Момент затяжки колесных болтов шкода рапид
Обновлено: 05.07.2024
Чтобы увеличить прочность и срок эксплуатации резьбовых соединений, а также повысить их сопротивление различным внешним факторам необходимо правильно закрутить крепежные элементы, рассчитав усилие завинчивания. Каждое соединение имеет свою определенную степень затяжки в зависимости от посадочного места. Момент затяжки рассчитывается в зависимости от температурного режима, свойства материала и нагрузки, которая будет оказываться на резьбовое соединение.
К примеру, под воздействием температурных показателей металл начинает расширяться, а под воздействием вибрации на элемент оказывается дополнительная нагрузка. Соответственно, для минимизации воздействующих факторов, болты необходимо закручивать с расчетом правильного усилия. Предлагаем ознакомиться с таблицей силы затяжки болтов, а также методами и инструментами выполнения работ.
Что такое затяжное усилие и как его узнать?
Моментом затяжки называют показатель усилия, который необходимо приложить для резьбовых соединений в процессе их завинчивания. Если крепеж был закручен с прикладыванием небольшого усилия, чем это было нужно, то при воздействии различных механических факторов резьбовое соединение может не выдержать, теряется герметичность скрепленных деталей, что влечет за собой тяжелые последствия. Так же и при чрезмерном усилии, резьбовое соединение или скрепляемые детали могут попросту разрушиться, что приведет к срыву резьбы или появлению трещин в конструкционных элементах.
Каждый размер и класс прочности резьбовых соединений имеет определенный момент затяжки при работе с динамометрическим ключом, который указывается в специальной таблице. При этом обозначение класса прочности изделия располагается на его головке.
Маркировка и класс прочности деталей
Цифровое обозначение параметра прочности метрического болта указано на головке, и представлено в виде двух цифр через точку, к примеру: 4.6, 5.8 и так далее.
- Цифра до точки обозначает номинальный размер прочности предельного разрыва, рассчитывается как 1/100, и ее измерение осуществляется в МПа. К примеру, если на изделии указана маркировка — 9.2, то значение первого числа будет составлять 9*100=900 МПа.
- Цифра после точки является предельной текучестью по отношению к прочности, после расчета число необходимо умножить на 10, как указано в примере: 1*8*10=80 МПа.
Предельная текучесть представляет собой максимальную нагрузку на конструкцию болта. Элементы, которые выполняются из нержавеющих видов стали, имеют обозначение непосредственно самого вида стали (А2, А4), и только после этого указывается предельная прочность.
К примеру, А2-50. Значение в подобной маркировке обозначает 1/10 прочностного предела углеродистой стали. При этом, изделия, для изготовления которых используется углеродистая сталь, имеют класс прочности – 2.
Обозначение прочности для дюймовых болтов отмечается насечками на его головке.
Обозначение класса прочности дюймовых болтов
В чем измеряется затяжное усилие?
Чтобы понять как можно конвертировать одну единицу измерения в другую, посмотрим пример:
- 1 Паскаль = 1 Нютону/м2;
- 1 МПаскаль = 1 Ньютону/мм2;
- 1 Ньютон/мм2 = 10 кгс/см2.
Значения усилий затяжки для различных типов болтов (таблица)
Для более удобного и точного восприятия представлена таблица затяжки болтов динамометрическим ключом.
| Резьба | Класс прочности, Нм | Головка, мм | |||||||
| 3.6 | 4.6 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.9 | ||
| М5 | 1.71 | 2.28 | 3.8 | 4.56 | 6.09 | 6.85 | 8.56 | 10.3 | 8 |
| М6 | 2.94 | 3.92 | 6.54 | 7.85 | 10.5 | 11.8 | 14.7 | 17.7 | 10 |
| М8 | 7.11 | 9.48 | 15.8 | 19 | 25.3 | 28.4 | 35.5 | 42.7 | 13 |
| М10 | 14.3 | 19.1 | 31.8 | 38.1 | 50.8 | 57.2 | 71.5 | 85.8 | 17 |
| М12 | 24.4 | 32.6 | 54.3 | 65.1 | 86.9 | 97.7 | 122 | 147 | 19 |
| М14 | 39 | 52 | 86.6 | 104 | 139 | 156 | 195 | 234 | 22 |
| М16 | 59.9 | 79.9 | 133 | 160 | 213 | 240 | 299 | 359 | 24 |
| М18 | 82.5 | 110 | 183 | 220 | 293 | 330 | 413 | 495 | 27 |
| М20 | 117 | 156 | 260 | 312 | 416 | 468 | 585 | 702 | 30 |
| М22 | 158 | 211 | 352 | 422 | 563 | 634 | 792 | 950 | 32 |
| М24 | 202 | 270 | 449 | 539 | 719 | 809 | 1011 | 1213 | 36 |
Также представим таблицу момента затяжки для дюймовых видов резьб по стандарту, который применяется в Соединенных Штатах.
| Дюймы | Нм | Фунт |
| 1/4 | 12±3 | 9±2 |
| 5/16 | 25±6 | 18±4.5 |
| 3/8 | 47±9 | 35±7 |
| 7/16 | 70±15 | 50±11 |
| 1/2 | 105±20 | 75±15 |
| 9/16 | 160±30 | 120±20 |
| 5/8 | 215±40 | 160±30 |
| 3/4 | 370±50 | 275±37 |
| 7/8 | 620±80 | 460±60 |
Значения усилий затяжки для ленточного хомута с червячным зажимом
Ниже приведенная таблица содержит ряд данных про первоначальную установку ленточных хомутов на новом шланге, а также про повторную затяжку уже обжатых шлангов.
| Размер хомута | Нм | Фунт/Дюйм |
| 16мм — 0,625 дюйма | 7,5±0,5 | 65±5 |
| 13,5мм — 0,531 дюйма | 4,5±0,5 | 40±5 |
| 8мм — 0,312 дюйма | 0,9±0,2 | 8±2 |
| Усилие затяжки для повторных стяжек | ||
| 16мм | 4,5±0,5 | 40±5 |
| 13,5мм | 3,0±0,5 | 25±5 |
| 8мм | 0,7±0,2 | 6±2 |
Определение момента затяжки
Динамометрическим ключом
Подбор этого инструмента должен осуществляться так, чтобы затяжной момент на крепежном элементе был на 20-30% меньше, нежели значение максимального момента на используемом ключе. Если попытаться превысить допустимый лимит, то инструмент может легко сломаться.
Затяжное усилие и марка материала должны присутствовать на каждом изделии, способы расшифровки маркировки описаны выше.
Чтобы выполнить вторичную протяжку болтов, следует придерживаться следующих рекомендаций:
- Точно знать значение необходимого затяжного усилия.
- Выполняя контрольную проверку затяжки, необходимо выставлять усилие и проверять по кругу каждый крепежный элемент.
- Запрещается пользоваться динамометрическим ключом как обычным, его не стоит использовать для закрутки деталей, гаек и болтов, чтобы получить лишь примерное усилие . Его стоит использовать для выполнения контрольной протяжки.
- У динамометрического ключа должен быть запас для измерения момента усилия.
Без использования динамометрического ключа
Чтобы выполнить проверку нам понадобится наличие:
- накидного или рожкового ключа;
- пружинного кантера или весов, с пределом не менее 30 кг;
- таблицы, которая содержит сведения об усилии затяжки болтов и гаек.
Момент затяжки является усилием, которое необходимо приложить на рычаг размером в 1 метр. К примеру, требуется выполнить затяжку гайки рассчитав для этого усилие в 2 кГс/м:
- Нам потребуется узнать какой длины ключ. Например, длина составляет 20 см или 0,2 метра.
- Разделить единицу на наше полученное значение: 1/0,2 = 5.
- Умножить полученный результат: 5*2кГс/м = 10 кг.
Ступень 01 10 Nm Использовать новый винт(ы). Ступень 02 90° Затянуть винты от центра к краю крест-накрест.
Приводная шестерня впускного распредвала
Приводная шестерня выпускного распредвала
Датчик положения распредвала
Натяжное устройство цепи
Устройство натяжения цепи привода масляного насоса
Устройство натяжения цепи привода распредвала
Планка успокоителя цепи привода распредвала
Натяжная планка цепи привода распредвала
Крышка привода ГРМ
Натяжное приспособление агрегатного ремня компрессора системы кондиционирования
Направляющий ролик - агрегатного ремня
Длина новых болтов крепления головки блока цилиндров
Болты крепления головки блока цилиндров
Ступень 01 30 Nm Сменить болты. Ступень 02 90° Ступень 03 90°
Впускной коллектор
Выпускной коллектор
Свечи зажигания
Труба распределителя топлива
Датчик детонации
Датчик положения коленвала
Ременный шкив - насоса охлажд. средств
Насос подачи охлаждающих средств
Центральный винт коленчатого вала
с засверленной головкой винта, Ступень 01 150 Nm Использовать новый винт. с засверленной головкой винта, Ступень 02 180° Ступень 01 90 Nm Использовать новый винт. Ступень 02 90°
Ведущий диск сцепления
Ведомый диск
Маховик
Преобразователь крутящего момента
Винт(ы) спуска масла
Цепная звёздочка масляного насоса
Масляный картер
Корпус масляного фильтра
Масляный насос
Шатунный подшипник
Подшипник двигателя
на кронштейне двигателя 30 Nm + 90° Использовать новый винт(ы). на кузове 20 Nm + 90° Использовать новый винт(ы).
Стопор против проворачивания
Кронштейн нижнего рычага передней подвески
Агрегатный кронштейн
Труба выхлопного газа
Кислородный датчик
Генератор
Стартёр
Компрессор кондиционера
Держатель - компрессора кондиционера
Напорная магистраль компрессора кондиционера
Рабочее колесо вентилятора
Кронштейн радиатора
Моменты затяжки на передней ходовой части
Шейка оси
Амортизационная стойка
снизу, Ступень 01 60 Nm Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). снизу, Ступень 02 90° до 2008/12 15 Nm + 90° Заменить винт(ы).
Шток поршня амортизатора
Карданный шарнир рулевого механизма
Кронштейн опоры амортизационной стойки переднего моста
Рулевая передача
Напорная магистраль на рулевом механизме
Обратный слив на рулевом механизме
Поперечный рычаг подвески переднего моста
Задний нижний поперечный рычаг подвески переднего моста
Передний нижний поперечный рычаг подвески переднего моста
Крепление колеса
Ступица/подшипник ступицы переднего колеса
Поперечная рулевая тяга на рулевом механизме
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке
Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге
Стойка стабилизатора переднего моста на амортизационной стойке
Стойка стабилизатора переднего моста на стабилизаторе
Шарнир независимой подвески переднего моста на поворотном кулаке
Шарнир независимой подвески переднего моста на поперечном рычаге подвески
до 2008/11 20 Nm + 90° Использовать новый винт(ы). от 2008/12 40 Nm + 45° Использовать новую(ые) гайку(и).
Моменты затяжки тормоза
Суппорт дискового тормоза передних колёс
Суппорт дискового тормоза задних колёс
Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс
Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс
Тормозной диск задних колёс
Тормозной диск передних колёс
Колёсный тормозной цилиндр задних колёс
Воздушный клапан
Датчик - числа оборотов колеса
Тормозной барабан
Моменты затяжки для коробки передач
Приводной вал
Резьбовая пробка маслоналивного отверстия коробки передач
5 передача 02T, с винтом(ами) с внутренним шестигранником 32 Nm 5 передача 02T, с винт(-ы) с внутренним двенадцатигранником 24 Nm
Винт(ы) контроля масла
Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач
5 передача 02T, с винтом(ами) с внутренним шестигранником 32 Nm 5 передача 02T, с винт(-ы) с внутренним двенадцатигранником 24 Nm
Моменты затяжки на задней ходовой части
Цапфа(-ы) заднего моста.
Подвеска заднего моста
на кузове 30 Nm + 90° Использовать новый винт(ы). на заднем мосту 45 Nm + 90° Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и).
Шток поршня амортизатора заднего моста
Крепление колеса
Ступица/подшипник ступицы заднего колеса
Центральная гайка, Ступень 01 70 Nm Использовать новую(ые) гайку(и). Центральная гайка, Ступень 02 40°
Амортизатор заднего моста
сверху 30 Nm + 90° Использовать новый винт(ы). снизу 40 Nm + 90° Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и).
Подогрев холодных шин до минимальной монтажной температуры
Указание: Эти указания относятся также к шинам Ultra High Performance (соотношение высота/ширина профиля меньше или равно 45% и индекс скорости V или более высокий).
УВЕДОМЛЕНИЕ: Монтажная температура шины в толще материала должна находиться в диапазоне 15–30 °C.
- Для безопасного монтажа шины особенно её верхняя боковина и верхний борт должны быть прогреты внутри как минимум до 15 °C.
- Эту внутреннюю температуру называют температурой в толще материала.
- Резина отличается плохой теплопроводностью. Поэтому холодную шину нужно достаточно долго выдерживать в отапливаемом помещении, пока внутренние слои резины
не прогреются хотя бы до 15 °C.
- По температуре поверхности шины нельзя судить о её внутренней температуре.
- Чтобы холодные шины как можно скорее нагрелись до температуры окружающей среды, их следует расставить по отдельности, а не укладывать в штабель. В этом случае тёплый воздух будет „циркулировать“ вокруг и внутри шин.
- Категорически запрещается использовать для нагрева шин какой-либо излучающий нагреватель или промышленный фен, так как в этом случае очень быстро достигается критическая температура поверхности.
- Нагрев шины тёплой водой или тёплым циркулирующим воздухом (максимум 50 °C) – единственный способ, позволяющий прогреть шину, не повредив её!
- Когда холодные шины (ниже 0 °C) заносятся в тёплое помещение (выше 0 °C), на их поверхности сразу образуется слой инея. Этот слой инея, как результат конденсации атмосферной влаги, означает, что шина интенсивно поглощает тепло из окружающего воздуха.
- Когда иней тает, образуется конденсат. Его необходимо удалить ветошью, чтобы процесс дальнейшего прогрева не замедлялся охлаждением при испарении конденсата.
Время прогрева
- Если температура воздуха в помещении не ниже 19 °C, а температура шин составляет 0 °C и выше, то время прогрева шины в таком помещении должно быть не менее 2 ч.
- Если температура воздуха в помещении не ниже 19 °C, атемпература шин ниже 0 °C, то время прогрева шины в таком помещении должно быть не менее 2,5 ч.
Рекомендации по прогреву
- Перед монтажом по возможности дать шинам прогреться 1 день в помещении сервисного предприятия (этап т.н. подготовки заказа).
- Поставить шины на изолированной подставке, поддоне и т. п. как можно выше в помещении.
- Расположить шины отдельно, чтобы получить большую площадь „контакта“ с тёплым воздухом.
- Удалить конденсат ветошью
- Ни в коем случае не использовать какой-либо излучающий нагреватель или промышленный фен!
Замена колеса, расположение болтов-секреток для стальных колёсных дисков
УВЕДОМЛЕНИЕ: Неукоснительно соблюдать расположение болтов-секреток относительно вентиля шины в случае стальных колёсных дисков!
Болты-секретки разрешается устанавливать только справа или слева -стрелки- от вентиля -1- в случае стальных колёсных дисков.
Надёжная фиксация колёсного колпака на стальном диске возможна только, если колёсные болты-секретки установлены в этом положении.
Замена колёс
У автомобилей с передним приводом вследствие повышенной нагрузки на передние колёса износ шин передней оси происходит более интенсивно.
Чтобы износ всех четырёх колёс автомобиля происходил равномерно, следует менять местами колёса передней и задней оси.
При перестановке колёс с заданным направлением вращения следить, чтобы направление вращения не изменилось на противоположное.
Чем дольше колёса находятся в одном положении, тем больше они адаптируются. Поэтому рекомендуется переставлять колёса через короткие промежутки пробега, например через 5000 км.
Только в случае ненаправленных шин можно применять диагональную перестановку. Такой способ перестановки особенно эффективен для уменьшения пилообразного износа.
Если степень пилообразного износа велика, и профиль изношен более чем на 50 %, перестановка колёс не даст заметного эффекта и поэтому в данном случае не рекомендуется. Упругость блоков протектора снижается, и формирование пилообразного профиля прекращается.
Замена колеса, антикоррозийная защита центрирующего пояска
Для легкосплавных и стальных колёсных дисков
При замене колеса нанести на стенки центрирующего пояска восковой аэрозоль -D 322 000 A2- для предотвращения образования коррозии между ступицей и диском
– Снять колесо.
– Тщательно очистить центрирующий поясок ступицы и центрирующее отверстие колёсного диска.
– Нанести воск в области центрирующего отверстия колёсного диска -стрелка-.
ОСТОРОЖНО
- Необходимо учесть, что обработать воском следует только центрирующее отверстие -стрелка-, а не привалочную плоскость диска.
В противном случае при движении возможно попадание воска на тормозные механизмы и, соответственно, снижение эффективности торможения.
- Запрещается наносить воск на колёсные болты, привалочные поверхности колеса/ступицы и резьбу в ступице.
Категорически запрещается обрабатывать смазочными материалами или антикоррозийными средствами резьбу колёсных болтов!
– Установить колесо и затянуть колёсные болты
Замена колёс, монтаж колёс
– Обработать центрирующий поясок консервантом
см. выше: Замена колеса, антикоррозийная защита центрирующего пояска
1 - Равномерно от руки докрутить все колёсные болты.
2 - Затянуть колёсные болты крестнакрест моментом примерно 30 Н·м.
3 - Опустить автомобиль на пол. С помощью динамометрического ключа затянуть крест-накрест колёсные болты предписанным моментом
см. Момент затяжки колёсных болтов ниже
ОСТОРОЖНО
Не использовать для закручивания колёсных болтов ударный гайковёрт.
Момент затяжки колёсных болтов Шкода Карок
Колёсный болт к ступице колеса, все автомобили Skoda Karoq
Момент затяжки: 140 Н·м
– Перед установкой колеса обработать антикоррозийным составом центрирующий поясок
Установка болтов-секреток на стальных колёсных дисках см. выше.
Устанавливать болты-секретки с помощью набора переходников для колёсных болтов-секреток.
Максим, а если серьезно, вы задаете вопросы людям, которые радуются, что им фары а пленку закатали, какого ответа вы ждёте?
Максим, да и вопрос ваш не понятен, я конечно видел динаметричечкий ключ в сервисе, иногда им даже пользовались, но как правило, такие вопросы возникают в лучшем случае при ремонте ДВС, а ответы на них содержаться в технологической документации завода изготовителя или профильных учебниках. А вы спрашиваете у простых обывателей "каким моментом. " Да они что такое момент то не знают, а вы надеетесь получить достоверный ответ?
Максим, крутить пока не прикрутится, или переложить ответственность на сервис, вот ответ на ваш вопрос. Даже не заводе момент затяжки не соблюдают
Заехал тут по дороге в шиномонтаж придорожный с травящим колесом. Стали скручивать болты калиброваной пневмой, 4 из 5ти болтов не идут.
Пришлось опускать домкрат и применять балонник с наваренной трубой.
Монтажник диагностировал перетяжку болтов.
Крайний раз колесья перекидывали в "ГлобалКарз", крутили (вероятно?) пневмой, опасаюсь, что делали бегельме.
Могли перетянуть, хотя, к примеру, когда в бытнось сам колеса менял, затягивал балонником рукой, а через сезон, чтобы скрутить, приходилось уже по балоннику ипошить ногой, прикипали.
Вопрос: могут болты за полгода прикипеть так, или реально перетяжка?
ЗЫ: монтаж рядом с бывшим заводом "Кристалл", похоже, завод йок совсем, а жаль, "такую страну сгубили"
Не факт, что сильно закрутили. У меня например тоже без трубы замучаешься прыгать на ключе. Но мне дилер мажет фиксатором резьбы. Может и тебе намазали.
Чем мажет? Фиксатором резьбы? А зачем? Если дело действительно так и было - понятное дело, что и трубу надо с собой возить
У меня болты откручиваются с прыжка всем телом по ключу(если без трубы) с характерным однократным щелчком, и болты при этом имеют зеленой ободок на резьбе. По ощущениям я уверен, что момент затяжки в норме, ну т.е. хотя бы ориентировочно, потому как ключ после страгивания гайки начинает крутиться как пропеллер миссершмита)) А вот чем и зачем они это делают, я не узнавал. Когда я добираюсь до колес, я мажу графиткой все это дело.
Да это не фиксатор)))) Еслиб они намазали фиксатором - там бы потом газовой горелкой пришлось нагревать все;))) зеленое чето с завода тоже видал, смазка какая-то
Читайте также: