Не работает вилка иж юпитер
Обновлено: 30.06.2024
Всем здрастье. Я абсолютный новичок, купил ИЖ Юпитер 5, нужно поменять переднюю вилку. Я бы хотел поинтересоваться поставить ли родную от ИЖ'а или от другого мотока, и если да то от какого лучше подойдет и меньше подведет?
А что со старой то? Лучшей вилкой на ижа-будет только вилка от ижа!Прошу понять правильно От японца-дорого поэтому и бессмысленно!Не думай что вилку другую поставишь и будет красота,нужно заниматься со всей подвеской,а на иже это глупо!
Можно поставить и от другого. Но мотоцикл небыстрый.. Возьми пневматическую Ижевскую - жалеть не будешь.
ДА бери Орионовскую вилку. Кстати она Кавасачья лицензионка.. и Дисковый тормоз воткни Хватит за глаза
Покупать орионовскую слишком дорого, по-моему, а брать бу - **** запчасти на нее найдешь. Я вот сальники на свою пытался найти - нигде нет. Поставил себе от ПСа - она получше родной.
А зачем на ижак ставить дорогую вилку ?Вилка дороже ижа будет ?Какой смысл ?Мотоцикл это же единое целое. Что даст одна вилка то ?Это все рано что в притоне(блат-хате) сделать натяжной фото-потолок .
Можно поискать пневматику Орион новую или б/у или от ПС, но по цене надо смотреть, а то ее стоимость составит половину мотоцикла. От других мотоциклов сложно подобрать по размерам и характеристикам. Себе тоже хотел поставить пневмо,но просто перебрал свою и залил масло погуще, чтобы не была мягкая, а в целом ее вполне хватало. Чтобы не пробивало поставит пружины отбоя, поскольку вилка была родная. Говорят на более свежих версия пружины стояли А с родной вилкой то что, смысл ее менят?
Реальные пацаны в этом деле - талантливые ребята, пару вилок у меня было - обе с убитыми сальниками, так, что масло само вытекало А внутри все закисшее, заржавевшее, задранное было
Насчет цены - в глубинке можно почти задаром купить, я себе юп купил с документами в хор состоянии за 5т рублей, а с ним отдали много чего, в т.ч. вилки от ПСа и ориона
А зачем на ижак ставить дорогую вилку ?Вилка дороже ижа будет ?Какой смысл ?Мотоцикл это же единое целое. Что даст одна вилка то ?
орионовская,от ПСа или от чезы пятисотки,но на все ето добро з\ч тяжело найти,да и цена будет как сам ижак,так что подумай стоит ли оно того.
оптимальный вариант, если мот так и останется дорожником, а не чоппером и кроссом то можно поколдовать с вилкой от явы 638 она довольно таки распрстранена и не дорога,
она будет получше родных ижевских "брёвен",тока с трверсами придется повозится.
Явская вилка - это весчъ!
А траверсы отдаются фрезеровщику без проблем, я себе под ПС-ю вилку ижевские траверсы растачивал. Вернее верхнюю растачивал, а нижнию от ориона взял и вставил металлические кольца, чтобы диаметр подошел.
Не парни . вы меня улыбаете просто))) Хотите МудОхаться ставьте явские псовые вилки за копейки. явская вилка амно. по сравнению с орионом. поискать Орионовскую можно. отдалбы за недорого свою но тешу надеждой себя что дособираю свой Ижак.)))
Byke писал(а): Хотите МудОхаться ставьте явские псовые вилки за копейки. явская вилка амно. по сравнению с орионом.
Не Сережа.. это Орионовская амно по сравнению с ПСовой или Явской. У меня Явская без масла шикарно работала. а фишка в том что точность деталей токая была что работал чисто на воздухе.. А с орионовской-лицензионной воздух постоянно травит .. хоть кажный день подкачивай . А без воздуха от ее работы толку как от старой гидравлической.
И не кавасачья она совсем а Имаховская. тока от Имаховской один внешний вид остался и вес..
Один плюс тока - дисковый тормоз цеплять на нее можно.. это да.
Вот на это я бы как раз внимание и обратил. Ибо явскую под дсковый тормоз врядли найти.. А барабанный на Ижаке - это не тормоз а для красоты тока.
да никто не спорит что орион плохая,просто на ижаке в стоке стоит не вилка а два прута арматуры и любая другая из выше перечисленных будет намного лучше.
хотя если честно,мое мнение ижак не стоит апгрейда вообще,как он был ижаком так и останется
ИЖ Юпитер-5 1992
ИЖ Юпитер-5 1992 → БЖ-2. Дефектовка.
Итак…
Мотоцикл пригнал. Впринципе, он на ходу, ездить можно спокойно. Но… вилки передней просто нет, потому на одиночке ездить не вариант. Ну и, собственно, изначально планировалось мотоцикл разобрать, что нужно поменять, нормально собрать и только потом кайфовать.))
В общем, начать решил с вилки, как с очевидного и самого страшного косяка. В итоге не смог снять даже колесо, поскольку ось запорота, там че-то наварено… короче, трогать побоялся. Рулевая колонка в порядке, люфтов нет, демпфер рабочий, руль ровный. Заварены в месте соприкосновения стаканов с сальниками и скользящих труб. Думается, внутри все такое же мертвое, потому и заварили так по-варварски. Так что под замену только перья в сборе, ну и ось. Колеса ровные, резина новая. Передних колодок, ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО, нет, как и привода спидометра… ну и его тросика… да и сам спидометр залип на 120км/ч))))
потом скинул люльку с коляски.
По железу, поскидывал все, что можно. Бак не гнилой и абсолютно ровный… только подкрашен на кой-то хрен непойми чем, — на покраску. Седло с морковкой — тоже самое, морковка покрашена, прям не снимая.))) Бардачки целые, не гнилые, крышки ровные, — под покраску)))
Проводка, на удивление, вся рабочая. Но ее буду перекладывать в любом случае полностью нормальными современными проводами, немного изменю по-ходу, так что пофиг… скрутки, понятное дело, присутствуют, — не критично.
Пыльники цепи изношены, сама цепь в норме.
По рулю — переключатели подразболтаны, как и ручки, тросы без смазки, — заедают… пока пролил маслицем, позже заменю, не критично.
Воздухан в норме, набивка приличная, грязи немного, масло было. Промыл, заправил.
Карб к62… вроде как нужен к68. Ну да ладно, мотор работает ровно. Промыл аккуратно, продул, поставил пока на место.
По мотору. Поменял свечи сразу, почистил снаружи ребра, поубирал грязь… Немного напрягает, что горшки, похоже, старого образца, а левая голова — нового, на фото видно. И как раз левый горшок звенит чуть сильнее. Возможно, левая ЦПГ приехала, либо коряво собрана. Но работает ровно, туда пока не лазу. В маховике и кпп масло было. Заменил. К ним пока вопросов нет. С ручки сцепление ведет, пока не вывешивал, не проверял, но через лючек видно, что шток автомата и нажимной диск сильно перетянуты. Буду разбирать уже после установки новой вилки. Так как окончательно регулировать нужно на ходу. А ездить с коляской, да еще и на мертвой вилке как-то боязно.
Вот как-то так пока… по ходу разбора все мыл, чистил.
Фотки промежуточные, пока было светло, так что конечный результат потом… хотя, на фига он? кто не видел раскиданный по двору Юпак?))))
Следующая запись будет, скорее всего, по электрике.
Комментарии ( 0 )
Переделывать надо с умом
В сети можно найти немало материалов на эту тему. Но относиться к ним следует с большой осторожностью. Некоторые рекомендации откровенно противоречат здравому смыслу, результат иных переделок может оказаться непредсказуем. Попробуем помочь советом тем, кто решил выполнить тюнинг Юпитера 5 своими руками.
Существует несколько направлений для внесения изменений в конструкцию популярной модели:
- Коррекция внешнего вида мотоцикла.
- Доработка или переделка подвески.
- Тюнинг двигателя.
Рассмотрим каждое из них в отдельности.
Коррекция внешнего вида мотоцикла
Изменение внешности может происходить разными способами. Среди наиболее распространенных:
- Установка обтекателя.
- Замена топливного бака.
- Переделка сидения.
- Покраска мотоцикла.
Ранее для этого применялись методы плазовой разработки, а сегодня используются системы автоматического проектирования. Готовые детали продуваются в аэродинамических трубах, чтобы можно было оценить их поведение в воздушном потоке.
Не владеющий специфическими навыками человек, несмотря на все свои таланты, с высокой долей вероятности получит результат сомнительного качества. Поверхность обтекателя будет неровной, что хорошо заметно на размещённых в сети иллюстрирующих тюнинг Юпитер 5 фото. Аэродинамика мотоцикла может не улучшиться, а ухудшиться. Учтите всё это прежде, чем решитесь взяться за изготовление и установку обтекателя.
Замена топливного бака – вполне оправданное решение. Но не стоит пытаться изготовить сложную деталь самостоятельно. Это непростая задача даже для предприятий, имеющих специальное технологическое оснащение. Разумнее и проще подобрать уже готовый топливный бак с какой-нибудь другой модели мотоцикла.
Переделка сидения. Можно попытаться внести изменение в штатную конструкцию, перетянув её новым материалом вроде кожи или хорошего заменителя, и установив новый наполнитель. Но оригинальное сидение имеет значительную массу. Для уменьшения веса мотоцикла имеет смысл, как и в случае с топливным баком, подобрать деталь с другой техники.
Если вы заинтересованы в том, чтобы лакокрасочное покрытие было долговечным, предварительно нанесите слой качественного грунта и откажитесь от использования нитрокраски, отдав предпочтение алкидным или полиуретановым эмалям.
Ижевская вилка: мифы и реальность
Многие говорят, что это чудо мертво с рождения и даже ходят мифы и легенды о тех, кто видел ИЖ с полноценно работающей вилкой)))
Процесс восстановления и тюнинга вилки не фотографировал, честно не до этого было. Процесс опишу подробно, а фото прилагаю только конечного результата (на них некоторые изменения видны отчетливо) Я думал быстрее управлюсь. Ага, щас…. Реанимация вилки съела все три моих выходных…
В наличии у меня было три вилки. Разных годов, разного состояния. Забегая вперед, скажу, что даже с трех вилок запчастей не хватило…
День 1. Начал я с потрошения вилок. Две были с прямыми перьями, и два пера с гнутыми несущими трубами. Разборка была веселой) В одну из вилок явно вместо масла пхали салидол (ну по консистенции точно), другие явно страдали от нехватки масла. Разобрав все вилки я понял, что ни одна из них не была собрана правильно. На одной не было совсем нижних направляющих втулок, на другой были изогнуты стаканы аммортизаторов (как-не спрашивайте, сам мучаюсь в догадках)…
Выбрал более-менее живые несущие трубы (под восстановление), скользящие трубы, пружины, аммотризаторы, все это вымыл сначала в бензине, потом в растворителе. Необходимо было изготовить новые нижние направляющие втулки и стаканы (которые в стоке текстолитовые). Выбрал по размерам заготовки для них, набросал чертежи и отвез токарю. Втулки точились из ШХ13 (кто не знаком с металом-подшипниковая сталь), а стаканы из специального синего второпласта (родственник полиуретана, не очень далёкий).
Распотрошил новые сальниковые узлы, выкинул войлок, а на его место запрессовал третий сальник, только вверх ногами. На всех трех сальниках укороченные пружинки. Теперь у нас на каждом пере по три сальника)))
Ну а дальнейшая сборка в принципе по мануалу. Кстати, да, сделал я наконец пескоструй и отпесочил на пробу траверсы и клипоны. Надо настраивать, но в целом неплохо. В вилку, как и ранее в аммортизатор, залил Motul Fork oil expert 10w. Скажете для Ижа это слишком? А по мне в самый раз)
Что делаем дальше? Либо хвост, седло и крылья, либо перебор двигателя, я ещё не решил в каком порядке будем работать)
- Передняя подвеска
- вилка иж
- доработки ижевской вилки
Доработка и переделка подвески
Оригинальная подвеска мотоцикла ИЖ Юпитер-5 надёжна и обладает неплохой ремонтопригодностью. Восстановить её несложно, но лучшие результаты удаётся получить, внеся некоторые изменения в конструкцию.
Установка регулируемых газовых амортизаторов. Сегодня в продаже несложно найти подходящие по параметрам газовые амортизаторы, которые можно использовать в конструкции задней подвески для тюнинга ИЖ Юпитер-5. В идеале можно улучшить ездовой комфорт и улучшить устойчивость машины на трассе.
Замена передней вилки. Такое тоже возможно, но, скорее всего, потребует переделки её крепления.
Установка другого руля не возбраняется, если не ухудшает эргономику посадки наездника.
Тюнинг двигателя
Устанавливавшийся на мотоцикл двухцилиндровый двухтактный мотор рабочим объёмом 347,6 куб. см. чаще всего имеет воздушное охлаждение. Число выпущенных в последние годы производства моделей, на которых использовалось жидкостное охлаждение, ничтожно. Мощность, которую развивает движок – 24 л. с. – можно увеличить, произведя некоторые несложные доработки:
Не забывайте о том, что возросшая мощность улучшит разгонную динамику мотоцикла, но не даст существенного прироста скорости. Для увеличения скорости придётся менять передаточные числа трансмиссии, подбирая другие звёздочки на коробку передач и заднее колесо.
Рама с чистого листа
Рама для проекта была взята довольно интересная. Визуально-полный сток. Прошу прощения, фото рамы в первоначальном виде нет…
Рама от мотоцикла Ш-53 (мотоцикл для шоссейно-кольцевых гонок на базе планеты). Мне рама досталась с маятником. Думаю маятнику стоит уделить отдельное внимание.
Ну а в остальном полный сток.
Переварка рамы планировалась глобальная, поэтому рама резалась и варилась на стапеле, дабы не возникло перекоса и нарушения основной геометрии. Сразу же было решено переходить на моноподвеску. Для этих целей был переварен маятник-наварена упорная рамка и крепление нижнего конца аммортизатора. Крепление переднего конца аммортизатора выполнено в нижней части верхней трубы рамы. Укорочена и изменена конфигурация хвостовой части рамы-бардачков нет в планах. Оговорюсь сразу-угол наклона подседельных труб не изменен. Никакого задранного хвоста!
Удалены все лишние крепления с рамы (под боковой прицеп, крепление центральной подножки, заднего крыла, крепление насоса и второй катушки зажигания и т.д.). Все заводские швы при ближайшем рассмотрении оказались неплохого качества, но без должной обработки, которую я выполнил не задумываясь. Сварка рамы на двойной шов, тщательная зачистка….
Варю и чищу сам. Как-никак имею собственную кузнечную мастерскую и приличный набор профессионального инструмента и полагающихся профессиональных навыков. Ага, я кузнец. Самый что ни на есть настоящий. Расскажу как-нибудь отдельно)))
Зачищаю раму болгаркой (да, знаете, есть компрессор на 520 л/мин, есть пескоструй, но все никак не доделаю рабочую часть с керамическими соплами. Эх, лень… размяться с болгаркой и дрелью придётся).
Раму сегодня немного не дочистил от краски, но не суть. Общую концепцию видно.
Разборка двигателя может быть полной и неполной. Под полной разборкой подразумевается снятие двигателя с рамы мотоцикла, разборка на верстаке с разделением по продольной оси. Так поступают при замене коленчатого вала, его коренных подшипников и сальников, а также когда происходит ремонт, разборка и сборка коробки передач ИЖ Юпитер
Без снятия двигателя с рамы можно производить ремонт следующих сборочных единиц и деталей:
- цилиндропоршневой группы (цилиндр, поршень, поршневой палец и
кольца);
- генератора (ротор, статор, прерыватель, конденсатор);
- правого сальника коленчатого вала;
- механизма управления сцеплением;
- звездочки вторичного вала;
- муфты сцепления;
- передачи от двигателя на сцепление;
- пускового механизма;
- системы выпуска газов;
- воздухоочистителя;
- карбюратора;
- маслонасоса.
Работоспособность коробки передач на мотоциклах с одноцилиндровыми двигателями также можно полностью восстановить, не снимая двигателя с рамы.
Замену коленчатого вала, коренных подшипников, сальников коленчатого вала, половин картера, а также коробки передач мотоциклов нужно производить на двигателе, снятом с рамы.
Перед снятием двигателя надо тщательно помыть мотоцикл, удалить грязь с двигателя и в дальнейшем придерживаться следующего порядка разборки.
Для снятия двигателя Иж Юпитер с рамы следует:
- снять защитные кожухи карбюратора;
- приподнять седло, нажав на кнопку замка и поднимая его вверх-вперед;
- отключить штепсельные разъемы проводов заднего фонаря и указателей поворотов, снять седло;
- отсоединить аккумулятор, вынуть предохранитель или снять провод с клеммы “-”;
- ослабить хомуты и снять воздухоочиститель;
- отсоединить от двигателя провод контакта нейтрали;
- снять крышку смесительной камеры карбюратора с заслонкой и дозирующими иглами;
- отсоединить от карбюратора бензопровод и снять топливный бак;
- отвернуть гайки и отсоединить выпускные трубы;
- снять правую крышку картера и отсоединить трос сцепления;
- снять наконечники проводов высокого напряжения со свечей зажигания;
- разъединить цепь задней передачи;
- отсоединить чехлы от патрубков двигателя;
- отсоединить провода от реле-регулятора и катушек зажигания, отметить к каким клеммам подходили провода;
- ослабить гайки крепления двигателя в задней части, отвернуть гайки, снять щеки и болты крепления двигателя в передней части;
- взять двигатель за цилиндр (цилиндры) и пусковой рычаг и, подавая его вперед и влево, снять с рамы
Разборка и сборка двигателя ИЖ Юпитер
Как и в случае разборки одноцилиндрового двигателя, нужно слить масло, снять генератор, демонтировать сцепление и моторную передачу, снять пусковую педаль.
Остальные работы надо выполнять в следующем порядке:
- снять впускной патрубок;
- отвернув по четыре гайки, снять головки цилиндров, а затем и цилиндры, соблюдая осторожность, чтобы не повредить прокладки под цилиндрами;
- снять нижний патрубок чехла цепи;
- выбить установочную втулку в передней части двигателя на полдлины;
- отвернув гайки, вынуть длинный болт крепления двигателя в задней части;
- отвернуть семь винтов крепления половин картера, снять крышку люка полости выносного маховика с прокладкой, слить масло, зафиксировать двигатель на верстаке;
- с помощью торцевого ключа из комплекта инструментов и длинного прочного воротка ослабить болт, стягивающий выносной маховик;
- разъединить половины картера;
- снять выносной маховик и шпонки;
- вынуть промежуточный и первичный валы с шестернями и шайбами, копирный вал с вилками, заметив, где и какие регулировочные шайбы были установлены;
- вывернув по четыре винта крепления крышек кривошипных камер при помощи ключа 24 х 27 и съемника якоря из комплекта инструментов, снять крышки с уплотнительными кольцами;
- вынуть коленчатые валы из половин картера;
- выпрессовать подшипники из левой половины картера;
- отвернуть винты и снять обойму с правым сальником коленчатого вала, выпрессовать подшипники из левой половины картера;
- вынуть установочные кольца и выбить сальники;
- демонтировать (выбить) подшипник из правой половины картера
Для разборки картера, снятия коленчатого вала, его подшипников и сальников нужно:
- слить масло из коробки передач;
- снять статор и ротор генератора, вынуть шпонку из паза полуоси;
- разобрать цилиндро-поршневую группу;
- снять рычаги переключения передач и пускового механизма;
- снять крышку сцепления, а затем - левую крышку картера;
- разобрать сцепление и пусковой механизм;
- снять шестерню полуоси коленчатого вала;
- отвернуть одиннадцать винтов и разъединить половины картера;
- разобрать коробку передач;
- снять корпус правого сальника с прокладкой;
- вынуть коленчатый вал из левой половины картера, помогая легкими постукиваниями деревянного молотка;
- из отверстия левой половины картера вынуть установочное кольцо и
регулировочные шайбы, при помощи оправки выбить наружный подшипник;
- вынуть внутреннее установочное кольцо и через оправку выпрессовать сальник вместе с наружной обоймой роликового подшипника;
- снять подшипники с полуосей коленчатого вала.
Иж Юпитер коробка передач
Возможные неисправности коробки передач у ИЖ Юпитер и способы ремонта
Почти на всех мотоциклах ИЖ- одноцилиндровых “планетах” и двухцилиндровых “Юпитерах” стоят коробки передач одинакового устройства, но различающиеся механизмом переключения и передаточными числами.
В результате эксплуатации неисправности в коробке возникают в основном от перегрузок, грубого, силового переключения передач, несвоевременной замены масла. Нередки случаи повреждения деталей после домашнего ремонта коробки, когда допускают ошибки при ее сборке и регулировке.
Например, не включаются 2-я и 3-я передачи (первая и четвертая включаются).
На “Юпитерах” такая неисправность - результат образования осевого люфта у валика переключения. Устраняют его перемещением валика к правой крышке картера, для чего сдвигают влево кулачок автомата выключения сцепления.
Или - самопроизвольное выключение передач. Причина - что- либо сильно изношены вилки переключения, или смяты или сколоты кулачки шестерен. Если 2я передача выключается со скрежетом и мотоцикл испытывает рывки, значит, сместился влево первичный вал вместе с подшипником и изогнулась их стопорная пластина (ну это чаще у планет бывает, но тем не менее).
Бывают случаи самопроизвольного выключения 4й передачи - это происходит из-за образования осевого люфта вторичного вала при смещении или выпадении установочного кольца роликоподшипника. Устранить эту неисправность можно без разборки. Достаточно, сняв звездочку с вторичного вала. Осадить установочное кольцо ударами по наружной кромке сальника через медную или латунную выколотку. Не поможет - придется заменить поврежденные детали.
Помните, что уход за коробкой сводится в основном к проверке уровня масла и своевременной его замене. Подойдут авиационные, дизельные и автотракторные масла любой марки. Летом предпочтительны более вязкие масла МС-20. МК-22, ДС-11. А зимой - менее вязкие, такие как АС-8. ДС-8. В морозные дни, когда масло загустевает настолько, что передачи не включаются или включаются с трудом, в коробку можно добавить 100 - 150 см3 бензина. Такая мера позволит предохранить ее детали от поломок.
Сборка коробки Иж Юпитер
Разборка и сборка коробки передач мотоцикла Иж Юпитер осуществляется аналогично разборке и сборке коробки передач мотоцикла Иж-56. Коробка передач мотоцикла Иж Юпитер не имеет боковой крышки для доступа; поэтому требуется разобрать двигатель с коробкой передач, учитывая при этом порядок разборки, рекомендуемый заводом. У снятого с рамы двигателя снимают патрубок карбюратора, пусковую педаль и педаль переключения передач. Затем снимают крышку люка, находящегося внизу картера, и ослабляют имеющийся под ней стяжной болт маховика. После этого отвертывают стяжные болты и выбивают из отверстия впереди картера установочную втулку, в результате картер двигателя и коробки передач можно разобрать на две половины, при этом выпадает шарик из отверстия первичного вала. Из открытых половин картера можно вынуть все, за исключением первичного и вторичного валов. Их вынимают так же, как и у коробки передач мотоцикла Иж-56 при втором способе разборки.
Механизм коробки передач собирают в правой половине картера. Метку на зубе сектора совмещают с меткой, накерненной около впадины между зубьями вала переключения. На коренную шейку правой половины коленчатого вала устанавливают шпонку и надевают маховик. На коренную шейку левой половины коленчатого вала также устанавливают шпонку. Предварительно очищенные плоскости разъема картера смазывают бакелитовым лаком. Соединяя половины картера, левую половину надевают на вал переключения и, поворачивая маховик, совмещают шпоночную канавку в нем со шпонкой на коренной шейке, а также совмещают валы коробки передач с отверстиями в подшипниках. В последнюю очередь точно совмещают отверстия в картере для установочной втулки, осторожными ударами запрессовывают ее на место и завертывают крепежные винты. Перемещая маховик, устанавливают его с одинаковыми зазорами относительно стенок картера и затягивают до отказа стяжной болт маховика. В полость маховика для улучшения работы сальников заливают автотракторное масло.
Закрыв крышку люка и поставив педаль переключения передач, проверяют легкость вращения валов двигателя и коробки передач и легкость переключения передач.
Иж Юпитер карбюратор и его основные неисправности
2 Топливо не поступает в поплавковую камеру
Проверить наличие топлива в баке и действие топливного клапана, долить топливо или поставить кран в положение резерва.
Проверить и устранить засорение топливопроводов и крана
4 Утечка топлива или подсос воздуха
Устранить
5 Избыток топлива в цилиндре
Закрыть топливный кран и попытаться пустить двигатель, полностью открыв воздушную заслонку и дроссель
6 Воздушная заслонка туго вращается при открывании
См. п. 1
7 Дроссель не закрывается
См. п. 1
8 Пусковое устройство по-дает очень богатую или бедную смесь
Продуть каналы и жиклеры пускового устройства
9 Недостаток топлива во впускном тракте
См. п. 3
10 Пусковое устройство по-дает мало смеси
См. п. 8
11 Засорены вентиляционные отверстия в баке и поплавковой камере
Прочистить
12 Масло плохо перемешано с бензином
Перемешать топливную смесь
13 В топливе вода
Промыть систему питания, заменить топливо, отвернуть пробки жиклеров и продуть жиклеры
Двигатель не работает на малых оборотах холостого хода
14 Система холостого хода подает слишком богатую смесь
Проверить герметичность посадки топливного жиклера и установку винта качества смеси
15 Засорены жиклеры и каналы системы холостого хода
Прочистить и продуть воздухом
16 Подсос воздуха
Устранить
17 Система холостого хода подает очень богатую или бедную смесь
Отрегулировать качество смеси. Если неисправность не устраняется, прочистить систему
18 Низкий или высокий уровень топлива в поплавковой камере
Отрегулировать уровень топлива
19 Дроссель и воздушная заслонка открываются не полностью
См. п. 1
20 Нарушена заводская регулировка карбюратора
Проверить и восстановить соглано инструкции
21 Засорены жиклеры и каналы главной системы
Прочистить и продуть воздухом
22 Утечка топлива или под-сос воздуха
Устранить
23 Дозирующая игла выпала из дросселя
Укрепить иглу в дросселе
24 Дозирующая игла установлена неправильно
Переставить иглу
25 Главная система подает очень богатую или бедную смесь
Проверить и устранить засорение топливопроводов, жиклеров и каналов
26 Перелив бензина из поплавковой камеры
Проверить топливный клапан и поплавок
27 Засорены вентиляционные отверстия в баке и поплавковой камере
См. п. 11
28 Масло плохо перемешано с бензином
См. п. 12
29 В топливе вода
См. п. 13
30 Дозирующая игла установлена неправильно
См. п. 24
31 Засорены жиклеры и каналы главной системы
См. п. 21
32 Низкий уровень топлива в поплавковой камере
См. п. 18
33 Засорен воздухоочиститель
Прочистить, промыть, заменить фильтрующий элемент (бумажный)
34 Нарушена заводская регулировка карбюратора
См. п. 20
35 Утечка топлива
Проверить все соединения нИже уровня топлива, устранить
Сцепление ИЖ Юпитер и его основные неисправности
Основные неисправности сцепления - это пробуксовывание и неполное выключение (“сцепление ведет”).
Суть явления пробуксовывания заключается в проскальзывании ведущих и ведомых дисков относительно друг друга при полностью отпущенном рычаге управления сцеплением. Это происходит из-за необеспечения механизмом достаточного усилия прИжатия друг к другу дисков сцепления.
Причины, вызывающие пробуксовывание, могут быть следующие:
- неправильная регулировка;
- ослабление нажимных пружин;
- износ дисков сцепления;
- износ деталей механизма управления сцеплением.
Термин неполное выключение означает, что при полностью нажатом рычаге управления сцеплением ведущие и ведомые диски продолжают прИжиматься друг к другу с некоторым усилием и продолжают передавать незначительный крутящий момент от двигателя к коробке передач.
В большинстве случаев неисправности в работе сцепления устраняются регулировкой.
Схема проводки Иж Юпитер
Реле регулятор Иж Юпитер
Чтобы решить проблему частого выхода из строя реле регулятора на Юпитере, на мотоцикл ИЖ Юпитер вместо серийного регулятора Иж-56 сб. 32 можно установить реле-регулятор РР-1. Для этого нужно отсоединить дополнительное сопротивление статора генератора от массы, а конец провода изолировать. Установку производить, использовав специальный кронштейн (рис. 7.18), который крепится на болтах инструментального ящика. Кронштейн крепления прежнего реле снять. Для обеспечения нормальной работы нового реле регулятора присоединительные клеммы должны быть опущены вниз.
Это основные моменты по ремонту мотоцикла. Что бы получить ответы на вопросы, которые не описаны выше, можно скачать "Иж Юпитер руководство по эксплуатации" из интернета и там обязательно найдется нужная информация.
Также необходимо знать что часть деталей на мотоцикл Иж Юпитер подходит от более поздних моделей серии. Так как запчасти Иж Юпитер по каталогу подобрать уже не возможно - читайте руководство пользователя о взаимозаменяемости узлов и деталей.
Читайте также: