Не держит ручник маз

Обновлено: 07.07.2024

МАЗ- 5551 ставишь на ручник,все хорошо и тут начинает катиться. в чем может быть причина? дело в том,что через раз,а в общем все отлично держит!
еще замечал, что это связано с краном подъема кузова!
кто сталкивался подскажите где искать неисправность?

вот покатился: ручник поднят ,едет легко как без ручника, снял поставил и держит как ни в чем не бывало !
свернуть ветку

Александр, Это пиздит ускоритель, стоит на раме. Связан с трубками эннергоаккумуляторов расторможения. Не скидывает воздух с эннергочев.
свернуть ветку

Такая же хрень, с педали тормоз норма, а вот ставлю на стояночный, воздухвроде бы спускает, а держат не держит,
свернуть ветку

Все автомобили Минского автомобильного завода имеют ручной тормоз МАЗ с двойным усилением. Предназначение данного механизма - затормаживание транспортного средства на стоянке, а также в удержание авто на уклонах.

Использовать ручной тормоз маз в качестве рабочего можно только в экстренных или аварийных случаях, если из строя вышел основной ножной тормоз.

Строение ручного тормоза и принцип работы

Рассмотрим более подробно входящие в систему грузового автомобиля маз элементы. Как же происходит действие ручного тормоза маз? В процессе притормаживания усилие от приводного троса передается на приводной рычаг. Далее через промежуточный кронштейн и серьгу воздействует на колодки.

Во время вращения тормозного барабана по часовой стрелке, приводное усилие через штангу передается к правой колодке. Описываемая запчасть маз в результате трения смещается в сторону вращения.

Затем захватывается барабаном и через регулировочное устройство надавливает уже на левую колодку. Если вращение происходит против часовой стрелки, то процесс осуществляется с точностью наоборот. Сначала задействуется левая, а затем и правая колодки.

Для удержания ручного тормоза маз в заторможенном состоянии предусмотрена специальная рукоятка с рейкой и зубьями с собачкой, установленная на коробчатом кронштейне прямо под панелью приборов. Во время торможения усилие передается на промежуточный рычаг.

Данная запчасть маз поворачивается. Усилие поступает на тягу и далее на трос, присоединенный вилкой к приводному рычагу тормоза маз. В результате происходит затяжка.

В это же время через тягу и рычаг выполняется привод на тормозной крап. Таким образом, осуществляется выпуск воздуха из соединительной магистрали.

Обеспечивается затормаживание прицепа. Чтобы отпустить тормоз, необходимо по направлению часовой стрелки на 1/6 оборота повернуть рукоятку и переместить от себя. Если говорить об отличиях привода ручного тормоза моделей МАЗ-504А и МАЗ 500А, то они несущественны. Разница только в присоединении второго троса к рычагу.

Регулировка и уход

Правильно отрегулированный ручной тормоз маз вместе с приводом позволяет удержать полностью загруженный автомобиль на уклоне в 16%. При этом максимально допустимый ход рукоятки составляет 160 миллиметров. Ручной тормоз маз, как и любой другой механизм, требует правильной регулировки и определенного ухода. Выполнять проверку следует только в отторможенном состоянии.

Для регулирования зазора между колодками и барабаном с одной стороны при помощи домкрата поднимают задние колеса. Цепляя за зуб гайки-звездочки необходимо завернуть отверткой через небольшой лючок в суппорте тормоза маз. Необходимо добиться, чтобы барабан не проворачивался от ручного усилия.

Затем гайку-звездочку немного отворачивают в обратном направлении. Таким образом, достигается свободное вращение запчасти маз. Проверяется после нажатия рукой на приводной рычаг и его возврата в начальное положение. После проведения указанной регулировки ход рукоятки привода должен находиться в пределах от 110 до 160 мм.

Если допустимое значение превышено, следует отрегулировать привод тормоза. Выполняют ее в отторможенном состоянии при полном отсутствии давления воздуха в системе. Сначала проверяется отсутствие провисания свободного участка троса. Устраняется данный дефект в результате изменения длины с помощью вилки, ось вращения которой должна быть на центре головки болта.

Поэтому обеспечивается отклонение от вертикального положения рычага на 100 миллиметров. Далее следует отсоединить вилку от приводного рычага, сняв оттяжную пружину. Затем механизм поворачивают. Рычаг колодок доводят до упора в штангу. Натягивается трос и вилка либо заворачивается, либо отворачивается до совпадения отверстий на рычаге и вилке. Элементы соединяются между собой, и устанавливается оттяжная пружина на приводной рычаг.

Однако если при правильно отрегулированном тормозе автомобиль все равно не удерживается на уклоне 16%, нужно снять барабан. Необходимо проверить состояние фрикционных накладок. Если они замаслены, аккуратно промойте их керосином и протрите жесткой щеткой. При толщине накладок из-за износа в средней части менее 2 мм, следует их заменить.

Прочистите дренажный канал в картере подшипников. Чтобы не пришлось постоянно покупать запчасти маз из-за выхода из стоя старых деталей, ежедневно ухаживайте за тормозной системой маз. Также следите за состоянием привода и всех шарнирных соединений. В соответствие с картой производите смазку валика тормозов, троса, а также оси промежуточного рычага.

Ручной тормоз маз требует регулярного обслуживания. Очищайте шарнирные соединения и тросы привода от грязи и проверяйте крепление. Правильный уход и регулировка системы позволят сохранить механизмы транспортного средства в надлежащем состоянии.

Перед выездом необходимо убедиться в надежности ручного тормоза маз.

Своевременная регулировка позволит обеспечить равномерный износ колодок и устранит вытяжку троса. На всех типах грузовых автомобилей МАЗ-500А устанавливается ручной стояночный тормоз маз барабанного типа с усилением. Монтируется на заднем мосту.

Благодаря такому расположению стояночного тормоза маз, возможно его использование даже при поломке карданного вала. Барабан ручного тормоза маз отливается из антифрикционного серого чугуна. Снаружи на детали есть литые кольцевые ребра, придающие жесткость и улучшающие охлаждение.

Для полного исключения биений в трансмиссии, барабан тщательным образом балансируют. Суппорт изготавливают штамповкой из листовой стали. По краям выполнена отбортовка для предотвращения попадания на рабочую поверхность сварных колодок и барабана грязи. Следите за состоянием ручного стояночного тормоза маз.

Периодически выполняете регулировку по описанной выше схеме. Только так в любой, даже аварийной ситуации, вы вместе со своим автомобилем маз будете в полной безопасности. Так же Вы можете следить за блогом нашей компании в социальных сетях twitter, facebook, в контакте, google+.

При снятии с ручника не всегда получается снять с него.Шипит воздух в кран.А машина на ручнике.Особенно если немного мороз.где то прихватывает что ли.

1) Какой кран именно шипит: рукоятка в кабине, или "ускоритель" сзади? Это кран системы ручника?

2) Шипит этот кран когда снимаете с ручника - я вас правильно понял?

3) Откуда шипит - со штатного сброса?

4) Если есть возможность - вышлите, пожалуйста, номер крана, который шипит

шипит рукоятка в кабине .при снятии и когда он не снялся с ручника. ускоритель не шипит 9617231110 это кран который в кабине стоит. наверно все таки в ускорительном проблема как думаете.этот же в кабине не может подмерзать.а тот вроде под седлом стоит

я не думаю, что дело в ускорительном. Я думаю, что дело в самой рукоятке. Вы видео "Щёлка" на канале смотрели? Посмотрите, пожалуйста. Вполне возможно, что при хорошем состоянии "внутренностей" из-за такой "щёлки" и шипит кран. Я так понимаю, вы его уже разбирали. Не заметили, была ли такая щётка на вашем кране?

Я РАЗБИРАЛ,НО ВИДЕО НЕ СМОТРЕЛ.НО ТОЛЬКО ПОЧЕМУ ТО ЭТО ПРОЯВЛЯЕТСЯ КОГДА ЛЕГКИЙ МОРОЗЕЦ И ВНУТРИ ОН ИДЕАЛЕН.НИ ГРЫЗИ НИ ВОДЫ

Кран работает в двух режимах:

1) Машина на ручнике: ручник блокирует давление из ресивера, а выходы соединяет с атмосферой. В этом режиме он может шипеть на улицу из-за собственной поломки, или из-за поломки кранов, которыми ручник управляет.

2) Машина снята с ручника: ручник блокирует выход в атмосферу, а ресивер соединяет с выходами. То есть, он под давлением, и если травит на улицу, то только из-за собственной поломки (не заблокирован атмосферный выход). При этом поломка других кранов влиять на шипение не может.

Скорее всего, из-за понижения температуры в ручнике происходит незначительная деформация какой-то детали ручника, из-за чего теряется герметичность крана ручника. А видео посмотрите, возможно, в этом причина. Возможно, у вас есть маленькая щёлка, которая при низкой температуре увеличивается, и из-за этого начинается шипение со всеми прочими "прелестями"

но у меня шипит когда я снял с ручника а он не снялся.а когда снимается то не шипит. то что не снимается тягач это точно.а прицеп не проверял.

Если будет возможность - проверьте. А по трубке со льдом, о которой вы недавно писали: как будет тепло, или в тёплом боксе можно это сделать: нужно эту трубку продуть от воды. А кран, в который она идёт, снять и перебрать - очистить от воды тоже. Kонкретно в системе ручника ускорительный клапан подаёт в энергоаккумуляторы воздух по команде ручника. Kран ручника ваш - двухсекционный. Одна секция на тягач, вторая на прицеп. Если правильно понимаю, когда не снимается с ручника, то не снимается именно тягач? Если так, значит шипит из-за негерметичности секции ручника.

а не может такое быть что в нем что примерзло и обратно шипит в кран ручника

если примёрз ускоритель, то тягач с ручника не снимется. но рукоятка шипеть не будет. Короче, на всякий случай ускоритель посмотрите. Как его найти - от него на задние тормозные камеры с энергоаккумуляторами трубки идут в секции как раз энергоаккумуляторов.

а куда трубки с рукоятки идут.кажется на главный тормозной.он мерзнуть не может?

на главный тормозной они не идут. Одна трубка - на управление прицепом, вторая - на управление ускорителем.

шипит вроде по звуку как бы внутри крана

"шипит вроде по звуку как бы внутри крана" - внутри ускорителя? Разберёте его - смотрите трещины в большом поршне.

Шипит внутри рукоятки когда не снимается с ручника.А ускоритель не шипит.А когда снимается то все ОК.

опять же - вероятней всего секция в рукоятке неисправна. Но ускоритель, на всякий случай, стоит посмотреть

Как устроена система ручного тормоза?

Включение стояночного тормоза активирует задние тормоза и гарантирует, что автомобиль не будет катиться, даже на относительно крутом уклоне. Однако, если ручник не удерживает автомобиль, возникает проблема, которая должна быть устранена для обеспечения безопасности водителя и окружающих.

Системы стояночного тормоза сильно варьируются от одного автопроизводителя к другому и даже от разных марок и моделей автомобилей. В целом делятся они по типу тормозов и методу их использования.

Сразу необходимо уяснить – в подавляющем большинстве случаев в легковых автомобилях стояночные тормоза используют задние колёса и делятся на два типа:

барабанные – состоящие из двух полукруглых колодок, которые находятся внутри цилиндрического барабана. Если, с одной из сторон, они жестко закреплены, то с другой находится специальный поршневой механизм, заставляющий колодки сдвигаться, при использовании ручника;
дисковые – состоящие из специального тормозного диска, закрепленного на оси автомобиля, и двух колодок. При использовании ручного тормоза, колодки сжимаются и не дают автомобилю двигаться.

Система торможения автомобиля может быть еще механической или гидравлической. Если в первом варианте, торможение осуществляется посредством использования системы тросов и силы человека, который оказывает давление на ручник, то в гидравлике используется специальный поршень.

Важно! В зависимости от типа системы торможения, причины того, почему ручник не держит – могут в значительной мере отличаться.

Как работает ручник?

Когда водитель активирует ручник, либо потянув рукоятку между передними сиденьями (3), либо нажав педаль стояночного тормоза под приборной панелью, трос (12), идущий к задней части автомобиля, натягивается, воздействуя на тормозные колодки. Когда же водитель опускает ручку, возвратная пружина (11) помогает вернуть тормозную систему в нормальную конфигурацию.

Сама система достаточно простая и банальная – рукоятка стояночного тормоза соединена с тросом в специальной пластиковой оболочке, в которой он может свободно двигаться. Этот трос идет до регулировочного болта, который можно ослаблять или затягивать. Дальше он разделяется на два тросика, которые идут к тормозам на задних колесах.

Простыми словами – активируя ручник, трос натягивается и сводит колодки вместе, которые уже и обеспечивают фиксацию авто.

Причины неисправности и их устранение

Как правило причины того, почему не работает ручник, довольно просты и не требуют долгого или дорогостоящего ремонта:

порванный тросик. Одна из распространенных причин – это обрыв тросика на ручнике или под автомобилем. Решается проблема банальной заменой троса;
заклинивший тросик. Из-за повреждений оболочки, в которой движется тросик, может произойти его заклинивание, мешающее задействовать ручник. Да и сам трос состоит из множества стальных жил, которые при повреждении также могут помещать корректной работе. Решение – замена тросика;
загрязненные тормоза. Попадание на колодки пыли, грязи, льда или реагентов, которыми посыпают дороги зимой, может стать причиной того, почему тормоз работает некорректно. Решение – несколько плавных нажатий на педаль тормоза во время движения автомобиля. Благодаря трению, колодки очистятся;
неправильная регулировка. Бывает так, что система тросиков не отрегулирована должным образом, неверно затянут болт или неправильно подобрана длина тросов. Решение – регулировка системы и корректная натяжка тросиков;
износ колодок. Колодки в течение своей работы подвержены истиранию. Каждый раз, когда вы нажимаете на тормоз, колодки понемногу приходят в негодность. Решение – замена колодок;
масло в колодках. Протечки масла или тормозной жидкости могут стать причиной того, что машина не держится на ручнике. Самое главное в этом случае – выявить причину утечки – это может быть и сальник задней полуоси, и тормозной цилиндр. Решение – ликвидация протечки и очистка колодок. В случае сильной замасленности колодок – их замена.

Диагностика

Что делать, если самостоятельно выявить причины не удалось? В тоаком случае следует обратиться в автосервис, где механик внимательно осмотрит всю систему. Для этого может понадобиться снять задние колеса и проверить барабаны. В любом случае, поломки ручника не требуют дорогостоящего ремонта, так как важные узлы и агрегаты в системе торможения не задействованы.

Важно знать, сколько щелчков должно быть на ручном тормозе. Золотое правило автомехаников – ТРИ щелчка, тогда система парковочного торможения считается исправной.

В заключение

Если стояночный тормоз не удерживает автомобиль, то парковка даже на небольшом уклоне может быть очень опасной. Даже автоматическая коробка передач может иногда давать сбои, да и включение первой передачи не всегда гарантирует полное обездвиживание автомобиля. Не стоит испытывать судьбу, исправный ручник – дополнительная гарантия безопасности водителя, пассажиров и сохранности автомобиля.

Интересное

Ручник или ручник, это просто бич на нашем ВАЗе. Очень часто оказывается, что дергаешь за ручку этого тормоза, и ничего не происходит — машина катится.

При прохождении техосмотра действует золотое правило:

Если машина встает после трех щелчков, значит, ручник исправен, можно вручить желаемый билет. Но если он плохо работает при 4 и более щелчках, значит работоспособность низкая или отсутствует!

Поврежденные машины отбуксируют для ремонта или затяжки ручника, без него никак.

Как работают?

Схема работы тривиальна и проста — есть ручка, которая соединяется с кабелем, который, в свою очередь, находится в специальной оплетке (то есть в ней течет кабель). Далее этот провод зацепляется за специальный регулировочный винт (его можно закручивать и откручивать), который соединяется с рейкой, по краям которой проходят два провода, идущие к двум задним колесам. Эти тросы (идущие к колесам) находятся в сетке со специальной скобой, именно он отстегивает блоки и блокирует барабаны.

Проще говоря, когда мы перемещаем рычаг вверх (поднимаем ручник), трос растягивается и тянет два отдельных троса к колесам. Внутри барабанов кронштейны раздвигают задние блоки, которые блокируют колеса.

Гидравлика или механика

Стоит отметить, что в настоящее время не все задние тормоза тросовые или механические, теперь есть довольно много ручных тормозов, которые работают с гидравлическим приводом, особенно на задних дисковых тормозах, а не на барабанных тормозах. Гидравлика дублирует работу основной тормозной системы.

Это означает, что при поднятии ручки специальный поршень создает давление на задние диски, и они блокируются. Если в такой системе не работает ручник, причины сильно другие, чем с механическим аналогом.

Причины, по которым не работает ручной тормоз

Часто причины тривиальны и работа на самом деле длится 10 минут (подробнее об этом позже), но теперь перечислим основные моменты:

По опыту знаю, что это обычно первые четыре причины. Например, в нашем ВАЗе бронированный трос очень часто время от времени подвергается коррозии, либо рвется, и его нужно вовремя подтягивать.

Сколько стоит подтянуть ручник и можно ли сделать самому?

Собственно вопрос риторический, как вы понимаете в разных регионах стоимость может колебаться от 200 до 1000 рублей. Например, в столице цена часто 500 — 1000, а в регионах можно потянуть и 250 руб.

И честно говоря, сама работа идет буквально несколько минут, главное найти яму или подъемник, ключ на 10 и вперед. Вам нужно затянуть центральный винт, тот, что посередине, на ручном тормозе, затянуть гайку и, таким образом, натянуть тросы.

Конечно, если они ржавые или потрескавшиеся, лучше довериться мастеру, ведь заменить провода от задних барабанов не так-то просто.

Читайте также: