Момент затяжки колесных болтов вольво s40

Обновлено: 17.06.2024

Вопрос к знатокам Чему равны моменты затяжки колесных гаек для 15" литых дисков и для 15" штамповки? И, думаю, неплохо было бы собрать в одной теме моменты затяжки гаек для разных колес и других резьбовых соединений ФФ2.

iourk
130 Нм. Стр. 52 "Ремонт без проблем. Ford Focus II"
PS. Для колес, есичо. Правда, не видел юзеров с динамометрическим ключом ниразу.

qwarta
130 Нм - это только для штамповки. Штатным баллонником с таким моментом не затянуть. Для литья должно быть меньше. Но сколько?

Когда менял колеса с резиной свернул несколько штатных гаек от литых дисков. На них сверку колпачки надеты декоративные, так вот они очень просто соскакивают с гаек при приложении большого усилия. Помогла хорошая головка на 18 купленная в Кэмпе ( на 5-ти шиномонтажахж головок на 18 не оказалось. ).

iourk

цитата:

Для литья должно быть меньше. Но сколько?

Меньше, но не на много .

цитата:

2.2. Рекомендуемое усилие затяжки болтов или гаек крепления – 100 – 110 Н•м (10-11 кгс•м). Превышение рекомендованного усилия затяжки приводит к деформации или разрушению ступицы колеса.

iourk
Может дадите совет как нам тянуть не имея динамометрического ключа? Ну например четверь оборота после касания гайки будет 100 единиц или 50. Как, примерно, чтоб не оставить недотянутой?

Severino
Оценить момент затяжки по углу поворота ключа не могу . Обычно колеса прикручиваю балонником, просто решил оценить насколько надо тянуть, чтобы обеспечить довольно сильную фордовскую затяжку. Насколько я понимаю, литому диску будет особенно плохо, если гайки на нем затянуты с разными моментами. В принципе, в Рольфе предлагают услугу протяжки гаек, но не ездить же каждый раз к дилеру по пустякам. Субъективно, если тянуть фордовским баллонником, то 90-100 Нм получается, если тянуть "до упора", но, естественно, надо не перестараться, чтобы не сорвать чего-нибудь

iourk

цитата:

Но тогда получается, что 130 Нм для штамповки тоже многовато

Не проверял. Знаю только, что на шиномонтажках после гайковерта гайки подтягивают балонником с длинной ручкой до характерного скрипа.

Все время мне меняли колеса на шиномонтаже а в эту "зиму" решил сам
еле еле отвернул с помощью трубы как шпильки не сорвал фиг знает

P S мой совет смазывайте шпильки и прилегающие к диску площади графиточкой

Насчет смазки шпилек - я всегда смазываю резьбу графитом, а также поверхность ступицы, прилегающую к диску. Гайки потом легко отвинчиваются, резьба целая, и колеса легко снимаются. Колеса при этом не отваливаются . НО не смазываю конусную часть гаек, ведь на этих конусах все держится! К тому же при езде по нашей соли конусы прихватывает коррозией - вроде стоп-лака , так что гайки не отвинтятся.

Severino
Хочу дополнить, что не надо пытаться оценивать момент затяжки по углу поворота ключа после касания конуса. Ведь нельзя сразу затянуть гайку до максимальной затяжки, надо подтягивать их постепенно, напротив друг друга, двигаясь по кругу. При этом практически невозможно запомнить начало отсчета угла поворота ключа для каждой гайки.

А еще вопрос - когда меняете колеса (зима/лето, два комплекта), то метите, какое колесо откуда? сорри, если немного не в тему.
про какая гайка с какой шпильки не спрашиваю

BaerLinn, лично я нет. Зимние направленные видно какие спереди стояли (вариантов с ними мало). Лето смотрю по состоянию протектора, иногда штангель помогает. Соответственно те что лучше вперёд (лето в большинстве своем - ассиметрия)

taylor2k, не понял про
какие спереди стояли (вариантов с ними мало).
и
(лето в большинстве своем - ассиметрия)

BaerLinn, щас нас в курилку отправят
Зима чаще всего идет с направленным рисунком протектора, т.е. на правую сторону или на левую, там вариант один - перед на зад, зад на перед.
Лето с ассиметричным рисунком. по уху куда колесо ставить. выбирается по состоянию протектора, т.е. где больше протектор то колесо на перед.
Примерно так

Обращаюсь к форумчанам. Если даете советы, касающиеся безопасности, будьте добры указывать источник информации. Если таковым служит собственный жизненный богатый опыт, то указывайте уровень и профиль своего образования, слесарный, водительский стаж. Дело в том, что на этот форум заходят не только трепачи, но и начинающие автолюбители, которым абсолютно точно незачем начинать свою водительскую жизнь со смазки шпилек графиткой.

Для поиска значений моментов затяжки для компонентов, не включенных в список, см. таблицу ниже.

Гайки и винты, которые не являются самоблокирующимися, могут использоваться повторно при условии, что они в хорошем состоянии.

Применимо к резьбовым соединениям с классом прочности 8.8.
Резьба	Момент затяжки (Нм)
M5	5
M6	10
M7	17
M8	24
M10	50
M12	80
M14	130

Сводные данные конкретных компонентов и моментов затяжки

Примечание. Винты, покрытые стопорящей жидкостью или герметиком, должны всегда заменяться на новые винты при установке заново.
Всегда используйте новые винты и гайки при дозатяжке на угол. Все исключения из этого правила будут указаны в данном методе.

Стадия 2 M10……..45 Нм

Стадия 3 M8……..24 Нм

Стадия 4 M7……..17 Нм

Заходите в гости!
Мой канал на YouTube:

Подписывайтесь на новые материалы блога.

Давайте поможем вместе!

Интеллектуальная собственность © 2015 - 2021.
Копирование материалов, разрешено только с ссылкой на проект!

Кроме того, для надежной работы двигателя необходимо произвести классификацию коренных подшипников коленчатого вала.

Каждое гнездо коренных подшипников промаркировано номером цилиндра, а также буквой, обозначающей класс блока цилиндров и коленчатого вала ( рис. 4.56).

Устанавливать в блок цилиндров можно только коренные подшипники, подобранные в соответствии с табл. 4.2.

1) нанесите полимеризующуся прокладочную мастику (Р/М 1 161 059-9) на промежуточную секцию. Покройте поверхность полностью, но избегая подтеков, чтобы мастика не попала в каналы и отверстия для болтов. Используйте валик с короткой щетиной 951 1205;

2) установите вкладыши подшипников в промежуточную секцию. Поверхность гнезд подшипников должна быть сухой;

4) установите коленчатый вал. Вал нельзя проворачивать до тех пор, пока промежуточная секция не будет закреплена на своем месте;

5) установите промежуточную секцию. Затяните болты промежуточной секции и коленчатого вала в 5 приемов. Заканчивать выполнение каждого приема, прежде чем приступать к следующему. Максимально допустимая длина болта М10 — 118 мм:

При закручивании гаек и болтов (особенно в процессе ремонта шарниров подвески, впускного коллектора и других узлов автомобиля) необходимо соблюдать строго обозначенный момент затяжки. Подробную информацию о допустимых значениях можно без проблем найти в интернете.

Благодаря соблюдению точного момента затяжки гаек и болтов сопрягаемые поверхности более плотно и равномерно прилегают друг к другу. Именно для затяжки с определенным усилием и используется динамометрический ключ, который бывает механическим и полуавтоматическим.

Стоит такой инструмент недешево, поэтому покупать его, чтобы попользоваться им пару раз — не имеет смысла. Конечно, если есть лишние деньги, то можно и купить динамометрический ключ. Однако если ваша основная цель — сэкономить и обойтись подручными средствами, то в данном случае разумнее сделать почти динамометрический ключ своими руками.

Принцип работы инструмента

Например, чтобы вернуть рукоятку инструмента назад после полного оборота, нужно приложить относительно небольшое усилие. А вот, чтобы затянуть гайку следует приложить немного больше усилия.

Когда достигается необходимое значение, шестеренка трещотки попросту начинает проскакивать (при этом слышен характерный звук), в результате чего гайка или болт больше не затягивается. Таким образом, исключается вероятность того, что резьба сорвется.

Динамометрические ключи со шкалой измерения прилагаемого усилия по умолчанию не обладают возможностью ограничения крутящего момента при достижении заданного значения. В данном случае этот момент необходимо контролировать самостоятельно при помощи механической или электронной цифровой измерительной шкалы.

Самодельный почти динамометрический ключ, в зависимости от конструктивного исполнения, может работать по примеру первого и второго варианта, описанных выше.

Зачем считают Ньютоны и метры

Перед тем, как приступить к изготовлению простого самодельного динамометрического ключа для затягивания болтов и гаек, необходимо будет провести некоторые расчеты. К примеру, чтобы добиться крутящего момента затяжки величиной 10 Н*м, надо приложить усилие, равное одному килограмму силы, к рычагу или плечу длиной 1 метр.

Вот только в условиях домашней мастерской или гаража метровый рычаг — не самый практичный и удобный вариант. В идеале лучше использовать плечо в пределах 20–50 см. И для того, чтобы правильно рассчитать, какое усилие необходимо приложить на рычаг для достижения требуемого момента затяжки, надо посчитать Ньютоны и метры.

Впрочем, вдаваться в дебри математических уравнений вовсе не обязательно. Нужные величины можно без проблем рассчитать в пропорциональном соотношении. То есть, если брать за основу, что для получения крутящего момента 10 Н*м, нужно приложить усилие 1 кг на метровый рычаг, то аналогично легко подсчитать, какое усилие надо будет приложить на рычаг меньшей длины.

Чем короче используемый рычаг, тем большее усилие требуется приложить для затягиваний болта или гайки — это, так сказать, аксиома. К примеру, если вместо метрового, вы используете рычаг длиной 50 см, то для получения крутящего момента 10 Н*м нужно приложить усилие, равное 2 кг.

Если вы используете рычаг длиной, например, 22 см, то усилие будет составлять уже 4,5 кг. Иными словами, нужно крутящий момент (10 Н*м) поделить на длину рычага (в данном случае — 0, 22 м) и умножить на 0,1. Используя эту простую формулу, можно без проблем рассчитать, какое конкретно усилие требуется приложить для затяжки гайки.

Купить или сделать?

В процессе выполнения ремонтных работ по обслуживанию авто практически каждый владелец транспортного средства сталкивается с тем, что необходимо закрутить болт или гайку, приложив определенное усилие, а динамометрического ключа под рукой нет. Не бежать же в магазин, чтобы купить дорогой инструмент, попользоваться им 20–30 минут и забыть на год.

Поэтому самый оптимальный вариант — изготовить самодельный динамометрический ключ для затягивания гаек и болтов. Причем можно изготовить инструмент наподобие трещотки с храповым механизмом, а также сделанный по аналогии с более простой конструкцией — с использованием обычных ручных весов.

Моменты затяжки болтов — таблица

Резьба/шаг мм.	Класс прочности болтов
	4,6	5,8	8,8	10,9	12,9
	Момент затяжки Н*м
5/0.8	2,1	3,5	5,5	7,8	9,3
6/1.0	3,6	5,9	9,4	13,4	16,3
8/1.25	8,5	14,4	23,0	31,7	38,4
10/1.5	16,3	27,8	45,1	62,4	75,8
12/1.75	28,8	49,0	77,8	109,4	130,6
14/2.0	46,1	76,8	122,9	173,8	208,3
16/2.0	71,0	118,1	189,1	265,9	319,7
18/2.5	98,9	165,1	264,0	370,6	444,5
20/2.5	138,2	230,4	369,6	519,4	623,0
22/2.5	186,2	311,0	497,3	698,9	839,0
24/3.0	239,0	399,4	638,4	897,6	1075,2
27/3.0	345,6	576,0	922,6	1296,0	1555,2
30/3.5	472,3	786,2	1257,6	1766,4	2121,6
33/3.5	636,5	1056,0	1699,2	2380,8	2860,8
36/4.0	820,8	1363,2	2188,8	3081,6	3696,0
39/4.0	1056,0	1756,8	2820,2	3955,2	4742,4

Важное уточнение: любая таблица стандартизованных величин подходит только для новых болтов и гаек, которые ранее не были в использовании. Повторная эксплуатация резьбовых соединений приводит к увеличению трения в системе крепежа. Если гайковерт подтверждает, что вы затянули болт до нужного значения крутящего момента, это не будет гарантией надежности крепежного соединения. Не применяйте для работы и ремонта метизы, бывшие в употреблении — их использование повышает риск аварийных ситуаций.

Самодельный динамометрический ключ без шкалы

Данный вариант самодельного ключа не имеет шкалы, как на заводском динамометрическом, но момент затяжки на нём все-таки можно отрегулировать. Этот простой ручной инструмент используется для приложения одинакового усилия при закручивании гаек и болтов. Благодаря системе, которая срабатывает при определённой нагрузке, становится понятно, что достигнут нужный предел. О том, как сделать динамометрический ключ своими руками, читайте ниже.

Этот инструмент очень прост в изготовлении, при этом он может быть гораздо надёжнее заводских ключей, и даёт большой момент при затяжке гаек или болтов, благодаря длине рукоятки. Чтобы сделать самодельный динамометрический ключ без шкалы самому, потребуются очень простые и доступные материалы:

отрезок полдюймовой стальной трубы;
две пластины толщиной 5 мм с отверстиями диаметром 12 мм;
длинный болт с гайкой подходящего диаметра;
одна самодельная толстостенная шайба;
пружина и металлический шарик от подшипника.

Внутрь трубки устанавливаем толкатель с шариком от подшипника (в нем предварительно нужно сделать небольшое углубление, равное ½ диаметра шарика). Вслед за толкателем устанавливаем пружину и прижимаем болтом с гайкой, которая приваривается к торцу полдюймовой трубки. Еще одно углубление под шарик необходимо сделать в самой толстостенной шайбе.

На последнем этапе работ к шайбе останется только приварить рычаг — например, из небольшого отрезка трубы. Обратите внимание, чем длиннее будет рычаг, тем меньшее усилие придется прикладывать при закручивании гаек или болтов. К рычагу приваривается ключ под торцевые головки.

Прилагаемое усилие легко регулируется при помощи прижимного болта. Чем больше закручивать болт, тем большее усилие необходимо будет приложить при закручивании. Вот такой практичный самодельный динамометрический ключ без шкалы можно сделать своими руками из подручных и недорогих материалов.

Таблицы разболтовок колесных дисков и подбор по маркам автомобилей

Многим автомобилистам время от времени приходится сталкиваться с непростой задачей – разболтовкой колесных дисков, что напрямую влияет на безопасность передвижения. Поэтому автолюбителям стоит уделять разболтовке колесных дисков предельное внимание. При несоблюдении параметров правильной установки относительно оси колесный диск недостаточно надежно фиксируется, не достигается оптимальное значение момента затяжки.

Основными критериями, на которые следует ориентироваться при выполнении работы, являются количество болтов и диаметр окружности посадочных мест. Среди водителей популярно сразу несколько способов определения последнего параметра. Однако не все способы можно назвать эффективными.

Наиболее простым и понятным является следующий прием:

Сначала необходимо установить расстояние между стенками отверстий при помощи штангенциркуля.
Затем нужно прибавить к определенному значению диаметр отверстия для фиксации.

Полученный размер будет определять расстояние между соседними отверстиями.

Большое количество автомобилистов подгоняет разболтовку под новые диски, диаметр которых немного больше исходного варианта. При монтаже таких изделий в ход идут центровочные кольца.

Основная задача владельца авто – подобрать колесные диски оптимальной массы и прочности. Последний фактор играет определяющую роль, поскольку колеса постоянно воспринимают серьезную нагрузку и удары. Также не стоит пренебрегать балансировкой, которая позволит избежать биения дисков во время движения.

Разболтовка производится при строгом соблюдении трех главных параметров:

PCD – диаметр окружности;
ET – вылет диска;
DIA – диаметр центрального отверстия.

Для каждой модели авто болты крепления колеса подбираются по уникальной комбинации трех показателей. При выборе определенных дисков и болтов необходимо опираться на данные таблицы. Пример значений:

Отечественные авто

Audi

BMW

Ford

Hyundai

Затяжка с помощью ручных весов

Что понадобится для работы:

Как затягиваются литые диски?

Обращать внимание в первую очередь следует на диаметр колеса, его ширину, а затем уже на дизайн. Также важно и количество отверстий по ободу. Они должны быть обязательно с конусообразными углублениями, которые нужны для центрирования диска на ступице болтами и гайками. Число таких отверстий может быть разное – от 4 и до 6. У некоторых моделей их больше шести.

Для разного типа литых дисков затяжка колесного крепежа не одинакова. Отличается она последовательностью действий. Так, диски на 4 отверстия устанавливать надо по схеме 1-3-4-2, а диски с пятью болтами закрепляются в порядке 1-4-2-5-3, ну а для ободов с шестью гайками подойдет вариант 1-4-5-2-3-6.

Правила затяжки дисков

Сначала примерьте диск, убедитесь, что он полностью подходит. Затем наденьте его на выступ в центре ступицы и направьте шпильки в соответствующие отверстия. После чего смело закрутите болты руками настолько сильно, насколько сможете и затяните их потуже баллонным ключом.

Затяжка деталей происходит строго в порядке, который соответствует числу отверстий в ободе.

Установку диска лучше делать на подвешенном колесе. Штатным инструментом затягивается весь крепеж, учитывая момент.

Сняв колесо с домкрата, проводим финальную проверку.

Чем дольше веду свой блог, тем больше начинаю уделять внимание вещам, которые на первый взгляд казались бы не столь важными, и которыми многие пренебрегают. Но автомобиль – это сложный механизм, где все рассчитано на строгое выполнение инструкций. И если Вы хотите быть уверенным на 100% в своем железном коне и не бояться, что у Вас ни с того ни с сего отвалится на дороге колесо, то читайте данный пост.

По мере приближения сезона, я все больше и больше начинаю уделять внимания своему автомобилю, его техническому оснащению и обслуживанию. Читаю, ищу видеоролики на YouTube. И буквально на днях, наткнулся на видеоролик, в котором мужик рассказывает, как важна правильная затяжка колесных гаек. Ролик к сожалению уже не найду, но суть его постараюсь передать.

Порядок затяжки и таблицы затяжек колесных гаек и болтов

При выполнении монтажа болтов необходимо учитывать особенности определенной модели авто. Однако есть и несколько универсальных схем.

Для обеспечения достаточного уровня фиксации и надежности колеса при эксплуатации рекомендуется следовать точному порядку затяжки. Учитывается количество болтов:

Для 4-х болтов: 1-3-4-2;
Для 5-ти болтов: 1-4-2-5-3;
Для 6-ти болтов: 1-4-5-2-3-6.

Данные схемы актуальны для всех автомобильных марок. По указанной системе монтируются колесные болты Лады и многих других отечественных брендов.

Работа разделяется на несколько шагов:

Изначально колесо необходимо надеть на ступицу, ориентируясь на направляющие шпильки. Штыри должны попасть точно в предназначенные для них отверстия.
После этого вкручивают крепежи руками, что позволяет первично зафиксировать колесный диск.
Прикрутив метизы, необходимо установить нужное значение на динамометрическом ключ, определив его по указанной таблице, и начать затягивать болты.
После монтажа автомобиль опускают с домкрата, чтобы убедиться в надежности крепления и проверить правильность установки.

Примерные значения для легковых автомобилей

Обслуживание колесных дисков включает в себя большой перечень работ: от проверки состояния, смазки, монтажа и до покраски колесных болтов. Но если последний пункт можно назвать необязательным, то соблюдение значений затяжки является неотъемлемой частью процесса монтажа.

Для каждого вида транспортных средств существует таблица с указанием рекомендуемого момента. При этом учитываются главным образом два фактора: количество болтов и масса автомобиля.

Момент затяжки для легковых машин значительно отличается от подобных значений для грузового транспорта. Любой специалист скажет, что подобные цифры являются условными, но их соблюдение позволит создать надежное соединение. Список для легковых транспортных средств:

Значения указаны условно, в зависимости от модели. Более детальные рекомендации находятся в руководстве по эксплуатации.

Примерные значения для грузовых автомобилей и автобусов

Специфика монтажа болтов для грузовых авто заключается в больших размерах как самих метизов, так и колесного диска. Поэтому цифры будут значительно отличаться в большую сторону, по сравнению с предыдущей таблицей:

DAF – 290-360 Нм;
FIAT – 450 Нм;
Ford – 465-575 Нм;
MAN – 370-410 Нм;
Mercedes – 300-600 Нм;
Neoplan – 360-450 Нм;
Volvo – 525-670 Нм.

Для монтажа болтов на грузовой транспорт эксперты рекомендуют приобрести профессиональное оборудование. Динамометрический ключ должен быть выполнен из высококачественной стали со специальным покрытием. Стоимость такого инструмента будет значительно выше среднего.

Колесные болты с эксцентриком

Отдельное внимание стоит уделить самим болтам. Диаметр болтов для легковых автомобилей – от 12 до 14 мм.

Шляпку болтов изготавливают различными способами. Наиболее распространенными вариантами являются формовки под гаечный ключ или головку, шестигранник, а также с секретом. Каждый из вариантов характеризуется высоким уровнем надежности.

Болты с секретом могут комплектоваться специальными заглушками. Но основное отличие данных метизов в том, что их не выкрутить без уникального ключа. Специализированные болты продаются в наборе с ключом, геометрия которого идеально подходит только для одного типа крепежей. Такая технология эффективно защищает колесные диски от кражи. Однако есть и недостатки – при потере ключа придется обращаться за помощью к специалистам сервисных станций. Только опытные мастера смогут аккуратно высверлить метизы.

Читать также: Применение березового дегтя в саду и огороде

Среди крепежных материалов есть колесные болты, подходящие для литых дисков, а также кованых и штампованных изделий.

Болты эксцентрики имеют преимущества над простыми изделиями, так как характеристики многих дисков отличаются от показателей ступицы по сверловке. Их основное отличие от обычных болтов заключается в наличии подвижного конуса. Изделие имеет смещенный центр тяжести. При этом изготовители указывают оптимальное значение смещения около 1 мм во все стороны. Благодаря этому владельцы транспортных средств могут эффективно зафиксировать любой тип колесного диска, практически не учитывая размерности оригинального крепления. При этом значительно снижается вероятность деформации изделия и появления коррозии на отдельных участках в процессе эксплуатации.

Читайте также: