Люфт полуоси газ 3110

Обновлено: 05.07.2024

Замена подшипника полуоси. ГАЗ 31105, ЗМЗ 406.

В умных книжках много про это написано. Но когда мне пришлось самому заняться этим нелегким делом, я пришел к выводу, что для моих рокерско-раздолбайских мозгов правильные мануалы хреновое подспорье))
И в конечном итоге разбираться пришлось на месте событий самостоятельно.
Надеюсь, что кому-то и поможет мой частный дилетантский взгляд на решение этой задачи.
Сразу скажу, что работа по сути не сложная. Одна проблема - грязная и тяжелая чисто физически. Ну да мы же ВОЛГУ ремонтируем, это вам не сырники с изюмом кушать))
Как вообще понять, что подшипники нуждаются в замене? Да просто: главный показатель - это люфт колеса. Еще следует проверить ход полуоси в направлении горизонтальном, то есть на вывешенной задней части автомобиля дергаем колесо на себя и толкаем обратно - перемещаться не должно никак и ни на сколько)) Если есть перемещение, значит непорядок с регулировочными кольцами. Кольца эти вставляются в подшипниковый щит сразу после сальников. стоять может одно, два, или в особо печальных случаях даже три кольца.
Люфт же подшипника, к сожалению, достаточно уверенно определить, шатая или вращая колесо - не получится. Даже на полностью исправном подшипнике люфт будет, там же шарики и перемещение при столь большом диаметре колеса относительно диаметра самого подшипника будет по любому))
Понять неисправность не разбирая узел может опытный человек)) Если есть такой поблизости - надо его поймать, угостить едой и пивом, ну и привлечь к решению проблемы. Если нет, придется разбираться самому. Потому как если сомнения появились - надо проверить.
Перейдем и к самому процессу наконец-то.
Удобнее всего эту работу выполнять, как и ни странно, на открытом пространстве, а вовсе не в гараже на яме или там на эстакаде.
Потребуются подставки, на что мы положим машину, когда будем снимать колесо. Работать на домкрате не стоит, в особенности на гидравлическом - эти, бывает, под нагрузкой проскакивают и машина падает.
В качестве подставки лично я использовал банальные деревянные пни, подложенные под мост.
Обязательно следует установить упоры под передние колеса. С обоих сторон. Машина должна стоять мертво.
По порядку работы:
1. Вывешиваем заднюю часть машины.
2. Устанавливаем упоры.
3. Снимаем колесо.
4. Снимаем тормозной барабан. (крепится на трех винтах М8) Ручник само собой должен быть опущен.
5. Откручиваем четыре болта, которые держат подшипниковый щит.
6. Берем тормозной барабан и прикручиваем его к ступице полуоси обратной стороной. Прикручивать следует в отверстия, которые держат сам барабан. Болты потребуются длинные, нам нужна возможность перемещения барабана вперед-назад.
Возвратно-поступательными движениями э. энергично перемещаем барабан вперед-назад, пробуем извлечь полуось. У меня получилось именно так.
Пункт номер 7 для случаев, когда халява не прошла.
7. Если вы пришли к пункту семь, я вас поздравляю. Это секс. Если не удалось извлечь полуось лайт-методом, перейдем к хард-методу.
Основной инструмент здесь конечно же кувалда, без неё никак. Но надо понимать, что бездумно ей колошматить чревато. Не стоит в данном случае использовать и тормозной барабан - он изготовлен из чугуна и запросто может треснуть. Оптимальный вариант - это толстый латунный/бронзовый стержень, кусок трубы, пруток, ещё что подобное. Подставляем найденное орудие труда с обратной стороны ступицы полуоси и колотим до победного конца. Если этот способ не работает, можно взять те же длинные болты М8, только на них прикрутить уже не барабан, а любую объемную железку потолще. Тут будет нужен напарник, чтобы оттягивать монтировкой/монтажкой один край железки, пока вы стукаете по другому.
В целом решение этой задачи простор для народного творчества. Кто как может, тот так и вынимает эту полуось, если она засела - это и есть секс.
Нагревательными приборами вроде паяльной лампы и автогена пользоваться не советую, потому как в тех краях топливный насос, бензобак и топливопровод.
Мироздание вам в помощь.
8. Полуось извлечена. Проверяем состояние подшипника. Если есть значительный люфт - надо менять. В мануалах процедура замены описана достаточно подробно, но это для продвинутых юзеров.
Я к таким себя не отношу, поэтому пошел по пути простому. Вооружился болгаркой и срезал всё это добро. Сначала делаем надрез на запорной втулке, зубилом стукаем в разрез, колем её и снимаем. Затем так же поступаем и с подшипником. Только там сначала срезаем наружную его обойму, снимаем останки сепаратора и шарики, срезаем внутреннюю обойму.
Болгарку лучше использовать маленькую, на 125. Ну или на 115. 230-й подлезть проблематично, хотя и возможно.
Цепануть диском тело полуоси легче легкого - не торопитесь. Но всё же если зацепили, ничего страшного. Если вам, конечно, не удалось прорезать полуось наполовину, ТТТ.
9. Здесь мы имеем уже пустую полуось, освобожденную от всех девайсов. Следует проверить состояние шлицов хвостовика. Это на стороне, обратной той, на которую одевается колесо. Если есть задиры, сколы и прочие механические повреждения - меняем полуось. Проверяем так же и состояние полуоси в месте посадки подшипника. Новый подшипник должен садиться с существенным натягом.
10. Подготовка подшипника к установке. Подшипники в этом узле применяются трех видов. Закрытые с двух сторон, закрытые с одной стороны. Открытые.
С открытыми и полуоткрытыми всё ясно. Набиваем смазку системы литол на две трети внутреннего пространства подшипника и ставим.
Закрытые же полностью, вне зависимости от страны происхождения и бренда изготовителя надо вскрыть и проверить на наличие смазки. Сейчас в мире тенденция делать всё через неправильное место и даже именитые производители экономят на таких мелочах. Так же новый подшипник следует проверить на легкость вращения и тот же люфт - это, кстати, стоит сделать ещё при покупке. Новое к сожалению вовсе не значит - хорошее.
11. Посадка подшипника.
Следует в идеале найти длинную толстостенную трубу, она в работе очень и очень пригодится. Если трубы нет, подойдут слесарные тиски. Если и тисков нет, и трубы нет - вы зря взялись за работу))
В целом в данном пункте задача - насадить подшипник на полуось. Есть экстремалы, которые греют подшипник перед установкой. Ну типа он расширяется и одевается легче. Ход рассуждений логичен, но в полевых условиях правильный нагрев подшипника не обеспечить - нужна масляная ванна. Да и нагрев для подшипника вреден, как ни крути. Так что оставим этот способ и перейдем к практике.
Главное - не перекосить подшипник при посадке. Чтобы этого не произошло, сначала подшипник с помощью трубы или в тисках осаживаем до появления натяга. И проверяем его положение на валу полуоси. Должен стоять ровно и , внимание, легко вращаться от руки. Если оно всё так, переходим к заключительному этапу - колотим трубой по подшипнику или же в тисках, как сможем пристроить девайс.
Бить следует только по внутренней обойме подшипника, по наружной бить нельзя. Именно в плечо внутренней обоймы и должна упираться наша труба или что вы там ещё найдете.
12. Подшипник на месте.
Одна из главных составляющих секса - запорная втулка. Её назначение - не дать подшипнику ни при каких условиях покинуть своё место. В данном случае используется т.н. "горячая посадка". Деталь перед монтажом необходимо нагреть до "малинового цвета". А если русским языком - надо очень и очень хорошо нагреть втулку. Труба здесь из пункта выше - обязательна. Ну и паяльная лампа, автоген, муфельная печь и т. д.
Ничего не знаю про малиновый цвет, коллеги. Не видел я там никакой малины. В моем случае грел я эту втулку портативной газовой горелкой со сменным баллоном. По времени - минут пять. Перегреть железку можно не опасаться, в данном случае это не критично. И лучше перегреть, чем недогреть!
Если нагрев, а стало быть и расширение втулки недостаточен - она просто встанет мертво на полхода и всё. Втулка одноразовая, вторичному использованию не подлежит.
Кстати, если после нагрева втулка легко оделась, то есть "от руки" - это брак. Даже при правильном нагреве втулка должна идти с натягом.
13. Полуось готова, вычищена, хвостовик и шлицы протерты и смазаны. Отложим её пока.
Есть в подшипниковом щите масленка для смазки подшипника в процессе эксплуатации. Если вы ставите подшипник полностью закрытого типа, она вам уже не нужна. Если же подшипник полуоткрытый или открытый полностью - следует тщательно прочистить масловод, масленку и проверить работоспособность узла. Периодичность и описание процесса смазки можно найти в мануалах.
Подшипник полностью закрытого типа не вечен. Я думаю, что раз в два года стоит его извлекать и проверять состояние. Ну конечно же при отсутствии возникновения дефектов в процессе)) Это и есть ТО.
14. В редукторе заднего моста, а так же и в чулке есть масло. То самое, которое вечно течет через прокладку картера ЗМ. Чулок, если кто не в курсе, это как раз та труба, в которую мы вставляем полуось. Как называется по умному - не в знаю, надеюсь спецы поправят))
Так вот чтобы это самое масло не вытекало через место посадки подшипника, там ставят сальники. Завод-изготовитель ставил сальник в количестве один. Но практика показала, что этого мало. А места в том краю - вагон. И прекрасно встают два сальника. Иногда особо продвинутые юзвери ставят сальники на герметик, я лично этого делать не стал. Полгода - полет нормальный.
Сальники, оба, следует ставить пружиной в сторону того, от чего мы защищаем узел. То есть в сторону редуктора. Кто как, а я внутрь сальника положил чуток литола.
Если ставите сальники на герметик, дайте ему высохнуть часа три-четыре.
15. Сборку, как говорится, производим в обратном порядке.

Ну и несколько фотографий из личного опыта:
1. Начало.

2. "Обратный молоток в действии."

3. Вытащил.

4. Вид с другого ракурса.

5. Место действия без полуоси.

6. Новый комплект: подшипник, сальник, втулка. С подшипника снята резинометаллическая защита, она лежит рядом с ним.

7. Новвый подшипник на месте.

P.S. Сальники следует брать пр-ва конторы corteco:

Неплохо делают в Балаково, но говорят, что качество в последнее время упало.
Подшипники лучше брать фашистского или итальянского производства.
Как вариант очень одобряю skf:

Крафт тоже неплохо.
Но больше всех повезет тому, кто сможет найти подшипники пр-ва СССР. Практика показывает, что старый добрый ГПЗ ходит практически вечно, если его, канешн, мазать вовремя))
Всем добра и удачи.

1. Снимите запорную втулку 1, сбив ее.

Спрессуйте подшипник 2. Снимите корпус 3 наружного сальника. Выверните два винта 4 и выньте из корпуса наружный сальник с войлочной прокладкой.

Полезный совет:

Чтобы снять запорную втулку, обоприте полуось запорной втулкой о наковальню и острым зубилом прорубите на втулке канавку. Обычно при этом втулка раскалывается и легко снимается с полуоси. Можно также срезать на втулке лыску шлифовальной машинкой ("болгаркой"), при этом посадка втулки ослабевает и ее легко можно сбить молотком.

Предупреждение:

Подшипник полуоси спрессовывайте только при необходимости замены. Спрессовать его можно только за наружное кольцо, после чего он становится непригодным к повторной установке.

2. Снимите пружинное кольцо 1 и, при необходимости замены, выпрессуйте сальник 2.

3. Проверьте осевое биение полуоси на посадочном месте под тормозной барабан, под подшипник и на наружном диаметре шлиц. Если величина биения превышает 0,07 мм, то полуось подлежит замене. Величина биения на торце фланца не должна превышать 0,12 мм.

4. Проверьте шлицы полуоси на их целостность.

При их повреждении полуось заменить.

5. Подшипник должен свободно вращаться от руки, без шума и заеданий. Сепаратор должен быть целым.

6. Проверьте состояние резьбовых отверстий в фланце полуоси.

7. Если в процессе эксплуатации замечены следы подтекания масла, необходимо заменить сальник, установленный в кожухе полуоси.

8. Собирайте полуось в порядке, обратном разборке. При этом новую запорную втулку заводского изготовления перед запрессовкой нагрейте газовой горелкой до темно-вишневого цвета.

Нагретая таким образом втулка садится на шейку полуоси под собственным весом.

Примечание:

Запорная втулка должна остыть на воздухе. Охлаждать ее в масле или в воде запрещено.

Полезный совет:

При отсутствии запорной втулки заводского изготовления, ее можно изготовить самостоятельно по размерам старой с таким внутренним диаметром, чтобы он обеспечивал посадку с натягом 0,03–0,06 мм. Такую втулку можно нагреть в кипящем масле и напрессовать на полуось оправкой (подходящим по размеру отрезком трубы).

Замена подшипника полуоси

порядок Осуществления
убираем прокладку.
Для замещения изношенного подшипника, надо заранее убрать напрессованную на полуось запорную втулку. Втулка одноразовая.
Ее, как правило, стачивают абразивным кругом, но есть незамысловатой способ, позволяющий оперативно демонтировать втулку.

Положив полуось запорной втулкой на наковальню, заостренным зубилом пробиваем на втулке канавку.
. втулк. лопается и запросто снимается.

убираем шайбу* и подшипник.
* шайба размещается на части автомобилей
убираем кожух сальника.
Волга ГАЗ 3110, 310221 подшипник полуоси замена
Открутив 2 винта, убираем прокладку.

Компонуем полуось в обратной очерёдности.
Проконтролируйте подшипник: если люфт внешнего кольца относительно внутреннего наиболее 0,5 мм или при проворачивании подшипник заедает, то для установки он непригоден.

Новую запорную втулку можно приобрести, или выточить на токарном станке из стали. Предварительно, следует, измерить фактический диаметр посадочной шейки полуоси. Внутренний диаметр изготовленной втулки обязан обеспечивать посадку втулки с натягом 0,03 – 0,06 мм.
Самодельную втулку нагреваем в кипящем масле и напрессовываем на полуось оправкой, – ею может послужить кусок подходящей трубы.
Покупная втулка, как правило, содержит внутренний диаметр меньше рекомендованного – натяг достигает 0,5 мм и даже больше. Посадить ее, нагрев в масле, не получается. В этом случае действуем иначе.

Вы не можете комментировать, т.к. не авторизованы.

Комментарий удален

'); return HTML.join(''); > if ( (Screened && !Screenable && !ScreenedAndVisible) || !Readable ) < HTML.push('

Комментарий удален

Если пишешь то пиши что-то дельное,а не заученные фразы.Пример Серега механик,человек умно где-то говорит но дельно,и советы с опыта.

Если не ошибаюсь на волгах обычно течет левый сальник полуоси, геморрой лечится тем что заливается масло не по заливную пробку, а сколько положено по литражу масла. Еще видел клоунов которые ставили по два полуосевых сальника.

Читайте также: