Может ли хрустеть абс на колесе если датчик отломан

Обновлено: 04.07.2024

Блок абс может думать что колесо заклинило и не будет им тормозить. А значит баланс торможения будет нарушен, что очень опасно) Проще вообще тогда абс отключить.

При отсутствие сигнала с одного из датчиков АБС полностью отключается. Управление переходит в ручной режим, то есть без системы. А что будет показывать контроллер. дело десятое. Обычно просто показывает или ошибку или отключение АБС.

Из-за нищебродского положения, поставил я себе на фиат мареа один из задних подшипников без кольца АБС, результат - АБС начала выкидывать такие фокусы, что пришлось его отключать. Педаль тормоза дергалась как умалишенная. Тормоза вообще пропали. Вытянул предохранитель, АБС отключилась, тормоза заработали. Сам не ожидал такого эффекта. На одном из передних ШРУСов кольцо порвало ржавчиной. АБС как положено работало до 40 км в час, а затем переходило в "аварию" и отключалось. Так что результат неправильного кольца АБС так просто не предскажешь. Попробуй поставить. На крайний случай, применяй мой метод - предохранитель АБС долой.

Но как показала практика, нельзя слепо доверять автоматике - любая дорожная ситуация должна находиться под контролем водителя.

Внимание на дороге!

Несмотря на то, что ABS предоставляет уникальную возможность управлять автомобилями на сложных участках трассы и даже в некоторых случаях спасала жизнь водителю и пассажирам, но полностью доверяться системе нельзя.

Главной причиной летального исхода на трассе становится невнимательность водителя, который понадеялся на антиблокировочную систему, а она (система) взяла и не сработала. Важно помнить, что автомат ABS может как включиться, так и внезапно выключиться и в этот момент водитель должен быть предельно внимателен.

Сбои в работе ABS

Отсутствие сигнала датчика колеса - это самая распространенная причина отключения системы ABS. Если объяснять простыми словами, то когда сигнал с колес пропадает, то ABS отключается, чтобы машину не развернуло поперек, но система продолжает отправлять запросы на датчик колеса и при его возобновления начинает работать и антиблокировочная система. Если с колесом возникла проблема, то ABS больше не включится и прекратит подавать запросы. В такой ситуации водитель обязан остановить машину, проверить колеса и ликвидировать поломку, после чего система ABS вновь заработает.

Раннее срабатывание системы ABS приводит к увеличению тормозного пути. На проблемном дорожном покрытии колеса автомобиля моментами разгружаются, на них нет оказывается давления, а вынужденное торможение вызывает раннее блокирование тормозного диска и тогда ABS включается раньше.

Отключить систему ABS невозможно, но избавиться от нее можно, если вынуть предохранитель. Такую процедуру рекомендуется проводить при выезде на аварийное дорожное полотно.

Диагностика антиблокировочной системы

Главной целью диагностики является предотвращение блокирования колес в ситуациях, когда требуется их вращение.

Также необходимо проверить датчики скорости, которые считывают информацию с колес и передают ее ABS. Если не обратить внимание на неисправность датчика скорости, то торможение может возникать даже при небольших скоростях.

Проверке подлежит и провод, который идет от БУ ABS к датчику скорости. Для этого мастер или опытный автомобилист открывает коробку прибора и при помощи батарейки проверяется наличие контакте.

При этом причина неисправности датчика может заключаться в подшипниках, которые повреждаются при ударе или замене.

Мастера советуют также проверять пространство между колесом и сенсорным наконечником - оно не должно быть большим.

Только постоянный контроль автоматической системы позволит избежать неприятностей на дороге.

Эффективность работы тормозной системы автомобиля во многом зависит от навыков водителя, от его профессиональных умений. Но, существенным подспорьем в данном случае служат и различные вспомогательные системы, и узлы, позволяющие создать все необходимые условия для безопасного вождения.

Особую роль в данном случае играет электронный механизм, препятствующий блокировке колес – антиблокировочная система. На самом деле, спектр действия представленной системы выходит далеко за рамки своего прямого назначения, что наилучшим образом отражается на управляемости транспортного средства в различных эксплуатационных режимах.

Одним из важнейших компонентов указанной системы является датчик АБС. От его исправной работы зависит эффективность всего процесса торможения. Познакомимся с ним поближе.

Принцип работы датчика ABS

Любое диагностическое мероприятие не будет результативным, если у водителя нет представления о принципах работы исследуемого узла или элемента системы. Поэтому, перед этапом, предусматривающим оперативное вмешательство в работу данного устройства, прежде всего, следует изучить принцип его работы.

Что же представляет из себя датчик АБС?

Начнём с того, что это нехитрое устройство можно обнаружить на каждой из 4 ступиц автомобиля. В его герметичном пластиковом корпусе располагается соленоид.

Другим важным элементом датчика служит так называемое импульсное кольцо. Внутренняя сторона кольца выполнена в виде зубчатой нарезки. Оно монтируется с тыльной стороны тормозного диска и вращается вместе с колесом автомобиля. На конце сердечника соленоида располагается датчик.

Принципиальные особенности работы указанной системы основаны на считывании электрического сигнала, поступающего от дросселя непосредственно к считывающему устройству управляющего блока. Итак, как только колесу передаётся определённый крутящий момент, внутри электромагнита начинает возникать магнитное поле, значение которого возрастает пропорционально увеличению скорости вращения импульсного кольца.

Как только вращение колеса достигнет минимального кол-ва оборотов, импульсный сигнал от представленного датчика начинает поступать в процессорное устройство. Импульсный характер сигнала возникает благодаря зубчатому венцу импульсного кольца.

От частоты сигнала, регистрируемого в приёмном устройстве зависит последующая работа гидроблока системы АБС. Исполнительными элементами гидравлического распределителя тормозных усилий являются соленоиды, гидравлический насос и клапанные механизмы.

В зависимости от интенсивности поступающего в гидроблок сигнала, в работу вступают клапанные механизмы, управляемые соленоидами. В том случае, когда возникает блокировка колеса, гидроблок, учитывая соответствующий сигнал снижает давление в данном тормозном контуре.

В данный момент в работу вступает гидравлический насос, который перекачивает тормозную жидкость обратно в бачок ГТЦ через открытый перепускной клапан. Как только водитель снижает усилие на педаль, перепускной клапан закрывается, а насос в свою очередь перестаёт работать.

В этот момент открывается основной клапан, и давление в данном тормозном контуре нормализуется.

Представленная модификация периферийного элемента АБС является наиболее распространённой и применяется на большинстве отечественных и зарубежных автомобилях.

В силу относительной простоты данной конструкции, элементы системы отличаются высокой стойкостью к механическому износу и хорошими эксплуатационными показателями.

Если деталь и выходить из строя, то стоит она не так дорого, чтобы проводить манипуляции описанные ниже. Проще купить и заменить датчик на новый.

Признаки неисправности устройства

Несмотря на то, что представленное устройство, как правило, рассчитано на бесперебойную работу в течение длительной эксплуатации, в процессе их функционирования могут возникнуть разного рода сбои и неполадки.

Для визуального отслеживания работы системы служит аварийная лампа на щитке приборов автомобиля. Именно он в первую очередь указывает на разного рода нарушения системы, вызванные целым рядом факторов.

Поводом для беспокойства в данном случае может стать то, что контрольная лампа не гаснет длительное время после того как ключ повернут в положение КЗ, или же отсутствует оповещение в процессе движения.

Проблемы, которые послужили причиной подобного поведения датчика могут быть самыми разнообразными.

Рассмотрим ряд признаков, которые в дальнейшем помогут выявить причину сбоя того или иного узла системы:

лампочка АБС на панели приборов горит длительное время или не гаснет вовсе;
чрезмерное усилие при нажатии на педаль тормоза;
педаль тормоза перестаёт откликаться на её нажатие;
блокирование колёс при резком нажатии на педаль тормоза.

Системы АБС более ранних версий, как правило, не оснащались специализированной индикацией работы системы. В данном случае её роль выполняла контрольная лампа проверки двигателя.

Как выполнить диагностику системы АБС

Диагностические меры, предусматривающие проверку системы АБС, как правило производятся при помощи специального оборудования. Одним из них является так называемый диагностический адаптер. Для его подключения заводом-изготовителем предусмотрен специальный диагностический разъём.

Проверка системы начинается при включении зажигания. Суть такой проверки сводится к тому, что с помощью адаптера удаётся выявить наличие той или иной ошибки системы. Каждой ошибке присвоен определённый код, который позволяет судить о неисправности конкретного узла или элемента системы.

Однако стоит заметить, что в большинстве случаев диагностические адаптеры бюджетного сегмента сканируют не всю систему, а только двигатель. Поэтому рекомендуем использовать сканер с комплексной диагностикой.

К примеру можем отнести модель корейского производства Scan Tool Pro Black Edition. Имея на борту 32 битный чип данный сканер способен диагностировать не только двигатель, но и другие узлы автомобиля (коробку передач, трансмиссию, вспомогательные системы ABS и т.д.) и в тоже время имеет достаточно демократичную цену.

Данный мультимарочный сканер совместим с большинством автомобилей начиная с 1993 года выпуска, показывает работу всех имеющихся датчиков в реальном времени, VIN код автомобиля, его пробег, версию ЭБУ, и т.д.

Устройство способно производить замеры работы различных систем на стабильность в течении определенных отрезков времени и сохранять полученные данные в любых устройствах на базе iOS, Android или Windows.

Так, всё что потребуется для диагностики датчика АБС составляет минимальный набор оснастки, включающей в себя: паяльник, мультиметр, термоусадку и ремонтные разъёмы.

Алгоритм проверки состоит из следующих этапов:

поддамкрачивание колеса;
демонтаж блока управления и выводов контроллера;
подключение ремонтных разъёмов к датчикам;
замер сопротивления мультиметром

Если датчик не вышел из строя, омметр покажет сопротивление около 1 кОм. Это значение соответствует рабочим показателям датчика в состоянии покоя. При вращении колеса показания должны меняться. Это будет указывать на его исправность. Если же изменений в показаниях не наблюдается, датчик вышел из строя.

Стоит отметить, что в силу различных модификаций датчиков, их рабочие параметры могут варьироваться. Поэтому, прежде чем приговаривать датчик, нужно прежде всего ознакомиться с его рабочим диапазоном и только потом делать выводы о его исправности.

Не стоит также забывать и том, что ремонтные пины нужно подключать в соответствии с полярностью. Несмотря на то, что в большинстве случаев при неправильном подключении срабатывает защита, делать этого не стоит. Для облегчения задачи, лучше всего предварительно пометить соответствующие провода маркером или изоляционной лентой.

Проверка тестером (мультиметром)

Работоспособность датчика можно диагностировать и при помощи вольтметра. Вся последовательность операций полностью копирует указанный выше алгоритм, с одним единственным отличием. Для получения требуемого результата, необходимо создать условия, при котором колесо будет делать обороты с частотой равной 1 об/с.

На выводах исправного датчика разность потенциалов составит порядка 0,3 – 1,2 В. По мере увеличения частоты вращения колеса, напряжение должно взрастать. Именно этот факт будет указывать на рабочее состояние датчика АБС.

Проверка функционирования датчика АБС на этом не ограничивается. Есть еще парочка действенных приемов, которые помогут устранить различные неисправности системы АБС.

Осциллограф

Кроме всего прочего, для диагностики перебоев в работе датчика АБС можно воспользоваться осциллографом. Стоит отметить, что применение представленного устройства требует определённых навыков. Если Вы заядлый радиолюбитель, для Вас не составит труда прибегнуть к подобной диагностике. Но для простого обывателя, это может вызвать ряд трудностей. Начнём с того, что данный прибор обойдётся Вам не дешево.

Помимо всего прочего, его применение по большей части оправдано в условиях специализированного сервиса. Тем не менее, если этот диковинный прибор каким-то чудом завалялся у Вас в гараже, он станет хорошим подспорьем для проведения различных диагностических мероприятий.

Осциллограф создаёт визуализацию электрического сигнала. Амплитуда и частота сигнала отображается на специальном экране, что даёт четкую картину работы того или иного элемента системы.

В данном случае принцип проверки исправности датчика АБС будет основываться на сравнительном анализе полученных результатов. Итак, вся процедура на начальном этапе аналогична той, что проводилась ранее с мультиметром, только вместо тестера к выводам датчика следует подключить осциллограф.

Диагностическая процедура выглядит следующим образом:

вращать вывешенное колесо с неизменной частотой порядка 2-3 об/с;
зафиксировать значение амплитуды колебаний на табло осциллографа.

Как только показания с одного датчика сняты, необходимо провести все те же действия с датчиком, установленным на противоположной стороне одной и той же оси.

Полученные результаты следует сопоставить, и сделать соответствующие выводы:

при относительно равных показаниях, датчики можно считать исправными;
отсутствие скачкообразного явления при установке меньшего сигнала синусоиды говорит о работоспособности датчика;
поддержание стабильной амплитуды с пиковым значением, не превышающим 0,5 В при указанных оборотах – датчик служит верой и правдой.

Хорошей альтернативой дорогостоящему прибору может стать специальное приложение, с помощью которого можно проводить все диагностические мероприятия при помощи обыкновенного ноутбука.

Проверка датчика без приборов

Диагностику датчика АБС можно производить и без помощи всевозможных регистрирующих устройств. Для этого понадобится всего-навсего гаечный ключ или плоская отвертка.

Суть проверки заключается в том, что, при касании металлическим предметом сердечника электромагнита, он должен притягиваться к нему. В таком случае можно судить об исправности датчика. В противном случае, есть все основания полагать, что датчик приказал долго жить.

Как устранить обнаруженные неисправности

Как только диагностические меры увенчались успехом, и проблема найдена, возникает необходимость устранения неисправного элемента системы. Если дело касается датчика АБС или импульсного кольца, говорить о восстановлении их работоспособности не приходится.

В данном случае они как правило подлежат замене. Исключением может стать тот случай, когда рабочая поверхность датчика попросту загрязнилась в ходе длительной эксплуатации. Для этого будет достаточно очистить его от окислов и частиц грязи. В качестве чистящих средств желательно воспользоваться обычным мыльным раствором. Использование химических препаратов крайне нежелательно.

Если причиной сбоя явился блок управления, его реанимация в ряде случаев может вызвать серьезные затруднения. Тем не менее, его всегда можно вскрыть и при визуальном осмотре оценить масштабы катастрофы. Демонтаж крышки необходимо производить аккуратно, во избежание повреждения рабочих элементов.

Нередко случается так, что в результате вибрации контакты одного из выводов попросту утратили жесткость. Чтобы вновь припаять их к плате не нужно иметь семь пядей во лбу. Для этого достаточно обзавестись хорошим импульсным паяльником или же паяльной станцией.

При проведении пайки, важно помнить, что керамический изолятор блока очень чувствителен к перегреву. Поэтому в данном случае нужно позаботиться о том, чтобы на него не оказывалось повышенного термического воздействия.

Заклинило колесо + горит ABS, ESP и мигает антибукс

Хелп, у меня беда, клинит переднее левое колесо. Машина SGV 2007 J20A АКПП. Сразу извиняюсь за такой длинный расказ, но без предистории никак, хочу максимально точно описать неисправность)

Утром завел машину и обнаружил мигающую лампочку антибукса. Включил R, отпустил тормоз и понял что машина стоит на месте пока не дашь газу. В общем выехал на асфальт, машина едет в напряг. Когда попытался дать больше газу - включился антибукс и машина начала наоборот притормаживать при етом тащит в сторону. Остановился на обочине, осмотрел - везде сухо и визуально все в порядке. Поехал снова и обнаружил что переднее левое колесо то проварачиваеться то тупо стоит колом. Опять остановился, снял клемы аккумулятора. Через минут 15 подключил, машина за это время подостыла на морозе. Начал ехать - все в порядке, согрешил на ошибку электроники.

Проехал км 5 и опять резко заблокировало колесо. После этого что бы я не делал все было безуспешно, теперь я подумал что это всетаки подшипник рассыпался. В итоге я с одним блокированным, периодически проворачивающимся, келесом дотянул до гаража. Главное при всем при этом ESP и антибукс думали что колесо просто идет юзом или буксует и постоянно включались! Еще заматил что ехать прямо еще более-менее но когда покрутишь руль сразу срабатывала ESP и антибукс.

По итогу доехав до гаража увидел что уже постоянно горит лампочка ABS, ESP и мигает антибукс. Опять снял клему аккумулятора и так оставил на ночь.

Что попытался сделать сегодня:
Подключил аккум, завел машину, все лампочки так же горят. Попробовал поездить в гараже вперед-назад, все ок - машина двигается нормально, НО! После того как машина прогрелась колесо опять стало КОЛОМ, при том что я проехал метра 2 туда-обрано! Снял диск - суппорт зажат, открыл клапан тормозной, разжал суппор и проверил его - цилиндр и направляющие ходят как должны и что самое главное ступица тоже крутится но с небольшим усилим, но думю что так и должно быть. Далее отсоединил фишку которая идет в подкапотное от ступицы, все без изменений, но + ко всему загорелась лампочка подушки, подсоединил фишку обратно. Далее отсоединил фишку какого-то датчика, который находиться на рычаге (датчик поворота руля или наклона, в общем не знаю что это), при этом на приборке ничего не изменилось все так же горит ABS, ESP, мигает антибукс, т.е. может етот датчик сдох.

Что получается по факту:

1. Подшипник не рассыпался т.к. крутиться хоть и с небольшим усилием
2. Выходит что колесо блокирутся скорее всего суппортом и скорее всего ABSом, ESP или антибуксом, блоком управления всей этой хрени
3. Так же причина может быть в каком-нибудь датчике или закоротившей фишке
4. Еще большая странность что на холодную машина движеться нормально
5. Предохранители все проверил, что в подкапотке что под рулем
6. Раньше сталкивался с проблемой отключения круиза решение которой нашел простым отключением-включением фишек к блоку управления под капотом. Еще отключалась печка, что тоже решилось простым стуком по бардачку) Короче какие-то проблемы с электроникой в машине есть!

В общем, помогите мужики, что это может быть, может кто сталкивался? Сервиса Suzuki в городе нет, да и в принципе не доеду до него. На днях сделаю комп диагностику.

Похоже дурит основной рабочий блок ЕСП / АБС . Отключите правый датчик АБС передний. Попробуйте проехать без него.

Хорошо, спасибо, попробую отпишусь.А кстати сам блок ABS \ ESP где находиться, под блоком круиза? Что если его отключить, или машина вообще не поедет?

Копирую с другого форума, дабы не оставлять тему открытой.

И так, сегодня наконец добрался до машины! И опять длинная история тестов)

Первым делом поставил другой аккумулятор, завожу машину. Лампочки ABS, ESP все еще горят, НО перестала мигать лампочка антибукса, вместо нее теперь горит лампочка ручника, а так же заметил что перегорел левый родной ксенон в фаре, дедовский метод - постучать по ней не помагает. Ура блин - новые проблемы))

Попробовал проехаться в гараже вперед-назад. Все так же, включаю D или R машина стоит на месте, даю немного оборотов машина движеться. По совету отключил обе фишки ABS, выехал с гаража и поехал тестить. По впечатлениям машина едет нормально, за исключением сдвига с места. ABS, ESP, антибукс отключены. Проехал с километр подключил правую фишку, все без изменений, проехал еще километр подключил левую, перезапустил двигатель и НА ТЕБЕ - ABS, ESP, ручник - все лампы потухли, все системы заработали! Хорошо, думаю, значит комп ABS\ESP не здох совсем, чего боялся.

Но не тут то было. Посильнее нажав на тормоз колесо опять встало, поставил руль прямо поездил вперед-назад - разъездилось. Опять отключил фишки ABS, все так же. Ну, думаю, теперь уж точно дело всетаки в переднем левом суппорте, он почему-то подклинивает. Заехал в гараж, решил с отцом прокачать тормоза, т.к. заметил что когда до упора жму на тормоз, передние колеса колом, а задние крутяться. Думаю мало ли воздух в системе всему виной. Начали качать тормоза в очередности заднее правое, заднее левое, переднее правое и проблемное переднее левое. Когда начали прокачивать последний проблемный суппорт, оказалось, что при открывании клапана педаль проваливаеться с большим усилием, т.е. приходилось сильно давить педаль, чтобы провалить её. После того как прокачали колесо долго раскатывал вперед-назад прежде чем оно зашевелилось. После как обычно тестить. Понял, что если давить на тормоз не сильно то все почти в порядке, как только нажать посильнее суппорт колесо клинит.

Короче, слелал вывод что всетаки что-то мехинически с этим суппортом стряслось, сам еще раз разбирать не стал. Думаю раз машина передвигается завтра поеду к парням в сервис пусть разберут и протестят суппорт сами. А после сразу на комп диагностику, т.к не исключено что это блок ABS\ESP глючит. И там же замерю напругу на генераторе по совету NORDIC'а.

Так же надо что-то решать с электроникой т.к. временами отключался круиз, отключаеться печка, перегорела туманка, фара, перестала издавать звуки сигналка, перегорели лампочки на магнитоле, теперь с ABS\ESP и антибуксом непонятки. Если у кого есть советы по электронике буду признателен.

Всем спасибо за советы. Обязательно отпишусь что получиться завтра.

сегодня наконец решил проблему!

Сперва поехал на диагностику электроники - все работает в порядке, никаких ошибок нет, отключали все системы, проблема оставалась, затем стравливали давление именно с этого суппорта, а он так и оставался зажатым. Окончательно убедился что это механическая проблема. По поводу электрики мужик сказал забить, никаких замыканий и прочего нет. Лампы перегорели сами по себе, печка тупит от износившихся щеток, хоть машина и 2007 года. Для верности замеряли напругу генератора 14,5 при норме 14,3-15,2 по букварю. Электрик подсказал что это либо шланг тормозной именно этого колеса, либо суппорт.

Так вот в сервисе сняли суппор и давай проверять шланг. Он нивкакую не пропускал воздух, вскрыли, оказалось что он отслоился внутри. Купил новый за 1000 рублей, поменял и вуаля - все встало на свои места!

Так что ребята, всем спасибо за советы, имейте ввиду данную проблему и меняйте вовремя тормозные шланги)

Копирую с другого форума, дабы не оставлять тему открытой.

И так, сегодня наконец добрался до машины! И опять длинная история тестов)

Всем спасибо за советы. Обязательно отпишусь что получиться завтра.

сегодня наконец решил проблему!

Так что ребята, всем спасибо за советы, имейте ввиду данную проблему и меняйте вовремя тормозные шланги)

Да. Вот уж повезло так повезло )) В первый раз про такое слышу. Спасибо за рассказ. Такое редко бывает, учтем

Читайте также: