выхода смазки из двигателя ZAZ Lanos:

Список виновников масложора можно сузить, если снижение уровня моторной смазки сопровождается обильным дымом из глушителя. В этом случае потеря масла является внутренней. То есть смазка не выходит наружу, а сгорает в цилиндрах и отводится вместе с выхлопными газами наружу .

Жор масла и дым из выхлопной трубы Ланос

Если снижение уровня моторной смазки Daewoo Lanos сопровождается дымом из выхлопной трубы, значит причина масложора может заключаться в следующем:

Износ сальников клапанов
Залегание или износ поршневых колец
Прогорание прокладки головки блока цилиндров

Дополнительно есть вероятность износа самих цилиндров. В этом случае нужно будет проводить капитальный ремонт двигателя, с расточкой цилиндров и заменой поршневой группы на аналоги с ремонтным размером.

При диагностике сальников клапанов следует обращать внимание на пробег. Если маслосъемные колпачки отработали без замены около 80 000 (км) пробега, значит можно смело менять сальники клапанов .

На ЗАЗ Ланос, как и на многих других машинах этого класса, маслосъемные колпачки дольше 80 000 (км) пробега не живут.

При диагностике поршневых колец следует брать в учет как пробег автомобиля, так и уровень компрессии в цилиндрах.

Касательно пробега, если кольца начали пропускать масло до 150 000 (км) пробега, значит есть высокая вероятность простого закоксовывания поршневой группы.

Физический износ маслосъемных колец обычно происходит на пробеге свыше 200 000 (км).

Для подтверждения или опровержения износа поршневой группы следует просто замерить компрессию цилиндров. Хорошая компрессия предполагает давление в пределах 14 атмосфер. При износе или закоксовывании поршневой группы Дэу Ланос давление в проблемных цилиндрах может падать до отметки 10-11 атмосфер.

Если снижение компрессии некоторых из цилиндров произошло после пробега 150 000 – 200 000 (км), значит есть все основания полагать, что износились сами цилиндры.

Диагностика прокладки ГБЦ заключается в контроле уровня и консистенции антифриза. Если прокладка головки блока прогорела, значит моторное масло будет протекать в систему охлаждения и камеры сгорания.

Если масло непонятно куда уходит и при этом в расширительном бачке антифриза появилась масляная пленка, то это 100% прогорела прокладка ГБЦ.

Как убрать масложор Дэу Ланос

Опытные мастера пробуют побороть масложор методом от простого к сложному.

Если замер компрессии в цилиндрах показал недостаточноедавление, то лучше всего начать с раскоксовывания поршневых колец . В данном случае обычно прибегают к методу химической очистки залегших колец.

При химической чистке поршневых колец ЗАЗ Ланос можно обойтись без демонтажа ГБЦ и разбора поршневой группы.

Средства длительного действия вводят в моторное масло в роли дополнительной присадки. В данном случае чистка поршневых колец будет производиться намного дольше, на протяжении 1000 (км) пробега или даже более того.

Если масло уходит через сальники клапанов или прокладку ГБЦ, то придется снимать головку блока цилиндров.

В случае с заменой маслосъемных колпачков нужно будет обязательно чистить от нагара клапана.

Что делать с запахом выхлопных газов в салоне

Бывают случаи, что при задымлении отработанных газов часть выхлопа затягивает в салон. Дышать выхлопными газами очень опасно, даже если речь идет о совсем небольшой концентрации. Выхлоп представляет собой ядовитый угарный газ, который быстро отравляет человеческий организм .

Как показывает практика, если в салоне ЗАЗ Ланос запахло выхлопным газом, то необходимо проверить герметичность соединения выпускного коллектора. Обычно выхлоп просачивается через прокладку коллектора.

Артикульный номер прокладки выпускного коллектора Ланос:

Вместе с тем причиной пропускания выхлопных газов может быть и сломанная шпилька. Ее артикульный номер:

Вернуть герметичность соединения выпускного коллектора и блока цилиндров Дэу Ланос можно по следующей схеме.

Для начала рекомендуется подтянуть крепеж выпускного коллектора к блоку цилиндров. Если обнаружилось, что какая-то из шпилек просто обломалась или произошел срыв резьбы, то без вариантов придется отсоединять коллектор .

Коллектор нужно отсоединять и в том случае, когда подтяжка гаек не дала результата.

Снимаем наконечники высоковольтных проводов. При этом нужно запомнить порядок подключения головок.

Отсоединяем термозащитный кожух. Защита крепится 3-мя болтами.

Откручиваем фланец катализатора. Соединение имеет 3 точки фиксации. В этом месте наблюдается высокая температура, что приводит к прикипанию крепежа. Все резьбовые соединения нужно как следует обработать проникающей смазкой.

Не забудьте поставить новую прокладку между катализатором и коллектором при обратной сборке узла.

Откручиваем прижимные гайки. Для этого потребуется колюч на 14. Перед работой с данным крепежом все резьбовые соединения нужно хорошо залить проникающей смазкой. Гайки должны постоять минимум 10 минут. Это значительно облегчит процесс их откручивания.

Отсоединяем выпускной коллектор Lanos.

Снимаем старую прокладку и ставим на ее место новый аналог. Опытные водители обязательно изучают характер износа уплотнителя. Это позволяет понять, какие их гаек слабо прижимают прокладку.

Можно собирать узел обратно. При наличии обломанных шпилек нужно будет их обязательно заменить. Дополнительно перед закручиванием гаек все резьбовые поверхности рекомендуется обработать термостойкой смазкой .

В роли смазки обычно используют средство на основе графита. Но можно применять и силиконовые заменители. Лишь бы смазка выдерживала высокие температуры и не высыхала от нагрева.

Смазка шпилек значительно упростит следующее техобслуживание данного узла.

Всем подписчикам привет!
Вообщем мою Детку не миновала детская болячка двигателя. А именно потекло масло в районе масляного канала между блоком и головкой двигателя. Не сказал бы что много масла хавало но течь все же надо устранять. Подсобирал деньжат и скупился немного. Жену с ребенком отправил на море, а сам остался в городе работать и запланировал "выходные" в гараже.

В планах было :
1 Заменить прокладку ГБЦ ( потек масляный канал )
2 Заменить маслосъемные колпачки ( если залез то почему бы и нет )
3 Притереть клапана ( лишним не будет )
4 Заменить ремень ГРМ ( не давал мне покоя ремень DAYCO — made in P.R.C. )
5 Замена помпы ( давно надо было )
6 Замена всех фильтров под капотом ( пришло время )
7 Замена тосола ( вот это точно давно надо было сделать )
8 Замена масла ( пришло время по пробегу )
9 Замена стоек стабилизатора ( пришло время стучали )
Начитался постов с драйва, прихватил планшет с интернетом и в субботу в рабочий гараж.

Скинул защиту двигателя и мне открылась вот такая вот картина.

Еще обнаружил что пыльник рулевой рейки какой-то мокрый.

Народ подскажите что это? Куда копать? Что проверять?

Весь процесс разборки описывать не буду. На драйве полно постов с картинками как это делать. Просто выделю и напишу пару моментов.
"Старый ремень ГРМ DAYCO растянулся не намного.

Натяжение 20000 назад на нем было идеальное. Но нитка сбоку немного была видна(((.
Далее чтоб открутить шкив коленвала применил вот такую приспособу

В гараже я был сам так что на педаль жать не было кому.

Шестерню распредвала не поддавалась откручиванию способом из мурзилки поэтому я добавил еще один ключ и упер его в лонжерон.

Снимал голову с впускными выпускным коллектором. Самому снимать было не тяжело. Больше не удобно. А я начитался что лучше вдвоем… Бред… Одному тоже нормально.

Сразу обратил внимания на прокладку после выпускного коллектора. Диаметр пропускного отверстия процентов на 30 меньше приемной трубы катализатора ( которого у меня давно уже нет ) Как? Почему так придумали? Ведь это же потери пропускной способности и дополнительное сопротивление?!

Нагара вроде бы и не много было на поршнях. При разборке головы на третьем цилиндре один из рокеров был с небольшим дефектом.

Итак голова. Для притирки клапанов надо сначала их разсухарить. Для этого купил восьмерочный разсухариватель. В гараже нашлась восьмая шпилька и соорудил вот такую конструкцию.

Притирал реверсной дрелью с кусочком медной трубки и куска шланги с хомутом.

На каждый клапан уходило минут по 10.

Слева притертый первый цилиндр, остальные нет. Седла и клапана какие-то аж зеркальные и с раковинами были. Справа после притирки все равномерно матового цвета.

Все очистил как смог. И дальше засухарил в обратной последовательности.

А да. Чуть чуть не забыл. Еще я поменял маслосъемные колпачки на новые. Они были еще в нормальном состоянии. Но если влез то поменяю и их. Все делал вручную. Без оправок или каких либо металлических приспособлений. Чтоб не порвать и не испортить колпачки. Думал все пальцы поломаю.

Таак. С головой справился. Теперь Помпа. Говорят что помпу надо менять вместе с ремнем ГРМ. Я этого не делал. Я этого не делал в прошлый раз Но в этот раз надо полюбому!
Сразу напишу насос гидроусилителя руля я не снимал. Его просто можно отвести в сторону И заменить помпу.

На помпах сверху есть выступ. По нему на блоке я поставил метку чтоб новую выставить типо "правильно". Поставил новую помпу. Но метки не помогли. Новый ремень ГРМ даже не смог налезть на шестерню распредвала. Этого я и боялся. Потому что пластиковый кожух верхний и нижний уже стояли. А болты крепления насоса оооой каааак сложно откручивать чтоб его провернуть. А чтоб провернуть насос пишут что нужно мастерить какой-то спец ключ. Скажу так — Болты действительно трудно откручивать и закручивать но все реально можно. Спецключ можно заменить переставными плоскогубцами. Что я и сделал.

Возвратимся немного назад. Поставил "правильную" прокладку. Нормального пропускного диаметра.

Намазал головку знаменитым черным ABRO и стал собирать все до кучи.

Для затяжки головки использовал стааарый, но безотказные как швейцарские часы, динамометрический советский ключ. А для удобства затяжки болтов на 60 и 30 градусов сделал бумажку с углами.

Вот с этого момента начали появляться мои наверно незначительные косяки. Во первых на 3ем круге протяжки я одуплился что забыл насадить шайбы на болты. Так и затянул без них. Во вторых на 5ом круге я вообще забыл протягивал ли я 3 4 5 6 болт. Поставил вороток на 7 болт, стою смотрю как баран на новые ворота на двигатель, на вороток, на двигатель, на вороток… И вспоминаю тянул я их или нет. А и черт с ним. Время покажет. Если косяк проявится как нибудь ним потом разберемся.
Дальше собрал узел ГРМ и прокрутил на 2 полных цикла коленвал. Чтоб посмотреть натяжение ремня.

С течью из под крышки распредвала я разобрался герметиком ABRO.

Заменой уплотнительного кольца эту детскую болезнь не одолеешь.

Поменял все фильтра, залил масло и тосол. Перекрестился и завел. С пол тычка завелась. Прогрел до рабочей температуры, а на следующий день дотянул на 10-30 градусов.

Давным давно я купил резинки на стойки стабилизатора. Валялись они до этого знаменательного дня. Думал в третий раз поменяю я их без замены железных болтов с шайбами… А хрен там! Болты прикипели к втулкам и проворачивались друг с другом. И ни чего не помогало. ВДешка даже не помогла на 3 часа замачивания! Зато помогла болгарка.

И новый комплект стоек. В комплекте резинки были поменьше и помягче. Поменял их на первые приобретенные потому что те были лучше ( тверже и больше ) расстояние между шайбами сделал 38 мм.
Ну и на десерт цены на весь ремонт.
ЭКЗИСТ

Рынок и ближайший магазин
Тосол — 375р. 5л. + 270р. 3л.
ABRO — 100р.
Притирочная паста — 150р.
Резинки стабилизатора — 200р.
Разсухариватель — 355р.
Хомуты — 2*30р.
Кофе и плюшки — не помню сколько
Покатался несколько дней, потестил свой ремонт. Все в норме. Детка готова к дальней поездке. Ну это уже в другом посте.

Читайте также: