Mitsubishi lancer замена прокладки

Обновлено: 02.07.2024

Прокладка головки двигателя Lancer 10 играет важную роль в герметизации систем двигателя, таких как охлаждение, распределение масла и газа.

Причиной износа может стать деформация головки блока из-за постоянного перегрева.

Для решения проблемы совсем не обязательно обращаться к специалисту. Замену можно произвести самостоятельно.

Признаки поломки

На то, что пора менять прокладку, говорит следующее:

Масло или пузырьки появляются в радиаторе или расширительном бачке.
Наличие масла или охлаждающей жидкости на стыке ГБЦ и блока цилиндров;
На масляном щупе следы антифриза;

Подготовка

Для ремонта прокладки ГБЦ потребуется набор гаечных ключей, торцевой ключ на 10 бит и отвертка с плоской головкой, плоскогубцы, кусачки, молоток, емкости для слива жидкостей. Новая прокладка выбирается исходя из рекомендованных производителем характеристик, включая момент затяжки с помощью динамометрического ключа. В процессе снятия навесного оборудования рекомендуется пометить детали. Так вы не запутаетесь в их последовательности, когда снова наденете их.

Перед открытием очищаем пазы стяжных болтов от грязи для надежного удержания ключами.

Снятие ГБЦ

Перед снятием головки блока цилиндров дайте двигателю остыть, если он раньше работал. Далее проводим следующие манипуляции:

Разъемы регулятора холостого хода, датчика положения дроссельной заслонки и топливной форсунки отсоединены от жгута проводов;
Снимается крышка расширительного бачка, сливается сливная пробка и сливается антифриз;
Катушка зажигания отсоединяется от проводов, снимаются насадки проводов свечи зажигания;
Все насадки, патрубки сняты, соленоидный клапан снят;
Отсоединяются держатель жгута и фиксатор, отсоединяются датчик температуры охлаждающей жидкости и замок, а также фиксатор кислородного датчика и проводка;
Аккумулятор удален. Для этого отсоедините клеммы от АКБ и переместите провода;
Снимаются воздушный фильтр и ремень ГРМ, откручивается болт и снимается шкив распределительного вала;
Ослабьте хомут и снимите шланг радиатора с патрубка крышки термостата;
Ремень привода генератора снимается. Далее откручивается болт крепления от панели генератора, который снимается с двигателя;
В поддоне откручивается сливная пробка и снимается масло;
Снимается хомут, фиксирующий шланг подачи жидкости к радиатору. Для этого потребуются плоскогубцы;
Откручены опоры ГБЦ. Это делается по принципу, указанному ниже.

Замена прокладки

Очищаем поверхности от пыли и отложений. Снимаем болты с резьбовых отверстий гидравлического крепления. Устанавливаем новую прокладку, смазываем болты. Ставим ГБЦ на место.

Затяните болты на холодном двигателе в указанном порядке:

Совет: лучше всего менять прокладку на Митсубиси Лансер 10 с помощником, потому что сама голова довольно тяжелая.

продолжаем знакомить клубников по ремонту авто.

фото отчет по замене клапанной прокладки и прокладок свечных колодцев.
крышку снимать на чистом двигателе.
перед тем как менять прокладку клапанной крышки. попробуйте с начало на прогретом движке подтянуть болты крышки. затягивать болты на аккуратно. затягивая болт, как только клапанная крышка уперлась в блок цилиндров, затяжку прекращаем. дабы не погнуть крышку.
если подтяжка не помогает то приступаем к замене.

для этого нам понадобится: прокладка клапанной крышки, оригинал и прокладки свечных колодцев, тоже оригинал, 4 штуки.

чистый двигатель:

и погнали. снимаем: шланг с клапанной крышки, катушки зажигания. продуваем свечные колодцы, выкручиваем свечи и протираем свечные колодцы.

свечные колодцы до очистки и после.

отгибаем язычок и снимаем проводку с кронштейна.

откручиваем болты крепления кожуха ремня ГРМ, но не снимаем его. оставляем на месте.

откручиваем крепления шланга ГУР, и тросика газа. тросик газа загибаем за дросель.

и снимаем клапанную крышку.

протираем посадочное место клапанной крышки.

снимаем старые дубовые прокладки свечных колодцев.

вытаскиваем старую, дубовую прокладку клапанной крышки.
протираем от грязи жолоб прокладки и укладываем прокладку начиная со скошенного угла крышки.
у прокладки есть верх и посадочное место к блоку.

устанавливаем новые прокладки свечных колодцев. как бы вкручивая их сажаем плотно на свои места.

одеваем клапанную крышку и как всегда затягиваем болты с середины крышки к краям.

и собираем все навесное на место.
при запуске затяжки на одном болте оказалось маловато. это сразу видно.

прогреваем НЕМНОГО движок ( чтобы был теплый)НА ХОЛОСТЫХ оборотах и протягиваем все болты. теперь все гут.

Рядные моторы Mitsubishi Lancer IX на практике неплохо себя зарекомендовали. Они надежны и имеют довольно приличную мощность. Однако сложные условия эксплуатации в России способны существенно сократить ресурс японских агрегатов. Особенно часто это связано с масляным голоданием ДВС. Ниже пойдет речь том, как избежать подобных ситуаций.

История проблемы

Моя машина прошла около 170 000 км, на протяжении всего пробега использовалась синтетика Mobil 1. К этому времени расход масла стал доходить до 2 литров на 3 000 км. Особо по этому поводу я не переживал – просто доливал литр масла в месяц. Читая форумы лансероводов, выяснил, что нужна замена маслосъемных колпачков Лансер 9, а также не помешает ревизия поршневых колец.

Знакомые автовладельцы отмечают, что угар масла – это беда всех Lancer. По большей части причиной являются маслоотражающие сальники клапанов, но почему они залегают – конкретного ответа так и нет. В последнее время у меня появилось ощущение, что с автомобилем что-то не так. Помимо повышенного расхода моторного масла обратил внимание на следующие факторы:

Появился синеватый дым из выхлопной.
Немного снизилась тяга.
На свечах появился черный нагар.

Как бы там ни было, вопрос требовал решения. Плюс ко всему, многие говорят, что несгоревшее масло засоряет катализатор, и довольно скоро придется его менять или ставить обманку нейтрализатора. В итоге решил все сделать самостоятельно, благо гараж и кое-какой инструментарий в наличии имеется.

Что приготовить для замены маслосъемных колпачков и поршневых колец на Лансер 9

Прежде всего, я приобрел необходимые запчасти, ниже привожу список:

Маслоотражающие сальники для впускных клапанов – Ajusa 12019800.
Маслоотражающие сальники для выпускных клапанов – Ajusa 12019900.
Прокладка клапанной крышки – Elring 125.950.
Комплект болтов ГБЦ – Ajusa 81030700.
Масляный фильтр – Japan Parts FO-316S.
Свечи зажигания – NGK 6465.
Комплект высоковольтных проводов – Tesla T539P.
Поликлиновый ремень – Dayco 5PK1065.
Поликлиновый ремень – Dayco 5PK907.
Сальник распредвала – Mitsubishi MD153103.
Передний сальник коленвала – Mitsubishi MD 377999.
Уплотнительное кольцо свечного колодца – Mitsubishi MD 339118.
Прокладка ГБЦ – Mitsubishi MD 342397.
Прокладка термостата – Mitsubishi MD 324702.
Комплект поршневых колец – TP 33937-STD.

За запчасти для замены маслосъемных колпачков и колец на автомобиле Лансер 9 пришлось выложить около 9 000 рублей. К этой сумме нужно приплюсовать масло за 2 000 и антифриз за 700. В итоге вышло около 12 000 рублей. К списку нужно добавить ремень ГРМ и его ролик, по причине экономии я их не менял.

Сальники коленвала и распредвала не понадобились, но это не значит, что у другого автолюбителя будет такая же ситуация. Цена этих деталей невелика, поэтому лучше, чтобы они были приобретены заранее – как говориться, чтобы лишний раз не бегать.

Технологический процесс ремонта

Сразу сообщаю, что я не профессиональный автомеханик, поэтому процедура ремонта мной выполняется по большей части в соответствии с технологическими рекомендациями. Если кто менял сальники клапанов на ВАЗ 2110 , тому будет легче, потому что сам процесс аналогичен.

Отвернуть шесть болтов клапанной крышки и демонтировать ее.
Открутить правую опору двигателя и шкив помпы, после чего снять ремни.
В передней части мотора открутить кожух катколлектора и демонтировать сам коллектор.
Снять корпус воздушного фильтра, и отсоединить шланги топливной рампы.
Демонтировать термостат.
Отсоединить от головки дроссель и впускной коллектор для удобства выполнения операций.
Открутить болты ГБЦ и снять головку.

На клапанах оказалось некоторое количество нагара, хотя и не настолько критическое количество. Процесс замены маслосъемных колпачков на двигателе своего Лансер 9 я отложил, и занялся цилиндро-поршневой группой.

Устанавливаем новые маслосъемные кольца

Приступаем к нижней части двигателя. В первую очередь открутил усилитель картера, а после этого – болты картера. Дальнейшие мои действия:

Открутил крышки всех шатунных подшипников. Вкладыши оказались в довольно приличном состоянии, несмотря на пробег.
Вытащил поршня и почистил их. Компрессионные кольца не залегли и оказались в хорошем состоянии, хотя в некоторых местах нагар все же присутствовал. Маслосъемные кольца залегли намертво – пришлось их при помощи отвертки выковыривать.
Заменил маслосъемные кольца.
Вставил поршни с шатунами в цилиндры, и закрутил крышки шатунных подшипников.

Как ни странно, но многие автомобилисты не уделяют особого внимания правильности установки колец, считая, что особой роли эта операция не играет. И, надо сказать, напрасно. Бывалые мотористы советуют:

Маслосъмное кольцо – состоит из трех элементов. В первую очередь ставится пружинное кольцо, так, чтобы стык находился напротив вас. Далее устанавливаются узкие кольца, но теперь стык одного смотрел влево, стык другого – вправо. Верх наборного кольца определяется сжиманием двумя пальцами. Направление прогиба указывает на верх. Второе наборное кольцо устанавливается прогибом вниз.
Компрессионные кольца – имеют надписи, так вот, они при установке должны быть направлены вверх. Стыки колец также должны быть направлены в разные стороны.

Важно! Перед сборкой поршневой группы все элементы смазываются маслом, в противном случае первый старт обернется множественными задирами.

Установка маслоотражающих сальников и реставрация клапанов

Для выполнения замены неисправных маслосъемных колпачков на Лансер 9 вполне подойдет вазовский рассухариватель, хотя он и крайне неудобен в работе. Для начала нужно снять валы коромысел, и только потом установить приспособление для сжатия клапанных пружин. Рассухариватель фиксируется болтом в одно из отверстий ГБЦ. Сжимая приспособлением пружину, пинцетом нужно вынуть из тарелки два сухаря. После этого устройство переставляется на следующий клапан, а тарелка и пружина снимаются.

Клапана я чистил при помощи шуруповерта, ножа и наждачки-нулевки, зажимая шток в патрон. Головку блока вымыл и приготовил все к притирке. Для этого подойдет притирочное устройство для ВАЗ на 16 клапанов. Контактная фаска клапана обрабатывается притирочной пастой, после чего на шток надевается приспособление. Вращая клапан в разные стороны, нужно периодически отрывать фаску от седла. На каждую деталь уходило в среднем около 2-3 минут.

Пришло время ставить новые маслосъемные сальники и засухаривать клапана обратно. Здесь важно надежно зафиксировать головку и опять поставить приспособление. Процедура аналогична смене уплотнителей на ВАЗ 2114 , так что особых проблем не возникало – на 16 клапанов ушло около часа времени. Осталось совсем немного:

Установить распредвалы и коромысла, валы нужно выставить по меткам.
Очистить от грязи привалочную плоскость ГБЦ и блока цилиндров.
Совместить метки на шестеренке под шкивом коленвала и проверить положение поршней.
Установить новые прокладки и собрать все в обратной последовательности.

Забыл сказать, что вместе с заменой маслосъемных колпачков и поршневых колец на Лансер 9 желательно поставить новый воздушный фильтр. После окончательной сборки заливаем антифриз и масло. Завел мотор и на холостых дал ему прогреться, после чего проверил уровень масла и отсутствие течи.

Резюме

Все операции делал самостоятельно, за исключением установки головки, потому что в сборе она тяжелая. Если ее демонтаж не представляет особых трудностей, то монтируя в одиночку, можно повредить прокладку. На все ушло четыре дня. Причины увеличенного расхода в виде закоксованных колец и потерявших эластичность сальников клапанов благополучно устранены.

Всем привет. При последней замене масла обнаружел, что начала потеть клапанная крышка.

Было решено сразу заказать новую прокладку. Проштудировав БЖ на драйве и форумы, выбор пал на: Reinz — 71-54092-00. Раньше никогда не менял эту прокладку, поэтому процедуру работы подсмотрел у rostangelles

1 откручиваем крышку под которой прячутся катушки

2 снимаем крышку

3 откручиваем и вынимаем катушки

4 далее снимаем два крепления жгута находящихся слева. 1ое снимается довольно легко, нужно нажать на язычок и потянуть вверх. 2ое чуть сложнее, тут надо либо пальцами сжать усики и потянуть или как в моем случае нажать на усики отверткой и тоже потянуть вверх

5 далее снимаем два крепления жгута который идет на катушки. тут из-за неудобного расположения получается нажать только на один усик крепления и небольшими движениями из стороны в сторону вытаскивать

6 далее снимаем два патрубка. первый просто стягиваем, а на втором для начала надо разжать хомут плоскогубцами и тоже стянуть

7 далее откручиваем болты головкой на 10 по схеме рис. 5.9 (которую я позаимствовал у rostangelles)

8 теперь снимаем крышку, поддев по периметру плоской отверткой и наблюдаем такую картину

9 снимаем старую прокладку. моя настолько засохла, что при снятии вся развалилась на куски

Пока крышка снята, решил ее отмыть. Завел керхер и понеслась.

Хорошо просушив все, продолжаем дальше замену.

10 необходимо очистить по всему периметру места касания прокладки и оторвать старый герметик на двух швах передней крышки двигателя слева.

11 далее наносим новый герметик на швы примыкания передней крышки двигателя

12 вставляем новую прокладку в посадочное место клапанной крышки и ставим ее на место. сборку производим в обратном порядке. болты закручиваем по схеме приведенной в пункте 7 рис. 5.10

Времени на все заняло относительно немного. Больше всего заняла мойка и сушка крышки

Читайте также: