Не включается зажигание москвич

Обновлено: 04.07.2024

поставил сегодня всю эту петрушку, настроил, на холостых работало отлично. прогрел. решил проехаться посмотреть как оно будет под нагрузкой себя вести. вот началось прям незнаю как назвать. некоторое непродолжительное время работает нормально, а потом двигатель начинает очень нестабильно работать и глохнет. при попытке удержать его в работе громко стреляет в выхлопную и глохнет. после этого не заводится. ставлю МД-1 - всё вроде работает. только датчик холла как-то непонятно работает. думал может попало туда чего или со шторкой какая-то хрень. разобрал - всё в норме. собрал обратно заводится, на холостых работает. выехал со двора, проехал пару кварталов, развернулся и обратно во двор. немного недоехав глюк повторяется. разобрал-собрал - всё работает. доехал домой и не стал больше лазить. что за прикол такой?

_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!

тот кто ищет тот что-то знает

Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой

Может гдето контакт пропадает? или комутатор глючит. хотя если стреляет в выхлопную то зажигание позднее. ты трамблер хорошо закрутил?

_________________
Ну и что, что не отремонтировал - зато посмотрел, что внутри!
Мой глушитель не гнилой, мой глушитель прямоточный. Дырки в крыльях - стиль такой, и чугунный бампер прочный!
Слепая вера в своих лидеров, да и во что бы то ни было, приведет к тому, что вас просто-напросто убьют! (с) Bruce Springsteen

да хорошо закручивал. когда глюк проявился второй раз я вместо коммутатора всунул МД-1 и начал трамблер крутить. лампочка горела почти во всём диапазоне.после того как разобрал-собрал заработало нормально.

тот кто ищет тот что-то знает

Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

А датчик Холла не может такие фокусы вытворять?

Если б ты еще обьяснил что это значит. я ж БСЗ пока только на каринках видел :smile:

да я сам вчера первый раз БСЗ в руках подержал. вот и спрашиваю что куда почём и что это может такие глюки давать. МД-1 - прибор Мгновенной Диагностики. по лампочкам проверяется работоспособность катушки зажигания, датчика холла и наличие питания с замка зажигания.

тот кто ищет тот что-то знает

Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

_________________
Москвич 407 1959 (подарил брату)
Москвич 412Э 1975 (продан)
Renault Sandero 1.4 Laureate 2010
Opel Combo 1.3 cdti 2006

Кто в пробке постоял - тот над мопедом не смеётся!

а чем вы тогда это объясните: сразу после проявления глюка я ставил МД-1 и крутил руками трамблер во все стороны до упора и в первый раз лампочка горёла всё время - не гасла, а во второй только в одном положении гасла. а после сборки-разборки трамблера датчик холла работал чётко. я думаю на него всё-же.

тот кто ищет тот что-то знает

Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

ДХ по идее можно проверить так. опять заводишься, едешь пока снова глюк не вылазит, тыкаешь аварийное зажигание и пробуешь завестись, завелась-ДХ не завелась-коммутатор

А что значти свечение светодиода в определенные моменты или постоянно?

купил сегодня ДХ и бегунок. электрик у которого всё брал посоветовал проверить ещё косу. чтоб был нормальный контакт в разъёме. и когда проверял новый ДХ я понял как оно работает. когда шторка закрыта - искра есть. я чёто думал что наоборот. и когда он ДХ вытащил из своего стенда, то искра пошла. значит те глюки, которые у меня были вероятней всего связаны неконтактом в разъеме.

тот кто ищет тот что-то знает

Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

Как раз хотел написать - пропаяй контакты в разъёмах. Самый распространённый трабл в БСЗ. Смотрю, сами уже до того дошли. И ещё добавлю, тыкая разъёмы на место, досылай по отдельности каждый провод, чтоб хорошо сел на место, иногда вываливаются из колодок, когда сажаешь на места.

_________________
Лучьше калымить в Гондурасе, чем гондурасить на Колыме
=АЗЛК 2141, 1.6 ВАЗомотор, БСЗ, Солекс 053, ЭСП, ОТ, ПВТ, ЭУЗ=

до пайки дело не дошло. при ближайшем рассмотрении оказалось что коса - полное говно. каждую клемму пришлось дожимать обжимкой. провода тоненькие, жилок мало - вобщем капец. решил купить нужных клемм и собрать её по-своему. ко всему переставил коммутатор на более благоприятное для него место - на ровную плоскость (сначала не придал охлаждению должного внимания), зачистил наждачкой до металла место на кузове и на саморез с широкой шляпкой посадил минусовой провод, снял катушку и зачистил шкурой места прилегания катушки к кузову.
плюс поменял датчик холла - купленный выглядел более качественным и бегунок (тот что стоял изначально был треснутым или я его треснул. ) - тоже оказался более качественным на вид. всё это дело поставил - завелась. прогрел, проехал пару раз по двору - вроде работает. но стук не пропал и тяга не появилась. последнее что я сделаю - отрегулирую клапана. если и это не поможет - отдам карбюраторщику на истерзание. пусть он с ней любится.

тот кто ищет тот что-то знает

Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

Вернее как, заводится, только когда стартер отключен. Картина такая вобщем: стартер крутит - искры нет. Не крутит - есть. ЗЗ не при чём. Сопли на прямую на стартер результата не дают. На КЗ тоже. Как только прекращает работать стартер, - мгновенный старт. МОСКВИЧ. Бесконтактное зажигание. ХЗ какого года машина, старая очень. Поговорим?

delavar

Там по заводскому катушка на три контакта. Как-то так: Когда стартер крутит - включается через нагрузочное сопротивление (хреновина прям на катушке прикручена была) питание катушки, когда замок в положении "Зажигание" - питание подается напрямую. Это для того, чтобы при просадке напруги катушка выдавала стабильную искру. В общем - ищи где-то возле КЗ проводки. Вроде один желтый. вообще байан.
Провод от контактов пуска стартера на катушку где-то вистит в воздухею Его надо к катушке на "плюс" повесить.

Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Объявления

Высоко поставили чтобы не сп. украли. Неразрешимая задачка однако. Разберитесь с камерой, на ней возможно есть регулировка чувствительности. Блин опять проблема, лезть высоко. Глупость умноженная на технически сложное воплощение. Лапша проводов от здания до столба, что бы удобно было сдёрнуть всё это. Разобрать камеру, сообразить, по советам помощников на удалёнке, куда там подключить и не испортив камеру, у вас получится?

Доброго вечера, друзья. Наверное сборкой усилителя на TDA205/LM1875 уже никого не удивишь, но все же мне понадобился усилитель в мою домашнюю мастерскую и было решено сделать абы играло что-то. Да и не просто банально в отдельном корпусе из Китая, а чтобы усилитель был вмонтирован в отсек 5.25" вместо сидюка, которым мне не приходилось пользоваться уже много лет. Вообщем сказано сделано: Усилитель собран по схеме некогда всеми любимого ИТУН от Linkor. Для него был сделан импульсный БП на IR2153 мощностью до 80Вт +/-22В по схеме из темы "Надежный ИИП на IR2153 (софтстарт+защита от КЗ)". Добавлена приблуда для авторегулировки оборотов вентилятора на двух транзиторах. Ну, и решено было внедрить дешевый usb ЦАП на рсм2704, чтобы избавиться от шумов этого кривого кодека АС97. Под платой ЦАПа еще установлено реле для обеспечения так называемого ремоута, чтобы эта конструкция выключалась и включалась вместе с компом. Примерка на рабочее место. И наконец все собрано и запущено. Внутри системника провода развел аккуратненько, чтобы ничему не мешали. С мордой усилка особо не морочил голову. Обеспечил вентиляцию-забор воздуха и ладно. Что сказать пот качеству звука. Да это определенно не Натали))), но хочу заметить, что превзошло ожидания, как по качеству с лучшей стороны, так и по мощности (около 30Вт на 5Ом). З.Ы. Не хочу сказать, что у меня там все правильно скомпоновано, но я исходил из выделенного пространства. Сейчас скажут, что надо было таки Д-класс, но для этой конструкции у меня все валялось по закромам, а цель была по максимуму бюджетно. Вообщем мне нравится, что получилось, а вы уж судите, как хотите))).

@Пупkин Пропаять детали, по крайней мере 6-ти ногая деталь, с маркировкой 6130, похоже очень плохо припаяна.

Электрический(дистанционный) выключатель массы автомобильный.Кнопку нажал-замкнулись контакты,нажал-разомкнулись.Громоздко конечно.Зато ампераж.

Точно "-"? как он будет работать без минуса? А так посмотри соединение клем с проводами.

я немного не то хотел сказать, у меня было что-то похожее когда я меняя блок предохранителей случайно соединил не те провода, тоже не глушилась зараза, но и не заводилось. может где-то провод с аккумулятора + замкнул на провод что идет к стартеру и замку

Очень похоже, что сгорел амперметр - попробуй соединить клеммы, идущие к амперметру, напрямую.

Да, именно он. У меня однажды как-то тоже внезапно всё обесточилось, так на поверку выяснилось, что клеммы амперметра оплавились и обуглились. Зачистил и соединил их напрямую и теперь уже работает почти 8 лет без проблем.

Рассмотрим неисправность, при которой при повороте ключа замка зажигания в положение стартер, якорь стартера не вращается. Одной из причин этой неисправности является отсутствие контакта в замке зажигания, в результате чего плюс не подается на реле включения стартера и, естественно, он не включается. Проверить выключатель замка зажигания можно следующим образом.

Отсоедините от зажима тягового реле стартера провод (черного цвета) и подсоедините к нему контрольную лампу, второй конец которой соедините с массой. Поверните ключ замка зажигания в положение стартер. Если при этом контрольная лампа загорится, значит, замок зажигания исправен, если нет, то нужно снять нижний декоративный кожух рулевой колонки, чтобы добраться до контактной части замка зажигания и, сняв черный провод с зажима 50, подсоединить контрольную лампу к этому зажиму, а второй конец контрольной лампы соединить с массой. Повторите проверку, чтобы окончательно убедиться, что причина неисправности кроется в замке зажигания, а не в повреждении черного провода, идущего от замка зажигания к стартеру. Если все повторилось, то нужно заменить контактную часть замка зажигания без снятия его с рулевой колонки. Временно можно пользоваться стартером для пуска двигателя, соединяя отрезком провода зажим на стартере, к которому подходит черный провод, с зажимом, к которому подходит плюсовой провод от аккумуляторной батареи. Если выключатель замка зажигания исправен, то причина неисправности заключена в самом стартере. Это отсутствие контакта в выключателе тягового реле. Для устранения этой неисправности отсоедините провода от стартера и снимите крышку выключателя с зажимами. Если контакты подгорели, зачистите их. Сильно выгоревшие зажимы поверните на 180° вокруг их оси. Причиной неисправности может быть и нарушение контакта щеток с коллектором. При этой неисправности действуйте, как описано в п. Проверка состояния щеточно-коллекторных узлов генератора и стартера. Кроме этого, может возникнуть и более серьезная неисправность — короткое замыкание в стартере. В этом случае нужно или менять стартер, или отдавать его в мастерскую. У стартера может встретиться и такая неисправность: якорь стартера вращается, но коленчатый вал двигателя не проворачивается. Причиной этой неисправности является пробуксовка муфты свободного хода привода стартера. В этом случае необходимо заменить привод стартера. В крайнем случае попытайтесь отремонтировать муфту свободного хода, как это описано в журнале За рулем № 4 за 1979 г. Для этого снимите стартер. Разобрав его, снимите муфту свободного хода. Разберите ее, разогнув завальцованный край обоймы. Вы легко обнаружите, что четыре ролика, которые должны свободно перемещаться под действием пружин, вследствие неровной поверхности в выемках не перемещаются. При помощи надфиля и шкурки отполируйте указанные поверхности, после чего смазанные маслом для двигателя ролики будут надежно выполнять свои функции, а собранная вами муфта свободного хода будет служить безотказно. Для того, чтобы вновь завальцевать край обоймы, сделайте в ней 12 треугольных вырезов и образовавшиеся зубцы загните молотком.

Если при включении стартера слышен повторяющийся стук тягового реле и шестерни о венец маховика и коленчатый вал при этом не вращается, то причинами могут быть разряженная батарея или отсутствие надежного контакта между зажимами и наконечниками проводов. Если после проверки неисправность осталась, значит, имеется обрыв в цепи удерживающей обмотки тягового реле стартера, который необходимо заменить.

Редко, но случается, что стартер после пуска не отключается. В этом случае нужно соблюдать хладнокровие и принудительно повернуть ключ из положения включения стартера, так как одной из причин этой неисправности является заедание замка зажигания. Если после поворота ключа зажигания стартер продолжает работать, то нужно быстро отсоединить любой провод от аккумуляторной батареи, а затем уже разбираться в причинах неисправности, которые могут заключаться или в заедании привода на валу якоря, или в спекании контактов тягового реле. В обоих случаях нужно снять стартер и устранить неисправность. Если же причина не в этом, то необходимо заменить реле стартера, так как в нем произошло межвитковое замыкание.

наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа
тел. 89148V83356

мир не такой как кажется, старший сержант? (с)

Машин у меня я пошел смотреть:)

акум еле еле крутит
искры нету от катушки
другую ставил тоже нету
что делать?

или надоть акум зарядить?

В твойм случае кумулятор однозначно надо менять/заряжать. Хотя если он старый то конченый - не будет заряд держать.хватит на пару раз попробовтаь завести.

На мой взгляд непрофессионала - при исправной электрике искра и при разряженном аккуме будет Я к тому что аккум всё ранво менять если хошь зимой заводиться)

где находится пробка на блоке тосол слить?

кстати искра нашлась мощная хорошая
карбюратор переливает. будемс менять

Авто: YAMAHA WR250F, TOYOTA Crown 2003, 173, 4WD

извращенцы. дайте машинке умереть спокойно. ей уже давно пора

ЦаО, смотришь со стороны свечных проводов на заднюю часть блока, слева внизу от выпускного коллектора. Если там нет пробки или краника, но оттуда отходит шланг - значит пробки нет. Тогда оставшийся тосол можно только выдуть через шланги.

Если карб переливает, его необязательно менять, а можно отремонтировать. Но насколько я помню, ты писал, что он Волговский. Это неприемлимо

Часть причин, по которым стартер отказывает в работе, рассмотрена в п. Пуск двигателя. Здесь мы рассмотрим неисправности, связанные с управлением стартером и неисправности самого стартера.

У стартера может встретиться и такая неисправность: якорь стартера вращается, но коленчатый вал двигателя не проворачивается. Причиной этой неисправности является пробуксовка муфты свободного хода привода стартера. В этом случае необходимо заменить привод стартера. В крайнем случае попытайтесь отремонтировать муфту свободного хода, как это описано в журнале За рулем № 4 за 1979 г . Для этого снимите стартер. Разобрав его, снимите муфту свободного хода. Разберите ее, разогнув завальцованный край обоймы. Вы легко обнаружите, что четыре ролика, которые должны свободно перемещаться под действием пружин, вследствие неровной поверхности в выемках не перемещаются. При помощи надфиля и шкурки отполируйте указанные поверхности, после чего смазанные маслом для двигателя ролики будут надежно выполнять свои функции, а собранная вами муфта свободного хода будет служить безотказно. Для того, чтобы вновь завальцевать край обоймы, сделайте в ней 12 треугольных вырезов и образовавшиеся зубцы загните молотком.

Особенностью автомобилей Москвич 2140 считается модернизация, которая произошла в 1981 году. При проведении регламентных работ этот факт необходимо учитывать, поскольку изменения коснулись многих узлов, включая и электрооборудования автомобиля.

Исторический экскурс

К середине восьмидесятых годов старая модель перестала отвечать общемировым запросам, особенно:

Устаревшая форма кузова, не позволявшая комплектовать автомобиль системами пассивной безопасности;
Мало функциональный салон проигрывал отечественным аналогам, не говоря уже об импортных моделях автомобилей, с которыми он соперничал;
Неинформативная панель приборов. Кроме того, она была еще и травмоопасной, поскольку никто не прорабатывал в те годы вопросы безопасности при ДТП;
Неэффективная тормозная система и т.д.

Период с 1976 по 1981 годы

Период с 1981 по 1988 годы

Начиная с 1981 года, Москвич 2140 перестали укомплектовывать двигателем М-408 ввиду его низкой мощности (56 л.с.), что не отвечало современным требованиям. А саму модель подвергли рестайлингу.

Передние дисковые тормоза (раньше устанавливались тормоза барабанного типа на переднюю и заднюю оси);
Из передних дверей исчезли форточки;
Автомобиль получил бампера новой конструкции;
Из внешней отделки убрали все хромированные молдинги, включая и хромированную решетку радиатора;
В салоне появились подлокотники и сиденья с подголовниками.

Из особенностей следует отметить:

Особенности электрооборудования

Серьезной модернизации вначале 90-х подверглись и электрические схемы автомобиля Москвич 2140. В частности:

В двухконтурной системе тормозов с вакуумным усилителем появилась электрическая схема датчика с контрольной лампой низкого уровня тормозной жидкости в расширительном бачке;
На автомобиль устанавливалась современная система органов управления новой панели приборов;
В базовой комплектации появилась двухрежимная аварийная сигнализация.

Справочно: Система аварийной сигнализации функционировала в двух режимах – дневном и ночном. По мнению разработчиков, яркий свет нужен только в светлое время суток, тогда как указатели поворотов и стоп-сигналы ночью могут слепить водителей сзади едущих автомобилей.

Реализовывалась эта функция следующим образом:

Совет: При обслуживании автомобиля своими руками, следует учитывать эту особенность и не пытаться изменить схему подключения.

За работу силового агрегата отвечала контактная система зажигания, традиционно применяемая в советских автомобилях:

При запуске двигателя АКБ (на схеме №10) питало катушку зажигания (№9);
Она генерировала ток высокого напряжения и подавала его на распределитель зажигания (№8);
Трамблер передавал разряды на свечи (№7), воспламенявшие топливовоздушную смесь в цилиндрах.

После запуска двигателя, ключ в замке зажигания (№1):

Справочно: Обслуживание системы зажигания сводилось к проверке зазора между электродами свечей и чистке контактов в крышке трамблера, которые могли пригорать.

Выводы

Читайте также: