Лифан бриз перегревается двигатель

Обновлено: 05.07.2024

Россия не стала исключением, и даже пошла намного дальше – в 2008 году в Карачаево-Черкессии был построен завод по выпуску модели Лифан Бриз (на родине она продается как 520 модель). Всего за первые четыре года выпуска автомобиль этой модели стал лидером продаж, обогнав остальных китайских производителей на нашем рынке.

Описание модели

Lifan Breez модель, без всякого преувеличения, очень удачная. В своей ценовой категории у нее нет конкурентов, даже если сравнивать с отечественным автопромом. Выпускается она в двух типах кузовов – седан и хэтчбек. Последний пользуется меньшим спросом у российских автолюбителей, но производителям пришлось разработать новый тип кузова, чтобы увеличить объемы продаж за рубежом.

Над внешним видом Лифан Бриз потрудились специалисты японского концерна Мазда, автомобиль действительно очень похож на детище этого производителя, хотя, плавные изгибы кузова присущи практически всем азиатским автомобилям.

Узкие длинные фары придают автомобилю довольно элегантный образ, а повторители поворотов, вмонтированные в зеркала заднего вида, создают налет презентабельности. То же самое можно сказать и о салоне 520 модели – за свои деньги он выглядит очень прилично.

Приборная панель очень строгая и лаконичная, салон просторный, особенно в районе заднего сидения. Обивка плотная, все отлично подогнано, не провисает и не торчит, как у многих китайских поделок на колесах.

Технические характеристики

Габаритные размеры седана – 4370х1700х1473 мм, хэтчбек короче своего собрата на 330 мм, но может похвастаться объемным (360 л.) багажником, который можно увеличить за счет сложенных задних сидений.

Дорожный просвет для базовой модели 155 мм, для российских потребителей его увеличили до 180 мм (как и емкость аккумулятора, в расчете на суровые зимы). Диаметр колес – 14 дюймов, в базовой комплектации идут стальные диски, легкосплавные диски до 2010 можно было приобрести опционально.

Передняя подвеска, как и у большинства автомобилей классическая, МакФерсон, сзади установлена торсионная балка. Тормоза впереди дисковые, а сзади – барабанные, которые редко используются в современных моделях машин. Зато присутствует АБС, что не может не радовать.

Грузоподъемность у Лифан Бриз небольшая, всего 425 кг, но не надо забывать, что это городской автомобиль, и, несмотря на внушительный объем багажного отделения (хэтчбек), не предназначен для перевозки тяжелых грузов.

Рестайлинг

Как любая динамично развивающаяся компания, Lifan Motors уже через три года после презентации первой модели провела модернизацию Лифан Бриза. Обновления коснулись, в первую очередь, кузова автомобиля. Была заменена оптика, противотуманные и задние фары, изменилась решетка радиатора, а легкосплавные диски стали доступны в базовой комплектации. Бампера автомобиля тоже приобрели другую форму.

В салоне изменения коснулись переключателей отопления, задние подголовники стали регулируемыми, а крышка багажника при открывании-закрывании получила плавный ход.

Плюсы и минусы авто

Начнем с недостатков:

К достоинствам модели можно отнести:

хорошую базовую комплектацию;
презентабельный внешний вид;
хорошую проходимость в условиях российского бездорожья;
надежный двигатель и коробку передач;
небольшой расход топлива;
вместительный багажник;
просторный салон;
небольшой крен при вхождении в поворот;
широкая колесная база, добавляющая устойчивости автомобилю;
большой дорожный просвет;
привлекательная цена на вторичном рынке.

Подводя итог, можно сказать, что модель Лифан Бриз оказалась на редкость удачной, что не скажешь о других творениях китайской автомобильной промышленности. Для российского покупателя, располагающего небольшими деньгами, это именно та золотая середина и оптимальное соотношение цена-качество.

Подержанный автомобиль можно купить за сущие копейки, причем в довольно приличном состоянии. Исключение может составить лишь состояние кузова, но это традиционная болезнь всех бюджетных авто. В остальном это практичный и экономичный колесный друг, недорогой в ремонте и обслуживании.

Ходовая часть, слизанная с Пежо, в частности балка проблемная. Со временем ступицы в разные стороны разъезжаются. Передние ступичные подшипники приходится часто менять. Плачущие окна. С них течёт на проводку под панелью приборов, происходит замыкание.

На 40 тысячах поменял передние подшипники.Один стоит 700рублей. Стойки стабилизатора на 25 тысячах заменил . Стоят одна 209 рублей. Ручка дверная наружная оторвали. Стоит 300 рублей на 80 тысячах заменил все ремни и грм и натяжитель. Бронепровода и свечи. Фильтра каждые 10 тысяч . И все.

Помпа - 86000, родных пыльников на наружных гранатах хватает на 1-3 месяца (ставил от нивы), подушки двигателя ~ 90000, .

Из неисправностей менялся вентилятор радиатора, иногда может глючить центральный замок,и электроника но это не критично, у меня горел чек "неисправность двигателя" но промежутками, иногда погасал, хотя ничем серьёзным это не сказалось. За год пользования автомобилем, наездив 13 тысяч поломок особых не было, только менял масло.

Генератор через 60 000т.км сгорел,цена 3700. Стоики стабилизатора хватает на 15 000т.км цена 209 руб. Передние подшипникии оба через 50 000т.км,цена 1000 руб.один.Шаровыеи и рулевые стоят родные пробег 96000т.км Колодки тормозные один раз менял на 60000т.км

За 6 лет эксплуатации : менял щетки генератора- 40000 км ; перетряхивал подвеску- первый раз примерно на 40000 км , потом через 10-15 тыс. км ; левый ступичный подшипник - 40000 км ; задние тормозные колодки - 40000 км ; главный цилиндр сцепления ( минут десять работы)- 50000 км ; лампочки дальнего и ближнего света - раз в месяц , бывало реже если лампочки подороже взять ; каждую зиму ломались ручки дверные наружные по кругу ; на стеклоподъёмниках задних порвались тросики - ПРОРЖАВЕЛИ 50000 км ; вентилятор печки стал работать только на максимуме -
Масло - фильтра менял каждые 8 -10 тыс. км. Бензин заправлял 95 , 92 когда 95 не было.

Машина прошла 61 тыс километров менял 2 шруса,1 шаровую и мягкую часть глушителя. Все остальное в норме.

машина у меня появилась с пробегом 110000. как только приобрелась, сразу же поменялись все ремни грм, бензонасос, масло, свечи, заклинила сигнализация (орала на ходу как сумасшедшая, пришлось отключить и пользоваться центральным замком). В дальнейшем начались ремонты каждый месяц - в итоге, за год пребывания у меня данного автомобиля менялось - 2 раза сцепление, 2 раза передние стойки, 2 раза задний ступичный подшипник, клема на аккамуляторе, бронепровода, сальник на двигателе был поменян, но после замены так и дальше протекал, заменены шаровые, внутренняя правая граната, все пыльники, так же необходима была замена насоса на гидравлику, но на это уже не хватило сил и денег, просто уже избавилась от этой машины

За два года эксплуатации сломалось: ручка на задней двери и механизм. Пробка на радиатора заклинила. Сломал ручку бардачка в мороз. И дворник один. Серьёзных поломок не было. То что менял по ходой части думаю не в счёт. Так как по нашим дорогам это расходник. Раз в полста тысяч туда и не грех залезть.

Ездила исправно, ходовка слабая но дешево лечится, тачики всякие резиночки, надо брать самостоятельно и с запасм)

Замена стоек на 90 000, 160000, 280000, 399000
замена сцепления (собственный бок) на 180000
разовая замена шаровой на 60 000 (поставил феби и больше не менял, сегодня пробег 418504)
лопнула передняя поперечная тяга стабилизатора на 100000
полностью заменена задняя балка на 399000 (а так ремонт ее был каждые 100000)

Lifan Breez LF7130A 2008 1.3 LF479Q3 нет тяги

Добрый день. Обратился клиент с жалобами на плохую тягу, по сканеру ошибка Р0130 низкий сигнал с датчика кислорода. Давление топлива 3,8, компрессия по 10, свечи новые. Снял оциллограммы, кат вроде как нормальный, а вот с фазами не понятно, и угол опережения зажигания поздний, думаю, что провернуло звезду на коленвалу, но не уверен. Хотелось бы увидеть ваши мнения, и может у кого есть документация на это авто, хотя бы в части касаемо меток ГРМ.

Вложения фазы.jpg (37.18 КБ) 10402 просмотра количество.jpg (60.7 КБ) 10402 просмотра эфективность.jpg (54.36 КБ) 10402 просмотра Px+Longer Лифан 1.3.mwf (1.77 МБ) 857 скачиваний CSS лифан 1.3 провод в изоленте.mwf (5.65 МБ) 809 скачиваний

Метки судя по осцилле в норме, выхлоп не забит, УОЗ относительно ВМТ по датчику давления поздний, относительно маркера в норме, копайте в сторону проворота маркера. Ну и ищите почему сигнал с лямбды не в норме.

Какой блок управления стоит на этой машине? У меня как то кукушка была с бошиком была, симптомы похожие, и угол кстати тоже в минусе был. Пока прошивку не залили ему родную, двигатель работать не хотел. К сожалению считать прошивку хлопотно, из за этого не знаю что там было залито, но точно что совсем не в тему.

Вы же снимали осциллограмму ДКПВ. Должны знать где все таки стоит датчик. По скрипту 60-2. 2 пропука, вряд ли даже китайцы сделали такой коленвал намеренно и именно с 60 зубьями.

А вот что ВМТ не попадает на 20 зуб а приходиться на 21, вот и есть как раз 6 градусов которых не хватает УОЗ.

Какой стоит блок, ответить не могу, ланч выбрал его автоматически. По поводу перепрошивки, машина у клиента 2 года, он не шил. ДПКВ стоит на маховике, еще раз посмотрел оцилки, вроде все красиво, все должно работать. как то был гетц с провернутой шестеренкой, там было явно видно, что фазы ушли, здесь без эталона сложно понять, но не склоняюсь пока. ДПКВ на 22 зубе. но может так и должно быть? Ездить пробовал сам, если без нагрузки двигатель нормально раскручивается, то при двежении, она вообще не едет, еле еле набирает. Пока мысли кончились. машину буду еще раз смотреть после завтра, но пока даже не представляю плана. МАП может так себя вести? Как его правильно и наверняка проверить?

На Мап сенсор обратите внимение тоже. на оборотах 0.28 ? и все таки на впускной тракт. по ЦСС вроде как дышит двиг. а по мапсенсору не дышит. на заглушенном авто что показывает мап сенсор?
ДК всегда бедный?

Где вы увидели на какой зуб приходится ВМТ? по каким осцилкам? Худо бедно можна увидеть по PX с сигналом ДПКВ. или я что то пропустил?

Постоянное кипение жидкости в системе охлаждения автомобиля следует воспринимать как серьезную неисправность, поскольку она угрожает перегревом силового агрегата. Примечательно, что явление может возникнуть из-за мелких неполадок, но привести к плачевным последствиям, если своевременно не устранить дефект. Почему закипает антифриз в расширительной емкости авто и какими способами бороться с неисправностью, рассказывается в данной публикации.

О работе системы охлаждения

Без понимания принципа действия охлаждающей системы трудно диагностировать причины неполадок и производить ремонт. Схема функционирует по такому алгоритму:

Пока мотор не прогрет, антифриз (тосол) циркулирует по малому кругу охлаждения, включающему водяную рубашку двигателя, печку и термостат. Уровень жидкости (сокращенно – ОЖ) в расширительном бачке остается в пределах нормы.
По мере нагрева мотора термостат открывает большой контур циркуляции – через основной радиатор. Антифриз в системе расширяется и его излишки поступают в бачок. Возрастающее давление стравливается перепускным клапаном крышки.
При достижении 95 °С вся жидкость проходит через главный радиатор и расширяется до максимального объема. Сброс ее излишков происходит через дополнительный верхний патрубок радиатора, поэтому возникает впечатление, что антифриз кипит в емкости.
Остывание силового агрегата приводит к сжатию ОЖ до первоначального объема и падению давления. Чтобы не возникло разрежение, перепускной клапан пробки расширительного бака впускает в систему наружный воздух.

Справка. В некоторых моделях авто предусматривается 2 сброса излишков антифриза в бачок – из радиатора и салонного отопителя.

В зависимости от конструкции охлаждающей системы крышка с клапаном устанавливается на расширительную емкость либо горловину радиатора. Во втором случае сброс жидкости начинается после превышения определенного давления, а бачок постоянно сообщается с атмосферой посредством отверстия в пробке.

Кипение из-за перегрева

Для начала следует разделить 2 понятия – закипание охлаждающей жидкости в результате перегрева и бурление антифриза в расширительном бачке. Первая неисправность сопровождается скачком температуры выше 115 °С (при таком нагреве ОЖ начинает кипеть) и возникает из-за следующих причин:

заслонка термостата заклинила в приоткрытом положении, жидкость движется по малому контуру и не успевает охладиться;
вышел из строя датчик, включающий электрический вентилятор;
соты основного радиатора сильно засорены;
в системе образовалась воздушная пробка, препятствующая нормальной циркуляции;
заклинил либо переломился вал помпы, рассыпалась крыльчатка насоса;
антифриз чересчур разбавлен водой, закипающей при 100 °С.

Если охладитель закипел по одной из указанных причин, двигатель перегревается и может выйти из строя в любой момент. От воздействия высокой температуры алюминиевые поршни прибавляют в диаметре и задирают стальные гильзы цилиндров. Водитель, заметивший показания прибора температуры ОЖ и не заглушивший мотор, рискует поменять поршневую группу с расточкой цилиндров, иногда – вместе с коленвалом.

Когда вы замечаете критический скачок стрелки термометра на приборной панели до температуры свыше 110 °С, немедленно остановите двигатель и выясняйте причины закипания и перегрева. Преждевременный капитальный ремонт – удовольствие недешевое.

Насколько опасно бурление антифриза?

Данное явление считается нормой, когда мотор прогрет до рабочей температуры 90–95 °С при условии, что отсутствуют потери охлаждающей жидкости, потеки снаружи бачка и другие ненормальные признаки. Часть антифриза, циркулирующего по большому кругу, сбрасывается в расширительную емкость. Неопытному автолюбителю может показаться, что он закипел, хотя в действительности происходит интенсивный сброс.

Важный момент! Признак серьезной опасности для мотора – повышение температуры ОЖ. Если прибор ее не показывает, перегрев исключен.

Далеко не всякое бурление является безобидным. Если оно происходит на холодном моторе и сопровождается побочными симптомами, есть повод проверить состояние охлаждающей системы. Как выглядят эти признаки и возможные неисправности:

Примечание. Нередко трещина в прокладке объединяет водяные каналы с масляными. Тогда в емкости заметна пенная субстанция – взбитая помпой эмульсия.

Нетрудно догадаться, что пробой прокладки ГБЦ – неисправность критическая, подлежащая немедленному устранению. Проблемы с крышками и встроенными клапанами не настолько фатальны, но ведут к большим потерям антифриза и тому же перегреву, на что указывает частое включение вентилятора.

Как устранить неисправность?

Когда закипает антифриз в расширительном бачке, а стрелка термометра показывает 110 °С и более, нужно заглушить мотор и проверить следующие моменты:

Попробуйте рукой нижнюю часть радиатора. Если она остается холодной, неполадка кроется в термостате. Дайте двигателю остыть и не спеша добирайтесь до гаража либо станции техобслуживания. Неисправный термостат подлежит замене, ремонту он не поддается.
Не срабатывающий вовремя электрический вентилятор подсоедините напрямую к аккумулятору и продолжайте движение в сторону знакомого автоэлектрика, способного поставить точный диагноз.
Определить степень засорения радиатора нереально без разборки системы и демонтажа элемента. Эту версию проверяйте в последнюю очередь.
Заклинивание и разрушение помпы сопровождается резким скачком температуры антифриза и протечкой сальника водяного насоса. Деталь придется заменить, ехать дальше недопустимо.
Признаки образования воздушной пробки идентичны симптомам неисправности термостата. Другое дело, что она не возникает на пустом месте: скорее всего, вы неудачно заполнили систему антифризом.

Для удаления воздушной пробки снимите шланг в верхней точке системы (обычно это блок дроссельной заслонки) и доливайте жидкости в емкость, пока не потечет из этого патрубка.

Теперь о том, что делать с неисправной крышкой расширительного бачка либо радиатора. Лучшее решение – поменять негодный элемент, ремонт помогает ненадолго. Заодно проверьте состояние пластиковой емкости на предмет трещин, могущих появиться в результате давления жидкости и пара. Ездить с заклинившим перепускным клапаном крайне нежелательно.

Прокладка между головкой и блоком цилиндров меняется незамедлительно. Смесь масла и антифриза натворит много бед, вплоть до гидроудара и разрушения стенок камеры сгорания в дизельном двигателе. Учтите, пробой прокладки не всегда сопровождается белым дымом из выхлопной трубы, поэтому следите за цветом и консистенцией охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

Если вам довелось столкнуться с кипением антифриза в дороге, проверьте элементы системы по инструкции, представленной выше. Три причины не позволят своим ходом добраться до СТО – поломка помпы, трещина в прокладке ГБЦ и полная потеря жидкости. В остальных случаях можно двигаться, делая остановки с целью остудить силовой агрегат. При утечке антифриза временно долейте в систему дистиллированную воду.

Читайте также: