На скольки болтах крепится стартер

Обновлено: 02.07.2024

такой вопрос все поставил стартер, проверил, все работает.. ТОлько вот проблемма.. Стартер держится на двух болтах, верхний зашел как по масло, а вот нижний вставляю, а он прокручивается, и не вкручивается.. Такого раньше не было.. Какой выход из ситуации?

а можно вообще ездить, если стартер на одном болте сидит?

Отпустить верхний болт, наживить нижний, потом оба затянуть.

Если разговор про ГАЗ-53 не парься, они все на одном ездят!
Указывай про какой трактор или скутер разговор.

либо там збита резьба резать новую

болты местами поменяй!

изначально 3,уже давно=на двух (самый нижний не ставим), болты смазаны-от руки
свой=ослабь-второй наживи, потом затягуй

у меня было такое недавно, 3 болт открутился, стартер стал проворачиватся. 3-потому что стол на 3 ножках стоит устойчивее

Автомобильный стартер предназначен для запуска двигателя. Стартер во время своей работы потребляет большое количество тока и подвергается большим нагрузкам, которые могут вывести его из строя.

В данной статье речь пойдет о стартере на автомобиле Лада Калина, о способах его замены, признаках неисправности и причинах поломки.

Конструкция

Стартер Калины является электрической машиной работающей на постоянном токе получающей питание от аккумуляторной батареи. При работе стартер потребляет большое количество тока и при неисправностях может часто разряжать аккумулятор.

Основные детали стартера: якорь, ротор, бендикс, щетки, втягивающие. Поломка одного из элементов приводит к выходу из строя стартера.

Принцип работы

Когда на стартер подается напряжение с помощью поворота ключа в замке зажигания автомобиля, ток поступает одновременно на втягивающее реле и сам стартер. Стартер начинает вращение, а в этот момент втягивающее реле подвигает подвижную часть бендикса к маховику двигателя тем самым начиная вращать двигатель за венец на маховике, после чего двигатель запускается, ключ в замке зажигания отпускается, ток на стартере и втягивающем реле пропадает, тем самым останавливая стартер и отодвигая бендикс от маховика.

Признаки неисправности

Стартер не является очень сложным механизмом и имеет небольшое количество деталей, которые выходят из строя. Наиболее часто проблемы со стартером возникают из-за следующих поломок:

Стерлись контактные щетки – такое происходит из-за длительного использования стартера на автомобиле и чаще всего возникает к 100 000 км. пробега. Данная процедура легко исправляется заменой щеток.
Поломка втягивающего реле – втягивающее реле одна из наиболее слабых деталей стартера и выходит из строя в разные сроки не от чего не завися. При такой поломке стартер вращается, но не входит в зацепление с маховиком.
Поломка бендикса – бендикс это механизм напоминающий обгонную муфты, которая вращается в одну сторону, но клинит в другую.
Обрыв обмотки статора или якоря.

Все причины кроме обрыва обмотки легко исправляются заменой элементов на новые, но если произошел обрыв обмотке лучше заменить стартер на новый.

Разряженный АКБ

Так же довольно часто неисправность стартера можно спутать с разряженным АКБ. Если на Вашем автомобиле стартер не приводит во вращение двигатель, а лишь слышны щелчки втягивающего реле, то вероятнее всего разрядилась аккумуляторная батарея. Звук, который издает стартер при разряженном аккумуляторе можно услышать на видео.

Реле стартера Калины

Еще одной причиной неработающего стартера на Калине может быть его реле, которое установлено в монтажном блоке. Реле может выйти из строя при загрязнении контактов, обрыве обмотки и т.п. все эти причины приведут к несрабатыванию стартера при повороте ключа. Если на вашем автомобиле не работает стартер, необходимо в первую очередь проверить его реле. На фото изображено местонахождение реле стартера Калины.

Где находится

Стартер Лады Калина расположен в подкапотном пространстве, чтобы его разглядеть необходимо демонтировать корпус воздушного фильтра. Крепиться стартер к корпусу КПП через шпильки. На фото показан красной стрелкой.

Как завести автомобиль без стартера

Если на вашем автомобиле неисправен стартер или сел АКБ, то автомобиль можно завести и другими способами.

Можно попробовать завести автомобиль с буксира, с горки и т.п. включив зажигание и вторую передачу, такой способ актуален как для севшего АКБ, так и для сломанного стартера. Данные манипуляции можно произвести только на механической КПП.

Если стартер вращается, но не крутит двигатель, то вероятнее всего неисправно втягивающее реле. При такой неисправности двигатель можно запустить довольно просто, достаточно лишь включить зажигание и перемкнуть контакты на втягивающем реле, как показано на картинке и двигатель запустится.

Цены на оригинальный стартер Лады Калины могут достигать и даже превышать 4000 рублей. На рынке встречается большое количество аналогов по ценам начинающимся от 2000 рублей, но качество таких деталей оставляет желать лучшего.

Замена

Для проведения замены стартера необходимо подготовить специальный инструмент, который понадобиться в процессе проведения работы.

Необходимый инструмент:

Пошаговая инструкция замены

Отключаем питание от втягивающего реле, для этого ключом откручиваем силовой кабель и отключаем разъем.

С помощью трещотку и удлинителя откручиваем болты крепления стартера к корпусу КПП.

Сборку производим в обратной последовательности.

Видео замены стартера на Калине

Стартер на калину 8 клапанов какой лучше

Технические характеристики:
Стартовые обороты стартера , об/мин 2800
Стартовые обороты коленвала, об/мин 200
Номинальное напряжение, В 14,6
Номинальная мощность, кВт 1,55

Достигается за счёт увеличения количества полюсов статора до 6 единиц: технология MAGNETIC5

Токосъемные щетки
• в токосъемных щетках, которые применяются в стартере, в качестве материала используется бронзографит – более долговечный и надежный материал по сравнению с графитом).

Редуктор
• планетарный механизм изготовлен полностью из металла (в отличии от аналогов, которые изготавливаются из пластика).
• используется закаленная сталь повышенной износостойкости, что напрямую влияет на ресурс стартера.
• улучшена конструкция корпуса планетарного редуктора – с целью снизить потери на трение и улучшить балансировку пары редуктор-вал.

Бендикс
• используется термообработанная сталь повышенной износостойкости.
• обгонная муфта имеет оригинальную конструкцию, обеспечивающую ее повышенную износоустойчивость.

Втягивающее реле
• за счёт увеличения площади медных контактов повышается надёжность реле и снижаются потери мощности.

НА СТАРТ!

Стартер — один из тех агрегатов, чей выход из строя может испортить настроение всерьез и надолго, особенно зимой.

ПУСКОВАЯ МОЩНОСТЬ проверялась при —20°С и 75%-ной зарядке батареи в конце третьей попытки условного пуска; при этом учитывалось падение напряжения в проводах 0,2 В на 100 А. Все изделия в требования стандарта уложились, причем распределение мест точно совпало с предыдущим экспериментом. Не менее успешно испытуемые выдержали проверку работоспособности тягового реле ПРИ ПОНИЖЕННЫХ НАПРЯЖЕНИЯХ: на включение при 9 В и выключение при 5,4 В.

Следующая серия проверок была сущим издевательством над стартерами: что будет, если ими прокручивать намертво стоящий коленвал, подключать к высоковольтной ЛЭП, замораживать? Выяснилось, что В РЕЖИМЕ ПОЛНОГО ТОРМОЖЕНИЯ напряжение на выводных зажимах стартеров и потребляемый ими ток в требования стандарта укладываются. Хотя сами по себе эти параметры говорят немного, по ним можно судить о качестве работы систем коммутации и способности выдерживать повышенные нагрузки. Всеми стартерами были успешно преодолены испытания НА ПОВЫШЕННУЮ ЧАСТОТУ ВРАЩЕНИЯ, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ (при +45°С) и МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: 3 часа при —60°С, затем 3 часа при —40°С с проверкой работоспособности. Изощренные методы применялись и при проверке изоляции токоведущих деталей на ПОВЫШЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: в течение 15 секунд напряжение плавно поднималось со 180 до 550 В, выдерживалось на этом уровне в течение одной минуты и так же плавно опускалось. Опять выдержали.

Торцевой коллектор, применяемый на редукторных стартерах, предпочтительнее цилиндрического.

У маленького стартера вместо обмотки возбуждения маленькие магниты.

1. КЗАТЭ, Россия, мод. 5712.3708. Для VAZ 2108. 2109; со встроенным планетарным редуктором, вращение левое, вместо обмотки возбуждения — магниты. Цена — 900 руб.

Победил в упорной борьбе с двумя другими стартерами для 2108. 2109. Выиграл у конкурентов по номинальной и пусковой мощности.

2. Iskra, Словения, мод. AZE 2512. Для VAZ 2108. 2109; со встроенным планетарным редуктором, вращение левое, вместо обмотки возбуждения — магниты. Цена — 1250 руб.

Поделил второе-третье место с безредукторным КЗАТЭ. Превосходит его по номинальной и пусковой мощности, но уступает по оборотам холостого хода.

3. КЗАТЭ, Россия, мод. 29.3708–01. Для VAZ 2108. 2109; вращение левое, обмотка возбуждения со смешанным подключением. Цена — 950 руб.

4. ЭЛТРА, Россия, мод. 4211.3708–02. Для VAZ 2101. 2107; вращение правое, обмотка возбуждения со смешанным подключением. Цена — 720 руб.

5. БАТЭ, Белоруссия, мод. 425.3708. Для VAZ 2101. 2107; вращение правое, обмотка возбуждения со смешанным подключением. Цена — 670 руб.

6. Dynamo, Болгария, мод. 1.3R.3.103. Для VAZ 2101. 2107, вращение правое, обмотка возбуждения со смешанным подключением. Цена — 750 руб.

Несмотря на третье место, изделие вполне добротно. Возможно, не доверяя отечественной сборке, кто-то предпочтет именно его.

По регламенту ТО, положено каждые 45 тыс. Км снимать стартер, менять смазку и зачищать коллектор. У меня большие сомнения что на CТО к этому вопросу подходят как надо.

К чему приводит работа без смазки, все знают. Поэтому не игнорируем обслуживание стартера. Он стоит не копейки. Переборка стартера не требует особых знаний и навыков, но требует аккуратности и терпения. Инструменты и материалы: рожковые и накидные ключи на 10, 12 и 13, крестовая отвертка, накидной ключ на 8 или головка, плоская отвертка, отвертка TORX 20, головки на 7 и 15, дрель со сверлом d 5-6, наждачка-нулевка или материал, заменяющий ее, ЦИАТИМ-201 (или ЛИТОЛ-24), WD-40, 3 винта с потайными головками М4х35. 1.

Снимаем плюсовую клемму с аккумулятора (ключ на 10) 2. 3. Снимаем клемму от реле стартера (синяя стрелка), сдвигаем защитный резиновый колпачек и накидным ключом на 13 или головкой откручиваем гайку, снимаем клемму, идущую от аккумулятора (красная стрелка) 4.

Брызгаем WD-40 на шпильки крепления стартера (верхняя – зеленая стрелка, нижняя с другой стороны стартера, не видна). Можно и не брызгать, но так гораздо легче будет откручивать и закручивать гайки рукой (проверено). Головкой на 15 откручиваем обе гайки. Желательно чтобы удлинитель головки был чуть длиннее расстояния от гайки до задней части стартера, так как иначе очень неудобно откручивать нижнюю гайку. Вынимаем стартер.

Разборка и сборка стартера. Снятый стартер лучше перебирать не на весу, а на столе. Удобно и не потеряются мелкие части. Чтобы не повторяться в каждом пункте сразу напишу общее правило для всех операций разборки: очистить от грязи и удалить остатки старой смазки.

1. Откручиваем головкой на 13 или накидным ключем гайку с втягиваещего реле (красная стрелка) и снимаем клемму 2. Откручиваем 3 винта крепления втягивающего реле отверткой TORX 20 (со стороны синей стрелки), снимаем втягивающее реле и сердечник реле. Написано просто, сделать сложнее, так как винты имеют мелкую глубину под шестигранник и к тому же винт практически не защищен от коррозии (в правом верхнем углу фото) поэтому скорее всего один или несколько винтов открутить не сможете, сорвуться шлицы.

Теперь надо снять бендикс (обгонную муфту). Для этого надо снять упорную втулку (красная стрелка), а под ним стопорное кольцо. Удобно это сделать с помощью трубки диаметром чуть больше диаметра вала или, как я, накидным ключем: одеваем ключ на 13-14 и наносим по нему легкий удар, упорная втулка соскакивает вниз.

Стопорное кольцо снимаем с помощью плоской отвертки. Снимаем бендикс с оси. 5.

Вынимаем редуктор за ось из корпуса стартера. С помощью плоской отвертки снимаем крышку редуктора и извлекаем три шестеренки 6. Снимаем стопорное кольцо с вала и извлекаем вал из корпуса редуктора 7.

С количеством смазки не надо переусердствовать, эта часть стартера вбирает в себя всю грязь и продукты износа диска сцепления. Впрочем, это видно хорошо на третьем фото. Надеваем на вал стопорное кольцо.

Стопорное кольцо удобно одевать аналогично как сбивали упорную втулку, как на фото 4, используя накидной ключ на 12, прогоняем легкими ударами по ключу кольцо по валу до канавки. 9. Теперь надо защелкнуть упорную втулку на стопорном кольце. Предупреждение: при проведении этой операции уберите подальше детей.

Конечно, они все равно научатся ругаться матом, но лучше не от вас. В одной умной книжке это делали с помощью раздвижных пассатижей. У меня их не было, пробовал разные способы, много ругался, защемил пассатижами палец, в результате, после часа (. ) мучений родилось своеобразное ноу-хау: берем рожковый ключ на 13, забиваем его на стопорное кольцо (на фото видно в каком положении должен быть разрез кольца. Затем упираем другой ключ на 12 между бендиксом и опорной втулкой и сдвигаем кольцо до тех пор, пока ключ на 13 не сместится со стопорного кольца, а упорная втулка не защелкнется на место.

10. Откладываем в сторону редуктор с бендиксом, займемся щетками. Надавливая на вал ротора по направлении стрелки, извлекаем ротор в сборе с задней крышкой и щеточным узлом 11.

Откручиваем крестовой отверткой 2 винта с колпачка задней крышки (на фото 2 виден колпачек) и снимаем колпачек. Снимаем стопорное кольцо (красная стрелка) и снимаем крышку и щеточный узел в сборе. 12. Проверяем состояние щеток и коллектора (красная стрелка). Если пробег автомобиля большой и щетки стерлись почти до проводов или имеют повреждения, меняем щеточный узел в сборе.

Коллектор при наличии рисок шлифуем наждачкой-нулевкой, если рисок нет, достаточно удалить темный налет. Это можно сделать, например, ластиком или с помощью посудной губки, используя жесткую сторону (что я и сделал). 13.

Собираем стартер: одеваем на коллектор щеточный узел. Одновременно отжать 4 щетки одному человеку очень трудно, поэтому пользуемся помощью помошника, или фиксируем щетки в утопленном положении с помощью тонкой проволоки, потом проволоку убираем. Есть еще один способ: сначала одеть узел на подходящего диаметра оправку. Так я исделал, использовав головку на 24.

Потом передвинул щеточный узел с головки на коллектор Смазываем задний конец вала тонким слоем смазки и одеваем на него заднюю крышку. Ставим на место грязезащитную шайбочку, упорную шайбу и стопорное кольцо. Смазываем вал как на фото.

Торец вала не промазываем, иначе не оденется колпачек, в колпачек тоже смазку не набиваем 14. Ставим на место колпачек и закручиваем винты. Вставляем ротор в корпус. С другой стороны вставляем редуктор. Обратите внимание, чтобы редуктор встал на место, совмещаем паз на корпусе стартера с плоской частью корпуса редуктора 15.

Ставим на место крышку бендикса. Обратите внимание, как стоит резинка. Я к моменту сборки все время это забываю, так что с подсказкой лучше. Закручиваем 2 самых длинных болта головкой на 7. Вставляем сердечник втягивающего реле, заведя предварительно рычаг бендикса в паз сердечника.

Очень тонкий слой смазки сердечнику тоже не помешает Ставим на место втягивающее реле, прикручиваем винтами. Одеваем клемму на втягивающее реле, затягиваем гайку. Надежно, но без фанатизма, иначе можно расколоть пластмассовую крышку втягивающего реле. Устанавливаем на автомобиль стартер и воздухоочиститель.

В заключении несколько слов о смазке. Шлицы, по которым ходит бендикс рекомендуют смазывать смазкой ЦИАТИМ-201. Эта смазка фактически отличается от ЛИТОЛа-24 лишь меньшей густотой. Если нет ЦИАТИМа, можно в ЛИТОЛ капнуть каплю моторного масло, а можно и применять ЛИТОЛ как есть.

Надо просто наносить умеренное количество смазки, да и главный враг в этом узле не густая смазка, а грязь. Периодическое обслуживание стартера решает эту проблему. .

wikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали авторы-волонтеры.

Автомобильный стартер может не запускаться по многим причинам. Когда это произойдет, вы сможете снять и установить новый автомобильный стартер воспользовавшись этой инструкцией. Вы также можете использовать подручные инструменты.

В основном, на грузовых и легковых автомобилях стартер установлен снизу автомобиля, там где соединяются двигатель и коробка переключения передач.
В некоторых переднеприводных автомобилях с поперечно установленным двигателем добраться до стартера можно через капот. Тем не менее, большую часть времени вы проведете под передней частью автомобиля.
В некоторых моделях Ford электромагнитный стартер расположен отдельно от стартера двигателя и установлен возле аккумулятора.

Заблокируйте задние колеса. Подымите автомобиль домкратом и установите опорный домкрат или подставки, на такой высоте, чтобы вам было удобно ползать под машиной.

Залезайте под машину и открутите болты. Воспользуйтесь ключом с трещеткой с головками либо на 13 , либо на 15. Обычно стартер прикручен 2 или 3 болтами.

Вытащите стартер. Отключите все провода, идущие от зажигания и аккумулятора с помощью ключа-трещотки с головкой на 13.

Возьмите старый стартер в магазин автозапчастей. Купите новый стартер такой же, как и старый. Иногда есть небольшие отличия, это зависит от объема двигателя и года выпуска автомобиля.

Проверьте, что вы не забыли подключить стартер и затянуть все болты перед тем, как вылезать из-под машины.

Заведите автомобиль. Послушайте, чтобы определить, что ваш стартер вращает двигатель и не прихватывает или соприкасается с ним после запуска.

Сделайте фотоснимок старого стартера на цифровой фотоаппарат перед его снятием. Это фото поможет вам восстановить схему подключения.
В большинстве магазинов автозапчастей с вас возьмут залог за новый стартер. Однако продажа старого стартера сэкономит вам время и уменьшит хлопоты относительно возврата в магазин, чтобы забрать свой залог.
Не затягивайте болты, пока они полностью не закручены. Чередуйте прокручивание болтов, пока они не туго затянуты.
Прежде чем менять стартер, убедитесь, что именно в нем проблема. С помощью тестера целостности цепи определите поступает ли питание в стартер.

Одевайте защитные очки для защиты ваших глаз. Заблокируйте задние колеса, чтобы автомобиль случайно не покатился. Всегда используйте подставку под домкрат, чтобы подпереть автомобиль. Автомобильные домкраты сами по себе слишком неустойчивы.
Отсоедините плюсовую клемму от аккумулятора, когда работаете с электропроводкой.

Дополнительные статьи

Об этой статье

Приехал к дому. А уехать не получилось. Машина не хотела заводиться. Аккум живой — бенз качал. А вот стартер не крутил. Решил почистить контакты на втягивающем и хорошенько затянуть (ни в коем случае так не тяните). Как итог — сломанная медная шпилька М6. После замыкания стартера напрямую, стало ясно, что он неисправен. Стартер мне на 23 февраля подарил день ремонта)
Оказалось открутить стартер на земле очень сложно. Верхняя гайка еще сносно сошла с места, а вот нижнюю очень неудобно откручивать сверху. Поэтому открутил защиту спереди и уже после этого открутил нижнюю гайку крепления стартера.
Разобрав стартер увидел такую картину

Сходил в магазин автозапчастей и за 270₽ купил новые щетки. Собрал стартер с новыми щетками.
Но осталась одна маленькая но гордая проблема. В Пензенских магазинах автозапчастей категорически отсутствовали медные болты или хотя бы медные шпильки.
Даже там где ремонтируют стартеры и генераторы мне сказали, что нет таких запчастей.

Читайте также: