Мицубиси л200 когда менять ремень грм

Обновлено: 05.07.2024

Чем хороши полноприводные вседорожники и пикапы? Большой дорожный просвет позволяет в большинстве случаев работать под машиной без смотровой канавы или эстакады.

Mitsubishi L200

Подобраться к масляному фильтру проще не из-под капота, а через колесную арку. Для этого выворачиваем колеса вправо и снимаем передний резиновый фартук брызговика.

Mitsubishi L200

Ремень кондиционера натягиваем так: ослабляем болт ролика (он по направлению стрелки) и, вращая ходовой винт, передвигаем натяжитель.

Mitsubishi L200

Отстегнув четыре защелки, приподнимаем крышку воздушного фильтра и извлекаем из корпуса сменный элемент. Проводку на крышке не трогаем — она не мешает.

Mitsubishi L200

Сливной краник на радиаторе снабжен удобным носиком. Надев на него шланг, сольешь жидкость хоть в бутылку. Не выкручивайте пробку полностью — жидкость пойдет в две струи.

Как правило, при замене масла в автомате фильтр не меняют. Даже дилеры этим себя не утруждают. Лишь при пробеге под 200 тыс. км фильтр все же стоит поменять, для чего потребуется снять поддон картера. Водружая его на место, не переборщите с герметиком — излишки могут попасть внутрь агрегата.

Mitsubishi L200

Типичная ошибка: вынимая фильтр, забывают отстегнуть нижний разъем проводки (показан стрелкой). С этой проводкой будьте аккуратны — не обломите, выкручивая датчик воды!

Меняя жидкость в приводе тормозов и сцепления, знайте, что благодаря солидной разнице в высоте между бачками и штуцерами прокачки на рабочих механизмах жидкость неплохо идет самотеком. Ослабляем на один-два оборота штуцер, предварительно надев на него подходящий шланг и сливаем жидкость в емкость. Начинаем с заднего правого колеса, затем переходим к заднему левому, переднему правому и, наконец, переднему левому. Через каждый штуцер выпускаем не менее 50 мл жидкости, не забывая пополнять бачок свежей. Процесс пойдет еще веселее, если создать в бачке небольшое (до 0,5 бар) избыточное давление. Для этого в пробку надо врезать вентиль от бескамерного колеса, через который и подадим воздух шинным насосом. А чтобы воздух не стравливался, заклеим на время лабиринт, связывающий бачок с атмосферой, например, пластилином (не забудьте только его потом удалить!).

Mitsubishi L200

Затягивайте пробки на раздаточной коробке (показаны стрелками) умеренным усилием, иначе может лопнуть картер.

ЛУЧШЕ НЕ НАЧИНАТЬ

Ремень генератора и ГУРа снабжен автоматическим натяжителем, и, казалось бы, трудностей с его заменой нет. Но сперва надо снять второй ремень, приводящий компрессор кондиционера, а его натяжной ролик не имеет подобного механизма — усилие задается вручную, поворотом ходового винта. Если у вас нет опыта, поручите замену специалистам, поскольку очень важно натянуть ремень с определенным усилием.

Mitsubishi L200

С приводом ГРМ самостоятельно возиться не стоит. Ведь предстоит разобрать полмашины — снять ремни вспомогательных агрегатов, их ролики, вентилятор, радиатор. Кроме того, сам привод непрост: он состоит из двух ремней: один крутит ТНВД и распредвал, второй — балансирные валы. Малейшая ошибка в установке последнего — и он соскочит, подмяв основной ремень. Ликвидация последствий обойдется недешево.

Mitsubishi L200

Шприцевать крестовины карданов удобнее, если вывесить задний мост. Тогда шарнир раскроется на больший угол, позволив без перекоса установить наконечник шприца на пресс-масленку.

Если все же решитесь менять ремни самостоятельно, то знайте: на всех зубчатых шкивах есть шпонки и метки, а натяжные ролики снабжены автоматическими натяжителями, облегчающими установку. Один нюанс: убедитесь при окончательной сборке, что поршень первого цилиндра находится в ВМТ в конце такта сжатия, а балансирные валы при этом обращены противовесами вниз — это несложно почувствовать, прокрутив каждый вал за шкив. И обязательно замените обкатные ролики основного ремня!

Mitsubishi L200

ПОМНИМ О СКРЫТОМ ОТ ГЛАЗ

Замена воздушного фильтра на этом японском пикапе более проста, чем даже на некоторых отечественных машинах.

Mitsubishi L200

Поставив новые колодки, вдавливаем поршень. Нет специального устройства — сгодится и столярная струбцина. Обязательно удалите воздух из-под пыльника, иначе его можно загубить.

Меняя топливный фильтр, отсоединяем два электрических разъема. Один из них можно и не заметить — он расположен не на самом фильтре, а сбоку, на проводке — между блоком предохранителей и левым аккумулятором. Отсоединив разъемы и топливные шланги, откручиваем две гайки и вынимаем фильтр в сборе вверх. Далее выкручиваем сменный картридж, подготовив заранее емкость для слива солярки. Собираем следующим образом: вкручиваем корпус датчика воды в новый картридж, заполняем последний чистым топливом и лишь затем навинчиваем крышку. Так потом будет проще выгнать из системы воздух.

Mitsubishi L200

Прежде чем снимать задний барабан, сводим колодки: вынимаем заглушку из тормозного щита и сквозь это отверстие прокручиваем жалом шлицевой отвертки корончатую гайку храпового механизма.

Лампочки заменяются без проблем. Правда, фонари придется снимать. Но к стоп-сигналу в заднем борту подобраться сложнее обычного — для этого надо выкрутить восемь саморезов, прикрывающих защитную крышку.

Mitsubishi L200

Меняем лампу головного света: отсоединяем колодку и снимаем резиновый колпак, который надет на цоколь. Затем отщелкиваем пружинный держатель, нажав и подав его вверх.

Mitsubishi L200

Откинув задний борт, выкручиваем два самореза крепления и вытягиваем фонарь из фиксаторов (показаны стрелками) строго назад. Чтобы руки не скользили, надо надеть резиновые перчатки.

Mitsubishi L200

Фрагмент корпуса отопителя, который предстоит вырезать для установки салонного фильтра, показан стрелкой. Резать удобнее сапожным ножом и ножовочным полотном по металлу.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
грм Mitsubishi L200 , ремень грм Mitsubishi L200 , замена грм Mitsubishi L200 , замена цепи грм Mitsubishi L200 , метки грм Mitsubishi L200 , замена ремня грм Mitsubishi L200

8. Ремни привода газораспределительного механизма

Примечание:
Перед снятием приводного ремня выполнить следующие операции:
- Снять защитный поддон двигателя.
- Снять шкив коленчатого вала.
- Снять воздушный патрубок.

1. Снять крышку двигателя (1).

2. Снять нижнюю крышку радиатора (2).

3. Снять вентилятор системы охлаждения с муфтой в сборе (3).

4. Снять шкив водяного насоса (4).

5. Снять верхнюю крышку (5) ремня привода газораспределительного механизма.

6. Снять автоматический натяжитель (6).

7. Снять нижнюю крышку (7) ремня привода газораспределительного механизма.

8. Снять автоматический натяжитель (8).

9. Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке, совместив все установочные метки для установки поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки хода сжатия.

Внимание:
Не проворачивать коленчатый вал против часовой стрелки.

10. Снять ремень привода газораспределительного механизма (9).

Примечание:
Если планируется повторное использование ремня привода газораспределительного механизма, нанести метку направления вращения (по часовой стрелке) с тыльной стороны приводного ремня.

11. Снять рычаг натяжителя (10).

12. Снять промежуточный шкив (11).

1. Установить промежуточный шкив (11).

2. Установить рычаг натяжителя в сборе (10), ремень привода газораспределительного механизма (9) и автоматический натяжитель (8):

Для повторного использования автоматического натяжителя выпустить воздух согласно процедуре ниже, а затем установить шток в автонатяжитель:

a) Установить автоматический натяжитель в вертикальный пресс, а затем медленно сжать шток до упора (положение, при котором шток выступает из натяжителя на 0,5 мм). Выполнить эту процедуру два – три раза.

Внимание:
- При использовании горизонтального пресса или тисков может произойти захватывание воздуха. Поэтому необходимо использовать только вертикальный пресс.
- Если сжатие происходит слишком быстро, может быть поврежден шток натяжителя. Сжимать шток медленно и до упора.
- Для предотвращения повреждения автонатяжителя не нажимать на шток более, чем это необходимо (положение, при котором шток выступает из натяжителя на 0,5 мм)

b) При полностью выдвинутом штоке (положение, при котором шток выступает на 5 мм от края автонатяжителя), убедиться в наличии сопротивления штока, применив к нему усилие 100 – 200 Н.

с) Если сопротивление штока отсутствует, повторить шаги a) и b) или заменить автонатяжитель.

е) Вставить проволоку или штифт в совмещенные отверстия.

Примечание:
При замене автонатяжителя, новый поставляется со вставленным в установочные отверстия штифтом.

Установить автонатяжитель на своё место. Извлечь проволоку или штифт после того, как будет установлен приводной ремень.
Установить рычаг натяжителя в сборе.
Совместить установочные метки на всех шкивах.

В приведенном ниже порядке установить приводной ремень без провисаний:

Примечание:
При установке ремня привода газораспределительного механизма на шкив коленчатого вала, сдвинуть шкив до конца шпонки, а затем устанавливать ремень. (При установке ремня остерегаться повредить ремень краем шкива). После этого установить шкив коленчатого вала на место.

1) Шкив коленчатого вала.

2) Промежуточный шкив.

3) Шкив топливного насоса высокого давления.

4) Промежуточный шкив.

5) Шкив распределительного вала.

6) Шкив натяжителя.

Убедиться в том, что установочные метки на шкивах находятся в правильном положении.
Извлечь проволоку или штифт автоматического натяжителя.
Провернуть коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке, а затем измерить величину выступания штока автоматического натяжителя. Номинальное значение выступания штока: 2,3 – 7,6 мм.
Снова убедиться в том, что установочные метки на шкивах находятся в правильном положении.

3. Установить нижнюю крышку ремня привода газораспределительного механизма (7).

4. Установить автонатяжитель (6).

5. Установить верхнюю крышку ремня привода газораспределительного механизма (5).

6. Установить шкив водяного насоса (4).

7. Установить вентилятор системы охлаждения в муфтой в сборе (3).

8. Установить нижнюю крышку радиатора (2).

9. Установить крышку двигателя (1).

Примечание:
После установки приводного ремня выполнить следующее:
- Установить воздушный патрубок.
- Установить шкив коленчатого вала.
- Проверить натяжение ремня привода генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления.
- Проверить и отрегулировать ремень привода компрессора кондиционера.

1. Снять шкив коленчатого вала (12).

2. Снять фланец (13).

Внимание:
Если планируется повторное использование приводного ремня, нанести метку направления вращения на тыльной стороне ремня.

Примечание:
Убедиться в том, что пружина натяжителя установлена таким образом, что её короткий конец находится со стороны водяного насоса.

9. Очистить или обезжирить коленчатый вал, фланец и шкив коленчатого вала, как показано на рисунке.

Примечание:
Обезжириваемые поверхности предварительно необходимо также очистить.

10. Установит фланец (13), совместив установочные метки переднего нижнего корпуса и фланца, после чего установить шкив коленчатого вала (12).

Проверка состояния приводного ремня

Проверить состояние приводного зубчатого ремня как описано ниже и при обнаружении любых дефектов заменить ремень новым.

1. Проверить ремень на предмет затвердевания резины. Если поверхность глянцевая и неупругая настолько, что даже не оставляет следов от ногтя, заменить ремень новым.

2. Проверить ремень на предмет растрескиваний тыльной поверхности.

3. Проверить ремень на предмет растрескиваний или расслоений.

4. Проверить ремень на предмет растрескивания у основания зубьев.

5. Проверить ремень на предмет бокового растрескивания.

6. Проверить ремень на предмет ненормального бокового износа.

Примечание:
Нормальный ремень должен иметь края с четко обозначенными гранями, словно обрезанными ножом.

7. Проверить ремень на предмет ненормального износа зубьев.

Начальная стадия износа:

Покрытие зуба с нагруженной стороны сильно изношено, наблюдается изменение цвета материала ремня.

Последняя стадия износа:

Покрытие зуба с нагруженной стороны изношено до корда или отслоено (ширина зуба уменьшена).

8. Проверить ремень на предмет отсутствия зубьев.

Проверка автоматического натяжителя

1. Проверить автоматический натяжитель на предмет утечек из-под уплотнения. В случае обнаружения, заменить натяжитель новым.

2. Проверить наконечник штока на предмет износа и других повреждений. Заменить автоматический натяжитель если шток сильно изношен или поврежден.

3. Измерить выступающую длину штока натяжителя. Если она не соответствует номинальной (14,5 мм), заменить автоматический натяжитель.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Как я писал ранее, на 66 тысячах у меня срезало зубы ремня балансировочных валов. После чего я срезал сам ремень и 20 тысяч благополучно проездил без него. Вибраций чуть побольше, но не существенно.

Не стал дожидаться ровно 90 тысяч пробега и заменил ГРМ на 86.

Ценник кончено конский стал.
Покупал в автодоке.
За основу взял ремкомплект Gates без гидронатяжителя + гидронатяжитеть NTN.
Можно купить ремкомплект Gates сразу с гидронатяжеителем, но стоить он будет на 1200 рублей дороже, чем купить отдельно гидронатяжитель NTN.

Купил все сальники и болт крепления коленвала.
В итоге обошлось все это около 12 тысяч рублей. Прилагаю распечатку каталожных номеров и стоимости по состоянию на февраль 2017. Приводные ремни (2 штуки) купил в обычном магазине + еще 1350 рублей. Номера их не выписал, но они в любом магазине продаются.

Замену делал у официального дилера. Парадокс — самая низкая цена. С учетом акции там какой то постгарантийной с меня взяли 5200 (обычная цена у них 6000). Во всяких левых сервисах, в которых по несколько раз только модель мотора переспрашивали просили по 7-8 тысяч.
В сервисе дилера выбранный комплект очень одобрили. Сальники и болт сказали "конечно менять надо" (ну… вы сами знаете споры об этом).

По ремню балансировочный валов: сказали что единственное железное решение — менять его через 45 тысяч пробега. Все остальное риск. Подтяжка не помогает и по сути на обрыв не влияет. До 90 говорят очень мало у кого они ходят. Так что вот так. Либо менять после 45-50, либо от греха подальше срезать.

ВОПРОС:
После замены бортовой компьютер стал показывать несколько повышенный расход топлива.
До замены всю жизнь по городу показывал 10.5 — 11 литров если без сильных пробок, сейчас при тех же условиях 12-12.5.
Кто нибудь знает с чем может быть связано? Осадочек как бы есть из за этого.

Замену цепи ГРМ необходимо проводить раз в 200 000 км пробега, замену ремня ГРМ - раз в 90 000 км, согласно регламенту.

Виды работ	Стоимость, руб.	Описание
Замена ремня ГРМ Mitsubishi L200	4 500	В стоимость работ входит - замена: ремня ГРМ ролика-натяжителя приводного ремня натяжителя
Дополнительные работы и запчасти при замене ГРМ выполняются по осмотру
Замена помпы	от 1 200
Ролик-натяжитель приводного ремня	1 500
Замена сальника коленвала	500
Замена сальника распредвала	500

Стоимость работ по замене ГРМ Митсубиси Л200 может варьироваться в зависимости от объёма двигателя, трансмиссии и комплектации.

Автосервис послегарантийного обслуживания автомобилей.

Услуги

Контакты

Вся информация на сайте носит рекомендательный (справочный) характер и не является руководством к действию. И ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Вся информация на сайте актуальна на дату публикации.
Воспроизводство, копирование, передача содержания этого интернет-сайта без предварительного письменного согласия правообладателя запрещены и преследуются по закону.

Читайте также: