Не работают фары москвич 412

Обновлено: 02.07.2024

Ну дык надо проверить, есть ли плюс на втягивающее. А приборы то хоть работают?

Ну тогда проверяй плюс на тонком проводе стартера или попробуй отвёрткой на прямую замкнуть.
т.е мне надо плюс на тонкий провод дать? если не заведется, то неисправно втягивающее?

Подашь плюс на тонкий провод, стартер начнёт крутить, если заведётся, то стартер исправен, но нет плюса с замка, а там уже и дальше копать.

Подашь плюс на тонкий провод, стартер начнёт крутить, если заведётся, то стартер исправен, но нет плюса с замка, а там уже и дальше копать.
а если напрямую замкнуть отверткой, что там именно замыкать?

Толстую клемму, которая от аккума и тонкую клемму. Подлезть без проблем, даже в белой рубашке.
я вот не понимаю, была у меня уже такая беда, но в тот раз с рукоятки быстро завел, в этот раз даже намеков не было, так крутил, аж ручку согнул

Ну что я могу сказать на расстоянии. Секс по телефону меня не вставляет. Восстанови сначала электропитание, а потом уже надо дальше думать, проверять искру и т. д.

Зажигание токо включить не забудь.Включаешь зажиг,перемыкаешь отверткой клеммы на бендиксе и все дела.Ну а потом ужо копаешь куда плюс пропал на тонкий провод бендикса.

Проверить вообще-то подачу бензина. Потом искру. искра вроде есть, но ее инергия бывает слабовата (зазор в трамблере, не разболтался ли подшипник, как там контактная группа и не редко - конденсатор, проводок отвалися от коррозии или пробит). Еще их беда - пусковое устройство карбюратора. Частенько там масло или мембрана. Ну там провода, свечи, наконечники - это тоже )))) Да, еще сырость. бывает крышка изнутри сыреет - пробивать начинает. Но на самом деле там все проще простого. И если все это содержать в хорошем состянии то проблем с ним, Москвичем, мало. Их было у меня штук 6ть. Я любил их больше Жигулей классических почему то. Хотя против 2106 ничего плохого сказать не могу.

да выбрось ты его уже
только достался, а ты говоришь выкинь, хочу разобраться, хоть и мало что понимаю

Нажмите для увеличения (500 КБайт)

Описание:

1 - подфарник;
2 - фара;
3 - звуковой сигнал;
4 - лампа габаритного света в фаре;
5 - лампа дальнего и ближнего света;
6 - лампа габаритного света;
7 - лампа переднего указателя поворота;
8 - боковой повторитель указателя поворота;
9 - свеча зажигания;
10 - распределитель зажигания;
11 - генератор;
12 - реле-регулятор;
13 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
14 - переключатель указателей поворота и выключатель звукового сигнала;
15 - прерыватель указателей поворота;
16 - штепсельная розетка;
17 - выключатель света заднего хода;
18 - блок плавких предохранителей;
19 - выключатель сигналов торможения;
20 - аккумуляторная батарея;
21 - стартер;
22 - датчик указателя давления масла;
23 - катушка зажигания;
24 - антенна;
25 - электродвигатель вентилятора отопителя;
26 - соединительная муфта;
27 - прикуриватель;
28 - выключатель электродвигателя вентилятора отопителя;
29 - выключатель электродвигателя стеклоочистителя;
30 - выключатель (замок) зажигания;
31 - электродвигатель стеклоочистителя;
32 - плавкий предохранитель;
33 - радиоприемник;
34 - громкоговоритель;
35 - указатель температуры охлаждающей жидкости;
36 - контрольная лампа включения дальнего света фар;
37 - лампа освещения шкал приборов;
38 - указатель давления масла;
39 - указатель уровня бензина;
40 - контрольная лампа включения указателей поворотов;
41 - амперметр;
42 - выключатель фонарей света стоянки;
43 - центральный выключатель света;
44 - фонарь света стоянки;
45 - ножной переключатель света;
46 - лампа освещения багажника;
47 - плафон освещения салона;
48 - дверной выключатель плафона;
49 - датчик указателя уровня топлива;
50 - задний указатель поворота;
51 - лампа габаритного света;
52 - задний фонарь;
53 - лампа сигнала торможения;
54 - лампа света заднего хода;
55 - фонарь освещения номерного знака.

none Опубликована: 2010 г. 0 1

Вознаградить Я собрал 0 0

Оценить статью

Средний балл статьи: 0 Проголосовало: 0 чел.

Комментарии (7)
| Я собрал ( 0 ) | Подписаться

Для добавления Вашей сборки необходима регистрация

Обращаю внимание, схема может несколько отличаться, возможно это связано с годом выпуска авто.
Эта вроде ИЭ (экспортный вариант)

Не могли бы вы все версии схем выложить?

Подскажите пожалуйста, купил акумулятор новую, подключил, напряжение не идёт, ни на фары ни на зажигание, но идёт на розетку под капотом, в чем проблема?

Расположение органов управления
Расположенные в зоне рабочего места шофера различные органы управления автомобилем могут быть классифицированы по назначению как управляющие пуском и работой двигателя, работой механизмов и агрегатов силовой передачи (трансмиссии), направлением движения автомобиля,звуковой и световой сигнализации,работой приспособлений и оборудования,предназначенного для поддержания прозрачности ветрового стекла и для отопления салона кузова.
Многие органы управления автомобилем Москвич-412 имеют общепринятые расположение и и конструкцию.

Включатель 9 зажигания и стартера закреплен в кронштейне на наружной трубе рулевой колонки.
Цилиндр включателя 9 зажигания может быть установлен с помощью ключа в одно из четырех положений .В трех положениях цилиндр фиксируется, а в четвертом удерживается усилием руки.Из исходного положения (прорезь в цилиндре замка расположена вертикально) цилиндр замка может быть повернут по часовой стрелке последовательно в два положения .При повороте до первой фиксации (щелчка)замыкаются цепи зажигания и радиоприемника; при повороте в следующее положение (до отказа) остается включенной цепь зажигания и включается стартер (радиоприемник выключен). При выключении стартера (т.е. при при ослаблении нажима пальцев руки на ключ) цилиндр замка возвращается в предыдущее положение усилием спиральной цилиндрической пружины,помещенной внутри корпуса замка.
При повороте цилиндра замка из исходного положения против часовой стрелки до фиксации (щелчка) включается цепь только радиоприемника.
Ручка 5 управления воздушной заслонкой карбюратора используется при пуске в ход и последующем прогреве холодного двигателя. При вытягивании ручки на себя до отказа воздушная заслонка закрывается.
Рукоятка 10 управления жалюзи радиатора позволяет позволяет менять положение сердцевины радиатора,открытую для сквозного прохода через нее воздуха. При выдвинутой до упора в кронштейн рукоятке створки жалюзи устанавливаются перпендикулярно сердцевине радиатора, и она практически полностью открыта для прохода воздуха. При необходимости форсирования теплового режима работы двигателя следует потянуть на себя рукоятку,установив ее в одно из шести фиксирующихся положений(фиксатор размещен в кронштейне рукоятки).
Рычаг 16 переключения передач может быть установлен в одно из положений,схема которых нанесена непосредственно на его головке.При перемещении рычага вправо от нейтрального положения для последующего включения передачи заднего хода требуется преодолеть сопротивление пружины специального упора.Этот упор предохраняет от случайного включения передачи заднего хода при движении автомобиля вперед.
Пи включении передачи заднего хода автоматически включаются задние сигнальные лампы в отсеках света заднего хода комбинированных задних фонарей, освещающие также дорогу в непосредственной близости от автомобиля.
Для заблаговременной сигнализации о предпринимаемом маневре или повороте автомобиля служит рычаг 14 переключателя световых мигающих указателей поворотов .
Для сигнализации о намерении повернуть автомобиль направо рычаг 14 перемещают вверх до упора,а для сигнализации о повороте налево-вниз.Помещенная в левом верхнем углу комбинации приборов 23 контрольная лампа с рассеивателем зеленого цвета дублирует мигающий свет включенных указателей поворотов.
Механизм переключателей указателей поворотов устроен таким образом,что при выходе автомобиля из поворота на прямую рычаг 14 автоматически возвращается в среднее(нейтральное) положение и мигающие световые сигналы фонарей выключаются.
Вытяжную рукоятку 35 привода ручного тормоза для затормаживания автомобиля вытягивают на себя до отказа.Для последующего оттормаживания поворачивают рукоятку по часовой стрелке до упора.
После 1973 года на Москвичах вместо вытяжной рукоятки привода ручного тормоза применяется рычаг 3 ,расположенный на туннеле пола кузова,между передними сидениями.Для затормаживания автомобиля охватывают рукоятку рычага и большим пальцем руки нажимают на кнопку 37 предохранительной защелки,а затем поворачивают рычаг снизу вверх.В этом положении рычага включается контрольный фонарь(светофильтр красного цвета) в верхней части шкалы комбинации приборов 23 .
Следует отметить,что упомянутый контрольный фонарь в комбинации приборов предназначен для сигнализации об аварийном выходе из строя одной какой-либо ветви системы раздельного гидропривода тормозов на автомобилях,оборудованных такой системой.Включение этого фонаря при каждом затормаживании автомобиля ручным тормозом используется в качестве способа систематического контроля исправности его лампочки и проводки.
Ручка 8 центрального переключателя света может быть установлена в одно из следующих фиксируемых положений:
вдвинута до упора в гайку крепления переключателя-приборы освещения выключены;
вытянута в первое положение-включены габаритный свет в подфарниках(или ближний свет в фарах в зависимости от положения кнопки 1 ножного переключателя света фар) и в задних комбинированных фонарях,а также освещение номерного знака;
вытянута во второе положение до упора-включены свет фар,габаритный свет в соответствующих отсеках задних комбинированных фонарей и освещение номерного знака.
При первом и втором положениях ручки поворотом ее по часовой стрелке включают лампочки освещения шкал контроль-измерительных приборов и плавно регулируют яркость освещения.
Кнопка 1 переключателя света фар находится около ступни левой ноги шофера,на наклонном полу кузова.
Работа ножного переключателя света зависит от положения ручки центрального переключателя.Если ручка вытянута в первое положение ,то последовательным нажатием на кнопку 1 переходят от света подфарников на ближний свет фар (и наоборот); при втором положении ручки-переключают ближний свет фар на дальний (и наоборот).
При включении дальнего света фар шофер получает > световой сигнал от фонаря,помещенного в правом верхнем углу комбинации приборов.
Трехпозиционный включатель 30 (тумблер) предназначен для включения дополнительных фонарей света стоянки ,укрепленных на задних стойках кузова.Установкой ручки включателя в правое или левое положение включается лампа фонаря,помещенного на соответствующей стороне кузова автомобиля( одновременное включение обоих фонарей исключено).
Фонарем света стоянки следует пользоваться с целью экономии расхода энергии аккумуляторной батареи (при выключенном габаритном освещении) при стоянке автомобиля на обочине дороги длительное время. При этом обязательно включать именно фонарь на той стороне автомобиля ,с которой возможен беспрепятственный проезд транспорта всех видов.

Для управления работой стеклоочистителя предназначен ручка 6 закрепленная на валике включателя электродвигателя.

Ручка 6 может быть повернута в одно из трех положений: стекло - очиститель выключен медленное,и быстрое движение щеток 26 . При вращении ручки 6 по часовой стрелке скорость вращения якоря элект - родвигателя стеклоочистителя увеличивается.При выключении стеклоочистителя его щетки автоматически устанавливаются в нижнее исходное положение.

Если ветровое стекло забрасывается дорожной грязью,то следует включить омыватель ветрового стекла — вытянуть до отказа левой ру - кой ручку 7 штока насоса омывателя,а затем быстро отпустить ее.

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Не работает вентилятор
Недостаточный уровень охлаждающей жидкости
Радиатор печки забит
Неисправен термостат двигателя
Неисправна помпа двигателя
Пробита прокладка головки двигателя
ВИДЕО ВЕРСИЯ

Для начала давайте подумаем – как же прогревается автомобиль? Как мы все с вами знаем, при работе двигатель внутреннего сгорания очень сильно разогревается, происходит это от трения поршней о стенки цилиндра, а также от сгорания топливной смеси. Если не охлаждать мотор, то он быстро выйдет из строя (поршни банально заклинит). Сделана целая система охлаждения из патрубков, трубок и радиаторов, которая не дает перегреться силовому агрегату. Так вот один из радиаторов стоит внутри салона, под панелью приборов. Если не вдаваться в сложные технические подробности, то этот радиатор печки (прогреваемый охлаждающей жидкостью двигателя), и разогревает ваш салон. А чтобы эффективность отопления вырастала в разы, рядом присутствует вентилятор (имеющий несколько режимов работы, быстрее — медленнее) который обдувает этот радиатор, благодаря чему в салон интенсивно идет теплый воздух (как на стекла, так и пассажирам). И если что-то нарушает этот процесс работы, то в салон поступает холодный воздух, то есть печка не греет. Теперь давайте поговорим, собственно, об основных причинах

Всего причин плохого разогрева около пяти.

Не работает вентилятор

Самая банальная причина, бывает — не работает вентилятор, банально не обдувается, а соответственно теплый воздух плохо поступает в салон, а точнее вообще не поступает. Конечно, радиатор печки будет разогреваться, но для отопления всего салона, это крайне не достаточно.

Нужно заменить вентилятор или электронику, которая им управляет. Либо посмотреть предохранитель, часто он просто перегорает и его нужно заменить.

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости

Такое сейчас маловероятно, потому как на многих современных автомобилях стоят датчики уровня тосола – антифриза. Однако, такие случаи имеют место быть (скажем в автомобилях предыдущих поколений). Представьте — ушел антифриз или тосол (может быть из-за течи радиаторов или патрубков), в печку не поступает достаточно разогретой жидкости, и она практически холодная, вентилятор дует, а воздух холодный (она попросту не греет). Нужно добавить охлаждающую жидкость до уровня, (как это сделать читаем здесь). Также если радиаторы или патрубки текут, то нужно устранить течь.

Радиатор печки забит

Причин может быть несколько:

Первая – неправильное смешение антифризов и тосола. Например в G13 вы залили скажем G11 или вообще ТОСОЛ, тогда возможно проявится осадок, который достаточно быстро забьет все тонкие патрубки радиатора.

Второе – заливали воду. Вода вызывает не только ржавление металлов в системе, но и образовывает накипь на стенках.

Третье — устраняли течь радиатора печки или основного радиатора всевозможными герметиками. С одной стороны лечим, с другой калечим. Ходы в радиаторе могут закупориваться излишками этого герметика, жидкость не может нормально в ней циркулировать, а соответственно и разогреть ее, а значит — не будет толком греть. Правда, у вас двигатель может показывать большие температуры, на уровне предела (главное его не перегреть). Нужно либо промывать систему, чистить радиатор, либо попросту менять этот радиатор.

Неисправен термостат двигателя

Теперь о более сложных поломках. Если у вас с самой печкой все нормально, вентилятор работает, а греет плохо, то может быть дело в термостате двигателя.

Решение одно это замена термостата! Причем, чем быстрее, тем лучше, все же стекла у вас в салоне также не будут оттаивать, что зимой чревато, ибо ухудшается видимость.

Неисправна помпа двигателя

Помпа, это по сути механический (бывает и электрический) насос двигателя, который качает горячую жидкость по системе. То есть из блока силового агрегата, по патрубкам и далее в радиаторы, для охлаждения. А в нашем случае и для обогрева салона.

Очень часто помпа приводится в движении при помощи ременной передачи от коленчатого вала силового агрегата.

Основные поломки такие:

Пробита прокладка головки двигателя

Все дело в том, что мотор это не монолитная конструкция, у него есть головка блока и сам блок. Соединяются они через специальную прокладку. Если эта прокладка пробита (а такое бывает, например при плохой протяжке), то охлаждающая жидкость будет уходить в цилиндры или глушитель (из глушителя будет валить белый густой дым). Таким образом, охлаждающей жидкости будет не хватать в системе (возможно проявление воздушных пробок) и поэтому печка будет плохо греть! Нужно срочно менять прокладку головки блока, иначе можно убить двигатель, через перегрев.

Наверное, это все основные причины, когда печка плохо греет! От себя хочу заметить, что в большинстве случаев это неисправность термостата (примерно в 70%). Так что первым делом проверяйте – меняйте его.

Сейчас небольшое полезное видео, смотрим.

А на этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

(27 голосов, средний: 4,00 из 5)

Михаил из Авто-Ретро

1. Заменил уплотнители на дверях на семерочные.
2. Снял печку, перевернул радиатор – горячий тосол заходит сверху, а холодный выходит снизу.
3. Отогнул лопасти крыльчатки на бОльший угол.
4. собрал печку без щелей, поролоном все проложил.
5. Повысил температуру двигателя – картонка перед радиатором, кошма сверху.

не поставил газелевскую помпу – жаба задавила.

до -20 ездить можно было, а то сначала уже при -5 все стекла замерзали.

>Ставить жигулевскую печку? Есть ли опыт установки?
>
>Михаил из Авто-Ретро

Ездить с открытым воздухозаборником, на скорости выше 60 вентилятор выключать – самотека вполне хватает, а если еще лопастями гнать, то время пребывания воздуха в радиаторе печки просто недостаточно для нормального прогрева.

У себя ничего не переделывал – просто привел в порядок штатную систему отопления. В машине тепло. Стекла не индевеют, обогрев заднего стекла работает первые пять минут после выезда, потом уже не нужен.

Поставь картонку, посмотри что изменится.

У него кран стоит не на выходе, как у нас, а на входе, и вход у них сделан сверху. Т.е. ОЖ не продавливается снизу вверх через радиатор, как у нас, а наливается в него сверху.
Это раз.

Второе.
На ИЖах отвод ОЖ в печку сделан от 4-го цилиндра, т.е. прежде чем попасть в печку, ОЖ проходит, омывая все горшки, а не прямо из радиатора. По крайней мере я так себе это представляю. Может ты знаешь что-то такое, чего я не знаю. Потому, вроде бы, неважно, открыт или закрыт термостат, через печку идет горячая жидкость из двигателя. Обрати внимание, печка дает теплый воздух раньше, чем открывается термостат при прогреве.

А вот с какой точки берется ОЖ в АЗЛК, я, признаться, никогда не понимал. И до сегодняшнего дня считал АЗЛК-шную систему дурацкой.
А потом прочел постинг Белоконя.
Возможно, он тоже немного ошибается, но все не так просто.
Короче, опять почва для размышления и рукоприкладства

>*Это у тебя-то холодно?! Ты в моем не сидел. Пошарься по архивам месяца полтора назад я тут тоже с этим вопросом выступал. Поставил мотор от девятки использовал штатное крепление, проложил между мотором и кольцом в котором он держится полоску трехслойного туристического коврика производства ИЖеского завода пластмасс 🙂 и двусторонний скоч между кольцем и ковриком и между ковриком и мотором. Дополнительное сопротивление (между мотором и выключателем повесил на болтик к которому штатно динамик в торпеде крепился (уменя его всеравно нет))и выключатель от 2141 с помощью напильника подогнал вместо штатного (но у меня там все поворотными ручками включалось, а не кнопками).
>В результате потеплело и у мотора появилась третья скорость 🙂
>Удачи.

Качество дрянь ,по крайней мере было год назад,три помпы меняли – текут по валу двигателя ,уплотнение там метал об метал (шайба и втулка),может сейчас чего изменили ,но прошлогодняя дрянь,и почему нельзя было поставить простой резиновый сальник – загадка.Мы ставили ее на зубилу с высокой панелью ,действительно наступает настоящий Ташкент.Вот бы импортную какую помпу найти ,было бы не плохо.

>Совершенно не надо. Если там стоит двухрядный радиатор отопителя, то даже и с ним машина должна нормально греться (у меня старый, трёхрядный)! Если отбор от впускной трубы и движение сверху вниз, как по-старому, то скорее всего просто завоздушился верх отопителя. Надо заполнить тосолом. Если отбор от 4-го цилиндра блока и направление снизу вверх (ИЖ), то вообще проблем быть не должно.
>Коля.

И. Смоляр, Черниговская область

Чтобы улучшить забор воздуха в отопитель, можно удалить защитную решетку, прикрывающую вход в лючок воздухозаборника, укрепив сеточку с более крупными ячейками размером не менее 3х3 мм. Производительность вентилятора повысится, если увеличить размеры его крыльчатки, наклепав новые, более широкие (52 – 54 мм) лопасти прямо на старые, а лучше – на обрезанную ступицу. Собирая отопитель, нужно тщательно отрегулировать положение вентилятора относительно теплообменника (радиатора). Для максимально эффективной работы необходимо оставить между ними зазор не более 2-3 мм, смещая крыльчатку на валу электромотора или сам электромотор – в гнезде крепления.

Движение воздуха на выходе из отопителя улучшится, если срезать вертикальные боковые стенки двух его заслонок, которые регулируют поступление тепла к ногам пассажиров.

Все перечисленные здесь работы удобно делать в комплексе, один раз демонтировав отопитель и слив тосол.

Диск сцепления ведомый – металлический диск, к которому с двух сторон приклепаны фрикционные накладки. Посажен на шлицы первичного вала КПП. Используется для плавной передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии при переключении скоростей.

Дроссельная заслонка – специальный клапан в виде вращающейся на своей оси пластины, которая приводится в действие педалью акселератора. С помощью заслонки водитель изменяет подачу воздуха или топливо-воздушной смеси в цилиндры, соответственно, и мощность двигателя.

Зазор в приводе клапанов – расстояние между толкателем и кулачком распределительного вала (коромыслом и стержнем клапана), необходимое для того, чтобы обеспечить плотную герметичную посадку клапана в гнездо после теплового расширения деталей клапанного механизма.

Зазор свечи зажигания (искровой промежуток) – расстояние между электродами свечи зажигания. Должен соответствовать характеристикам системы зажигания, в частности, величине напряжения высоковольтной цепи.

Инерционные ремни безопасности – ремни, оборудованные автоматическим устройством, которое выбирает уровень их натяжения и дает водителю или пассажиру возможность свободно перемещаться. При резких движениях человека или внезапной остановке автомобиля механизм натяжения блокируется, удерживая сидящих в креслах.

Инжектор (форсунка) – элемент системы питания, используемый для подачи бензина во впускной тракт или в камеру сгорания. Существуют системы питания с одним (центральный впрыск) и с отдельными инжекторами на каждый цилиндр (распределенный впрыск).

Подготовил Игорь Широкун
Фото Юрия Нестерова

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также: