Москвич 2140 печка схема

Обновлено: 04.07.2024

На 41-м зимой на печку не жаловался, пока старый расширительный бачек не пришел в полную негодность. Начал, зараза, травить по точечной спайке в одной из трёх распорок, поэтому система перестала нормально работать - машина грелась больше привычного, а печка не прогревалась. При капиталке решил эксперименты не ставить, во избежании лишних проблем. А вот летом рассчитываю заняться системой и внедрить-таки ШНивовский термостат. Забор ОЖ в печку у меня сделан из блока от 4-го горшка. Поскольку 3318 довольно горячий моторчик, переделывать забор на другое место пока не буду.

Кстати, есть ещё один давно известный вариант забора ОЖ - штуцер в заднюю заглушку ГБЦ. На многих 41-х так с завода сделано.

Aleks44 , фотографии бы неплохо, с подробными комментами. Как говорится - лучше раз увидеть.
_________________
Ford Taurus-II GL, 1993 г.в., зеленый металлик, Vulcan 3.0i V6 140 л.с., АКПП, ABS, ГУР, кондиционер, кожаный салон

Aleks44 , про штуцера тоже буду думать позже, какие и куда заворачивать. Замену ГБЦ планирую, вот на ней можно всё по науке сделать не спеша.

По УЗАМ-у фотку хочется увидеть. И штуцер в ГБЦ куда вворачивать, хотя бы пальцем место показать.
_________________
Ford Taurus-II GL, 1993 г.в., зеленый металлик, Vulcan 3.0i V6 140 л.с., АКПП, ABS, ГУР, кондиционер, кожаный салон

Я вот свои переделки СО тут выложу, чтобы в одном месте было.

Схема родной системы охлаждения

Схема системы охлаждения, которая получилась

Примечание:
1 - радиатор отопителя; 2 - пробка расширительного бачка, 3 - отметка минимального уровня охлаждающей жидкости, 4 - расширительный бачок; 5 - пароотводящая трубка: 6 - радиатор системы охлаждения; 7 - электровентилятор; 8 - датчик включения электровентилятора: 9 - термостат; 10 - насос охлаждающей жидкости; 11 - двигатель; 12 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 13 - пробка слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров двигателя; 14 - впускная труба; 15 - кран отопителя

Особенностью автомобилей Москвич 2140 считается модернизация, которая произошла в 1981 году. При проведении регламентных работ этот факт необходимо учитывать, поскольку изменения коснулись многих узлов, включая и электрооборудования автомобиля.

Исторический экскурс

К середине восьмидесятых годов старая модель перестала отвечать общемировым запросам, особенно:

Устаревшая форма кузова, не позволявшая комплектовать автомобиль системами пассивной безопасности;
Мало функциональный салон проигрывал отечественным аналогам, не говоря уже об импортных моделях автомобилей, с которыми он соперничал;
Неинформативная панель приборов. Кроме того, она была еще и травмоопасной, поскольку никто не прорабатывал в те годы вопросы безопасности при ДТП;
Неэффективная тормозная система и т.д.

Период с 1976 по 1981 годы

Период с 1981 по 1988 годы

Начиная с 1981 года, Москвич 2140 перестали укомплектовывать двигателем М-408 ввиду его низкой мощности (56 л.с.), что не отвечало современным требованиям. А саму модель подвергли рестайлингу.

Передние дисковые тормоза (раньше устанавливались тормоза барабанного типа на переднюю и заднюю оси);
Из передних дверей исчезли форточки;
Автомобиль получил бампера новой конструкции;
Из внешней отделки убрали все хромированные молдинги, включая и хромированную решетку радиатора;
В салоне появились подлокотники и сиденья с подголовниками.

Из особенностей следует отметить:

Особенности электрооборудования

Серьезной модернизации вначале 90-х подверглись и электрические схемы автомобиля Москвич 2140. В частности:

В двухконтурной системе тормозов с вакуумным усилителем появилась электрическая схема датчика с контрольной лампой низкого уровня тормозной жидкости в расширительном бачке;
На автомобиль устанавливалась современная система органов управления новой панели приборов;
В базовой комплектации появилась двухрежимная аварийная сигнализация.

Справочно: Система аварийной сигнализации функционировала в двух режимах – дневном и ночном. По мнению разработчиков, яркий свет нужен только в светлое время суток, тогда как указатели поворотов и стоп-сигналы ночью могут слепить водителей сзади едущих автомобилей.

Реализовывалась эта функция следующим образом:

Совет: При обслуживании автомобиля своими руками, следует учитывать эту особенность и не пытаться изменить схему подключения.

За работу силового агрегата отвечала контактная система зажигания, традиционно применяемая в советских автомобилях:

При запуске двигателя АКБ (на схеме №10) питало катушку зажигания (№9);
Она генерировала ток высокого напряжения и подавала его на распределитель зажигания (№8);
Трамблер передавал разряды на свечи (№7), воспламенявшие топливовоздушную смесь в цилиндрах.

После запуска двигателя, ключ в замке зажигания (№1):

Справочно: Обслуживание системы зажигания сводилось к проверке зазора между электродами свечей и чистке контактов в крышке трамблера, которые могли пригорать.

Выводы

В москвиче 412, а именно на печке, есть 2 ползунка. 1 просто влево-вправо, а 2 также, но по краям есть углубления.. скажите для чего оба этих ползунка.

Один рычаг открывает-закрывает крышку воздухозаборника перед лобовым стеклом (для подачи наружного набегающего воздуха). По-моему верхний.
Второй - открывает-закрывает краник отопителя. Тем самым открывает-перекрывает подачу ОЖ в отопитель).
Сам корпус отопителя имеет дополнительные заслонки снизу (находятся в самом низу слева и справа от отпителя), которые открываются вручную. Это подача нагретого воздуха в ноги. Если они закрыты (подняты вверх) - тёплый воздух подаётся к лобовому стеклу.
Примите совет. очень важно правильно установить водяной насос. Там важно положение крыльчатки по отношению к улитке и проходу в блоке двигателя. Второе - термостат должен быть рассчитан на температуру 90 градусов (поддерживать в системе охлаждения такую температуру). Температура ОЖ до 80 градусов даст только едва тёплый воздух. В связи с этим рекомендуют утеплять основной радиатор не только закрывая жалюзи, но и дополнительным кожухом.
По своему опыту (Москвич-2140) скажу - радиатор закрывал картонкой. Размер устанавливал опытным путём, в зависимости от условий езды. При необходимости картонка вытаскивается. у нас климат такой и пробки дорожные.
Если есть вопросы - плииз в личку!
Если что, есть решение - в систему подачи ОЖ к радиатору отопителя устанавливается электрический водяной насос с Газели.
При езде зимой с открытым воздухозаборником в моём Москвиче жарко было в свитере, ездил в рубашке. Никто не верил, пока не убедились лично!

Скачай в инете программу для настройки печки Москвича 412 и не перепутай модель, а то работать не будет.

Один ползун открывает кран печки. Тепло-холодно.
Второй заведует распределением потока воздуха. Стекло-ноги.

Различная информация о оказываемых услугах по ремонту, реставрации, тюнингу авто, а также другие услуги

Итак, все началось с того, что в печке лопнул очередной радиатор. Не выдержал паяный шов на нижнем бачке. Видно, как потоком воды выдавило уплотнительную резинку

А так как это был уже третий радиатор (у предыдущих были похожие проблемы - начинали течь по какому-нибудь шву), решил старье больше не ставить. Цена на новый не то что удивила - убила. Самым подходящим мне показался газелевский. По размерам он чуть шире и толще нашего, но заметно ниже. О его теплоотдаче можно судить по тому, что аналогичный радиатор греет салон Волги. Но волговский радиатор ставить не советую - у него патрубки длиннее, будут упираться в педали. По цене он оказался в 2.5 раза дешевле москвичовского.
Кроме того, была давняя мечта (скорее блажь :D ) установить климат-контроль. Система от 2110 наиболее простая и самодостаточная. В нее входят контроллер, моторедуктор, датчик температуры, резистор вентилятора и сам вентилятор, а также жгут проводов. Жгут отдельный, соединяется с проводкой панели одним разъемом. Температура на ТАЗе регулируется заслонкой, которая распределяет воздух по двум направлениям - или через радиатор, или в обход него. Далее потоки смешиваются и идут в дефлекторы. На более современных машинах (зубилы, новые Волги, 2141) температура регулируется так же, заслонкой, но вручную. На старых для этой цели используется кран, при этом система получается слишком инерционной. Десяточный контроллер в таком случае будет не в состоянии нормально работать, поэтому пришлось изобретать заслонку.

Вентилятор решил ставить под капотом, т.к. под панелью места для него не хватило бы. Для этого освободил место на правом брызговике - убрал гидровакуумник и поставил вместо него вакуумный усилитель туда, где он и должен быть - на педаль.

Необходимость в лючке перед стеклом отпала и, хоть он и не мешал, решил его сразу заварить. Для этого снял лючок, срезал шарниры, сетку и кронштейн, разогнул боковые и заднюю стенки. На панели срезал подштамповки и часть короба, приварил накладки

След от правой стенки короба

То же с левой стороны. Синим отмечено место, где был приварен кронштейн рычагов педали газа

Радиатор чуть шире нашего, к тому же у него вертикальные бачки, поэтому старый корпус к моему случаю не подходил никак. Взял только боковины от передней его части, т.к. там были уже готовые крепежные уши

Боковины укоротил в верхней части под размер радиатора

Заднюю часть корпуса пока сделал в виде короба. Отбортовки на заднем фланце нужно загнуть не наружу, а внутрь. Фота сделана до того, как вырезал короб воздухозабора

Для установки заслонки управления температурой сделал такую хитрую перегородку

и приварил ее напротив верхнего края корпуса печки. Стрелкой указана будущая ось заслонки

Окно в перегородке под новый воздуховод прорезал-прорубил так, чтобы не трогать заводскую табличку. На других машинах она находится в другом месте - там проще.

Воздуховод сделал полукруглым, чтобы сопротивление потоку воздуха было минимальным. Площадь поперечного сечения воздуховода должна быть не меньше "выхлопа" вентилятора. Я намерил 60.5 см^2

там же нашлось место для резистора

Для регулирующей заслонки сделал ось из куска электрода 4 мм

Моторедуктор установил слева от печки, т.к. только здесь его положения будут соответствовать действительности

Решетку на капот сделал из двух решеток от 2141

Наверно хватило бы и одной, но решетки не прямоугольные, поэтому использовал только правые части. Сварил, приложил на капот, разметил

При разметке нужно отступить 2-4 см от усилителя капота, а то он будет мешать уплотнителю

Для установки вентилятора пришлось сделать небольшой переходной воздуховод - табличка не давала поставить его вплотную к перегородке. Сделал два фланца, один по форме окна, второй для стыковки с ветнилятором, закрепил их на кузове, потом уже по месту вырезал и подогнал стенки

Короб сварил так, чтобы нижняя часть имела уклон в одну сторну для стока воды (вперед)

В самой нижней точке вварил кусок трубки наружним диаметром 9 мм, чтобы можно было одеть шланг для стока воды. Для крепления вваривал в кузов закладные гайки. Использовал мебельные оцинкованные закладные зубчатые гайки М5. У гаек пассатижами отломал зубцы, получилась грибообразная форма. Под "ножку" сверлил отверстия 7 мм, вставлял и приваривал "шляпку" в двух точках, потом зашлифовывал швы заподлицо. В тех местах, где короб стыкуется с перегородкой и брызговиком, на отбортовки наклеил уплотнитель из 8 мм сплэна. Сверху на короб одел уплотнитель багажника от классических ВАЗов. Чтобы на вентилятор не попадала вода, выгнул кожух в форме штанов. Широкая часть крепится к задней стенке короба, полностью закрывает вентилятор и вытягивается в две "ноги", которые крепятся к передней стенке. Все края отогнуты вверх, чтоб вода не стекала куда попало. Фоту, блин, не нашел, сделаю позже.
При пробном включении вентилятора оказалось, что весь поток воздуха дует только из левой части окон (верхнего или нижнего, в зависимости от положения регулирующей заслонки). Чтобы поток был равномернее, приварил несколько перегородок (отмечены красным). Положение их выбирал так, чтобы в разных точках дуло примерно одинаково (проверял рукой). Синей стрелкой показана заслонка в положении "только холодный"

Для подачи холодного воздуха в обход радиатора сделал съемный воздуховод (чтоб не мешал снимать механизм дворников)

Внутри сделал перегородки, также для равномерности потока

Для крепления к корпусу печки использовал все те же закладные гайки

Для тепло- и звукоизоляции обклеил все сплэном, сверху широким прозрачным скотчем

Также наклеил сплэн на перегородку в качестве уплотнителя регулирующей заслонки

Прикинул на корпусе печки, что будет внутри: черным выделено место под радиатор, красным - выход на ветровое стекло, синим - перегородки, зеленым - крайние положения заслонки "лицо/ноги". На нижней части будет выход в ноги, на задней стенке выход на салонные дефлекторы

Для осей заслонок заказал фторопластовые втулки. Сами оси из 4 мм сварочного электрода

Для обдува ветрового стекла поставил две заслонки в боковых стенках. Оси расположены вертикально. Втулки, в которых поворачиваются заслонки, отмечены красным. Для управления заслонками использовал жигулячие тяги газа. Взял три комплекта, хотя реально нужны только пластмассовые наконечники и шаровые пальцы. Вместо пальца можно взять болт М5 с высокой головкой и обточить ее под шар (я зажимал в дрель). Синим выделены рычажки, которые приварил к выступающим концам осей. Стрелкой указано окно выхода на левую часть лобового стекла

Так как заслонки открываются навстречу друг другу, пришлось изобретать хитрый привод. Тяги сделал из шпильки М5, т.к. ВАЗовские слишком короткие для этой цели. Позже правую немного изогнул, чтобы не задевала за выход на центральные дефлекторы. Тягу от привода до рычага загнул из 5 мм электрода

Вид изнутри. Красным обведена полуоткрытая заслонка обдува стекла. Ниже - перегородки, между которыми будет заслонка "лицо/ноги". Зеленой стрелкой указан выход в ноги, синей - на центральные дефлекторы (задняя стенка еще не прорезана)

Выход на дефлекторы пришлось делать так, чтобы не мешал приводу заслонок стекла

Выходы на лобовое стекло сварил из четырех сегментов каждый. Синим обведены два из них в процессе сборки. Внутренний диаметр круглой части делал таким, чтобы в нее с небольшим натягом входила "мама" от 50мм канализационного фитинга. Красным отмечен сектор, который фиксирует заслонку "лицо/ноги" в промежуточном положении. По нему скользит отогнутый конец оси заслонки. Для мягкого скольжения сгладил поверхность сектора насколько возможно, а на конце оси нарезал резьбу М4 и накрутил кусок трубки от стержня гелевой ручки. Это все делал с мыслями об автоматическом управлении заслонками. Для этого нужна будет схема с датчиками положений заслонки (два крайних и среднее). Концевик, встроенный в привод, тут не поможет.

В какой-то момент фотографировать все подряд надоело, поэтому, если будут нужны какие-то подробности, попытаюсь объяснить на пальцах или нарисовать в паинте.

Общий вид печки перед окончательной сборкой и установкой. Эта часть "смотрит" из-под панели в салон. Синяя стрелка - выход на центральные дефлекторы, зеленая - на левые сопла ветрового стекла, красные - в ноги водителю и пассажиру. Нижние выходы стоят по-разному. Левый направлен назад, правый - вправо. Так я, посчитал, будет проще развести воздуховоды

Вид слева. Отмечены патрубки радиатора

Вид справа. Синяя стрелка - правая часть ветрового стекла, красная - ноги переднего пассажира. Зеленой стрелкой указан привод заслонки "лицо-ноги"

Вид спереди (со стороны капота)

Вид на верхнюю часть. Отмечена изогнутая тяга (выше уже писал про нее)

Снят обводной воздуховод холодного воздуха

Печка по частям. Стрелкой указан выход в ноги задним пассажирам (сейчас пока там стоит заглушка)

Внутренние "потроха". Красным обведены заслонки обдува ветрового стекла в открытом положении. Синим - заслонка "лицо/ноги" в положении "все в ноги"

Верхние заслонки закрыты, нижняя в положении "все в дефлектроы салона"

Еще раз крупно нижние выходы. Слва направо: водитель; задние пассажиры; передний пассажир

Верхние воздуховоды, левая сторона. На соплах обдува ветрового стекла обрезал патрубки до конца цилиндрической части. Вместо них закрепил обрезанные 45-градусные отводы диаметром 50 мм. Патрубки на соплах были диаметром около 46 мм, для нормальной стыковки нагревал их над горелкой и разгибал-растягивал. После подгонки сопла с патрубками "сшил" проволокой 0.8 мм для полуавтомата, а стыки замазал силиконом. Елочку на 50 мм в ближайших магазинах не нашел, а куда-то ехать было неохота, поэтому взял два 45-градусных тройника, распилил их и сварил паяльником. Перед пайкой внутреннюю поверхность швов заклеил алюминиевым скотчем, чтоб потом сопли не зачищать. Центральный выход был слишком длинным, поэтому от него отрезал кольцевой выступ, в котором стоит сальник. Внутрь вставил переходную манжету 50/40 мм (ее надо немного подрезать) и два отвода 90 и 45 градусов, 40 мм. Патрубок обдува бокового стекла от 2114 входит в 40 мм отвод тяжело, но вставить можно

То же самое, вид снизу. Снизу на елочку одевается 90-градусный отвод, а между ним и выходом печки обрезанная "мама". Если нужно разобрать эту конструевину, "мама" сдвигается с отвода внутрь печки. Синим отмечен хомут, которым крепится воздуховод обдува ног водителя

Сам воздуховод собран из 40 мм трубы и трех отводов - один 90, два по 45 градусов. В трубе просверлены 4 отверстия 15 мм для выхода воздуха. Позже оказалось, что обдув ног слабоват. Ноги не мерзнут, но отогреваются долго, поэтому планирую рассверлить отверстия

Теперь вид справа. Тут на сопло повесил 45-градусный тройник. Делал аналогично соплам левой стороны. На боковое стекло идет отвод 27.5 градусов, который через манжету 50/40 мм (отмечено синим) соединяется с патрубком

Снизу это все соединяется с печкой через 45-градусный отвод (красная стрелка) и 50-мм "маму". Синими стрелками указан подогрев ног пассажира

Для подключения радиатора печки использовал ВАЗовские формованные 16 мм патрубки. Отрезал от них нужные изгибы, чтобы вывести их под капот, там уже стыковал со шлангами. Для выхода шлангов сделал дополнительно два отверстия под диаметр уплотнительных резинок (точнее одно уже было, т.к. у меня стоял перевернутый радиатор). Жидкость забирается из корпуса термостата, далее через кран идет на электрическую помпу, с нее на нижний патрубок печки. С верхнего патрубка жидкость возвращается на вход помпы. Стыковал шланги через волговские пластмассовые соединительные штуцера на 18 мм. У них внутренний диаметр 16 мм, поэтому они вообще не мешают проходу жидкости. Кран пришлось поставить, потому что летом воздух все равно нагревается, проходя около нагретого радиатора. На ВАЗах регулирующая заслонка более крупная и полностью закрывает всю площадь радиатора.

Блок управления "нового образца", переключатель скорости вентилятора без положения "А". С таким блоком должно стоять сопротивление не 2108, а 2123. Во всех альбомах мне попадались только старые схемы, но переделать самому несложно - от блока до сопротивления нужен один дополнительный провод. Датчик температуры временно установил на боковой облицовке под панелью, потом перенесу на потолок.
Схема управления работает так: контроллер периодически проверяет температуру в том месте, где стоит датчик. В зависимости от нее поворачивает заслонку в нужное положение. В вертикальном положении заслонки весь воздух идет через радиатор, в горизонтальном - через обводной канал напрямую в патрубки. В промежуточных положениях заслонки холодный и теплый воздух смешиваются за радиатором. Пока воздух у датчика не прогреется до заданной температуры (устанавливается переключателем от 16 до 28 через 2 градуса), заслонка находится в вертикальном положении, потом начинает поворачиваться до тех пор, пока не установится нужная температура. Примерно чере 3-5 минут контроллер проверяет температуру (включается вентилятор на датчике) и, при необходимости, подстраивает. Если переключатель температуры левее 16 или правее 28, заслонка переводится в соответствующее крайнее положение, температура при этом контроллером не регулируется.

Сейчас после длительной стоянки на улице завожу двигатель, через 2-5 минут (в зависимости от уличной температуры) из воздуховодов начинает дуть теплый воздух. Скорость прогрева салона больше зависит от скорости прогрева двигателя. Капот дополнительно ничем не утеплен.
При температуре до -5 выгоняю из гаража, закрываю ворота и сразу еду на работу, т.е. специально двигатель не грею. На работу еду 10-15 минут, при подъезде из салона вылазить уже неохота. Если на улице холоднее, салон греется дольше, но все равно не холодно.
В дальних поездках при -15 езжу не в рубашке (как некоторые со стандартной печкой :D ), но куртку расстегиваю. По работе ездил в соседний поселок, в ватной фуфайке за рулем сидеть неудобно, поэтому снимал ее и сидел в ХБ куртке на джинсовую рубашку.
В -30 можно ездить (именно ездить, а не стоять на месте) без шапки, передние боковые окна обмерзают только по периметру. Если постоять минут 5, становится жарко, стекла оттаивают полностью. При затяжных полетах по трассе (сейчас езжу по работе в Кемерово около 220 км в один конец, морозы третью неделю от -25 до -40) в салоне сижу в растегнутой куртке и без шапки. Градусник "Ленинград" на туннеле возле ручника показывает +14, в верхней части салона еще теплее.
Переключатель температуры почти всегда в положении 26 или 28, если на улице около нуля, включаю 24. Реальная температура в салоне ниже, но я думаю, это из-за того, что датчик температуры слишком близко к воздуховоду теплого воздуха. Скорость вентилятора при езде 2, на стоянке 1, при прогреве салона 2 или 3. 4-ю скорость почти не включаю.

Идею установки вентилятора под капотом подкинул один из соклубников с ТКМа, кто именно, сейчас не вспомню. Там же в одной из тем обсуждалась возможность использования сантехнических труб в качестве воздуховодов. Идею подачи теплого воздуха в ноги водителю и пассажиру подсмотрел на одном из ВАЗовских форумов - там человек переделывал печку на зубиле, но использовал не трубу, а гофру. Все остальное придумывал сам, никакими готовыми чертежами (кроме схем) не пользовался, аналогов, даже отдаленных, нигде не встречал. Тех, кто сильно заинтересовался, хочу сразу предупредить - переделок много, нужны сварка и покраска. По деньгам - закупаться начал за год, на магазинные запчасти ушло около 4.5 тыс (не считая того, что "не понадобилось" или "не подошло"). Плюс металл, сварка, краска, запчасти с авторазбора.

\\\\\\\"Без картонки и чехла\\\\\\\" (воплощение в М-2140)

Предлагаемый текст являет собой воплощение идеи статьи \\\\\\\"Без картонки и

в автомобиле Москвич-2140.
По исходным данным имеется двигатель 412 выпуска 1976 г. с верхним термостатом,

ехать в пробке, обливаясь потом и включив печку на полную мощь.
Против жары решил бороться установкой электровентилятора по обычной схеме с

можно было вернуть обратно к заводскому состоянию.

Начал с электровентилятора.
Электровентилятор (после многократных обходов с ним вокруг капота и

За год каждодневной езды он не то, чтобы не отвалился, но и не съехал со своего места.

Схема его подключения как в \\\\\\\"Жигулях\\\\\\\" (при этом вращается вентилятор

в неродную для себя сторону, т.е. дует НА радиатор):

Проводка идет по левому борту:

Датчик вентилятора ТМ-108 (87-92) установлен в изготовленный патрубок, врезанный

в шланг (тот, что идет из радиатора в термостат):

Его место:

Далее переделал систему охлаждения с ВЕРХНЕГО на НИЖНИЙ модернизированный

Все, что резиновое - то шланг, а то, что твердое - то патрубок.
Потребуется сам термостат от ШевиНивы:

Смысл его установки в том, чтобы его термочувствительный элемент омывала

некоторые патрубки.
Итак.
Сливаем охлаждающую жидкость.
Снимаем аккумулятор (будет мешать).
Снимаем следующие шланги:
- от старого термостата в радиатор;
- от радиатора в промежуточный алюминиевый патрубок;
- от промежуточного алюминиевого патрубка в помпу;
- от промежуточного алюминиевого патрубка отсоединить тот, что из печки.
Снимаем сам промежуточный алюминиевый патрубок.
Снимаем крышку термостата, вынимаем термостат ТБ-1 и ставим крышку обратно.
Два маленьких шланга (из помпы и из впускного коллектора в корпус

термостата ТБ-1) оставляем.
Далее берем \\\\\\\"шланг подводящий\\\\\\\" (из радиатора в термостат ТС103),

от шланга с датчиком лишний кусок и одеваем на термостат.
Берем толстый шланг \\\\\\\"от промежуточного алюминиевого патрубка

Подсоединяем изготовленный шланг к помпе и к термостату.
Подсоединяем к термостату шланг печки (возможно, потребуется ЛИТОЛ или

т.к. этим местом шланг касается блока цилиндров.
Все. Проверяем все соединения. Заливаем охлаждающую жидкость.

крутой подъем, чтобы выгнать пробки (на всякий случай). Пользуемся.
Дополнительные иллюстрации:

Читайте также: