Машина дребезжит при нажатии на газ
Обновлено: 06.07.2024
начну ответ по пунктам:
1 звук слышен во время движения на любой скорости (на холостых его нет).
2 при нажатии на газ (в движении) звук усиливается
3 про скорость я понял вопрос, но нет, это не подвесной (я его менял, знаю что это и его симптомы).
звук получается такой как на гоночном авто когда газуешь, тока не так громко (можно еще сравнить с насадкой на глушак). Но он (звук) сцуко откуда-то из середины машины идет. где-то в районе центра задних полов (там где коврики соединяются :-)), примерно под задней пепельницей, но под машиной (уж не знаю как объяснить).
__________________
ML 320, 2001 г., VIN: 4JGAB54E92A303191, made in USA.
не понятный шум со стороны двигателя при нажатии на газ ⇐ Bongo Friendee, MPV I (LV). Дизельные двигатели WL-T, WL-TE
Доброго времени суток всем.
два три месяца назад ешо начал замечать: давиш на газ или када трогаешся или када с маленькой скорости разгоняешся в обшем не на больших скоростях(при разгоне именно када движком газуеш) и не на холостом и када стоиш на месте и газуеш тожа не слышно, начинает появляться посторонний шум -не гул не свист, а торохтящий такой, клапана проверил, ролики и подшипники навесные вроде тожа так не должны себя вести -они гудят или свистят обычно монотонно
у кого какие идеи есть??
может это както связано с опережением момента впрыска при увеличении оборотов??ну типа аппаратурка рычит или еще что??
Это скорее всего распылители на форсунках подклинивают.У меня появилась такая байда(при разгоне,если порезче педальку нажать,как будто детонация,т е пальцы звенят),после регулировки давления форсунок на старых распылителях.Проверить просто-на месте(коробка в положении Р)подними обороты в районе 1500-2000 об,если форсы движек будет время от времени подтраивать.
bela: может это както связано с опережением момента впрыска при увеличении оборотов??ну типа аппаратурка рычит или еще что??
крльчатку трогал не люфтит практически, а с апаратурой это опасно или как? - порсто щас на апаратуре заглушки по бокам подтикают -вчера выяснил. И поэтому хочу её на замен всей резины вкруг отдать ? недавно уовт выставили пораньше и стало шуметь както заметней прослеживается явная закономерность , раньше меньше шумела.
nika07: Это скорее всего распылители на форсунках подклинивают.У меня появилась такая байда(при разгоне,если порезче педальку нажать,как будто детонация,т е пальцы звенят),после регулировки давления форсунок на старых распылителях.Проверить просто-на месте(коробка в положении Р)подними обороты в районе 1500-2000 об,если форсы движек будет время от времени подтраивать.
распылители новые, недавно менял и не подклинивают они - не троит движок не на каком режиме и оборотах
AndreyUK
Перейти к альбомам пользователя
Старожил
Не факт, подобные звуки может издавать выпускная система, например на выхлопной трубе имеются жестяные отражающие экраны, при подгнивании хомутов также могут издавать дребезжащие звуки на определенных оборотах. Проще определить с помощью помощника, который бы послушал звуки при открытом капоте и под машиной. Вот тогда 100% попадание будет.
jushi
Старожил
AndreyUK
Перейти к альбомам пользователя
Старожил
Да не нужна аудиозапись, ничего по ней не определишь. Нужен лишь помощник, либо слушать, либо педаль давить.
jushi
Старожил
ivan1
Тож было, снял кожуха с выхл коллектора постукал рукой звук дребезга щел от сочленения которое прям под картером,было удалено и вварена новая гофра 110/50 все тишина!
Реклама партнёров
qqaazz
Alexandr34
Посмотри выходной пластмассовый патрубок из корпуса воздухозаборника.. если он болтается - закрепи его, я просто вставил кусок пенопласта (сфоткаю и скину). А до этого, когда не знал, при резком наборе газа доносились такие звуки, что как будто идет разрушение коробки или двигателя)))) был удивлен когда случайно это обнаружил.. Скорее всего этот пластмассовый патрубок входит в резонанс со всасываемым воздухом и начинает молотить по корпусу.
В общем может кому это и пригодится!
Эскизы прикрепленных изображений
qqaazz
das03
Новичок
djisterik
Активный пользователь
nata123
При движении и на холостых, на оборотах от 2000, под капотом справа появляется металлический скрежет. После прогрева движка - скрежет появляется на оборотах около 2200-2400. Звук похож, как будто накрылся подшипник (обойма или сепаратор) - металлический, шелестящий скрежет, изменяющейся тональности, прерывистый. Не постоянный. Место откуда идет, сколько не прислушивалась не смогла определить. .
Машина - европеец 1997г., МКП, левый руль, переходная.
Предпологаю, что все-таки подшипник. Читала, что можно воспользовать фонедоскопом или поочередно скидывать ремни.
Существует ли методика определения дефектного подшипника и как пользоваться фонедоскопом (приложила к ролику - думала оглохну)
Если можно дать подробную пошаговую инструкцию: с чего начинать и куда рыть.
Спецов прошу не пинать, а помочь "чайнику" . Советы поехать на СТО - давать в последнюю очередь.
Зараннее спасибо!
Реклама партнёров
Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.
К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.
Свист и гул
Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?
В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.
Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.
Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.
Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.
На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.
Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.
Что-то стучит
Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.
По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.
Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.
Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.
Что-то трещит
Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.
Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.
Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.
Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.
Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.
Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.
Слишком звонко и слишком глухо
Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.
Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.
Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.
Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.
Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.
Такое может происходить по разным причинам и в разных режимах. Например, при наборе определенного числа оборотов ДВС вибрации возникают, затем пропадают. Разным бывает и характер – только в передней или задней части автомобиля, или по всему кузову.
Вибрация двигателя при нажатии на педаль газа
Цилиндр (цилиндры) могут не работать по очень многим причинам. Неполадки в системе зажигания, подаче топлива, самой поршневой группе, ГБЦ и т.д. В таких случаях требуется диагностика и ремонт.
Но если вибрация двигателя при нажатии на педаль газа начинается при исправно работающем ДВС, причины ищут в другом.
Вибрация по кузову
Может возникать при ускорении на определённой скорости. Чаще всего причина в разрушении подушек крепления ДВС.
Двигатель крепится к кузову не жестко (металл на металл), а через резиновые прокладки именно затем, чтобы вибрации двигателя гасились резиной и не передавались на кузов. Если резиновая часть подушек разрушается или теряет свои свойства (дубеет от времени, теряет эластичность), на определенных оборотах по всему кузову могут проходить вибрации.
На некоторых дорогих авто вместо резиновых или резино-металлических подушек могут стоять гидравлические подушки и амортизаторы. С ними со временем тоже могут быть проблемы.
Другие причины вибрации проявляются не только самой вибрацией, но и изменением управляемости, посторонними шумами и хрустами.
Такое может быть при проблемах с ходовой частью, любой деталью подвески — шаровые опоры, ШРУСы, триподы и т.д.
Иногда биения возникают из-за проблем с покрышками, плохой балансировки. Например, если на резине образовалась небольшая грыжа, биение и вибрации могут возникать при достижении определенной скорости. На холостых оборотах на стоянке никак вибраций в таких случаях нет.
Вибрация при нажатии на педаль газа на нейтралке
В таком режиме двигатель работает, как правило, на стоянке, когда автомобиль не движется. Поэтому проблемы с ходовой частью и резиной исключаются. Также в таком режиме не работают валы КПП, узлы муфты сцепления, не вращается кардан и редукторы привода. Остаются вышеописанные причины:
Разные виды вибрации
Таким образом, все виды вибраций делятся по группам, что облегчает диагностику.
В итоге любые вибрации есть признак неполадок. Как правило, такие признаки не исчезают сами по себе, а только нарастают. Мало того, неисправность одного узла, если не прекратить поездки и не делать ремонт, могут потащить за собой поломки других узлов. Вплоть до дорогостоящего капительного ремонта.
Читайте также: