Ленд ровер фрилендер 2 как снять решетку радиатора
Обновлено: 04.07.2024
Техника
Машина создана на платформе Ford EUCD и основана на компонентах Ford, PSA и Volvo – для второго поколения Freelander использовали доступные для этой платформы элементы других брендов. А вот с остальными моделями Land Rover у Фрилендера ничего общего, разве что некоторые компоненты электроники схожи с применяемыми в поздних моделях.
Так, мотор 3,2 тут от Volvo, дизельные моторы серии DW12 – разработки Peugeot-Citroen, a мотор 2,0Т – это фордовский Ecoboost. АКП Aisin использовались и на Volvo, и на Ford, МКП М66 – тоже из фордовских запасов. Прослеживается общность и с платформой D8, на которой делали Range Rover Evoque, поскольку это продукт эволюции EUCD, и многие элементы в ней совместимы с более старыми версиями.
По конструкции Freelander 2 – типичный кроссовер. Кузов предлагается только в пятидверном варианте, хотя для Англии и Дании предлагались также фургоны (в силу особенностей налогообложения), которые встретить у нас шансов почти нет. Кузов цельностальной, разве что капот алюминиевый. Конструкция серьезно усилена для возможности постоянной эксплуатации на бездорожье, так что масса у машины очень высокая по меркам класса.
Расположение силового агрегата поперечное, рядно-линейное, причем под капотом может размещаться рядный шестицилиндровый мотор. Привод передний с подключаемым полным через муфту Haldex почти у всех версий, кроме редкой Ed4, которая довольствуется только передним.
Подвески – спереди и сзади МакФерсон, что в общем-то нетипично для этой платформы, обычно сзади стоит многорычажная подвеска, но LR не устроили ее рабочие ходы.
В отношении электроники машина достаточно продвинутая, степень интеграции элементов совершенно современная. Два раза за время выпуска модели её серьёзно апгрейдили: в 2010 году с рестайлингом, а затем в 2013-м.
Таймлайн
Май 2007 года. Начаты продажи в Германии и США.
Май 2009 года. Небольшие изменения конструкции. Новые версии АКП с поддержкой систем старт-стоп, новая муфта привода задней оси, теперь это Haldex IV.
Август 2010 года. Рестайлинг модели. Небольшие изменения внешности: новая оптика, бамперы, решетка радиатора. Новый салон, новая мультимедийная система. Дизели обновились для соответствия нормам Евро-5.
Ноябрь 2010 года. Представлена версия eD4 – c передним приводом, только с МКП и дизелем 2,2.
Ноябрь 2012 года. Шестицилиндровый мотор 3,2 заменен на четырехцилиндровый наддувный мотор 2,0 241 л.с.
Октябрь 2013 года. Малый рестайлинг, косметические изменения экстерьера и интерьера. Новая проводка салона, унифицированная с Evoque.
Ноябрь 2014 года. Снятие с производства.
Кузов
Внешние панели
Вообще грязь под локерами – еще одна типичная проблема машины, и в задней и передней арках скапливается неимоверное количество влажной земли. Особенно у тех, кто выезжает на бездорожье. Разумеется, это не способствует нормальной сохранности кузова. И часто проблема хорошо видна снаружи при открытой двери – ржавеет порог, ржавчина лезет из-под пластиковой накладки по арке вверх. Там как раз грязевой карман арки смыкается с грязевым карманом внутри пластиковой накладки порога.
Боковые двери держатся неплохо, низ прикрыт пластиком удачно, под ним коррозии почти не бывает, и порога не видно – он скрыт под дверью. Зато вокруг отверстий ручек дверей иногда заметны вспучивания: пластиковая накладка ручки жесткая, но немного подвижная и царапает ЛКП.
Немного коррозии иногда можно обнаружить на передней кромке крыши и у мест крепления рейлингов. Иногда страдает рамка лобового: стекло меняют часто, и повреждения ЛКП при работах – дело обычное, со временем рамка получает одно-два проблемных места. В остальном снаружи машина обычно выглядит парадно, ЛКП сохраняет блеск и цвет.
Снизу
Снизу все проблемы с арками выглядят намного хуже. Если снять локеры (и вытряхнуть тонну грязи), то с хорошей вероятностью вы увидите очень неприятное зрелище. Даже у машин гаражного хранения и из очень благополучных в плане коррозии регионов (например, из Самары) внутри много точечных очагов коррозии и нарушений ЛКП – это помимо ржавой кромки арки.
Ржавчины очень много даже у машин после рестайлинга, и спасает машину лишь толщина металла. Почти везде пока что обходится без перфорации, только вокруг пробок может понадобиться сварка.
Днище страдает опять-таки в основном в задней части. Панели днища, зона вокруг бензобака, боковые поверхности лонжеронов, поперечная балка над подрамником задней подвески, балка кузова перед точками крепления продольного рычага задней подвески – всё это скорее всего уже ржавое. Полам и продольным лонжеронам повезло больше – они прикрыты пластиком и гниют редко. А вот пороги под накладками часто уже дырявые.
Подобные проблемы есть почти у всех машин из холодных регионов (особенно из Питера). Разница только в степени поражения: где-то можно обойтись зачисткой и антикором, где-то нужно снятие подрамников и топливного бака с пескоструем всех поверхностей, а где-то уже придется варить пороги и что-то делать с коррозией внутри задних лонжеронов.
К сожалению, Freelander 2 – та машина, при покупке которой вам придется ехать на подъемник, чтобы не ошибиться с выбором. Причем обойтись телефоном и селфи-палкой не получится – слишком грязно. Осматривать кузов нужно очень глубоко и тщательно. Снятие локеров с промывкой арок крайне желательно.
Осмотр полов кузова на предмет влаги обязателен, поскольку это Land Rover (хоть и маленький), так что шансы на то, что на нем ездили по бездорожью и топили в речках, довольно высокие. Сам кузов к протечкам не склонен, а влажные полы спереди изредка случаются из-за забитого дренажа кондиционера и попадания влаги в воздухозаборник вентилятора – при неправильной сборке жабо после ремонта туда затекает вода с лобового.
В ногах пассажира слева можно отогнуть ковролин и проверить, не забит ли дренаж и не скопилась ли там влага (лучше приготовить тряпку или стакан, из корпуса кондиционера может слиться 100-200 мл воды).
В багажнике в основном сухо, если нет перфорации арок. Верхний стоп-сигнал течет, но в основном вся влага остается внутри задней двери и лишь немного стекает на шторку багажника. И всё же лучше бы герметизировать багажник – кузов будет целее. Ну а если там влажно, то с электрикой точно будут проблемы – блок контроля муфты полного привода расположен прямо рядом с нишей запасного колеса.
Оборудование кузова
Очень странная система омывателей фар, с отдельными насосами и клапанами на каждую фару, да еще и контролируемая электроникой, которая иногда тоже вносит посильную лепту в отказы системы.
Противотуманки – расходник, и их рекомендуется менять на светодиодные модули от одного известного французского производителя: они почти не текут и не боятся даже бродов.
| Деталь | Цена оригинала | Цена неоригинала | Цена неоригинала 2 |
|---|---|---|---|
| Кузовные детали | |||
| Передняя фара ксенон | 108 021 | Нет в наличии | |
| Передняя фара галоген | 88 917 | Hella 81 156 | Нет в наличии |
| Стекло лобовое | 27 855 | FYG 11 024 | AGC 12 431 |
| Крыло переднее | 35 464 | TYG 26 568 | Blic 45 509 |
| Бампер передний | 83 144 / 35 151 (кожух) | Нет в наличии | Нет в наличии |
| Капот | 50 647 | Нет в наличии | Нет в наличии |
Салон
Англичане умеют делать салоны, этого не отнять. Внутри у Freelander уютно, подбор материалов неплох, и с износостойкостью особых проблем нет. Если бы еще дефлекторы были сделаны хорошо, и у них не выпадали бы ручки, то ощущение качества взлетело бы до небес.
На дорестайле пластик на многих панелях очень быстро загрязняется, а после рестайлинга фактуру немного поправили, и царапины стали появляться реже. Коврики почти не закреплены, только у водительского есть штатные крепления, остальные елозят по полу.
Сиденья с хорошей износостойкостью, даже варианты с комбинированной обшивкой с тканью в центре и кожей на валиках. У цельнокожаных материал нежнее – со временем без обслуживания он трескается, но если регулярно смазывать кожу, они условно вечные. Разве что стирается фактура материала, проседают подлокотники, и боковина заминается о пластик.
Руль тысячам к 200 пробега теряет фактуру отделочного материала, но смотрится еще неплохо, если не пачкать и не царапать его. Затёртые рули появляются при пробегах за 300 и отсутствии нормального ухода. Из специфических неприятностей можно отметить почти обязательную поломку пружины в кнопке рукоятки селектора АКП, грязь в дефлекторах вентиляции, слетающие рукоятки регулирования дефлекторов и царапины в воздуховодах у них же.
Странно смотрится маленький дисплей мультимедийной системы стоковых версий. Поставить что-то взамен можно только с рамкой, ну или придётся выбирать китайский аналог. Ставить мультимедиасистему от рестайлинга, где большие дисплеи встречались чаще, а заодно стабильность и функцинальность лучше, – сложно. Нужно внедрять изрядный кусок проводки с новой шиной MOST для связи всех компонентов системы, а заодно и новый усилитель. Но такие операции проделывают, благо сильной привязки к бортовым системам у нее нет, а что есть – уже хакнули энтузиасты модели.
Потолок не провисает, замки дверей страдают только из-за упомянутых выше электромоторчиков. Все остальное сделано хорошо, поломки если и возникают, то из-за грубого обращения.
Климатика достаточно стабильная. Изредка возникают проблемы с калибровкой заслонок. Эта процедура выполняется странно: надо на заглушенной машине зажать кнопки рециркуляции и Econ и включить зажигание. В теории должна выполниться калибровка, но часто ее можно сделать только сканером.
Вентилятор – не образец надежности, но это касается только дорестайла. Меняется он достаточно легко.
Кондиционер у машины часто отказывает: у расположенного внизу мотора компрессора кондея корродирует муфта включения. В основном сгнивают контакты в разъеме, реже – проводка. Иногда в муфту забивается грязь, она не выключается или шумит.
Шланги на отопитель у версии с мотором 3,2 служили не особо долго, после первых лет 6-7 эксплуатации они начинали течь. С обоих сторон у этих шлангов пластиковые фиттинги, поэтому при замене нужно также менять уплотнительные кольца. Экономия и применение аналогов в данном случае проблему усугубляет. На машинах с дизелями такое встречается, но существенно реже.
Электрика
Для достаточно свежей машины у Freelander многовато проблем по электрической части. Они примерно схожи у всех машин на платформе EUCD: в первую очередь подводит плохая герметизация разъемов, они подгнивают везде, где есть влага. Даже блок управления двигателем на моторном щите иногда страдает из-за сгнивающих пинов в разъеме, заодно страдает проводка от блока управления свечами накала. Причина кроется в расположении этих блоков – прямо вверх разъемами под лобовым стеклом, а во влажном климате вода сверху льется постоянно.
На дизелях регулярно сгнивает ДПКВ, и тоже из-за расположения: он стоит низко и уязвим для воды. Щелкающие релюшки справа в блоке предохранителей салона – не проблема, но неприятно. Хорошо хоть на Freelander в блок не идет вода по проводу омывателя, как на Jaguar.
Не очень надежны парктроники, к тому же они не переносят грязь – система выдает ложные срабатывания. Проводка моторного щита и салона подгнивает в местах, где механические повреждения по вине пользователя исключены. При этом схемы питания блоков достаточно сложные, не всегда легко понять, почему нет связи с блоками или почему не заводится машина.
Проводка на противотуманки и задние фары, а также к блоку управления муфтой Haldex часто подводит из-за коррозии в разъемах на машинах первых годов выпуска, от нее же страдает датчик открытия капота. От коррозии страдает и дроссель на машинах с мотором 3,2.
Очень много проблем с работой сигнализации, ее антенны, а также с управлением подогревателем Webasto. Причем для нормального подключения к блоку управления подогревателем недостаточно недорого комплекта из китайского клона шнура Mangoose и фирменного сканера SDD, приходится делать комплект из кабеля KKL от Volkswagen и прикуривателя для работы с фирменным ПО Webasto Thermo Test. Интерфейсный блок Telestart для дистанционного управления подогревом крайне ненадежен, у него и антенны умирают, и брелоки отваливаются.
В приводе генератора у Фрилендера стоит обгонная муфта, которая при пробегах 80+ начинает понемногу пробуксовывать. Иногда с характерным треском, иногда о ее поломке можно узнать, только когда аккумулятор уже подсел. Новый аккумулятор живет года 4 в лучшем случае, в большинстве случаев проблема в регулярном недозаряде и частой работе подогревателя.
Промежуточный итог
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Боковая панель должна быть припаяна твердым припоем MIG к своему усилителю, который включает в себя DP600 (двухфазную сталь). Сварка электрозаклепками MIG / точечная сварка не должна использоваться.
ПРИМЕЧАНИЕ: Боковая панель обслуживается как отдельная привариваемая панель, обслуживаемая без опорного кронштейна крыла, который обслуживается отдельно.
ПРИМЕЧАНИЕ: Внутри этой панели прикреплены элементы NVH, на новой панели они не обслуживаются. При повреждении потребуется новый элемент(ы).
Снятие
- Облицовка переднего бампера
- Переднее крыло
- Капот
- Передняя дверь
- Задняя дверь
- Стекло задней боковой панели
- Панель приборов
- Лобовое стекло
- Обивка потолка
- Облицовка заднего бампера
3. Снимите капот.
4. Снимите переднее крыло.
5. Снимите переднюю дверь. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Передняя дверь (501-03 Запираемые элементы кузова, Снятие и установка).
6. Снимите заднюю дверь. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Задняя дверь (501-03 Запираемые элементы кузова, Снятие и установка).
7. Снимите обивку потолка. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Верхняя облицовка - В комплектацию автомобиля не входит: Люк крыши с наклоняемой крышкой (501-05 Отделка салона, Снятие и установка) / Верхняя облицовка - В комплектацию автомобиля входит: Люк крыши с наклоняемой крышкой (501-05 Отделка салона, Снятие и установка).
8. Снимите панель приборов. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Панель управления - 2.2L Duratorq - Td4 (501-12 Панель приборов и консоль, Снятие и установка).
9. Снимите лобовое стекло. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Лобовое стекло (501-11 Стекла, рамы и механизмы, Снятие и установка).
10. Снимите стекло заднего бокового окна. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Стекло окна задней боковой части кузова (501-11 Стекла, рамы и механизмы, Снятие и установка).
11. Снимите облицовку заднего бампера. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Кожух заднего бампера(501-19 Бамперы, Снятие и установка).
12. Снимите верхнюю и нижнюю петли двери со стойки "А", выверните 4 болта.
13. Снимите верхнюю и нижнюю петли двери со стойки "В", выверните 4 болта.
14. Снимите фиксатор защелки замка передней двери со стойки "В".
15. Снимите фиксатор защелки замка задней двери со стойки "С".
16. Снимите молдинг крыши, переднюю и заднюю секции.
17. Снимите модуль боковой шторки безопасности. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Модуль верхней боковой подушки безопасности (501-20B Вспомогательная удерживающая система, Снятие и установка).
18. Снимите переднее сиденье. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Переднее сиденье (501-10 Сиденье, Снятие и установка).
19. Снимите напольную консоль. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Консоль пола (501-12 Панель приборов и консоль, Снятие и установка).
20. Снимите внутреннюю отделку правой и левой панели нижней обвязки.
21. Снимите подушку заднего сиденья. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Подушка заднего сиденья(501-10 Сиденье, Снятие и установка).
22. Снимите секцию заднего коврового покрытия.
23. Снимите датчик бокового удара со стойки "В". За дополнительной информацией обратитесь к главе: Датчик бокового удара стойки (501-20B Вспомогательная удерживающая система, Снятие и установка).
24. Снимите механизм втягивания переднего ремня безопасности. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Механизм втягивания переднего ремня безопасности (501-20A Система ремней безопасности, Снятие и установка).
25. Снимите механизм втягивания заднего ремня безопасности. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Механизм втягивания заднего ремня безопасности (501-20A Система ремней безопасности, Снятие и установка).
26. Высвободите и расположите в стороне секцию переднего коврового покрытия.
27. Снимите секцию заднего коврового покрытия.
28. Снимите переднее колесо в сборе с шиной. СОЕДИНЕНИЕ
29. Снимите заднее колесо в сборе с шиной. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Колесо и шина (204-04 Колеса и шины, Снятие и установка).
30. Снимите наружный молдинг панели нижней обвязки.
31. Снимите уплотнитель проема двери багажного отделения.
32. Снимите решетку вытяжного отверстия.
33. Высвободите и расположите в стороне изоляционный материал на внутренней перегородке.
34. Высвободите и расположите в стороне изоляционный материал внутренней задней боковой панели.
35. Высвободите и расположите в стороне жгуты электропроводки стойки "А", стойки "В" и панели нижней обвязки.
36. Высвободите и расположите в стороне жгут электропроводки вдоль внутренней задней боковой панели и задней панели.
37. Высвободите и расположите в стороне изоляционный материал внутренней задней боковой панели.
38. Правая сторона: Слейте топливо из топливного бака. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Опорожнение топливного бака (310-00 Система подачи топлива - Общая информация, Общие процедуры).
39. Правая сторона: Снимите заливной патрубок топливного бака. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Заливной патрубок топливного бака (310-01A Топливный бак и топливные магистрали - 3.2L NA - I6, Снятие и установка).
- Выфрезеруйте 3 точечных сварных шва. Если крепление не используется повторно, верхнюю сварную точку не нужно удалять.
- Отделите крепление стойки "А".
- Сохраните крепление, если оно будет использовано повторно, если нет, отбракуйте его.
41. Отпилите старую панель у стойки "А" и задней боковой панели, используя для справки новую панель, удостоверьтесь, что новая панель ляжет внахлест на панель, оставшуюся на автомобиле.
42. Отпилите старую панель у стойки "В", как показано на рисунке, соблюдайте размеры, чтобы получить доступ к усилителю стойки "В".
43. Выфрезеруйте сварные точки.
44. Разделите соединения и снимите старую панель, также отсоедините элементы NVH.
Установка
1. Приложите новую панель, выровняйте ее и зафиксируйте на месте, внахлест на старую панель, оставшуюся на автомобиле. Проверьте выверку, если она верна, переходите к следующему шагу, если нет, исправьте и еще раз проверьте перед переходом к следующему шагу.
2. Отпилите новую и старую панели у стойки "А" и задней боковой панели, удостоверьтесь, что новая панель ляжет внахлест на панель, оставшуюся на автомобиле.
3. Отпилите новую и старую панели у стойки "B", где должны быть выполнены стыковые соединения по технологии MIG.
4. Снимите новую панель и остатки старой.
5. Прорежьте отверстия в новой панели для сварки твердым припоем MIG.
ПРИМЕЧАНИЕ: В соответствии с промежутками, показанными на иллюстрации, должны быть сделаны отверстия для сварки твердым припоем MIG. Там, где это невозможно из-за углублений в панели, отверстие должно быть сделано на месте оригинальной сварной точки.
6. Просверлите отверстия в новой панели для сварки электрозаклепками по технологии MIG.
7. Подготовьте соединительные поверхности старой и новой панели.
8. При необходимости замените элемент/ы NVH.
9. Нанесите герметизирующий клей на элемент NVH стойки "А".
10. Нанесите герметизирующий клей на элемент NVH стойки "В".
11. Нанесите герметизирующий клей на элементы NVH задней боковой панели.
12. Нанесите клей на стойку "А", как показано на рисунке.
13. Нанесите клей на заднюю боковую панель, как показано на рисунке.
14. Приложите новую панель и зафиксируйте ее на месте.
15. Прихватите стыковые соединения.
16. Сварка электрозаклепками MIG.
17. Точечная сварка.
18. Выполните сварку твердым припоем MIG.
19. Зачистите прихваточные швы.
20. Выполните сварку по технологии MIG стыкового соединения у верхней стойки "В".
21. Выполните сварку по технологии MIG стыковых соединений у стойки "А" и задней боковой панели.
22. Зачистите все сварные соединения.
23. Для установки соответствующих панелей и механических элементов выполните процедуру снятия в обратной последовательности.
Комментарии к теме Снятие решетки радиатора Rover 200
Жигалов молодец!Чётко работает,всё и всем поясняет,и беспокоится о клиентах и о своих людях и сервисе,вообще старается человек.
У нас во Франции эта Лагуна II имеет очень плохую репутацию. Её надёжность была катастрофической, особенно на версии до рестайлинга (с 2001 по 2005). Былo массу электронных и механических проблем. Это ещё отражается на продажи нынейшего (третьего) поколения, хотя это теперь достойная машина.
Добрый День! Подскажите кто что знает! Еду значит на своём Мегаше 2, 2006г 16V, 1.6 113лс. По прямой начинаю обгонять Фуру, как топнул, а она не поехала, начала скидывать резко обороты, в итоге не смог обогнать фуру на 90 км Приехал на диагностику, вылезла ошибка: датчик распредвала. Заменил датчик распредвала, не че не изменилось. Да и еще забыл добавить, случается это только летом +25 до +30. Зимой все замечательно. Ну а теперь она вообще скидывает обороты до 900 об начинаю трогаться, а она не едет. Заменил бензонасос, свечи, катушки, фильтра. Диагностика показывает что все работает чётко! Помогите пожалуйста, 2-й год уже не могу понять что такое…
ребята. а есть обзор по ремонту печки на Рено Меган купе 1996 года? Крч ситуация такая - ни одна скорость не работает. Предохранители целые. Управление скоростями вроде тоже целое. Как говорила предыдущая хозяйка - скорости начали постепенно пропадать. В начале 1я. затем вторая, в итоге осталась одна четвёртая, которая тоже пропала. Вопрос - что лучше смотреть изначально - сам моторчик или реостат? Они. как я понял в разных местах находятся, хотяя. Для меня рено - это так сказать новый этап в жизни, никогда не имел с ними дело. Вот и задаюсь вопросом - нужно сдирать всю панель или нет? Если не сложно, то пришлите, плииз. ответ мне на имайл johnnys1981 Весьмабудублагодаре н. У вас хороший канал) Сами реношки мне начали нравиться, у них своеобразный ремонт. не то что у немецких машин, что меня привлекает. Хотя раньше и очень хаял эти машины, но теперь начинаю привыкать к ним, да и удобные в управлении, а так же салоны до одури просты. немного о моём аппарате можно почитать здесь - там же и Бортовой журнал с некоторыми моими ремонтами сего аппарата.)
Здраствуйте Петрович. Такой вопрос: отличия между 2.2 -150л.с и 2.2 - 190л.с только в прошивке? И еще можете назвать все жидкостя рекомендуемые заводом изготовителем или может какие-то другие нужно лить?
Так только машина вас задавит или укатиться,если под уклоном стоит,проще пластиковой картой приподнять площадку индикатора селектора кпп и там с нажатым желтым рычажком переключаться
Как подфартило то, именно сегодня перестала работать печка, уже нашел новый моторчик, а забыл проверить кнопку. Большое спасибо)
'А вчера JVC целый час показывал практические уроки: как затачивать и восстанавливать иголки для примуса.' (С)
И чем вам так понравились жигули? Это днище. Про пятерку я вообще молчу,это вообще хлам. Москвич-вот,что такое настоящий автомобиль!
А зачем же вы Депо покупали?) Это дешевая копия, она никогда светить не будет) Если вы поставите рефлектор со старой фары, то вполне вероятно, что свет исправится существенно. Стекло менять смысла нет, это просто прозрачный пластик. Он везде более-менее одинаковый. Всё должно быть совместимо, ибо Депо банально копируют оригинальную оптику. Только вот рефлекторы им не удаются)
I think the main problem is not the range itself, but charging times and battery weight as car manufacturers compete for range and battery capacity. Instead, R&D should be directed towards replacing battery packs at the gas stations as slide out empty & slide in fully charged. If you have a range of around 100km on each pack, it is more than enough, if replacing battery pack takes 3 minutes. As it is today, trying to equip every parking space with charging points, I can't see fully electric future. A big problem, as always, would be to get car manufacturers to make battery packs universal fit, but that's another story.
Стоимость ремонта может меняться в зависимости от сложности ремонта. Реальная цена ремонта решетки радитора Ленд Ровер Фрилендер 2 определяется после осмотра.
Вы можете прислать нам фото повреждения решетки радитора на [email protected] и мы сможем провести точную оценку требуемого ремонта.
Бесплатная диагностика - 42 в 1
Комплексная диагностика по 42 пунткам для каждого клиента. Заявка
Читайте также: