Не идет питание на реле стартера
Обновлено: 06.07.2024
Что такое стартер автомобиля и для чего он нужен – об этом, наверное, известно достаточно многим – по крайней мере, тем, кто знает, как заводить автомобиль. Иногда стартер начинает демонстрировать явные признаки неисправности: то еле-еле крутит, а то и попросту не включается. Водитель автомобиля, пытаясь завести его, поворачивает ключ зажигания в замке – и слышит лишь щелчок тягового реле стартера… , а дальше – тишина. Или того хуже: поворот ключа в замке зажигания – и вообще тишина, даже тяговое реле не срабатывает. Об одной возможной причине таких ситуаций и пойдет речь в этой статье.
Укажем сразу, что причин того, почему стартер плохо крутит коленчатый вал или даже не пытается это делать, существует несколько:
Что можно сказать, если слышен четкий щелчок тягового реле стартера, а привычного звука проворачиваемого им коленчатого вала – нет? Можно сказать, что на тяговое реле стартера попадает электрическое напряжение. И, пожалуй, все. Дальше необходимо разбираться.
Конечно, все перечисленное - для большинства марок автомобилей; существуют и такие, которые могут иметь иные неисправности, по причине которых стартер не вращается при попытке запустить двигатель.
При попытке завести машину стартер щелкает, но не работает
Когда неисправен сам стартер, его тяговое реле или аккумулятор – тут все предельно просто (правда, не всегда дешево): следует отремонтировать или заменить неисправные детали, благо делается это достаточно быстро. Да и диагностируется тоже достаточно быстро – с этим, как правило, хорошо справляется обычный электрик – работник автосервиса. Гораздо сложнее, когда речь идет об электрической проводке.
Представим себе электрическую цепь, по которой поступает напряжение питания на стартер, заставляя его вращаться и выполнять свою функцию. Это, если упрощенно: аккумулятор – провода аккумулятора – стартер. Проверить исправность этой цепи довольно просто. Начинать, разумеется, следует с аккумулятора. Т.е. следует убедиться, что когда двигатель не работает, напряжение на аккумуляторе составляет, уж по крайней мере, не менее 10 В.
Затем следует проверить напряжение на аккумуляторе под нагрузкой. По-хорошему, необходимо для этой цели воспользоваться бы нагрузочной вилкой. Но, если под руками нет таковой, можно на короткое время включить мощные потребители тока: дальний свет, нагреватель воздуха в салоне (если он есть), вентилятор печки (только, пожалуйста, не включайте громко радио, пожалейте окружающих, да и себя, попутно). Снижение напряжение на аккумуляторе ниже 9 В в течение 2…4 секунд является практически достоверным симптомом его неисправности.
Остается один путь - через коробку передач(!), ее внутренние детали, карданный вал, точнее, его подшипники, а также подшипники переднего или заднего моста!! И все это уже гораздо хуже.
Но, продолжим – про стартер. Допустим, он не заработал. При том, что тяговое реле срабатывает отчетливо (или же вообще не срабатывает - от случая к случаю). Так вот, в данном случае причина, на самом деле, тоже простая, только не всегда сразу очевидная: все дело в электрической проводке, подводящей напряжение к тяговому реле стартера.
Возникает подозрение: наверное, все дело в контактах тягового реле, которые окислились. Хорошо, меняют тяговое реле, благо, это - недорого. Но ситуация повторяется. Причем, то постоянно, то периодически: скажем, пару раз в день.
В чем дело? Наверное, аккумулятор подсел? Ничего подобного: подсоединяют к нему другой (заведомо исправный) стартер – и тот начинает работать, как и положено.
Может, клеммы аккумулятора неисправны? Но и замена клемм вместе с силовыми проводами – абсолютно ничего не дает. Ситуация остается, неисправность никуда не девается. Можно, ради интереса, заменить замок зажигания в сборе, все предохранители и др. Толку, скорее всего, тоже не будет никакого.
Со временем, в результате окисления (что особенно важно, если автомобиль эксплуатируется в мокрую погоду) происходит увеличение электрического сопротивления между проводами и их наконечниками. А также между взаимно соединенными наконечниками.
Увеличение этого сопротивления, казалось бы, незначительно: ну, подумаешь, мол, какие-то 0,05…0,1 Ом. Его измерить-то, собственно, нечем: подавляющее большинство мультиметров, имеющихся в широкой продаже, неспособны измерять столь малые величины сопротивлений.
В самом деле, При напряжении в бортовой сети автомобиля, равном 12 В, получаем, что максимальный ток, проходящий через обмотку тягового реле, составляет всего 12/0,5 = 24 А.
Этого тока хватит, чтобы тяговое реле сработало – при повороте ключа зажигания будет слышен щелчок тягового реле. Да вот только сработает-то оно НЕ ПОЛНОСТЬЮ. Точнее, замыкание его контактов будет недостаточным для того, чтобы их сопротивление стало малым.
Не забудем, что стартер (например, среднего отечественного легкового автомобиля) при пуске двигателя берет на себя немалый ток: 150…300 А. В среднем - 200 А. Поэтому сопротивление замкнутых контактов тягового реле стартера не должно превышать 12/200=0,06 Ом! Кстати, здесь не учтено, что на основное-то падение напряжения присутствует на самом стартере. Так что на самом деле сопротивление замкнутых контактов тягового реле стартера должно быть еще ниже.
Таким образом, видно, что наступает автоколебательный процесс, причем частота колебаний тока и напряжения будет высокая; амплитуда колебаний – не слишком значительна, так что бытовым мультиметром диагностировать эти колебания не удастся. Да и внешне этот процесс может себя никоим образом не проявлять. Помимо всего прочего, все дело усугубляется еще и тем фактом, что в последнее время на обмотках тягового реле многие производители экономят. В итоге - при той же самой величине напряжения, котрое поступает на обмотку, контакты реле замыкаются с немного меньшей, чем положено, силой.
В такой ситуации стартер может иногда делать вид, что включается. А может и не включаться вовсе. Кстати, при этом может даже сгореть тяговое реле (случаи были): ведь через его контакты проходит ток, а они имеют высокое сопротивление, ибо замкнуты с недостаточной силой. Это приводит к выделению большого количества тепла и, как следствие – перегорание контактов. Конечно, в таких случаях магазины, как правило, безоговорочно и бесплатно меняют тяговое реле на новое. Хотя, должны ли. Впрочем, производители, действительно, сами виноваты: не следовало им экономить на обмотках тяговых реле, снижая количество витков. Не следовало отступать от требований старых, советских ГОСТов, создавая новые ТУ.
Аналогичная ситуация бывает, когда, скажем, в квартирной сети, где должно быть напряжение 220 В, по тем или иным причинам присутствует напряжение 170. 190 В. Если в такую сеть включен, к примеру, компрессорный холодильник, то он начинает работать с перебоями, частота вращения ротора компрессора и, соответственно, мощность холодильника существенно снижаются. Ибо при этом компрессор холодильника работает явно не в нормативном режиме. В итоге это приводит к перегреву компрессора и последующему его перегоранию. Поэтому, кстати, производители холодильников не дают на них гарантию, если выявится, что холодильник эксплуатировался в сети с неноминальным напряжением.
Диагностировать такую неисправность сложно. Для этого необходимо измерить напряжение в момент попытки пуска двигателя на каждом из контактов (болтов) тягового реле стартера. Если оно ниже 9. 10 В, то не всегда очевидно, где именно происходит основное падение напряжения: на разъемах электропроводки, подающей напряжение от реле стартера к тяговому реле стартера или на контактах самого тягового реле. Самый запутанный случай, когда падение напряжения происходит и в том, и в другом месте: в каждом месте по чуть-чуть, но в сумме набирается приличная величина, которая и является причиной недостатка уровня напряжения на тяговом реле, что (см. выше) приводит к недостаточному усилию при замыкании его контактов. Этому способствует, в определенной мере, износ контактов тягового реле.
Здравствуйте.
Вот столкнулся с такой проблемой.
Утром завожу, все в порядке, приезжаю на работу, и если мне в течении дня (когда машина нагревается на солнце) нужно куда то выехать, приходится замыкать ключем плюсовой и втягиваюшее, что бы завести. Т.е питание не идет на втягивающее с реле, хотя при повороте замка реле срабатывает.
Как только солнце уходит (машина остывает) заводится без проблем.
Такое чувство что где то стоит термопредохранитель.
Не подскажите что за беда такая?
Спасибо
epson
Любитель профессионально ремонтировать
Вот столкнулся с такой проблемой.
Утром завожу, все в порядке, приезжаю на работу, и если мне в течении дня (когда машина нагревается на солнце) нужно куда то выехать, приходится замыкать ключем плюсовой и втягиваюшее, что бы завести. Т.е питание не идет на втягивающее с реле, хотя при повороте замка реле срабатывает.
Как только солнце уходит (машина остывает) заводится без проблем.
Такое чувство что где то стоит термопредохранитель.
Никакого термопредохранителя конечно нет.Варианты: КГЗЗ, щётки, пятак втягивающего.Проверять.Снять при глюке одноконтактный разъём со втягивающего реле и подать напрямую плюс с аккума.
Окисление контактов, поломка втягивающего реле и другие неисправности, из-за которых не запускается двигатель.
Как понять, что стартер не крутит
Проблема довольно очевидна: при повороте ключа в замке зажигания ничего не происходит. В этот момент из-под капота могут раздаваться щелчки, жужжание, металлический скрежет и звон, либо, наоборот, не будет вообще никаких звуков.
Всё это указывает на неисправность самого стартера или одного из элементов системы его управления.
Как устроен автомобильный стартер
Это электродвигатель со втягивающим реле, включающим и отключающим стартер, и бендиксом, вращающим маховик двигателя.
В типичную конструкцию стартера входят ротор с коллектором, который размещён внутри корпуса со статором или постоянными магнитами. В задней части установлен щёточный узел и крышка с подшипником. В передней — редуктор, которого в старых моделях может не быть, бендикс и вторая крышка с подшипником. В верхней части располагается втягивающее реле, соединённое с приводом включения вилкой.
Стартер работает в три этапа.
- При повороте ключа зажигания ток проходит через управляющее реле стартера и подаётся на втягивающее реле. Последнее сдвигает по валу бендикс и сцепляет привод с венцом маховика.
- В это же время замыкаются силовые контакты втягивающего реле. Ток подаётся на щёточный узел стартера, и устройство начинает крутиться.
- После запуска двигателя скорость вращения маховика превышает обороты ротора. Срабатывает обгонная муфта бендикса, и он разъединяется с валом стартера. С возвратом ключа зажигания в исходное положение отключается втягивающее реле. Привод стартера отцепляется от маховика.
Почему не крутит стартер
1. Недостаточный заряд аккумулятора
Что происходит: стартер не крутит или крутит очень вяло, слышны щелчки, индикаторы на приборной панели гаснут.
При разряженном аккумуляторе энергии ещё хватает для включения втягивающего реле — те самые щелчки из-под капота, но уже недостаточно для вращения коленвала и запуска двигателя.
Что делать: проверить заряд аккумулятора и, если уровень менее 12 В, полностью зарядить его. Также устраните причину разрядки, чтобы проблема не повторилась.
2. Окисление контактов
Что происходит: стартер крутит плохо, а потом и вовсе перестаёт.
Со временем окисляются соединения на клеммах аккумулятора, втягивающего реле или проводе массы на двигателе. Плёнка окислов или даже налёт нарушают контакт и увеличивают сопротивление в этих местах. Подача тока уменьшается, и его не хватает для запуска двигателя. Со временем контакт и вовсе пропадает.
Что делать: проверьте все соединения. При необходимости зачистите их мелкой шлифовальной шкуркой или обработайте специальным спреем. Надёжно затяните.
3. Неисправности в цепи управления
Что происходит: стартер не крутит, никаких звуков не слышно.
Проблема редкая, но её необходимо исключить, чтобы упростить дальнейшую диагностику. Из-за поломки замка зажигания, выхода из строя реле управления или обрыва провода ток на втягивающее реле не идёт. Соответственно, оно не включает стартер.
Что делать: мультиметром или пробником с лампочкой проверьте, есть ли напряжение на тонком проводе втягивающего реле в момент поворота ключа зажигания. Если есть, значит, всё в порядке. Если нет, смотрите провод, проверяйте реле управления и замок зажигания.
Также можно подать на эту клемму питание напрямую от аккумулятора. Если стартер заработает, значит, неполадка в цепи управления. Если нет, нужно искать дальше.
4. Поломка втягивающего реле
Что происходит: стартер не крутит, никаких звуков не слышно.
Если при повороте ключа зажигания на управляющем (тонком) проводе втягивающего реле появляется напряжение, но само устройство не включается и даже не щёлкает, значит, оно неисправно. Причина в том, что нет контакта внутри катушек реле или подгорели так называемые пятаки.
Что делать: замените втягивающее реле. Если у него съёмная крышка, можно попытаться разобрать корпус и зачистить контактные площадки или сменить их.
5. Износ щёточного узла
Что происходит: стартер не крутит, но слышны щелчки при повороте ключа зажигания.
Если на всех соединениях надёжный контакт, втягивающее реле исправно включается, а стартер всё равно не крутит, то проблема, скорее всего, в износе графитовых щёток. Со временем они стираются, неплотно прилегают к коллектору ротора и не передают на него ток.
Подайте на стартер напряжение в обход управляющего реле или замкните отвёрткой две большие клеммы на втягивающем. Если он не крутится, необходимо проверять щёточный узел, обмотки якоря и статора на пробой или обрыв.
Что делать: снимите стартер, разберите его и замените щётки на новые.
В качестве временного решения постучите по корпусу стартера отвёрткой или гаечным ключом. Это может вернуть перекосившиеся щётки на место и восстановит прилегание к коллектору.
6. Пробой обмоток статора или ротора
Что происходит: стартер не крутит, но слышен отчётливый щелчок при повороте ключа зажигания.
В отличие от износа щёток эта неисправность встречается редко. Её суть в нарушении целостности обмоток статора, из-за чего они замыкаются между собой или на корпус. Попадание стружки между ламелями ротора приводит к аналогичному эффекту.
Что делать: обратитесь к автоэлектрику для ремонта или замены стартера. Самостоятельно дефектовать и устранить подобные неисправности довольно сложно.
7. Отклеивание магнитов
Что происходит: стартер не крутит, но слышен отчётливый щелчок при повороте ключа зажигания.
Другая редкая неисправность, которая встречается в стартерах на постоянных магнитах. Последние заменяют обмотки возбуждения статора и со временем могут отклеиться из-за сильного бокового воздействия магнитного поля. Стартер перестаёт работать.
Что делать: обратитесь к автоэлектрику для ремонта. Можно попытаться присоединить магниты самостоятельно, но для этого понадобится специальный клей.
8. Заклинивание обгонной муфты
Что происходит: стартер вращается вхолостую с жужжащим звуком, не прокручивая двигатель.
Для нормальной работы бендикса ролики внутри обгонной муфты должны свободно перемещаться в своих пазах. Из-за попадания смазки они залипают, и тогда бендикс не переходит в рабочее положение.
Что делать: снять стартер. Заменить бендикс на новый или разобрать и очистить муфту.
В экстренных случаях можно попытаться покрутить стартером 5–10 секунд, чтобы прогреть смазку внутри муфты и вернуть работоспособность. При последующем провороте двигатель запустится.
9. Износ втулок или подшипников ротора
Что происходит: стартер не крутит на прогретом двигателе или крутит с усилием и шумом.
Из-за выработки опорных втулок или подшипников вала появляются осевые люфты. После нагрева ротор расширяется и задевает статор. Это приводит к замыканиям и препятствует вращению. При очень сильном износе и многократных попытках запуска стартер может заклинить полностью.
Что делать: снять и разобрать стартер. Проверить и при необходимости заменить втулки или подшипники.
10. Поломка зубьев бендикса или венца маховика
Что происходит: стартер вращается со скрежетом и звоном.
Когда бендикс длительно эксплуатируется или не полностью сцепляется с маховиком, зубья венца и приводной шестерни съедаются. Это ухудшает зацеп, а в некоторых случая зубья шестерён даже не попадают друг на друга.
Что делать: снимите стартер, осмотрите бендикс и венец маховика. Замените изношенные детали. Снять и установить новый бендикс довольно просто, а вот венец — сложно и дорого.
Инженер-механик, хорошо разбираюсь в технике и технологиях. Более 10 лет пользуюсь Mac и iPhone, знаю всё об экосистеме и продуктах Apple. Не только пишу, но и умею и люблю работать руками. 3 года трудился автослесарем, машину чиню только сам. Спроектировал и с нуля построил дом своими руками, накопив по ходу немало опыта. Обожаю олдскульные видеоигры и комиксы, играю на гитаре.
Доброго времени суток!Дело вот в чем.Завел с утра ваз 2109 (карбюратор) доехал до нужного места,вышел буквально на пол часа.Вставляю ключ не заводится.Подергал клеммы под капотом завелась.Приехал домой заглушил,повернул замок опять молчек.Попробовал кинуть напрямую от стартера проводок на (+) аккумулятора,машина сразу заводится.Взял мультиметр, встал на клейму, напруга вообще не доходит до стартера.Снял промежуточное реле стартера, до него тоже не идет напруга, с замка зажигания напруга выходит.Подскажите что сделать!Уже что только не перепробовал,приходится заводится через проводок напрямую. За ранее спасибо всем.
CSergV
Бывалый
Ну вариантов как бы немного . где то пропадает контакт . схему в руки и звонить-звонить
Если после пуска двигла вся остальная электрика работает нормально, то значит у тебя обрыв в МБ или на участке МБ - реле стартера!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чем может быть причина, не идёт питание на втягивающее? Подаю питание отдельно, стартер работает. Реле щёлкает , правда судя по проводу что идёт от стартера это не она. Под капотом все предохранители целые. Где что можно посмотреть?
Aydakovvf
DokToP_Car
приборист
виталик
приборист
виталик
приборист
Buvan
рома75 автор
Buvan
krown078
Buvan
nicam09
ВадЛен
Duchara
рома75 автор
krown078
DokToP_Car
krown078
SCRAMBLER75
krown078
SCRAMBLER75
krown078
SCRAMBLER75
krown078
рома75 автор
рома75 автор
krown078
рома75 автор
krown078
рома75 автор
виталик
synthetic
При этом европейская система традиционно сложнее, чем кажется, и установленная норма в 0,5 промилле не означает, что меньшее содержание алкоголя в крови не чревато ничем. К примеру, даже показатель менее 0,5 может стать отягчающим обстоятельством при ДТП с пострадавшими или поводом для длительного разбирательства при выплате страховки после аварии. А уж если показатель в 0,5 промилле будет превышен, водителя ждут большие сложности: к примеру, в Германии они начинаются со штрафа в 500 евро с лишением… (читать далее)
Читайте также: