Mazda cx 7 проблемы с двигателем

Обновлено: 05.07.2024

Есть немало причин, по которым двигатель теряет свою мощность, особенно при ускорении. Некоторые из этих распространенных причин таковы:

Механические проблемы: низкая компрессия в двигателе, засоренный топливный фильтр, грязный воздушный фильтр, засоренный выпускной коллектор.
Неисправность датчиков: датчик положения распределительного вала, кислородный датчик (лямбда-зонд), датчик коленчатого вала.
Проблема с форсунками, топливным насосом, плохие свечи зажигания.

Причины потери мощности

Низкая компрессия
Чтобы двигатель внутреннего сгорания (ДВС) обеспечивал достаточную мощность автомобиля, необходимо хорошее сжатие (компрессия) цилиндров. Если компрессия низкая, то и мощность двигателя будет низкой. Для устранения потери компрессии требуется провести диагностику сжатия цилиндров.

Засоренный топливный фильтр
Топливный фильтр расположен между топливными форсунками и топливным насосом. Работа топливного фильтра состоит в том, чтобы фильтровать бензин от любых примесей, которые могут в нем присутствовать. Это буквально барьер, между загрязнениями в бензине и ДВС автомобиля. Если фильтр засорен, то загрязняющие вещества попадают в ДВС, в результате чего общая функциональность автомобиля и мощность двигателя будет снижена. Самое простое решение засоренного фильтра - его замена.

Засоренный воздушный фильтр
Камера внутреннего сгорания смешивает бензина и воздух, чтобы генерировать энергию, необходимую для запуска вашего авто. Прежде чем воздух дойдет до камеры, он должен пройти через воздушный фильтр, который отсеивает насекомых, мусор и другие виды примесей. Если эти примеси попадут в ДВС, они могут вызвать серьезные повреждения. Как только воздушный фильтр засоряется, он ограничивает количество воздуха, поступающего в камеру внутреннего сгорания. Это негативно скажется на функциональности авто, поскольку мотор не сможет производить достаточное количество энергии для запуска авто. В таком случае следует поменять или очистить воздушный фильтр.

Засоренная выхлопная система
В выхлопной системе есть два фильтра: глушитель и каталитический нейтрализатор. Работа каталитического нейтрализатора заключается в том, чтобы сократить количество загрязнений, образующихся из-за выхлопных газов.
Задача глушителя уменьшить количество шума. Если выхлопная труба или любой из фильтров засорится, то снизится производительность двигателя, уменьшив его мощность.

Неисправный датчик положения распределительного вала
Датчик положения распределительного вала автомобиля отвечает за сбор информации о частоте вращения распредвала авто и последующую передачу ее в электронный блок управления (ЭБУ). Блок ЭБУ представляет собой компьютер, который имеется у большинства автомобилей. ЭБУ управляет временем впрыска топлива и зажигания, как только получит информацию о частоте вращения распределительного вала. Когда датчик положения распредвала неисправен, он не сможет передавать информацию в электронный блок управления. Поэтому производительность ДВС будет заметно снижена.

Неисправность датчика массового расхода воздуха
Основная обязанность датчика массового расхода воздуха измерять количество поступающего в двигатель воздуха, а затем сообщать об этом количестве в модуль управления трансмиссией. Модуль использует эту информацию для расчета нагрузки на ДВС. Если произойдет какая-то неисправность с датчиками, то производительность ДВС снизится.

Неисправность кислородного датчика
Кислородный датчик (лямбда-зонд) измеряет количество выхлопных газов. Электронный модуль управления использует эти данные для определения соотношения воздуха и топлива в двигателе транспортного средства. Датчик кислорода расположен внутри потока выхлопных газов. Он позволяет системе газораспределения и впрыска топлива эффективно выполнять свою работу. Но если произошел сбой работы кислородного датчика, то он не может передать точную информацию о соотношении воздуха и топлива. По этой причине двигатель теряет мощность, а его работа оказывает негативное воздействие на окружающую среду.

Засоренные топливные форсунки
Топливные форсунки являются ключевой частью топливной системы и важным компонентом управления двигателем автомобиля. Они расположены внутри топливной системы автомобиля, их основной задачей является распыление топлива внутри ДВС. Компьютер управляет топливными форсунками и временным интервалом, в который форсунки распыляют топливо в двигатель. Если топливная форсунка повреждена, засорена или вышла из строя, то мотор не может производить достаточное количество энергии для запуска транспортного средства.

Проблема с топливным насосом
Задача топливного насоса состоит в том, чтобы брать топливо из бензобака и перекачивать его в двигатель автомобиля. Кроме того, топливный насос обеспечивает подачу топлива под нужным давлением, для максимальной производительности двигателя. Когда топливный насос выходит из строя, то возникают проблемы с мощностью и ускорением автомобиля.

Изношенные свечи зажигания
Свечи зажигания являются ключевым компонентом двигателей внутреннего сгорания. Если свечи зажигания вышли из строя, то производительность двигателя снижается. После того как катушка зажигания посылает электрический импульс на свечи зажигания, они передают этот импульс в виде электрической искры в камеру сгорания, так что воздушно-топливная смесь воспламеняется электрической искрой.

Неисправность катушки зажигания
Катушки зажигания являются электронным элементом управления, который преобразовывает 12 вольт энергии, вырабатываемой автомобилем, в 20 000 вольт. Это напряжение необходимо для того, чтобы создать электрическую искру, которая может воспламенить воздушно-топливную смесь. В случае отказа катушки зажигания снижается мощность двигателя и автомобиль не может разогнаться.

Mazda CX-7. Двигатель не развивает полной мощности

Автомобиль не обладает достаточной приемистостью. Рывки и провалы при движении

Двигатель не развивает полной мощности

На потерю мощности двигателя нужно обращать внимание тогда, когда она зашкаливает за отметку в 15 процентов и если автомобиль (в исправном состоянии) на ровной, сухой и твердой дороге разгоняется с трудом. Причин этому явлению можно найти предостаточно, так как в машине, как и в живом организме, все взаимосвязано. Самые распространенные причины потери мощности силового агрегата

Раннее зажигание

Одной из элементарных причин снижения мощности мотора может послужить раннее зажигание. В этом случае сила выхлопных газов идет против движения поршня из-за того, что топливная смесь возгорается преждевременно. В итоге двигатель не может развить свою полную мощность. Позднее зажигание также негативно воздействует на скорость автомобиля. Здесь топливная смесь наоборот не успевает сгореть до момента, когда поршень приходит в мертвую точку и полученная энергия, получается, используется далеко не полностью. Третья причина может крыться в неисправности вакуумного регулятора опережения зажигания. Частота оборотов двигателя напрямую зависит от того, насколько хорошо открыты карбюраторные дроссельные заслонки. При повреждении диафрагмы регулятора он начинает функционировать с большим трудом или отказывает вообще, что, собственно, сразу же и сказывается на мощности силового агрегата

Недостаточное наполнение цилиндров рабочей смесью

Но в чем же может крыться причина снижения мощности двигателя при отрегулированном зажигании и при исправности регуляторов угла опережения зажигания? В этом случае следует обратить на наполненность рабочей смесью цилиндров. Чаще всего такая проблема возникает из-за заедания дроссельной заслонки, поэтому нужно иногда обращать внимание на ее привод. После этого нужно проверить исправность воздушного фильтра, который при необходимости быстро удаляют, а на его место водворяют новый. Как показала практика, недостаток рабочей смеси в цилиндрах может возникнуть по четырем причинам: чрезмерный нагар в двигательных цилиндрах; большое отложение во впускном трубопроводе кокса и смол; заедание в поплавковой камере игольчатого клапана; использование топлива с октановым числом, не подходящим под число прописанное инструкторами.

Бедная рабочая смесь

Другие причины, почему двигатель не развивает полной мощности

Поступление в цилиндры бедной смеси. Наполнение цилиндров бедной смесью всегда приводит к значительному снижению мощности двигателя. В этом случае автомобиль движется на пониженных скоростях, требуется больше времени для разгона на сухой дороге с твердым и гладким покрытием при исправном техническом состоянии механизмов ходовой части автомобиля.

Причины образования бедной смеси следующие:
засорение жиклеров и каналов в карбюраторе, загрязнение топливопроводов, замерзание воды в системе питания. При этом надо продуть жиклеры, каналы и загрязненные топливопроводы, используя насос для накачивания шин, а если необходимо, то прочистить их медной проволокой, разобрав карбюратор;

заедание клапанов топливного насоса, засорение сетчатого фильтра или прорыв диафрагмы. В этом случае сначала устраняют заедание клапанов топливного насоса, промывают сетчатый фильтр, а прорванную диафрагму заменяют или временно восстанавливают способом, описанным ранее;

подсос воздуха в местах соединения частей карбюратора, фланца карбюратора с выпускным трубопроводом, фланцев впускной трубы с блоком цилиндров из-за ослабления креплений, а также при повреждении прокладок. Место подсоса можно обнаружить при помощи мыльной пены. В предполагаемом месте подсоса в мыльной пене образуется окно. Устраняется подсос воздуха подтяжкой гаек или болтов, а также заменой соответствующих уплотнительных прокладок;

износ рычага привода топливного насоса, засорение воздушного отверстия, сообщающего топливный бак с атмосферой, заедание воздушной заслонки. Устраняют эти неисправности так: заменяют неисправные детали топливного насоса, прочищают воздушное отверстие пробки, проверяют и при необходимости регулируют длину троса управления воздушной заслонкой карбюратора.

Позднее зажигание. Если двигатель не развивает полной мощности, то целесообразнее всего проверить установку зажигания. При слишком позднем зажигании двигатель теряет приемистость. Значительное снижение мощности происходит по той причине, что смесь не успевает сгорать в тот момент, когда поршень находится в ВМТ. Горение смеси продолжается при движении поршня вниз. Об этом свидетельствует повышенный нагрев выпускного трубопровода. Он будет слишком нагрет, так как часть смеси догорает при выпуске.

Раннее зажигание. Снижение мощности двигателя происходит и при слишком раннем зажигании, когда горючая смесь воспламеняется преждевременно и сила газов действует навстречу поршню, который движется к ВМТ. При этом в двигателе слышны частые и звонкие металлические стуки, возможно возникновение детонации, двигатель плохо работает на малой частоте вращения коленчатого вала, а при пуске рукояткой иногда дает обратные удары.

Если регулировкой момента зажигания способами, рассмотренными ранее, не удается достичь желаемых результатов, то, очевидно, возникли неисправности в приборах автоматической регулировки опережения зажигания — центробежном либо вакуумном регуляторах.

Неисправен вакуумный регулятор опережения зажигания. В пути автомобилю приходится двигаться и по ровной дороге, и по дороге с подъемами. Допустим, что при движении с постоянной скоростью как по ровной дороге, так и по дороге с подъемом, центробежный регулятор будет давать только одинаковое опережение зажигания. Но при движении по дороге с подъемами нагрузка двигателя и открытие дроссельной заслонки значительно больше, поэтому опережение зажигания должно быть меньше, чем при движении по ровной дороге с той же скоростью.

Как малые, так и большие зазоры в клапанном механизме отрицательно сказываются не только на эффективности работы двигателя, но и на сроке службы его деталей. Ненормальные зазоры в клапанном механизме регулируют способом, рассмотренным ранее.

Износ поршневых колец. Поршневые кольца обеспечивают герметичность между поршнем и цилиндром, не допуская прорыва газов в картер двигателя, а также препятствуют проникновению масла в камеру сгорания.

При износе поршневых колец (пригорание колец в канавках поршня, потеря их упругости) резко снижается компрессия в цилиндрах, что приводит к потере мощности двигателя, повышенному расходу масла, бензина; из глушителя выходит черный дым.

Компрессию в цилиндрах двигателя проверяют с помощью компрессометра и вручную.

Загрязнение глушителя, В процессе эксплуатации автомобиля из-за работы двигателя на слишком обогащенной смеси происходит неполное ее сгорание. Несгоревшее топливо выбрасывается в виде сажи наружу, а часть ее оседает на внутренней стенке глушителя, постепенно загрязняя его. Кроме того, загрязнение глушителя возможно и в момент неосторожного движения автомобиля задним ходом на бугристой грунтовой дороге. При загрязнении глушителя двигатель теряет мощность. Состояние глушителя можно определить внешним осмотром и легким ударом снаружи. Чистый глушитель издает высокий металлический звук, а загрязненный — глухой.

Загрязненный глушитель необходимо очистить, так как это приводит не только к потере мощности двигателя, но и к перерасходу бензина, а также преждевременному износу глушителя.

Доброго времени суток Всем! На форуме Вашем волей судьбою был вынужден оказаться из-за ремонта о котором написано ниже. Надеюсь что послужит нужной информацией.

В общем немного вступления, ибо реально есть повод многим владельцам автомобилей задуматься, на что они попадают, когда совсем не думают, прежде чем сделать шаг. Советую внимательно прочитать всю тему, ибо самое интересное и поучительное будет чуть ниже.
Очень давно, а конкретнее в середине жаркого лета 2012 года, ко мне в ремонт притащили замечательный автомобиль Mazda CX-7 2007 года выпуска с не менее замечательным мотором L3K9. Это турбовый, 4-х цилиндровый двигатель с обьёмом 2.3 L, и непосредственным впрыском топлива GDI. Чтобы быть точнее, мотор лежал в машине, в разобранном виде по коробочкам. Основной причиной привоза данного авто ко мне - это довольно приличная цена ремонта в автосервисе Б, на которую владелец не был готов. * /далее по теме будет сервис А и Б - истинные названия по определённым понятиям назвать не могу/
На день приезда был оговорен между мною и клиентом бюджет ремонта - предварительно 80.000р.
И так, начнём: :-D
двигатель был разрушен основательно, конкретнее сломало шатун 3-го цилиндра, лопнул поршень, пробило блок.

Как видите повреждения очень серьёзные, и просто так на ровном месте возникнуть не могли. Но об этом будет далее. Напомню что таким я получил двигатель из автосервиса Б.
Блок однозначно шёл под замену, ибо такие повреждения восстановить уже нереально, оставшиеся 3 поршня не особо ликвидны по причине износа,

коленвал выдержал издевательства достойно, в последующем был проверен и отправлен на шлифовку. ГБЦ была в удовлетворительном состоянии и тоже отправилась на ремонт. Так что картина рисовалась такая, нужен был блок цилиндров,минимум один поршень с шатуном, а лучше 4. Так же в процессе исследования останков было понятно, что мотор имел довольно приличный износ, ЦПГ была на максимальном пределе износа, поэтому мотор употреблял масло, что было явно.

Также выявились некоторые загадочные моменты повреждения деталей, вот к примеру одна из них.

это звёздочка маслонасоса, а следы оставленные на ней в результате постороннего вмешательства, а конкретнее кустарного способа при затяжке, ибо очень видно что её пытались удерживать, и всю раздавили. /криворукость явная/
Ещё загадкой было деяние над поршнем, /жаль фото в связи со сменой телефона не сохранились, но при желании увидеть можно поднять из хранения старые запчасти и отснять/ - а конкретнее проточка в поршне канавки под маслосьёмное кольцо и установку туда кольца не имеющего к данному двигателю никакого отношения. Вот только к сожалению я не смог установить, от какого мотора это был поршень, ибо на момент обнаружения данного факта был разобран донор, и запчасти после их мойки уже не поддавались утвердительной идентификации. Но тем не менее такой поршень был кем-то установлен, или в первый мотор, или во второй. Я даже догадываюсь почему. /спросите далее если будет Вам интересно/
Но вернёмся к поискам блока цилиндров. Изначально искался отдельно б/у блок, который можно было загильзовать, ибо ремонтных поршней на данный мотор не существует, есть только номинал и тюнинг на заказ у пиндосов, но последнее далеко не бюджет. Номинальный поршень можно купить без проблем, как впрочем любую запчасть на данный мотор, в том числе и новый блок, но цены серьёзные. Поискав месяц-другой по обьявлениям, разборках, форумах стало понятно, что в основном ничего живого нет, хлам и контракт, за всё те же серьёзные суммы. Контракт покупать было не комильфо, ибо котика в мешке никто не отменял, а репутация этого двигателя не радует. Где-то в месяце ноябре-декабре на горизонте появился мотор-донор с провёрнутыми вкладышами, человек продавал его на форуме CX7 Клуба. После недолгой переписки было решено его приобрести.
Бабло ушло, мотор пришёл. Человек оказался "редиской" /утаил факт о повреждении блока, хотя знал об этом /, да ещё и робкого десятка, так и не решив ситуацию /не вернул часть денег не принадлежавшей ему по праву договора/ , не мужик в общем, баба. :lol: или ещё хуже.
Донор оказался свежачком, который недавно собирал криворукий мастер.

как видите довольно чисто всё, а такая чистота либо у нового мотора, либо у свеже отремонтированного, причём в хороших условиях.

стружки никакой обнаружено небыло, но тем не менее шатунные вкладыши были провёрнуты до характерной синевы. Коренные были почти в идеале. Странно.
Далее ещё интересней,
блок был с сюрпризом, и это огорчило.

под 5-й шейкой коленвала лежали подкладушки в виде кусочков жести от банки пива. видимо зажимало вал при затяжке, решили таким образом проблему. :lol:
Блок был гильзован, причём видно что делали профи, как впрочем и восстановление сваркой. Вкладывая такой труд моторист явно наделся на результат, впрочем как и владелец, отстёгивая бабло за подобного рода ремонт, ибо судя по некоторым з/ч, они ставились новые, а это не дёшево . Глядя на всю эту картину я понимал что что-то тут не так, где-то должен быть косяк, не мог мотор вышедший из таких условий ремонта взять и встать. И нашёл, причину, скоропостижной кончины.
:lol:
Виною всему масляный насос, который был собран скорее всего из двух насосов.

или просто не отдефектован и не заменён, что вообще не понятно.

задиры и стружка в корпусе

задиры на крышке

шестерни насоса видимо молотили не масло.

вот Вам и потеря давления масла, которая сказалась не только на шатунных вкладышах, но даже и на натяжителе цепи.

видно что натяжитель установлен новый, но имеет приличные задиры.
Вот такой был куплен донор, который явно перебирался за приличное бабло, далеко не глупым мастером, хотя наверное нужно думать наоборот. Далее в разговоре с продаваном данного хлама было выясненно, что машину он купил совсем недавно, проехал около 20.000 км и мотор застучал. Т.е. он стал очередным . , который купил машину без пристального осмотра, ибо такую сварку можно было разглядеть легко, если осматривать машину при покупке дотошней чем обычно. Но это его проблемы.
Но вернёмся обратно, к тому что имеем, и что нужно собирать далее.
Вооружившить нутромером, я проверил всё и вся в блоке-доноре, при различных моментах затяжки постели коленвала все размеры были в пределах, стало непонятно зачем тогда нужны были подкладушки под пятую опору коленвала. Проверив коренные шейки старого коленва было выявленно, что она была не дошлифованна, видимо вал имел кривизну, или просто шлифовщик обсчитался. бывает. :lol:
/вал от донора был шлифован под ремонтный размер 0.25. /
Так же меня волновали маслоканалы блока-донора, ибо сварка приходилась на них. Мощный тонкий светодиод, полнейшая темнота, дали возможность полазить по каналам и вдоль и поперёк, всё чётко, сваркой занимался явно профи. Это радовало.
В общем было решено мною собирать мотор, не было желания и времени дальше заниматься поиском. Цилиндры имели небольшие следы износа в следствии голодания, поэтому я чуток подверг его хонингованию, дабы немножко сгладить повреждения. Полученный размер цилиндра меня устраивал. :-D
Блок цилиндров был подготовлен к сборке, помыт, востановленны резьбы, притёрты плоскости.

швы проверенны на предмет герметичности методом опрессовки давлением.

Было решено удалить балансирные валы, вредны они для этого мотора, да и давления масла чуть стабильнее только на пользу.

глушим канал надёжным способом

завальцовываем заглушку, ставим вкладыши.

коленвал от первого мотора, проверен на биение, шлифован под ремонтный размер 0.25 всех шеек, + полировка шеек.

корпус второй части постели коленвала был заменён ещё предыдущим мастером, и не являлся родным с блоком, но тем не менее чётко соответствовал размерам.

после полной затяжки всех болтов - коленвал легко крутиться от руки, без каких либо закусываний.

так что подкладушки из пивных банок не пригодились. :lol:
маслонасос был установлен новый

Из 7 ми поршней было отобрано 4 самых близких к идеальным, подогнал по весу, чуть увеличил отверстия для слива масла, и установил с новыми кольцами.

обязательно проверив зазор в кольцах , остался доволен, жить будет. :-D
ГБЦ прошла полный ремонт, правка седла клапана,притирка /эх, купить бы оборудование чтобы навсегда забыть об этой операции/ замена колпачков, шлифовка плоскости.
Поэтому ставим прокладку и собираем далее.

Далее всё просто, валы, ГРМ.

нехитрый способ установки фаз.

муфту лучше ставить новой, ибо часто из-за неё присутствует звук "дизеления".

крышки, шкивы, помпы, маслоприёмник, поддон.

Ещё одна доработка, это отказ от типа масло охладителя-подогревателя, который меня лично не радует, я его ещё в далёкие годы с Honda своей убирал, вот и тут решил. заодно и на обычный металлически фильтр перешёл, а не картридж.

на фрезерном станке произвёл обнижение канала, чтобы масло быстренько из маслонасоса до фильтра дошло. а сверху вместо охладителя-нагревателя изготовил заглушку серьезную. и прикрутил.

Далее быстро навесилось навесное.

Из Калашного ряда прикатили автомобиль

подготовили к установке мотора /очень порадовало удобство, реально продумали/

поженили мотор с АКПП

и установили всё в автомобиль.

На следующий день был торжественный запуск спустя 1 год с момента поломки автомобиля. /3 месяца машина отстояла в автосервисе Б, ну и 9 у меня /

как видите на фото, при прогретом моторе давление масла на ХХ чуть более 2 кг , что явно очень хорошо.

на этой чуть более 3 кг, но мотор ещё до 95 С не прогрелся.

Ну что, будем подводить ИТОГО:
бюджет составил 84620 рублей
прогнозы - я думаю мотор будет ездить, он конечно получился не новый, скажем можно приравнять тот износ который имеем к 50 т.км , т.е как минимум 60-80 т.км я думаю он пробежит без каких-либо проблем. при должной эксплуатации и обслуживании.

Но а теперь как и обещал, вернемся к нашим местным автосервисам А и Б, в которых обслуживался и ремонтировался данный автомобиль.
В общем при первом тест-драйве выяснилось что у автомобиля при разгоне наблюдаются рывки, то ли двигатель виноват ,то ли трансмиссия. Ошибок никаких не было, те показания которые были,вполне были в норме. Сообщив об этом владельцу, я узнал что рывки были и до ремонта автомобиля, а точнее из-за них владелец вынужден был обратиться в автосервис А. Там ему было предложено заменить свечи, ГРМ, за что было уплачено 30.000р , но эффекта это не дало. Тогда было предложено заменить турбокомпрессор, который был куплен новым, и установлен, что-то около 50-60 т.р. Но и это не дало ничего. Тогда было решено обратиться в автосервис Б, который предложил отремонтировать двигатель, так как уже был расход масла, и довольно приличный. Что было и произведено /стоимость не уточнял, знаю что по з/ч около 80.000р /. В автосервисе "Б" заменили вкладыши, кольца, ГРМ, - но это снова не решило проблему. Мылись форсунки, делалось ещё что-то ,но всё это никак не исправило первоначальную проблему - это все те же рывки при разгоне.
В итоге во время изучения проблемы мотор сдох. а точнее сломало шатун.
Теперь расскажу как решилась проблема с рывками:
в моторе я был уверен ,технически всё там ОК, топливная меня настораживала, но не то это. Сел за комп, набрал в Гугле "рывки при разгоне CX-7", получил кучу ссылок на проблему, почитал. Пошёл отключил 1-й датчик кислорода ,сел, поехал. В различных режимах езды рывки полностью ОТСУТСТВОВАЛИ. Цена датчика кислорода 7500р.

Вот такая история. Кто более-менее внимательный, сообразит что было, как было, и как могло быть сразу. Остальным могу только пожелать Удачи, ибо с каждым годом истории всё красивее и красивее становятся.

Руководителям сервисов А и Б, или тех кто себя узнал как исполнитель - ничего личного, мне нет дела к тому как Вы работаете, всякое бывает. главное чтобы клиент был терпеливым и умел прощать.

Проблемные места Мазда CX-7 с пробегом

Традиционно для большинства японских автомобилей, Мазда CX-7 не славится стойким к внешним воздействиям лакокрасочным покрытием, как результат, сколы и царапины — обычное явление для автомобилей этой модели. Также, хочется отметить и достаточно тонкий метал большинства кузовных элементов. Несмотря на выше изложенные недостатки, кузов не склонен к коррозии, тем не менее, при осмотре машины обращайте особое внимание на кромки дверей и стыки кузовных элементов. Также, проверьте задние фонари, в них очень часто от перегрева плавится колба, проблема лечится заменой ламп на светодиоды.

Двигатели

Официально в СНГ Мазда CX-7 продавалась только с бензиновыми силовыми агрегатами – 2.3 с турбонадувом (238, 260 л.с.) и атмосферник 2.5 (163 л.с.). На европейских версиях после 2010 года устанавливался дизельный мотор объемом 2.2 литра (173 л.с.). На вторичном рынке чаще всего встречается турбомотор 2.3 литра, сам по себе мотор неплохой, но, то количество недостатков, которое свойственны данному двигателю не позволяют назвать его надежным. Основным недостатком данного мотора является повышенный расход масла (0.5-1 литр на 1000 км) и небольшой ресурс турбины. Турбину в большинстве случаев приходится менять на пробеге 100-150 тыс. км, но, при неправильной эксплуатации ее ресурс уменьшается вдвое (замена обойдется в 1000-1500 у.е.). Основным сигналом о наличии проблем с турбиной послужат: плохая динамика разгона и белый дым из выхлопной системы.

Также, к распространенным недостаткам можно отнести и частый перегрев двигателя. Есть две причины данного недуга: первая — загрязнение радиатора, вторая – неисправный термостат (меняется раз в 100000 км). Несмотря на то, что привод ГРМ цепной, вкладывать средства в этот узел приходится каждые 100-150 тыс. км (растягивается цепь). Сигналом, о необходимости менять цепь, послужить дизельный рокот и металлический звон при запуске холодного двигателя, а также слабая тяга и повышенный расход топлива. Нередко возникают проблемы и с системой изменения фаз газораспределения VVT – приходит в негодность фиксатор механизма. На некоторых экземплярах достаточно часто приходится менять лямбда-зонд (каждые 80-100 тыс. км), основной причиной быстрого износа служит поврежденная проводка датчика. Симптомы: автомобиль начинает дергаться (дрожать), ошибочно может сложиться впечатление, что подклинивают тормоза, также, может увеличивается расход топлива.

Мотор 2.5 более надежен, но, несмотря на это, он не был популярен среди автолюбителей. Основной причиной низкого спроса является малая мощность данного двигателя. К недостаткам обоих силовых агрегатов можно отнести: неоправданно высокий расход топлива (20-24 литра в городе) и высокую стоимость обслуживания.

Трансмиссия

На Мазда CX-7 устанавливали три коробки передач – шестиступенчатая механика, пяти- и шестиступенчатый автомат (механика устанавливалась только на европейских версиях). Если говорить о надежности трансмиссии, то особых претензий к ней нет. Единственное, на что жалуются владельцы, так это на эксплуатационную особенность автоматической коробки (некомфортная работа трансмиссии). Дело в том, что для экономии топлива коробка старается как можно дольше держать высшую передачу, из-за этого машина может начать подергиваться, зачастую, данный недостаток ощущается при движении в пробке.

Автомобиль снабжен системой полного привода с автоматическим распределением крутящего момента между осями, такая же система использовалась и на Mazda MPV. Что касается надежности, то при должном обслуживании особых проблем она не доставляет. Единственное, на что следует обращать особое внимание, так это сальники раздатки, со временем они начинают подтекать, также, следует следить за уровнем масла в редукторе.

Слабые места ходовой Мазда CX-7

Данная модель оснащена независимой подвеской: спереди – МакФерсон, сзади – многорычажка. Если говорить о ездовых характеристиках ходовой, то, здесь все зависит от того, для какого рынка предназначена машина. Так, например, авто для рынка СНГ имеет более жесткую подвеску нежели европейские версии. Подвеска данного автомобиля имеет непривычную для многих автолюбителей особенность. Дело в том, что при длительном движении по бездорожью или дороге с некачественным покрытием амортизаторы перегреваются и начинают издавать звук похожий на стук стойки стабилизатора, но, стоит им остыть и звуки исчезают. Что касается долговечности амортизаторов, то при бережной эксплуатации их хватает на 100000 км.

Из недостатков подвески можно выделить небольшой ресурс втулок и стоек стабилизаторов, в редких случаях живут больше 30000 км. Ступичных подшипников начинают гудеть на пробеге 60-80 тыс. км, передние меняются отдельно, а вот задние только в сборе со ступицей. В среднем, раз в 90-110 тыс. км придется менять сайлентблоки, наконечники рулевых тяг и шаровые опоры. На дорестайлинговых Мазда CX-7 в сильные морозы замерзает жидкость гидроусилителя руля, как правило, это приводит к обрыву хомутов крепления шлангов и отказу усилителя (после рестайлинга проблема была устранена). Штатные тормоза очень слабые, а тормозные диски и вовсе считаются расходником (их ведет каждые 20000 км пробега), если диски вовремя не менять, это приведет к разбалансировке колес. Многие собственники решают проблему заменив диски на усиленные или перфорированные.

Салон

Внутри автомобиль выглядит не так эффектно как снаружи, при этом, назвать интерьер скучным -сложно. Если говорить об отделочных материалах, то они не самого высокого качества. Также, не стоит ждать и хорошего акустического комфорта, так как салон обесшумлен очень слабо. С электрикой, как правило, серьезных проблем нет, но, после 100000 км на многих экземплярах появляются сбои в работе электрооборудования – самопроизвольное срабатывание сигнализации, некорректная работа печки, магнитолы и дворников. Самым же серьезным недостатком считается небольшой строк службы компрессора кондиционера, его приходится менять раз в три года.

Мазда CX-7 может стать весьма удачным приобретением, стоит только учитывать его слабые места и проводить полную диагностику автомобиля, чтобы потом не пришлось дорого платить за свой выбор.

Если Вы являетесь владельцем данной модели автомобиля, пожалуйста, опишите проблемы, с которыми Вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно, именно Ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе машины.

Читайте также: