Не держит краник на мотоцикле иж

Обновлено: 05.07.2024

1. Проворачивание рычага кикстартера на валу.
2. Подтянуть болт крепления рычага; если сильно повреждены шлицы, заменить рычаг или вал.

1. Сколы или сильный износ зубьев сектора, храповика или зубчатки пускового механизма.
2. Заменить поврежденные детали, обязательно промыть коробку передач.

1. Зубчатка заедает на ступице барабана сцепления.
2. Устранить заедание, притупить острые кромки отверстия зубчатки.

1. Лопнула или ослабла пружина пускового механизма.
2. Заменить пружину.

1. Стопорное кольцо соскочило со ступицы барабана сцепления.
2. Заменить кольцо или барабан.

Двигатель не запускается

1. Зажигание отключено аварийным выключателем. Нет искры на свече зажигания.
2. Включить зажигание.

1. На холодном двигателе не включено пусковое устройство (топливный корректор).
2. Повернуть рычаг топливного корректора, при необходимости устранить неисправность привода (заедание троса или плунжера корректора). После запуска и прогрева двигателя вернуть рычаг корректора в первоначальное положение.

1. Топливо не поступает в карбюратор из-за засорения фильтров или каналов крана, (нет струи топлива из снятого с карбюратора шланга и открытом топливном кране).
2. Снять кран, разобрать и промыть в растворителе все детали, продуть сжатым воздухом каналы, а также топливный шланг. После установки крана и подсоединения шланга к карбюратору нажать на утолитель поплавка для заполнения топливом поплавковой камеры карбюратора.

1. Нет искры на свече зажигания по причине ее замасливания топливной смесью, нарушения контакта наконечника свечи с высоковольтным проводом или другой неисправности свечи. Скопился топливный конденсат в кривошипной камере двигателя, что приводит к переобогащению горючей смеси и невозможности ее воспламенения.
2. Перекрыв подачу топлива и открыв клапан декомпрессора, несколькими медленными движениями рычага кик-стартера продуть кривошипную камеру и цилиндр. Если это не помогает, вывернуть, очистить или заменить свечу. Обеспечить надежный контакт в соединении высоковольтного провода с наконечником свечи.

1. Неисправны другие элементы системы зажигания или в соединениях между ними нарушен контакт (нет искры на свече зажигания).
2. Поочередно проверить высоковольтный провод, катушку зажигания, конденсатор, работу контактов прерывателя, установку момента зажигания, предохранитель и заряд аккумуляторной батареи, замок зажигания. Заменить неисправные элементы, обеспечить надежный электрический контакт между ними. При необходимости отрегулировать момент зажигания, проверить уровень и плотность электролита, очистить поверхность, клеммы и выводы аккумуляторной батареи, зарядить или заменить батарею.

1. Заело дроссельную заслонку (ее привод) или игольчатый клапан карбюратора, засорены топливные жиклеры и каналы карбюратора, в частности каналы пускового устройства.
2. Промыть детали карбюратора в растворителе с продувкой каналов сжатым воздухом, отремонтировать и отрегулировать карбюратор, а также привод дроссельной заслонки.

1. Загрязнение или повреждение игольчатого клапана карбюратора, не отрегулировано положение поплавка в поплавковой камере.
2. Очистить, отремонтировать клапан, отрегулировать положение поплавка.

1. Переобеднение горючей смеси по причине заедания поплавка или иглы клапана в верхнем положении, течи поплавка, засорения жиклеров и каналов карбюратора.
2. Промыть, отремонтировать и отрегулировать карбюратор.

1. Неисправность конденсатора (проявляется в виде сильного искрения между контактами прерывателя).
2. Заменить конденсатор, проверить состояние контактов, при необходимости зачистить их.

1. Неисправность катушки зажигания.
2. Заменить катушку зажигания.

1. Сильное зарастание нагаром, износ, обгорание электродов (увеличенный зазор) или другая неисправность свечи зажигания, загрязнение колпачка провода высокого напряжения и внешней поверхности изолятора свечи, использование свечи с несоответствующим калильным числом.
2. Очистить или заменить свечу, Следить за чистотой соединения провода со свечой, использовать только рекомендуемые свечи.

1. В топливной смеси слишком много масла. Из глушителей идет густой сизый дым. Возможно, бензин испарился при длительном хранении смеси в полиэтиленовой канистре или какой-либо другой негерметичной емкости.
2. Заменить топливную смесь, вывернуть и промыть в чистом бензине или растворителе (или заменить) свечу зажигания.

1. Раннее зажигание.
2. Отрегулировать момент зажигания.

Двигатель заводится, работает нормально, но через некоторое время глохнет

1. Засорилось дренажное отверстие в пробке топливного бака (из-за создавшегося в баке разрежения топливо не поступает в карбюратор).
2. Прочистить отверстие в пробке.

1. Засорилось дренажное отверстие в крышке поплавковой камеры.
2. Прочистить отверстие.

Двигатель неустойчиво работает под нагрузкой (во время движения), не развивает мощности

1. Засорены каналы и жиклеры карбюратора.
2. Промыть растворителем детали карбюратора, продуть каналы и жиклеры сжатым воздухом.

1. Вывернулся от вибрации топливный жиклер или распылитель.
2. Ввернуть детали на место.

1. Не открывается по причине заедания привода дроссельная заслонка.
2. Отремонтировать привод, отрегулировать положение дроссельной заслонки.

1. Высокое сопротивление потоку воздуха на впуске, забит пылью фильтрующий элемент воздухоочистителя или в заборный патрубок попали посторонние предметы (ветошь, мусор).
2. Разобрать, промыть воздухоочиститель, залить в него масло.

1. Повышенное сопротивление отработавшим газам из-за образования сильных отложений нагара в выпускной системе, возможно, оторвались от корпуса перегородки в глушителе.
2. Очистить от нагара детали выпускной системы, в том числе выхлопные окна цилиндра. Энергично потрясти очищенный глушитель, если слышно, что внутри него свободно перемещаются детали — заменить глушитель.

1. Залегание или поломка поршневых колец, низкая компрессия в цилиндре.
2. Сняв поршень с кольцами, промыть его в растворителе или специальном составе для очистки, добившись полного удаления нагара и свободного перемещения колец в канавках. При сильном износе, поломке колец, задирах и наволакивании металла заменить (подобрав в комплекте) цилиндр, поршень и поршневые кольца. Проверить отсутствие отложений нагара в выпускной системе, при необходимости удалить нагар (см. выше).

Для предотвращения неисправности применять только высококачественные топливо и масло в правильной пропорции, не допускать превышения уровня масла в полости воздушного фильтра.

1. Общий сильный износ деталей цилиндропоршневой группы (ЦПГ), низкая компрессия в цилиндре.
2. Заменить, подобрав в комплекте цилиндр, поршень и поршневые кольца.

1. Прорыв газов в стыке между головкой цилиндра и цилиндром.
2. Равномерно подтянуть гайки крепления головки цилиндра. При необходимости снять и притереть головку к цилиндру для обеспечения герметичности стыка.

1. Прорыв газов через приоткрытый клапан декомпрессора.
2. Отремонтировать клапан декомпрессора или его привод.

1. Загрязнение, обрыв отдельных проволок или излом оболочки троса управления дроссельной заслонкой.
2. Снять, промыть и смазать трос управления дроссельной заслонкой, при повреждениях заменить трос.

1. Заедание дроссельной заслонки из-за ее загрязнения, повреждения или ослабления пружины.
2. Промыть карбюратор, обеспечить свободное перемещение дроссельной заслонки, при необходимости заменить пружину.

1. Длительное движение в жаркую погоду на низших (первой и второй) передачах.
2. Остановиться, дождаться остывания двигателя, соблюдать благоприятный для достаточного охлаждения режим движения.

1. Неправильно установлено зажигание. При раннем зажигании двигатель стучит. При позднем возможны выстрелы в глушителе, густой дым выхлопа, перегрев (посинение) выпускных труб.
2. Отрегулировать установку момента зажигания.

1. Богатая смесь, признаки те же, что и при позднем зажигании (см. п. 3).
2. Отремонтировать и отрегулировать карбюратор.

1. В топливной смеси недостаточно масла (повышенный механический шум).
2. Использовать топливную смесь с рекомендуемым содержанием масла в бензине.

1. Снижение октанового числа бензина, например, в результате длительного (более трех лет) хранения топливной смеси в баке или канистре.
2. Заменить топливную смесь, перед запуском двигателя продуть его, открыв клапан декомпрессора.

1. Сильное загрязнение поверхностей силового агрегата, прежде всего охлаждающих ребер цилиндра и головки.
2. Не допускать эксплуатации мотоцикла с загрязненным силовым агрегатом, особенно в жаркое время года.

1. Обрастание нагаром камеры сгорания, выпускных каналов и днища поршня. Как правило, при этом нагар интенсивно откладывается и в выпускной системе.
2. Сняв выпускную систему, головку цилиндра и цилиндр, очистить детали от нагара, устранить причины его появления (см. выше).

Повышенный расход топлива

1. Сильный встречный ветер, бездорожье, перевозка пассажира и груза.
2. Причины неустранимы!

1. Загрязнен воздухоочиститель.
2. Промыть воздухоочиститель, залить в него масло

1. Нарушена регулировка карбюратора (обогащенная смесь).
2. Отрегулировать карбюратор.

1. Негерметичность топливной системы.
2. Устранить причины утечки топлива.

Стуки, сильный шум, гудение, вибрация или дребезжащие звуки при работе двигателя на всех режимах. Двигатель не развивает мощности

1. Большой зазор между поршнем и цилиндром из-за сильного износа или неправильного подбора деталей при ремонте.
2. Правильно подобрать детали или. заменить ЦПГ в комплекте.

1. Большое опережение зажигания.
2. Отрегулировать момент зажигания.

Громкие стуки, щелчки, сильный шум, гудение, сильная вибрация или дребезжащие звуки при работе двигателя на всех режимах. При движении может произойти резкое падение мощности вплоть до заклинивания ЦПГ (полной остановки двигателя)

Пропуск газов, сильный необычный шум при работе двигателя

1. Прорыв газов в стыке между цилиндром и головкой или через приоткрытый клапан декомпрессора. В обоих случаях заметен дым вокруг головки цилиндра.
2. Равномерно подтянуть гайки крепления головки. При необходимости снять и притереть головку к цилиндру. Отремонтировать клапан декомпрессора или его привод.

Утечка масла из корпуса воздушного фильтра

Циклический стук на холостых оборотах, исчезающий при нажатии рычага сцепления

1. Ослабло натяжение цепи моторной передачи в результате ее износа, (провисание ветви цепи составляет более 14 мм) или одновременного износа звездочек.
2. Заменить цепь. При сильном износе звездочек (если ветвь новой цепи провисает более чем на 7 мм) — заменить звездочки моторной передачи.
Применяйте качественное масло для коробки передач, не допускайте его утечки, не перегружайте силовой агрегат.

1. Ослабла затяжка болта звездочки коленчатого вала.
2. Подтянуть и надежно законтрить болт.

1. Обрыв троса сцепления.
2. Заменить трос.

1. Коробление ведомых дисков (из-за их перегрева), неравномерное усилие пружин
2. Разобрать сцепление, проверив состояние дисков. При необходимости (трещины, сильный износ, прожоги) заменить диски, отрегулировать их поджатие поворотом регулировочных гаек пружин.

1. Нарушена регулировка привода выключения сцепления
2. Отрегулировать привод

Сцепление не полностью включается (пробуксовывает), вплоть до того, что мотоцикл при отпущенном рычаге сцепления не может тронуться с места

1. Не отрегулирован свободный ход рычага сцепления.
2. Отрегулировать свободный ход рычага.

1. Не отрегулировано поджатие пружин сцепления (пружины ослаблены).
2. Отрегулировать поджатие пружин поворотом регулировочных гаек (при необходимости заменить пружины).

1. Сильный износ или коробление дисков сцепления, повреждение выступов дисков.
2. Заменить диски, отрегулировать привод.

Сцепление выключается с трудом

1. Заедание троса сцепления в оболочке.
2. Промыть, смазать или заменить трос.

1. Чрезмерное поджатие пружин сцепления.
2. Ослабить поджатие пружин.

1. Заедание механизма выключения сцепления.
2. Устранить заедание, заменить поврежденные детали.

Передачи включаются самостоятельно при пуске двигателя

1. Рычаг кик-стартера задевает за рычаг переключения передач (деформация) или вал рычага переключения заедает в отверстии вала рычага кик-стартера.
2. Устранить заедание вала (грязь, коррозия) или касание рычагов.

Передачи включаются с трудом или не включаются

1. Поломка пружины собачек механизма переключения.
2. Заменить пружину.

1. Рычаг переключения упирается в подножку или глушитель (не включается первая передача).
2. Отрегулировать положение рычага на валу.

1. Не совпадают установочные метки на секторе и валу переключения передач.
2. Разобрать и собрать механизм переключения, совместив метки.

1. Ослабло крепление упора механизма переключения передач.
2. Надежно закрепить упор.

1. Сильный износ пазов упора механизма переключения передач.
2. Заменить упор.

1. Не отрегулирован осевой зазор вала переключения передач.
2. Отрегулировать подбором шайб осевой зазор вала переключения, который должен быть в пределах 0,2—0,4 мм.

Передачи выключаются самопроизвольно, при движении мотоцикла чувствуются рывки

1. Не отрегулирован осевой зазор промежуточного и (или) первичного валов.
2. Отрегулировать подбором шайб осевой зазор, который должен быть в пределах 0,1-0,2 мм (для промежуточного вала) и 0,4-0,6 мм (для первичного вала).

1. Сильно изношены вилки переключения передач.
2. Заменить вилки.

1. Сильный износ или выкрашивание кулачков шестерен.
2. Заменить детали. Переключайте передачи плавно, при полностью выжатом рычаге сцепления.

1. Смещение вторичного вала из-за нарушения фиксации (выпадения стопорного кольца) его подшипника.
2. Установить подшипник, заменив стопорное кольцо.

Сильный шум в коробке передач

1. Из картера коробки передач вытекло масло. При движении мотоцикла происходит заметный нагрев картера.
2. Устранить причину утечки. Это может быть негерметичность разъема картера и его стыков с крышками, изношенные или затвердевшие сальники коленчатого вала и коробки передач, негерметичная сливная пробка.
Промыть коробку передач и залить в нее свежее масло.

1. Сильный износ (разрушение) подшипников качения, износ бронзовых втулок и зубьев шестерен коробки передач.
2. Заменить изношенные детали, промыть коробку передач. Применяйте для коробки передач качественное масло, не допускайте его утечки, не перегружайте силовой агрегат.

1. Перетянута цепь главной (задней) передачи.
2. Отрегулировать натяжение цепи.

1. Из амортизаторов вытекло масло (изношены сальники вилки, негерметична прокладка нижнего болта).
2. Заменить поврежденные детали, промыть амортизаторы, залить в них масло.

1. Сильный износ или повреждение труб и втулок телескопической вилки, деталей амортизатора.
2. Отремонтировать или заменить телескопическую вилку.

Передняя подвеска жесткая, удары от неровностей дороги передаются на руль

1. В холодную погоду в амортизаторы телескопической вилки залито слишком густое масло.
2. Залить в амортизаторы масло, соответствующее сезону.

1. Заедание труб вилки во втулках (отсутствие смазки, грязь, задиры зеркала труб), повреждение деталей амортизатора.
2. Отремонтировать или заменить телескопическую вилку.

Стуки в рулевой колонке, щелчки при повороте руля, заедание при повороте руля

1. Нарушение регулировки (увеличенный люфт) подшипников рулевой колонки.
2. Отрегулировать подшипники.

1. Увеличенный люфт в шарнирах маятникового рычага.
2. Подтянуть гайки оси или, если это не помогает, заменить рычаг.

1. Утечка масла из амортизаторов, разрушение их резинометаллических шарниров.
2. Заменить амортизаторы.

[/h3]Руль поворачивается тяжело[/I]

1. Перетянуты подшипники рулевой колонки.
2. Отрегулировать затяжку подшипников.

Циклические стуки, щелчки или шорохи, различимые при Движении мотоцикла с небольшой скоростью по ровной дороге

1. Сильный износ или разрушение подшипников колес, опорного подшипника звездочки заднего колеса.
2. Заменить подшипники вместе с их сальниками.

1. Касание тормозными колодками барабанов.
2. Отрегулировать тормоза.

1. Разрушение роликов цепи главной передачи и (или) зубьев звездочек.
2. Заменить цепь (звездочки).

1. Касание цепи главной передачи защитных кожухов из-за ослабления ее натяжения.
2. Подтянуть или (при сильном износе) заменить цепь.

1. Износ цепи главной передачи.
2. Заменить цепь (при сильном износе звездочек - заменить их).

Тугой ход рычага переднего тормоза, скрип и заедание в приводе (ощущается npи неподвижном мотоцикле)

1. Отсутствие смазки в оболочке троса, на разжимном кулачке и в шарнирах привода переднего тормоза. Повреждение троса привода тормоза.
2. Смазать трос, кулачок и шарниры привода. Поврежденные детали заменить.

Тугой ход рычага заднего тормоза, скрип и заедание в приводе (ощущается при неподвижном мотоцикле)

1. Намокание тормозных колодок (сильный дождь, преодоление брода).
2. Просушить колодки мягким многократным торможением.

1. Ход рычагов не отрегулирован.
2. Отрегулировать ход рычагов.

1. Лопнули или растянулись (ослабли) стяжные или возвратная пружины колодок.
2. Заменить пружины.

Утечка смазки из защитных кожухов цепи главной передачи

1. Соскакивание или повреждение (разрыв) кожухов.
2. Промыть и смазать цепь, надежно установить или заменить кожухи.

Не работает спидометр

1. Отвернулась нижняя или верхняя гайки троса.
2. Вставить наконечник троса, навернуть гайку.

1. Оборвался трос привода спидометра, поврежден хвостовик троса.
2. Заменить трос.

1. Неисправен спидометр.
2. Заменить спидометр.

При работающем двигателе аккумуляторная батарея разряжается, не работает светотехника, звуковой сигнал

1. Обрыв в электрической цепи: генератор-выпрямитель-регулятор-аккумуляторная батарея.
2. Восстановить целостность цепи.

1. Радиаторы выпрямителя-регулятора касаются стоек крепления.
2. Устранить касание.

1. Неисправна зарядная цепь генератора.
2. Отсоединить жгут проводов генератора от выпрямителя-регулятора, подключить их к амперметру переменного тока. При средних оборотах двигателя (2000-3000 об/мин) снять показания амперметра. При 0—4 А заменить неисправный генератор, при 6—8 А — заменить неисправный выпрямитель-регулятор.

1. Окислены выводы и клеммы аккумуляторной батареи.
2. Очистить клеммы и выводы, для защиты от окисления надежно закрепить и покрыть их тонким слоем пластичной смазки.

1. Аккумуляторная батарея неисправна.
2. Проверить уровень и плотность электролита, довести их до нормы. При необходимости заменить аккумуляторную батарею.

В прошлой статье я рассказывал про проблемы с "Юпитером", которые встречались мне за всё время эксплуатации. Сегодня хочу поговорить про "Планету", ведь косяков у неё тоже достаточно. Присаживайтесь удобней, откиньтесь на спинку кресла или дивана, и давайте вместе с Вами вспомним основные минусы этого легендарного мотоцикла.

Без лишних слов, сразу к делу.

Наверное одна из самых запоминающихся болячек этого мотоцикла, это то, что он "легается". Причем сила отдачи кикстартера была такой силы, что вполне можно было сломать ногу. Я сам один раз получил такой удар, что ходить было больно.

Причина таких "отдач" — слишком раннее зажигание . Но сколько я не пробовал настраивать его, болячка под названием легание никуда не исчезала. (Не спорю, я настраивал его так, чтобы мотоцикл легалася очень редко, но каждый раз при запуске двигателя я готовился к ответному удару).

Второй по значимости проблемой, я бы назвал жуткую вибрацию от двигателя. Особенно, это ощущалось при разгоне на повышенных оборотах. Признаюсь честно, после долгой езды, когда я слазил с мотоцикла, у меня было чувство, что я вибрирую.

Видели бы Вы моё лицо, когда я прокатился на "Юпитере", вибрации на нём оказалось в разы меньше.

Третью болячку уверен многие тоже знают, это вторая передача на КПП. У многих "Планет", которые я встречал, именно вторая передача вылетала или включалась с хрустом. Бывали конечно и такие мотоциклы, у которых вообще кроме первой и третьей передачей ничего не работает.

В остальном, проблем с этим мотоциклом я никаких не имел. Планета 5 - это тот мотоцикл, который научил меня, ответственности и упорству. Я всегда ремонтировал его сам, допускал ошибки, но исправлял их.

Благодарю Вас за внимание друзья. Пишите в комментариях, какие проблемы встречались Вам и как Вы их решали. Уверен, Вам тоже есть о чём поведать. Буду благодарен, если оцените мою статью.

СТАВЬТЕ ПАЛЕЦ ВВЕРХ И ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ. ДО СКОРОГО!

Тут блин вчерась 8 мая, чуть не сгорел нафиг ! Имею в пользовании Ямаху 650, у которй видать от старости вакумник в кранике накрылся (82 год всетаки). Так вот: решил я поставить краник в положении PRI (а постоянно ездил на положении-резерв) думаая так-поездка на дальняк пускай хоть так, хоть резерв будет. ну поставил и поставил так 7 числа и забыл про это нахрен. 8 прихожу, завожусь, потрынькали помалому.Все бы ничего, но как газу поддаешь бензиновая вонь идет, ну думаю хрен с ним , доеду посмотрю. ага значит. доехал. В 40 км до ближайшего поселения заглох и завести не могу ! Из воздушника бензик льется прям рекой да и грязный почему-то. снимаю седуху, под ней все в бензине. вынимаю воздушник. бляяяяяя. там литра два бензина и воздушник весь мокрый. ебит твою . и как и почему. и как я все эти 250 кг на своем горбу потащу. епт. посидел покурил. протер свечи. просушил фильтр. думаю-во блин чертовы карбы переливает ! аж в фильтр ! . Спустя 2 часа завел, посмотрел все в норме . поехал. 5 км проехал, опять вонь и глохнет. скидываю фильтр начинаю смотреть и ползать вокруг мотика. нигде не льет, так. мммм..работает если заводится нормально, а если газа пддать ? ух-ты ! из карбонов аж струя бензина льет, прыщет! во блин думаю, какие нибудь прокладки в корбах сдохли, переливает. загрустилось. смеркается уже. ночевать в лесу не по кайфу. Приготовился к разбору карбонов. предварительно докатив до ближайшей заправки. пооткручивал гайки с воздушника, снял шланг с сапуна на картере. . черт . а че это он мокрый весь ! Завожу мотик, на холостых все в норме, даже дымка нет, поддаю газу. японский бог . из сапуна струя бензина с маслом на полметра вылетает .
Из всего этого выводы сделал:
1.Из-за негерметичности в клапане краника, бензик самотеком лил в карбюраторы.
2. Из-за чего то там в карбюраторах бензик протекал в цилиндры (или в один из них) и благополучно через кольца поступал в картер (ночи хватило, чтоб налилось литра 2-3)
3. При высоких оборотах создавлось давление в картере и через сапун вся эта смесь под давлением впрыскивалась в воздкшник. ну и соответственно глохло все нах.

P/S: Слил я на заправке из мотика литров так 5 . всей этой смеси. поболтал, покатал мотик с час по заправке, дабы для осушения всего внутри двигателя ). снял и промыл бензином масляный и воздушный фильтра. просушил. купил на заправке самой дорогой полусинтетики для автомобилей. перевел краник в режим-резерв. залил масло. завел, ни на каких оборотах из картера не то что масло с бензином но и дымка не идет. и радостный покатил до дому. светало ))))))))))))

Я на хламе не катаюсь красиво звучит

На самом деле сам катаюсь на резерве вроде и все нормально пока (тьфу, тьфу, тьфу).

В FAQ этот случай описан - тамже совет не оставлять крантик открытым. Проблема в запорных иглах попловковой камеры в карбюраторе - они незакрывались плотно поэтому бенз и лил через карбы

ну епт
тебе же писал
была у меня такая фигня
резинки там какие то в карбах ссохлись
PRI это PRIMARY то есть прямоток - нужен для слива бенза с бака
и для заполнения карбов после их осушения
в мануале написано !! ездить и тем более стоять с таким положением нельзя
а иначе приведет к течи бензина и последствиям
переливает он с карбов в воздухан а там спецслив на такой случай
и бенз течет на землю
ездить нада на ON или резерв

Ктоже знал-то, мануала у меня нет, до этого только совкоциклы были. вот по наивности и. . хрена с ним , лиш бы ничего не попортилось после такой промывки

Ну, такое - сколько угодно. Со всеми старыми байками рано или поздно такое приключается. А с Сузукаими - и не очень старыми. Повезло тебе, что проводка у тебя нигде не коротила. А то были пара прицидентов с горящими байками.
Лечится так:
1. Разобрать и щательно прочистить крантик. Порваные прокладки заменить.
2. Разобрать карбы и заменить в них прокладки.
3. Воздушный фильтр высушить и смазать заново подходящим маслом.

Ну, пока все в порядке.
Масло заменил на мотоциклетное, вместе с фильтром. А с прокладками у нас трабл, т.е. негде взять оных . поэтому разбирать пока ничего не буду, дабы не повредить уцелевшее и не попортить больше.

Прокладки шукай. Если так льет, это не только крантик, но и карбовые глюки. А это уже не хорошо совсем. Будет заливать - придется каждую неделю масло менять, а это уже накладно.

Кстати в тему, у меня прокладка в кранике прохудилась.. вообще бензин не держит. Где можно найти замену? из чего можно самому сделать эту прокладку? она d=1,5 см. толщиной 3мм.

__________________
"Никогда не переставай улыбаться, даже когда тебе грустно, кто-то может влюбиться в твою улыбку" Маркес .

Я делал из автомобильной камеры. Но одно НО: сперва проверь, как эта резина к бензину относится. А то многие камеры сделаны из бензинорастворимой резины.

Не только. Дырявые прокладки и как следствие засоренные поплавковые камеры. Хоть это и смешно звучит, но довольно часто происходит.

На СВ-1 произошла такая фигня: после зимы разбирал-чистил, в том числе и карбы. Делал все крайне аккуратно, тем не менее после первой же поездки оставил байк в гараже, забыл закрыть краник, на следующий день прихожу - под мотом лужа бензина! Разбираться было некогда, закрыл кран, оставил все как есть. На этом байке кроме меня иногда ездит еще один чел, он проехался, оставил кран открытым. Прихожу - на полу уже не лужа, а несколько капель. Еще поездил, все высохло и сейчас проблема исчезла. Засада была в следующем: на сибиване карбюраторы стоят с большим наклоном и уровень бензина в поплавковой камере пересекает-таки линию разъема крышки пресловутой камеры, которая уплотнена тоненькой такой резиновой прокладочкой, имеющей обыкновение ссыхаться, как и резиновые наконечники иголок запорных клапанов. Вот через эту прокладочку то бензин и вытекал. затем, видимо она разбухла, легла на место и все заткнулось.
Но огнетушитель в гараж я приобрел.

В заключении попробую дать несколько советов (опять же Шафту спасибо!)
- Если такое случилось далеко от дома
1. Если есть возможность подождать. открутите крышку залива масла и дайте бензину испарится
1а. Возьмите металлический штырь (отвертку или вороток) и уперев ее(его) в нужный карбюратор легко но резко ударьте по другому концу штыря маленьким молотком. Возможно игла в встанет на свое место, и если с седлом все в порядке (всмысле оно не грязное), то течи по идее пропадет.
1б. Попробуйте пережать шланг подачи топлива в карбюраторы (до момента пуска)

2. Если ждать низя, все равно откройте крышку, подождите минут 10 и попробуйте мотик завести, только с аккумулятора желательно.
- Далее аккуратно, на 3000-4000 оборотах плетитесь домой, а там соответственно к механику. Если есть возможность мотик довезти на эвакуаторе, то лучше этой возможностью воспользоваться! Естественно потом замена мембран в кранике, желателно почистить карбюраторы и заменить масло – полюбэ.

Надеюсь, мой случай многим поможет избежать больших проблем.
А все из за краника……………………………

Garri

Репутация: 5

Вариант один - неиправны одновременно кран (раз течет самотеком) и запор карбюратора. Из карба при этом должно течь на пол.

Значит первым делом скручу и посмотрю что там с краном. Только не совсем понятно, что конкретно смотреть: вот если бензин плохо течет, то нужно смотреть в первую очередь сетки на предмет загрязнения, а вот если наоборот, как у меня, течет во всех положениях - что смотреть?

По поводу запора карбюратора - смотреть на предмет герметичности иглу, которая идет вместе с поплавками, и герметичность самих поплавков? Кстати, если запор карба неисправен - значит и во время движения должен быть перелив, а у меня постоянная стрельба в глушитель во время сброса газа, это ведь может быть результатом перелива?

Garri

Репутация: 5

Вроде решил проблему. Снял краник, разобрал-почистил-собрал-поставил обратно, заработал нормально. На положении PRI бензин течет самотеком, на ON и RES не течет. В карбы пока не полезу. Заодно понял, что после долгого простоя мотоцикла чтобы он быстро завелся нужно повернуть кран на положение PRI.

Garri

Репутация: 5

Дальше-больше. Заметил, что краник держит бензин только если бак наполнен не больше, чем на половину. Если же залить полный бак, как это надо делать на зиму, то все равно бензин вытекает.

Но что хуже всего - заметил сегодня, что значительно повысился уровень масла в картере, то есть бензин сливается прямо в двигатель. Ткните носом, что смотреть? Дренаж какой-то в карбе предусмотрен?

Huandi

Восемь значков сузуки

Репутация: 131

Меняй кран на новый без вакуума. Это обычный мод для DR.

В карбюраторе смотреть запорную иглу и ее седло.

Garri

Репутация: 5

а на DRе не предусмотрено, чтобы излишки бензина из поплавковой камеры сливались через какой-то клапан или трубку наружу? Любое временное подклинивание поплавков или пещинка под иглой автоматически ведут к вплеску бензина в масло?

wherewolf

Репутация: 7

У меня, когда подклинивало иглу в карбе, во врмя стоянок бенз лился через воздушный фильтр в корпус воздухана, и оттуда- наружу.

Huandi

Восемь значков сузуки

Репутация: 131

а на DRе не предусмотрено, чтобы излишки бензина из поплавковой камеры сливались через какой-то клапан или трубку наружу?

Предусмотрено. Наверно тоже забило трубку.

Garri

Репутация: 5

Подскажите, где эта дренажная трубка, через которую должны сливаться излишки бензина из карбюратора? Это номер 39?

wherewolf

Репутация: 7

Вот что накопал. В том году поставил бак сафари, кран- обычный. Стал иногда течь бензин из карба. Причем не всегда, а, например, приехал на работу- поставил мот. Через часа полтора-два замечаешь, что под мотом лужа собирается. Разобрал/почистил карб на всякий- пофиг. Ладно, думаю, игла наверно (хотя с виду- всё прекрасно), надо будет зимой заменить. Разобрал карб в межсезонье для полной инспекции- всё ровно вроде. Стал собирать- а хренушки! Уплотнение седла игольчатого клапана (колечко №16 с картинки сверху) усело видать (поплавковая сборка встала в карб не с привычным усилием, а довольно свободно), вот и происходит то, что как мотор нагреется/остынет - начинает подтекать бензин.

Garri

Репутация: 5

У тебя хотя бы под мотом лужа собирается, а у меня все прямиком в масло льется ((((
Дренажный винт для слива топлива из поплавковой камеры я нашел, а вот откуда излишки должны сливаться - не нашел.
Вчера психанул и врезал в бензопровод водопроводный кран чтобы перекрывать бензоток при стоянке и быть спокойным

Bromka

Репутация: 27

Dalnoboi

Репутация: 163

Правильные перфекционисты закрывают кран за 300 м до гаража. Ну и с полминуты довыработать до пустой камеры. Тогда не будет траблов не с пуском ни с залачиванием карба.

stofel

Репутация: 82

Bromka

Репутация: 27

stofel

Репутация: 82

Leksey

Человек с аватарой

Репутация: 261

Zybex

Текстовая версия под катом.

В процессе создания бензобака, я невольно подошел в выбору бензокрана. Мне не было особо важно от какого мотоцикла он будет. Сначала хотел поставить оригинал, он весьма маленький, практически не заметный. Однако, сначала было решено пройтись по местным магазинчикам. Не все продавцы смогли привыкнуть к такому покупателю, мне вечно нужно что-то примерно такое, без уточнений модели. Ведь зачем себя ограничивать, зачастую крепления или любые другие смежные части делаю самостоятельно, уже под конкретную запчасть. Так и тут. Спросил краник хорошего качества, посоветовали от мотоцикла ИЖ. То ли российского производства, то ли белорусского, я так и не понял. Но уверили, что значительно лучше китайских. Изначально я рассматривал такой вариант, но меня смущал его дизайн. К моему, весьма компактному бензобаку, он не подходил, от слова совсем. А когда я его немного покрутил в руках и на пальцах остались черные следы, то было решено — нужно переделать.
А дальше токарта, обработка, все выглядит сложнее, чем на самом деле. Были сомнения, стоит ли делать вентиль, но черные пальцы, после контакта с оригиналом, пересилили их. Его сделал при помощи бор машины и надфилей.
К сожалению, о фотографиях самого процесса я задумался уже в самом конце. Да и все прошло так быстро, что иногда и снимать толком не успевал.

Так он выглядел изначально

А так, после моих доработок

Читайте также: