Насос гидроусилителя руля порше кайен 957 тандемный двухконтурный ремонт своими руками

Обновлено: 02.07.2024

Задался я задачей заставить гудящий ГУР работать, но чёт не очень получается. Гудит при вращении руля на месте, руль тяжелый.
Начал с замены жижи - показалось, что стало чуть лучше, но скорее ничего не изменилось.
Затем снятие насоса, разборка, промывка лепестков - результат аналогичен предыдущему.
Подумываю поменять подшипник с сальником и перевернуть лепестки, но пока не решился, есть ли смысл? Есть у меня один знакомый, который париться не стал - залил присадку кондиционер-герметик и стало у него все гуд.

Вопрос к знатокам - что изнашивается в ГУРе?
Следующий вопрос - кто как лечил ГУР?

люди знающие (инженеры) говорят, что изнашиваются как лепестки (лопатки), так и статорная часть насоса. То есть там, где эллипс и должно быть зеркало - износ приводит к увеличению технологических зазоров.
Первый насос - после зимы начал сильно жужжать и вибрация под нагрузкой. На сервисе поменяли подшипник, промыли, собрали. Вибрация стала только намного больше и постоянно. Сказали, что у них не было положительного опыта ремонта. Вариант - замена.
на двух насосах - царапины прям глубокие волнообразные там. Контрактный один попался такой-же, как мой старый, вернуть не удалось - работает ведь, ну и что, что жужжит и гудит. С последним - повезло, вроде
P.S. на техническую правильность не претендую

Решил отписаться, пока в выходные заняться нечем :)

Заказал все резинки, подшипник и сальник. Поменял. Результат положительный, но все же проблема решилась процентов на 80, а 20 так и остались. При повороте руля на месте все же осталось небольшое гудение ГУР-а, едва слышное.

RF-1 Заклинивание насоса ГУР-ремонт ⇐ Stepwgn RF1-2, S-MX. Тормоза, рулевое управление

Всем привет. Давно хотел разобрать насос ГУР и возможность такая представилась. Поворачивать руль становилось труднее, и в один день машина перестала заводиться. Стартер крутился, но что-то мешало двигателю завестись. Открыли капот, провернули стартер, -шкив насоса ГУР не вращался, а ремень проворачивался через него. Открутил два болта на 12 мм, снял два шланга (один на двух болтах на 10 мм, другой на хомуте), снял насос и разобрал его. Внутри ситуация следующая: в выемках цилиндрообразной детали находятся прямоугольные пластины. Под воздействием центробежной силы они выходят из своей орбиты, толкают жидкость в специальные отверстия и возвращаются на свое место. В моем случае при возвращении в круг пластины цепляются за ступеньки, образовавшиеся на поверхности овала с одной стороны, и застревают в углублениях, образовавшихся на одной стенке паза с другой. Из-за этого насос и заклинивал. Я решил данную проблему двумя действиями: 1-отшлифовал ступеньки мелкой наждачкой;
2- перевернул цилиндр с пластинами верх дном.
Теперь насос клинит только если вращать его в обратную сторону. Но это мне и не нужно

Откручиваем четыре болта на 12 мм и снимаем крышку Снимаем еще одну крышку Вид сверху Здесь нужно поработать наждачкой

Я в следствии поломки прямоугольных пластин,убрал 4 их не подлежащих восстановлению. Руль стало труднее поворачивать,но ГУР заработал! Да, и также шлифовал мелкой наждачкой,потом паста гои внутренность овала. Хотел найти замену этим пластинам,но-продал стёпу с RF-1. А интерес остался--можно или нет их чем-нибудь заменить,какой материал у этих пластин?

rover, А насос не завывал перед кончиной7
У меня вот воет,аж стыдно перед другими маневрировать ,да все руки не доходят разобрать.

ТАУН АЙС,89гв,2СТ был, СтэпВагон,2000гв,2.0 был,
Хундай Старекс ,2007,уже тоже был. Хундай Терракан,2002,2.5 турбо и JEEP Гранд Чероки 3.0 дизель в прошлом.
В наличии Приус 30 и Гранд Старекс )))

Присутствовало гудение при вращении руля на месте. Перед самой "кончиной" ничего особенного не замечал.

витаха, а если руль до упора как движок на холостых себя ведет?у меня задыхается,и руль тяжолый стал плохо

Накаркал .Вчера насос завыл громче обычного и руль на ХХ стал очень тугой.Разобрал,почистил наждачкой (что интересно,сильных следов износа не заметил),промыл,собрал-никаких улучшений.Может проблема в клапанах,но они завальцованы в корпусах,не доберешься.
Сегодня купил контрактный за 3900,поменял,и понял,что нервы,испорченные от выслушивания воя насоса,дороже,чем насос.Надо было сразу его поменять.Зато теперь стало слышно,что шелестит натяжник компрессора,надо заменить подшипничек.

завел машину на холоде около -30 оборвался ремень гура, проехал 370 км до дома купил ремень собрался ставить шкив гура не крутится. разобрал один лепесток сломан, и заклинил. выкинул его собрал поставил при поворачивание руля вибрация и руль туже крутится. жидкость psf черного цвета, с запахом гари. от руки шкив ГУРа крутится легко не чувствуется что подклинивает. вопрос от чего вибрация .
1. причина лепесток который выкинул (может ли дисбаланс какой)??
2. масло ресурс вырабатоло?
3. или собрал неправильно там какие то метки были при разборе не обратил внимание как стояли все высыпалось на стол.
4. масло было мало только дно скрывает бачка и видно что оно там как бы с одной трубки бьет струей и затягивает в другую трубку. может то что масло мало сегодня попробую долить.

p/s до того как заклинило все работало прекрасно, ни гула ни вибраций, легко крутился руль. Помогите разобраться. И есть ли фотки подробно что и каким образом ставиться в гуре.

это вещь какой стороной к шкиву должна быть ?? и с чем либо совмещается. и это вещь какой стороной к шкиву должна быть ?? и с чем либо совмещается. две точки это метки . плохо видно правда. на цилиндрике в который лепестки вставляется.

Воздух попал в систему.
Стоя на месте, несколько раз покрути плавно туда-сюда от упора до упора.
Ну и масла долей, конечно!!

был Honda StepWGN RF1, 1999
Скайп: bembel_a
Мужчина может вечно смотреть на две вещи: на левую. и на правую.

aNDREJ: Воздух попал в систему.
Стоя на месте, несколько раз покрути плавно туда-сюда от упора до упора.
Ну и масла долей, конечно!!

был Honda StepWGN RF1, 1999
Скайп: bembel_a
Мужчина может вечно смотреть на две вещи: на левую. и на правую.

ну успокоили. масло куплю литр сказали хватит вечером буду менять. утром отпишусь. без одного лепестка ГУР будет работать только туже немного как я понял да?

был Honda StepWGN RF1, 1999
Скайп: bembel_a
Мужчина может вечно смотреть на две вещи: на левую. и на правую.

вибрация не исчезла .снял бачок ГУРа подставил бутылку к шлангу "обратки" или как правильно сказать он к бачку выше толстого шланга цепляется. покрутил туда сюда рулем вылилось жидкости около 500 гр. завел выплюноло еще грам 50. собрал обратно залил масло туда сюда до упора раз 20 руль покрутил. в итоге влезло около 700 до верхней полоске что на бачке. завел на холостых вибрация при повороте руля аж вся машина дрожит. руль тугой. на оборотах руль легче и вибрация меньше. может там еще воздух остался - как выгнать. или в чем дело. когда снимал шланг верхний на двух болтах, под ним клапан стоит заметил что масло бежит из под клапана-это нормально? кароче весь в расстройстве ГУр на разборках в среднем 3-4 т лежит брать не брать может дело и не в нем.?

Булькает жидкость в бачке гидроусилителя
SPeeDee(URAn13)
Булькает жидкость в ГУРЕ возможно если забит в бачке фильтр (возможно поэтому и пузыри – от сопротивления), бачок скорее всего спаянный и вытащить сеточку невозможно. 2 дня назад ставил новый шкив (Экзист с Япии за 14 дней доставил). Старый шкив от времени износился (внутри насечки все то ли в грязи то ли стерлись – пытался отмыть никак) и стал бить, ремень гулял на 3 мм. При замене шкива отсоединил шланги и снял бачок, посмотрел а там грязновато (но не сильно). Все собрал – ни свиста ремня, все Супер и с бачкане травит. Так что при замене ремня ГРМ смело снимайте ГУР для удобства работы, лучшего доступа к натяжителю ремня кондера. Только тряпок побольше ложите - потеря жижи неизбежна.

не заметил правда что ремень гуляет. но попробовать можно. если даже вдруг "бить" вибрация перестанет руль то яжко все равно крутится

Разбираем и ремонтируем насос ГУРа.
Пациент: насос ГУР а -7L6422154E
Причиной ремонта насоса послужила низкая производительность самого насоса, как следствие, на холостых оборотах на руле ощущается очень большая нагрузка, после 1000 оборотов двигателя всё становиться хорошо. Для того что б восстановить детали насоса потребуется плоская шлифовка износа на деталях.
Вторая неисправность, которая часто встречается в насосе, это протечка сальника, при этом вся жидкость вытекает и разбрызгивается по всему моторному отсеку. Если насос работает хорошо и только подтекает сальник, не торопитесь менять насос. Заменить его не составляет труда даже слесарю с небольшой квалификацией за 1,5 часа, главное иметь запасной сальник и 0,5л гидравлической жижи. Ни каких специальных инструментов для этого не требуется.
Третья неисправность, зависание перепускного клапана.
Как снимать насос описывать не буду, весь процесс займет 30 минут. Снимать лучше на подъёмнике или эстакаде т.к. его легче откручивать из под низу. Шкив с насоса лучше открутить на двигателе.

Ключом на 12 откручиваем заднюю крышку и аккуратно её снимаем, что б ни повредить резиновое уплотнение.

На задней крышки виден износ от лопаток.

Снимаем стопорное кольцо и вынимаем вал с фланцем.

Вынимаем барабан с лопатками.

Запоминаем какой стороной стоит внутренний корпус насоса. Вынимаем его.

Вынимаем старый сальник. Если разбирали насос только для замены сальника, то сборку производим в обратной последовательности.

Вынимаем опорную пластину. Она держится на резиновых уплотнителях. Обращаем внимание на метки.

Вот из-за этого износа насос перестаёт работать в полную силу. Твёрдость данного элемента составляет НВ 170 единиц, что для данной детали это очень мало. Нормальная твёрдость должна быть не менее 300 единиц. Поэтому при продолжительных высоких оборотах происходит перегрев и повышенный износ. Тут на лицо явный косяк производителя.

Покупаем новый сальник, он имеет размер 17х30х7 тип 2 ( двух кромочный), производитель может быть любой.

Проверяем работу перепускного клапана, при нажатии он должен свободно двигаться в канале.

Если он заедает, то разбираем его и находим причину заедания.

Детали после ремонта:
1. Силуминовую крышку предварительно проточили на токарном станке. Выставляться надо обязательно по посадки вала. После, притирка абразивным порошком. Нельзя применять алмазную пасту, так как она вдавиться в металл и в дальнейшем будет съедать лопатки.
2. Пластину шлифанули на шлифовальном станке.
3. Барабан притёрли абразивным порошком на стекле.

После замены сальника и отремонтированных деталей собираем всё в обратной последовательности. Не забываем про метки. Все детали смазываем гидравлической жидкостью перед сборкой.
Сколько отработает такой восстановленный насос, не известно. Так как твёрдость опорной пластины очень низкая. Поставить и проверить, как работает пока нет возможности, так как сейчас на машине стоит китайский STARKE 133-331. Как он накроется, отремонтированный будет поставлен на машину и проверен.

Отчет хороший. Насос проработает недолго. Твердость по Бринелю вы меряли на изношенном элементе. Возможно на заводе необходимая твердость была достигнута путем определенной термической обработки может ТВЧ, может азотированием или цементацией (кажется так называется закалка в парах С). В процессе эксплуатации верхний (твердый) слой "стерся" и чтобы восстановить его деталь кроме мех.обработки необходимо вновь подвергнуть термообработке. Вы этого не сделали. Копите на новый насос.

Новый насос стоит на машине, твёрдость замерялась на поверхности, где не было выработки. Термообработку не делал т.к. марка стали не известна. Хотя есть возможность сделать и азотирование и ТВЧ.

BAZIL, номер не скажу, брал с рук, как услышали что от шнивы подходит сразу выдали его и сказали смело ставь, скажу только что я купил б/у за 3 т.р. от бмв тройки трехлитровой. Против б/у от туарега (10 т.р.) это весомо я думаю, а вообще у меня сальник потек, посмотрев тут что его можно заменить понимаю что восстановлю старый.

ИМХО после такого восстановления работать совсем не будет, потому что неизвестно сколько снял станок с привалочных плоскостей, если в одном месте убрали значит необходимо добавить эти снятые микроны, а если не добавить то появится зазор,который будет пропускать давление.
Также если перепускной клапан застрял один раз и продрал посадочный канал,то после его отшлифовки он повторно застрянет, когда нормально нагреется и снова продерёт стенки канала.
И ещё в первую очередь вырабатываются не те плоскости которые Вы шлифуете,а те по которым работают лопатки и эта рабочая поверхность теряет свою геометрическую форму, стружка с рабочей поверхности попадает под привалочные плоскости.
Новый насос и полностью промытая система решат проблему на 150000 км.

BAZIL, неплохо было бы сначала поставить "восстановленный" насос и замерять давление манометром, после чего понять есть результат или нет. Когда то в начале 2000 х годов было мало запчастей и программ для их приобретения, цены кусались и продавцы их навинчивали ещё больше, зато теперь рынок вполне в норме и покупка нового насоса совсем не напряжная процедура.
Многие сервисы уже отказались от таких бесполезных работ как наклёпывание дисков сцепления, ремонт насосов ГУРа, бензонасосов , и т.д. Зачем наступать на грабли повторно . Вы советуете а ведь кто то прочитает Ваш пост и поедет в сервис восстанавливать насос, давайте представим что из этого получится на практике. :
1. Снять установить насос - 1000 рублей.
2. Разобрать собрать насос - 2500 рублей.
3. Токарные ( вспомогательные ) работы - 500-700 рублей.
4. Промывка системы со снятием бачка и откручиванием шланга от рейки - 500 рублей.
5. Оригинальная жидкость 1 литр залить + 1 литр прогнать после промывки - 1800 рублей.
6. Новые уплотнения на рейку - 120 рублей.
7. Сальник насоса ГУРа - 230 рублей.
8. Промывочное масло 5л. - 220 рублей.

Список может ещё пополнится в процессе ремонта.

Итого : 7000 рублей . ( средний чек по ремонту насоса 5000 рублей )
После этой операции если не заработало приемщик объявит владельцу,что мы Вас предупреждали о бессмысленности данной операции и будьте любезны оплатите заказ - наряд в полном объёме и возразить ему нечем, они заказ владельца выполнили.

Вывод : владелец Туарега по Вашей рекомендации должен поехать в автосервис и рискнуть семью рублями и проверить заработает или нет или сколько проработает, так что ли . Может быть лучше новый насос за 12000 тысяч + 1500 установка + 2240 расходники Итого 15740 но работать будет сразу 100% и проходит 150000 км.

Список может ещё пополнится в процессе ремонта.

PARAVOZZ Вы совершенно правы, нормальный владелец Туарега поедет к официальному дилеру и заменит насос с гарантией и комфортом. Но есть пытливая категория владельцев которым интересно это попробовать сделать самому. А восстановить насос который течёт, вообще нет ни каких проблем. Всё это описывалось не для того что все должны без прикословно восстанавливать старые насосы, а для того чтоб развеять миф о неремонто-пригодности данного узла.

Отказ рулевого управления на ходу способен добавить седых волос даже самому опытному водителю. Произойти это может по разным причинам, однако правило тут действует всегда одно: ремонтировать надо немедленно. Сегодня речь пойдёт о ремонте насоса гидроусилителя руля. Поговорим о том, как и почему этот узел выходит из строя, и как с этим разобраться своими руками.

Устройство и основные причины неполадок

Стрелками показаны основные элементы системы

Главная задача гидроусилителя руля (ГУРа) — облегчить управление автомобилем. Кроме того, ГУР компенсирует удары при движении по неровной дороге и, что самое важное, при проколе переднего колеса ГУР снижает вероятность ДТП. Основной элемент ГУРа — насос, который, как и любой другой агрегат, может выйти из строя по следующим причинам:

Уровень жидкости ГУР понижен из-за утечки в трубопроводе или в бачке.
В систему ГУР попали посторонние примеси.
Жидкость ГУР длительное время не менялась и полностью выработала свой ресурс.
На стенках трубопроводов со временем возникли наслоения, затрудняющие циркуляцию жидкости, что ведёт к быстрому перегреву насоса.
В системе трубопроводов появилась одна или несколько воздушных пробок.

Диагностика неисправностей ГУРа

Выявить неполадки с насосом достаточно просто. Вот основные признаки, на которые необходимо обратить внимание:

Водителю требуется значительно больше усилий для того, чтобы повернуть руль при движении на небольшой скорости. Ещё больше усилий требуется, если автомобиль стоит и двигатель работает на холостых оборотах. Но после разгона эти проблемы исчезают.
При повороте руля появляется характерный скрип, который хорошо слышен даже в кабине.
Подшипник ГУР на холостых оборотах начинает издавать тонкий свист, который может пропадать при наборе скорости.
При выезде со стоянки на асфальте видны пятна жидкости ГУР, а на самом насосе и трубопроводах видны характерные потёки.

В каких случаях придётся разбирать насос

Вот основные проблемы, при устранении которых без разборки насоса обойтись не удастся:

Подшипник насоса ГУРа вышел из строя, при этом остальная система не пострадала.
Нарушена герметичность сальников насоса и они нуждаются в замене.
Износилась прокладка под задним кожухом насоса.

Необходимые инструменты для ремонта своими руками

Комплект рожковых ключей.
Комплект торцовых головок с воротком.
Съёмник для стопорных колец.
Отвёртка с плоским жалом.
Комплект новых прокладок.
Новые сальники.
Новый подшипник насоса ГУРа.
Шприц медицинский (больших размеров).
Пустая ёмкость для слива жидкости из бачка ГУРа.
Ветошь.

Как отремонтировать гидроусилитель руля

С помощью рожковых ключей ослабляются болты крепления насоса. Затем откручивается натяжитель ремня ГРМ, после чего ремень снимается.
Жидкость из бачка ГУР выкачивается шприцем и сливается в заранее подготовленную ёмкость. Когда бачок опустеет, руль несколько раз поворачивается влево и вправо. В результате остатки жидкости выдавливаются в бачок и выкачиваются шприцем.

Жидкость выкачивается с помощью медицинского шприца

Шланг снимается вручную после ослабления хомута

Предварительно сняты шланги и крепёж

Снять крышку легко, поддев отвёрткой

Вал удобно извлекать, стукнув по нему отвёрткой

Для его снятия лучше воспользоваться специальным съёмником

Как производятся работы по разборке на Шевроле Авео (видео)

Как видим, особой сложности ремонт насоса гидроусилителя не представляет. Добраться до него легко, разобрать тоже. Важный момент всего один: вынимать ротор нужно очень аккуратно, чтобы не допустить выпадения лопастей (на большинстве легковых автомобилей они ничем не закреплены). Лопасти из ротора нужно вынимать по одной, а при обратной сборке ставить их туда, где они были. Путаница категорически недопустима.

Читайте также: