Неисправности газ 53 двигателя

Обновлено: 18.05.2024

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Предлагаю вот такую тему. Будем обсуждать все о Газ 53. Доработи ,ремонт, ну и конечно фото своих трудяг.
Я начну первый.
Приобрел я сие чудо советского автопрома под названием ГАЗ-САЗ 35-07 Самосвал. Машина без движка, кпп, и еще очень всего много не хватает во общем разукомплектованная. Но рама и кабина очень хорошо сохранились для 88го года. Кузов подгнил, возили навоз и корм для норок и собольков. Пробег на спидометре 13 тыс км))). Все еще в родной плохо схоронившейся краске. Ну и опять полный капитальный ремонт))) Сборка машины с рамы.
Фото завтра.

Какой движок планируешь? МТЗ?

Сборка машины с рамы.

поздравляю с покупкой и снова капиталка. удачи

/ТОТ СвЕт ЧтО ПереЛиваетСя в КолоСьяХ не ПоПадёТ в СеРдцЕ ЗаляПаноЕ ЗлоСтю/

/век жыви, век учись/

/Опыт - это количество событий умноженных на выводы/

/ТРАКТОР - ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШЫ/

Какой движок планируешь? МТЗ?

Не буду родной втыкать, предлагают на выбор 66 или с БТРа. Который с шишиги в отличном состоянии а о змз-41 история умалчивает но уже знаю что запчастей на него х. найдешь а если и найдешь то цены будут как на мерседес(все таки чайкомотор).

Уже сделано: Замена втулок шкворней и самих шкворней, тормоза новые колодки цилиндры шланги, новые передние рессоры, резинки и тд и тп.

Ну дык следующий этап двигатель! Хочется услышать все плюсы и минусы ЗМЗэшную V8. В планах установка ГБО

ну с тормозами вы загнули-правильно отрегулируй и с половины качка на асфальте-бетонке юзом машина пойдёт.но следить надо регулярно если по грязи ездить-вынашивает с грязью и тормоза отходят к полу и на второй жим.охлаждение-если на тосоле то с термостатом исправным греется очень быстро,если без термостата то зимой весь укутанный можно не нагреть до 70-80.вылет второй и третьей в накате происходит от зазора между шестернями на вторичном валу-раньше в коробке вторичный вал собирался гайкой а позднее стопорным кольцом-вот с кольцом и бывает проблема.вытачивали шайбу распорную по месту и передачи переставали вылетать.но тут как повезёт с самой коробкой-у одного за 50тыс пару раз пришлось перебирать,моя отходила 150000 без ремонта,и сейчас живая только движок убили.резина которая стоит на переду не стот её оставлять-лучше достать радиалку-ходит намного дольше.а такая больше 20-30 тыс не выхаживала-стиралась в ноль,хоть на переду хоть на заду.хотя раньше в автошколе учили что резину положено менять через 50000км не смотря на её состояние-если радиалка и сотня не предел то эта диагоналка ни как не сможет до того рубежа дойти.да и в эксплуатации она намного грубее и жёстче.

Чрезмерное изнашивание подшипников коленчатого вала или распределительного вала
Перегрев двигателя, вызывающий чрезмерное разжижение масла
Ослабление пружины редукционного клапана или ее поломка
Изнашивание масляного насоса, вследствие чего через торцовые зазоры происходит перетекание масла
Подсасывание воздуха через неплотности, например в трубке
Вытекание масла через заглушки масляных каналов

Заменить вкладыши подшипников коленчатого вала или втулки распределительного вала
Охладить двигатель и устранить причину перегрева
Заменить пружину
Заменить паронитовую прокладку в насосе на бумажную.

При невозможности отремонтировать, насос заменить новым
Заменить уплотняющее резиновое кольцо трубки маслоприемника
Подтянуть заглушки, желательно на горячем двигателе, сняв крышку распределительных шестерен

Повышенный расход масла двигателем

Износ поршневых колец

Утечка масла через сальники и уплотнения
Подсасывание масла через впускные каналы:
через боковые прокладки впускного трубопровода
в зазор между впускным клапаном и его втулкой из-за разрушения маслоотражательного колпачка или изнашивания стержня и втулки клапана

Заменить поршневые кольца (в первое время после замены, пока кольца не приработаются, расход может быть повышенным)
Заменить сальники и устранить неплотности (заменить прокладки, подтянуть соединения)
Заменить прокладки втулку и клапан, заменить маслоотражательный колпачок

Быстрый перегрев двигателя

Заедание клапана термостата в закрытом положении или позднее открытие его
Засорение трубок радиатора накипью или продуктами коррозии

Снять термостат и проверить его работу.

При неисправности заменить
Снять радиатор с автомобиля и промыть

Двигатель не прогревается длительное время

Заедание клапана термостата в открытом положении или раннее открытие его

Снять термостат, проверить его работу.

При неисправности заменить

Течь охлаждающей жидкости из контрольного отверстия

Износ уплотнительной шайбы или манжеты сальника водяного насоса

Снять водяной насос с двигателя и заменить манжету сальника и уплотняющую шайбу

Шумная работа водяного насоса

Износ подшипников водяного насоса

Снять насос с двигателя и заменить подшипники

Пониженная компрессия в цилиндрах

Отсутствие зазора между торцом клапана и коромыслом, неплотное закрытие клапана
Обгорание рабочей фаски клапана

Негерметичность клапанов
Изнашивание, потеря упругости, поломка поршневых колец или закоксовывание их
Изнашивание цилиндра, царапины и задиры на нем
Зависание клапанов в направляющих втулках

Пробой прокладки головки цилиндров

Отрегулировать зазор между торцом стержня клапана и коромыслом
Прошлифовать фаску клапана или заменить клапан и притереть его
Притереть клапаны
Установить новые поршневые кольца.

Канавки и поршне очистить
Установить новую гильзу цилиндров и новый поршень с кольцами стандартных размеров
Устранить зависание клапанов
Заменить прокладку

Детонационные стуки в двигателе

Установлено слишком раннее зажигание

Применено низкооктановое топливо

Установить более позднее зажигание

Применить соответствующее топливо

Стуки в двигателе при применении соответствующего топлива и правильной установке зажигания

Увеличенные зазоры в коренных и шатунных подшипниках

Увеличенные зазоры в опорах распределительного вала

Увеличенные зазоры между поршневым пальцем и поршнем, пальцем и шатуном

Увеличенные зазоры между цилиндрами и поршнями, задиры и царапины на поверхностях цилиндров и поршней

Заменить вкладыши. Если необходимо, прошлифовать шейки коленчатого вала под ближайший ремонтный размер

Заменить втулки опор, расточить втулки под необходимый размер. Если необходимо, прошлифовать шейки вала

Заменить поршень и палец. В верхнюю головку та туна запрессовать новую втулку, прогладить брошью и развернуть

Заменить гильзы цилиндров в комплекте с поршня ми стандартного размера или отремонтирован, гильзы под ремонтный размер поршня. При смене поршня заменить втулку в головке шатуна и развернуть под стандартный размер пальца

Увеличенный зазор между стержнем клапана и втулкой
Изнашивание или задиры кулачков распределительного вала и толкателей, изнашивание опор подшипников распределительного вала
Изнашивание шестерни распределительного вала, ослабление ее посадки на ступице, изнашивание шестерен привода масляного насоса
Увеличенный осевой зазор коленчатого вала
Большой зазор между коромыслами и клапанами

Заменить втулки и клапаны, прошлифовать седла клапанов и притереть клапаны или отремонтировать клапаны путем нанесения на их стержни ремонтного слоя (например, хромированием), развернуть втулки, прошлифовать седла и произвести притирку
Прошлифовать кулачки и торцы толкателей, заменить втулки опор распределительного вала. При необходимости прошлифовать шейки вала или заменить дефектные детали
Заменить дефектные детали
изношенные шайбы упорного подшипника
Отрегулировать зазоры

Высокий расход топлива (при правильной регулировке карбюратора)

Износ, поломка или заедание поршневых колец в канавках
Большой зазор между поршнем и гильзой цилиндра
Плохая герметизация клапана

Заменить непригодные детали на новые, устранить причину заедания
Заменить гильзу и поршень
Притереть клапаны к седлам, при необходимости заменить клапаны на новые

В этой статье вы найдёте:

Признаки:

1. Стартер крутит двигатель, но запуск не происходит. Машина не схватывает.
2. Стартер не крутит.
3. Стартер крутит, двигатель схватывает, но не заводится.
4. Двигатель заводится и глохнет.

В сущности, для карбюраторного двигателя существует лишь два препятствия для успешного запуска: нечему гореть или нечем поджечь… Конечно с автомобилями ГАЗ бывают и чисто мистические случаи, но их мы пока рассматривать не станем. То есть, нам нужно убедиться в том, что топливо подается и искра наличествует.
Топливо
Начните поиск неисправности с самых простых и банальных вещей. Проверьте наличие бензина в баке, на автомобилях ГАЗ 20, ГАЗ 21 и ГАЗ 24, для этого имеется специальная пробка с мерной линейкой в баке. Внимательно осмотрите топливопровод на предмет сильных протечек и соскочивших шлангов (поверьте, такое бывает с уже немолодыми автомобилями).
● Проверьте подачу топлива насосом. Для этого достаточно отсоединить магистраль от карбюратора и покачать рычаг ручной подкачки топлива на корпусе насоса. При исправном насосе, вы получите очень мощную струю, так, что заранее вставьте топливопровод в какую-либо емкость. Если струи нет, значит неисправен насос или забита магистраль. Отсоедините насос от приемной магистрали и попробуйте, будет ли он качать топливо из емкости. Неисправный насос нужно отремонтировать или заменить. Ремонт бензонасоса для автомобилей ГАЗ, мы рассмотрим в отдельном материале.

● Если бензонасос оказался исправным, но топливо из магистрали не подает, переходим к топливному баку. Бензобаки на легковых автомобилях ГАЗ, располагаются под кормой (кроме модификаций ГАЗ 3102 с баком за спинкой заднего дивана), Здесь нам нужно проверить состояние топливоприемника. За годы эксплуатации могла забиться его сетка или обломиться сама трубка заборника. Также в холодное время года, на дне бака образовывается лед, который может препятствовать забору топлива.
● Если с заборником топлива все в порядке, но оно не доходит до бензонасоса, вероятно проблему нужно искать в топливопроводе. Внимательно осмотрите его на предмет протечек и пережатостей. Если в магистрали имеются вставки из резиновых шлангов, проверьте, не разбухли ли шланги от времени и агрессивной среды. Также в трубке могла замерзнуть вода, попавшая в нее из бака. Разморозить магистраль вам поможет фен, но обращайтесь с ним очень аккуратно, как вы понимаете, бензин не любит беспечных.
● Вскройте фильтр тонкой очистки топлива. Штатно автомобили Волга, комплектовались разборным фильтром. Открутив его стаканчик вы обнаружите сетчатый или керамический фильтрующий элемент. Возможно, он забит или обмерз.
● Проверьте уровень топлива в поплавковой камере карбюратора. На карбюраторах типа К22, К124, К129 для этого имеется контрольное окошечко. На более современных карбюраторах вам придется снять верхнюю крышку.
● Проверьте, не залипает ли игла в поплавковой камере.
● Продуйте жиклеры.

Зажигание

Важно:

P.S. Не забудьте осмотреть все секретные противоугонные хитрости, сделанные еще предыдущим владельцем машины, такие как: потаенные тумблеры в цепи зажигания, электромагнитные клапаны на бензомагистрали или выключатели массы.

Если вы заметили неточность или хотели бы дополнить материал, пишите в комментарии.

13.04.2018

Почему двигатель плохо заводится на горячую?

На автомобильных форумах очень часто поднимается вопрос – почему двигатель плохо заводится на горячую? Причем проблема эта есть и у карбюраторных, и у инжекторных, и у дизельных двигателей. К примеру, человек поездил некоторое время на автомобиле, потом остановился и заглушил двигатель, а снова завести его, через пару минут, уже не может. Двигатель вроде схватывает и тут же глохнет. Вот и приходится водителю стоять и ждать, пока двигатель остынет. На холодную – все нормально, заводится, как положено. Попытаемся выяснить, в чем же дело?

Если карбюраторный двигатель плохо заводится на горячую, то это вполне объяснимо. Во время работы двигателя, через карбюратор циркулирует очень много воздуха, тем самым, охлаждая карбюратор. Одновременно охлаждается и бензин, поступающий в карбюратор. В итоге, когда двигатель работает, его температура держится намного выше температуры карбюратора. Но это – пока двигатель работает. Как только его заглушили – циркуляция воздуха сразу прекращается, соответственно, прекращается охлаждение карбюратора, и он начинает резко нагреваться от раскаленного двигателя.

Во время стремительного нагрева карбюратора, оставшийся в поплавковой камере, бензин, в условиях такой высокой температуры, начинает тоже очень быстро испаряться, и эти пары начинают заполнять собой все имеющиеся пустоты. Таким образом, появляются воздушные пробки в топливной системе – в поплавковой камере, воздушном фильтре и в самом карбюраторе.

Этот процесс может длиться от 5 до 30 минут – в зависимости от того, через какое время вы решите вновь завести двигатель. Если вы заведете его раньше, чем через 30 минут, то воздушно-топливная смесь будет переобогащена, топливо зальет свечи зажигания, и такой запуск на горячую будет нелегким.

В связи с вышесказанным, в ситуации, когда нужно завести горячий карбюраторный двигатель, сначала требуется обеднить воздушно-топливную смесь. Для этого, сначала нужно, полностью или только наполовину (смотреть по ситуации), однократно выжать педаль газа. Если давить на газ несколько раз, часто, то пропорция смеси еще больше будет нарушаться в сторону переобогащения, и тогда топливная смесь полностью зальет двигатель. Если потребуется – повторите такое однократное нажатие на газ. После запуска двигателя, нужно надавить на газ несколько раз, и дальше уже можно продолжать двигаться.

Инжекторный и дизельный двигатели

Если причина, по которой карбюраторный двигатель плохо заводится на горячую, достаточно проста и понятна, то с инжекторным и дизельным двигателями все обстоит в разы сложнее. Здесь причин такой проблемы может быть несколько. Вот самые распространенные:

1. Неисправность ДЖОТ (датчик температуры ОЖ) – случается и на инжекторах, и на дизелях. Неисправный датчик посылает неправильный сигнал на ЭБУ, и, как следствие, топливо тоже поступает неправильно. Решение проблемы – замена ДЖОТ.

2. Протекают топливные форсунки.

Бензин течет через форсунки и испаряется. В результате, получается переобогащение воздушно-топливной смеси. Чтобы проверить форсунки, нужно выкрутить свечи и проверить, не намокшие ли они. Чтобы завести автомобиль с инжекторным двигателем на горячую, нужно (по аналогии с карбюраторным двигателем) сначала дать выйти бензиновым парам – для этого, слегка открыть дроссельную заслонку. Топливные форсунки могут протекать также из-за износа уплотнителей на них. Решение проблемы – замена неисправной форсунки.

3. Неисправность топливного насоса высокого давления ТНВД (у автомобилей с дизельными двигателями), по причине выхода из строя: а) плунжерной пары, б) втулок и сальника приводного вала. Решение проблемы – замена изношенных деталей.

4. Вышел из строя датчик температуры управляющей форсунки (у автомобилей с дизельными двигателями), вследствие чего меняется угол впрыска, и машина плохо заводится на горячую. Решение проблемы – замена датчика температуры.

5. Растянут привод насоса, вследствие чего также меняется угол впрыска. Решение проблемы – насос подворачивают на один или два градуса, чтобы скорректировать угол впрыска.

6. Порвана мембрана регулятора давления топлива. Капающий бензин попадает во впускной коллектор, в результате, смесь переобогащается и не горит. Решение проблемы – замена регулятора давления топлива.

Это еще не полный перечень причин, по которым автомобиль с инжекторным или дизельным двигателем плохо заводится на горячую. Кроме того, приводить к данной проблеме может неисправность:

– обратного клапана бензонасоса (как проверить бензонасос),

– датчика положения коленвала (ДПКВ),

– датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) (Как проверить ДМРВ),

– датчика давления в топливоприводе,

– датчика ХХ (как проверить и заменить PXX),

Таким образом, если горячий инжекторный или дизельный двигатель заводится с трудом, то причин этому может быть достаточно много, и лучше всего не мучиться самому, а провести качественную диагностику в автосервисе.

При техническом обслуживании стартера необходимо периодически проверять крепление стартера, подтягивать крепления проводов, очищать стартер от грязи и продувать его сухим сжатым воздухом для удаления пыли.

При необходимости (через 96000-100000 км. пробега) произвести следующие работы:

1. Снять стартер с двигателя, очистить его от грязи.

2. Снять защитный кожух стартера. Удалить пыль и грязь с крышки, щеткодержателей и коллектора продувкой сжатым воздухом и протиркой сухой чистой ветошью.

3. Проверить состояние коллектора. Подгар или загрязнение коллектора удалить чистой ветошью, смоченной в бензине. Если подгар не смывается, то зачистить загрязненный коллектор стеклянной шкуркой зернистостью 5-12 и продуть сжатым воздухом.

В случае большого подгорания или большой выработки коллектор проточить, зачистить стеклянной шкуркой и продуть сжатым воздухом.

4. Проверить состояние щеток. Они должны свободно, без заеданий перемещаться в щеткодержателях. Щетки следует менять при высоте их менее 6 мм.

5. Проверить давление пружин на щетки, определяемое показанием динамометра в момент отрыва конца пружины от щетки, которое должно быть 1,0-1,4 даН (1.0-1,4 кгс).

6. Снять крышку с реле стартера, осмотреть контактный диск и головки контактных болтов. Подгар удалить напильником с мелкой насечкой, после чего протереть реле ветошью. При сильном подгорании головок болтов их необходимо повернуть на 180°, а контактный диск повернуть другой стороной.

7. Разобрать стартер. Проверить состояние подшипников и при необходимости заменить.

8. Собрать стартер и отрегулировать. Регулировка сводится к установке зазора между шестерней привода и упорным кольцом в момент включения стартера, который должен быть 3-5 мм.

9. Проверить частоту вращения на режиме холостого хода, которая должна быть не менее 4000 в минуту при потребляемом токе не более 85 А.

Просмотр полной версии : Дигатель 6-ка от БТР?

Когда в 1992 г. брал (по частям) свой 469 у одного нерусского фаната советской техники, то видел у него такое чудо как движок от БТР — рядная шестерка, установленный на ГАЗ 69. Движок и коробка были соеденены коротким карданчиком. По словам хозяина, особых проблем конструкция не доставила (правда, сеть была переведена на 12В), а работал агрегат распрекрасно.

Сам даже прокатился на нем.Тогда этой экзотикой не впечатлился, а сейчас как-то интерес просыпается. Никто не знает, случайно, что за движки устанавливали лет 30 назад на БТР? Фанат говорил, что там их вроде сразу две штуки стоит.

На БТР-80 ставится двигатель КАМАЗ-7403 а точнее 2 двигателя с приводом на каждую гусеницу отдельно.
НА БТР-50 и БТР 50ПК использовались танковые двигатели В-2 и В-6.

на бтр-60 ставилось два движка газ-52…

только ну очень он уж древний, был бы хотябы верхнеклапанным (как 402-й и т.п.), тогда конечно зае..сь было бы:))

На БТР-80 ставится двигатель КАМАЗ-7403 а точнее 2 двигателя с приводом на каждую гусеницу отдельно.

На БТР-60ПБ — 2 двигателя от ГАЗ 52
На БТР-70 — 2 двигателя ЗМЗ 53 (ГАЗ 53)
На БТР-80 — 1 двигатель КАМАЗ

Все вышеупомянутые БТР колесные 8 х 8 формула.

Отличия у восьмерки ЗМЗ между стандартным 53-м и БТР овским все же есть. У моего дружбана был ГАЗ-53-САЗ — самосвал, с БТРовским мотором (не с завода) — тянул просто страх, а внешнее отличие было в том, что клапанные крышки у него литые легкосплавные, а на 53 штамповка. Но это так, внешне, надо смотреть характеристики.
А на ГАЗ-69 поставить 52 мотор не шибко и сложно, все тоже самое, только длиннее на два цилиндра.

Восьмерка для вояк — ЗМЗ-41. Главное отличие- диаметр цилиндра 100 мм. Ход как у ПАЗика 88. Объем 5.5 литров. 140 сил.

На БТР-60ПБ — 2 двигателя от ГАЗ 52
На БТР-70 — 2 двигателя ЗМЗ 53 (ГАЗ 53)
На БТР-80 — 1 двигатель КАМАЗ

Все вышеупомянутые БТР колесные 8 х 8 формула. Никаких гусениц.
Видел эксклюзивы в виде по два от ЗИЛ 164

Советский Союз выпустил немало славных грузовиков. Но среди них всех выделяется ГАЗ-53. Серийный выпуск 53-го ГАЗа начался в 1961 году, а закончился в 1993. На грузовых автомобилях ГАЗ 53 за все время существования этой модели устанавливались двигатели внутреннего сгорания (ДВС) Горьковского автомобильного завода и Заволжского моторного завода.

Пример классического грузовика ГАЗ 53

Из истории

ДВС уже морально устарел к тому времени. Нижнее расположение клапанов давало низкий КПД и небольшую мощность, мотор неудобен был в обслуживании и ремонте. Даже отрегулировать клапана являлось проблемой, и на их регулировку уходило немало времени. Чугунная конструкция имела немалый вес, мотор имел относительно небольшой ресурс по пробегу. Все шло к тому, чтобы заменить устаревшую конструкцию на что-то более приемлемое.

Пример двигателя для ГАЗ 53

В апреле 1958 года в городе Заволжье Горьковской области новый моторный завод приступил к выпуску двигателей и запасных частей к ним. ЗМЗ являлся дочерним предприятием ГАЗ и делал моторы для этого предприятия. Параллельно ДВС выпускались для Ульяновского и Московского автомобильного завода.

В конце 1958 года не заволжском предприятии осваивают отливку алюминиевых сплавов, и завод начинает разрабатывать производство новых деталей из легкого металла.

В то время это был большой шаг вперед в автомобильной промышленности.

Восстановление мотора ГАЗ 53: наиболее серьезные повреждения и проведение капитального ремонта

Пренебрежение профилактическими средствами и игнорирование первичных признаков неисправности двигателя могут привести к достаточно плачевным последствиям, в особенности если он заглохнет в дороге. Подобными факторами, способными полностью вывести автомобиль из строя и даже сказаться на безопасности людей, находящихся в нем, служат следующие состояния:

стук в моторе;
клин движущихся элементов двигателя;
нехарактерный металлический звук при работе;
критическое понижение уровня масла.

Приведенные выше критерии являются сигналом для немедленного прекращения работы мотора и его полной остановки. В дальнейшем восстановить его работу можно лишь путем капитального ремонта, подразумевающего полную разборку двигателя и замену поврежденной его части.

Ремонт мотора грузовика Газ 53

реставрация поршневой группы;
замена шатунных и коренных вкладышей коленвала;
полная замена всех уплотнителей, заглушек и сальников;
установка нового масляного насоса;
смена шестеренок коленчатого и распредвала;
обновление маслосъемных колпачков.

Капитальный ремонт двигателя является достаточно сложным процессом, который способен привести к серьезным материальным затратам. В первую очередь, они заключаются в покупке новых деталей, которые иногда довольно сложно достать. При этом даже проведение полноценной реставрации мотора может не дать положительного результата в виду того, что все остальные системы машины также находятся в крайне изношенном состоянии.

Схема устройство двигателя Газ 53

Новый двигатель для ГАЗ 53А

Новый ДВС получил индекс ЗМЗ 53А. Так же, как и ЗМЗ 13, мотор получил алюминиевый блок и две головки блока цилиндров (ГБЦ) из этого же металла. ЗМЗ 53А имел ряд явных преимуществ перед устаревшим шестицилиндровым ДВС:

Двигатель меньше весил;
Обладал большей мощностью и объемом цилиндров;
Реже выходил из строя;
Был более удобен в ремонте и обслуживании.

Характеристики ЗМЗ 53А

Начиная с 1966 года, на автомобилях ГАЗ 53А и ГАЗ 53 12 серийно устанавливался двигатель ЗМЗ 53. Он имел верхнее расположение клапанов, на модели применялся карбюратор К 126Б. Позднее карбюратор поставили другой (К 135)

В отличие от ЗМЗ 41, мотор 53-его имеет меньший объем цилиндров и ход поршня. Кто-то утверждает, что у этих ДВС детали взаимозаменяемы, но это абсолютно не так. У моторов даже разные блоки цилиндров, не говоря уж о поршневой группе, коленчатом вале и ГБЦ. В блоках разница в том, что посадочные места под гильзы цилиндров разного диаметра, поэтому замена одного блока на другой будет крайне проблематична.

Технические характеристики ЗМЗ 53А:

Объем мотора 4,25 л (у ЗМЗ 41 – 5,53 л);
Диаметр поршня 92 мм (у ЗМЗ 41 – 100 мм);
Ход поршня 80 мм (у ЗМЗ 41 – 88 мм);
Диаметр поршневого пальца 25 мм (у ЗМЗ 41 – 28 мм);

Из всего вышесказанного становится понятно, детали моторов не взаимозаменяемы. Можно только переставить силовой агрегат целиком.

Запчасти для грузовых автомобилей

Полный модельный ряд: ГАЗ-3307, 53, ГАЗ-3309, ГАЗ-66, 3308, 33081, 33086, ГАЗ-33104

Двигатель автомобиля ГАЗ-53 и его основные детали

На автомобиле ГАЗ-53 устанавливается двигатель ЗМЗ-53 — заволжского моторного завода.

Двигатель ГАЗ-53 (ЗМЗ-53) — V-образный, восьмицилиндровый, карбюраторный, четырехтактный. Рабочий объем цилиндров двигателя — 4,25 л, при диаметре цилиндров 92 мм и ходе поршня 80 мм.

Необходимость ремонта двигателя ГАЗ-53 (ЗМЗ-53) вызывается изнашиванием деталей и устанавливается проверкой его технического состояния. В отдельных случаях преждевременный ремонт может быть вызван поломкой отдельных деталей из-за неправильной эксплуатации или скрытого дефекта.

Первые 2,5 — 5,0 тыс. км происходит приработка деталей двигателя. Далее (до 150— 175 тыс. км) интенсивность изнашивания снижается. Это период нормальной эксплуатации.

Потом интенсивность изнашивания вновь нарастает и примерно к 200 тыс. км зазоры между трущимися деталями возрастают настолько, что возникает необходимость в ремонте.

Предельные зазоры в двигателе ГАЗ-53 (ЗМЗ-53) между основными трущимися парами вследствие изнашивания ориентировочно составляют, мм:

Юбка поршня — гильза цилиндра — 0,250—0,300 Поршневое кольцо — канавки в поршне его высоте — 0,150 Замок поршневого кольца — 2,500 Верхняя головка шатуна — поршневой палец — 0,030 Шатунные и коренные подшипники — 0,150 Стержень клапана — направляющая втулка — 0,250 Шейка распределительного вала — втулка в блоке — 0,150 Осевой люфт распределительного и коленчатого валов — 0,250

Блок цилиндров и головка блока двигателя ГАЗ-53

Блок цилиндров двигателя ГАЗ-53 отлит из алюминиевого сплава и подвергнут термической обработке и пропитке специальной искусственной смолой, обеспечивающей герметичность отливки; представляет собой моноблочную V-образную конструкцию. Угол развала цилиндрической части блока — 90°.

Стенки блока цилиндров ГАЗ-53 образуют водяную рубашку цилиндров, в нижней части которой имеются гнезда для установки гильз цилиндров.

По контуру водяной рубашки в специальные бобышки ввертываются шпильки крепления головок цилиндров. Для повышения жесткости блока нижняя плоскость его расположена ниже оси коленчатого вала на 75 мм.

В торцовых стенках и трех внутренних перегородках блока цилиндра двигателя ГАЗ-53 выполнены гнезда для коренных подшипников коленчатого вала и подшипников распределительного вала.

Нижняя половина гнезда коренного подшипника выполнена крышкой из ковкого чугуна. Кроме крышки заднего коренного подшипника, на задней стенке блока располагается сальникодержатель.

Крышки коренных подшипников и сальникодержатель растачиваются совместно с блоком, поэтому они не взаимозаменяемы и после разборки должны устанавливаться на свои места.

Четыре крышки, кроме передней, одинаковые, поэтому на крышках нанесены порядковые номера 2,3 и 4. На пятой крышке номер не ставится. К заднему торцу блока цилиндров ГАЗ-53 крепится картер сцепления. Точное расположение картера на блоке обеспечивается двумя установочными штифтами.

Модификации двигателей ГАЗ 53

На базе двигателя ЗМЗ 53А было создано множество различных модификаций. Изменения в конструкции предполагали какие-нибудь улучшения, либо предназначались для возможности установки ДВС на другую технику. Например, мотор ЗМЗ 66 06 имел степень сжатия 7,6 и его мощность была увеличена до 120 л.с.

В наше время Заволжский моторный завод еще до сих пор выпускает моторы для ГАЗ 53 и следующих за ним поколений (ГАЗ 3307, ГАЗ 3308). ДВС подобного типа нашли применение и на автобусах Павловского автобусного завода.

Схема двигателя для грузовика ГАЗ 53

ЗМЗ 66 06, ход поршня/ диаметр 92х80 мм, объем 4,25 л, мощность 120 л.с., степень сжатия 7,6;
ЗМЗ 511, ход поршня/ диаметр 92х80 мм, объем 4,25 л, мощность 125 л.с., степень сжатия 7,6;
ЗМЗ-523, ход поршня/ диаметр 92х88 мм, объем 4,68 л, мощность 130 л.с., степень сжатия 7,6.

Эксплуатация двигателя и характерные для него неисправности

Легендарный автомобиль ГАЗ 53 во времена своего создания оборудовался двумя вариантами моторов, имеющих множество модификаций. Первым из них был 6-цилиндровый ГАЗ 11, который не нашел своего широкого примечания в данной модели машины. В свою очередь, второй вариант двигателя ЗМЗ 53, имеющий объем 4,25 л, устанавливался гораздо большее число раз. Поэтому на сегодняшний день часто двигатель ГАЗ 53 представляет собой именно ЗМЗ 53. Этот мотор является своеобразным эталоном надежности и долговечности автомобильного двигателя.

Двигатель змз 53 для автомобиля Газ 53

стук шатунных вкладышей;
прогорание выпускных клапанов;
увеличение расхода топлива и масла;
истирание поршневых колец;
стук верхних втулок или поршней;
прогорание прокладок блока цилиндров.

Именно эти неполадки наиболее часто приводят к сбою работы двигателя, способному вызвать полную его остановку. Практически все они связаны с нарушениями эксплуатации агрегата. Так, истирание поршневых колец и появление стука в шатунных вкладышах является следствием пренебрежения инструкцией по эксплуатации автомобиля.

В свою очередь, прогорание различных клапанов и прокладок служит прямым следствием перегрева системы, а повышение расхода масла возникает в результате игнорирования профилактических мероприятий.

Основные неисправности двигателей ЗМЗ 53

Как и любой другой двигатель, ЗМЗ 53 имеет свои слабые места. От модификации здесь мало чего зависит, всем ДВС присущи схожие признаки.

Тем не менее, двигатели этой серии достаточно выносливы. Если учесть, какое порой моторное масло заливают в них, можно только удивляться терпимости ДВС. Не всякий двигатель иностранного производства выдержит такие издевательства над собой.

Недостатки поломки и проблемы двигателя ГАЗ 53

В моторе внутреннего сгорания Газ 53 система смазки иногда дает сбои. Падает давление. Автовладелец обращает на это внимание тогда, когда уже поздно. Двигатель перегревается, происходит деформация деталей.

Чтобы избежать подобных проблем, необходимо раз в год появляться в сервис-центре, где машине будет оказана первая помощь. Проверены все узлы, установлены новые детали, взамен тех, которые износились.

Частой проблемой Газ 53 является деформация впускного коллектора. Также следом идет течь смазки из заднего коренного подшипника. Из-за чего повышается расход смазывающего средства.

Если транспортное средство эксплуатируется при высоких нагрузках, то возможно образование задиров на шейках коленчатого вала.

Из-за перегрева часто прогорают все прокладки на двигателе. Их тоже нужно менять ежегодно. Временами выгорает выпускной клапан. Это значит, что используется некачественное горючее.

Многие автовладельцы стараются тюнинговать мотор. Тюнинг заключается в установке нового дизельного двигателя ЗМЗ 53, например, от транспортного средства Волга. Преимущества последнего заключаются в следующем:

ест мало горючего;
жизненный ресурс превышает 400 тысяч километров;
легко заменять воздушный фильтр, масляный и топливный фильтрующие устройства;
высокий КПД.

Провести смену можно даже в обычном гараже. Для этого потребуется снять старый мотор, переварить крепления на рампе, сменить топливный бачок. Затем устанавливается новая электрическая проводка, конструируют переходники и переделывают карданный вал.

Похожая статья Технические характеристики 1JZ GE двигателя

Также делают подтяжку впускного коллектора. Обычно опытные механики проводят процедуру подтяжки после пробега в 2 тысяч километров. Это обязательное условие для старых силовых агрегатов.

Моторное смазывающее средство меняют через 6 тысяч километров. Регулировку клапанов делают после замены ГБЦ. Уровень моторного масла контролируют. Если нужно, то доливают.

Если вовремя не обратить внимание на неисправность мотора и не заменить необходимую деталь, то автовладелец имеет большой шанс потерять силовой агрегат. А на капитальный ремонт двигатель ставят через 250 000 километров.

Также обращают особенное внимание на уровень охлаждайки. Особенно это касается летних периодов. Любое понижение жидкости в системе приводит к перегреву мотора. А это значит, что все резиновые прокладки выгорят быстрее, нежели при нормальном уровне охлаждающей жидкости.

Чтобы замерить компрессию, вам понадобится напарник. А также не забудьте приобрести специальный прибор – компрессометр. Чтобы провести процедуру, выкручивают свечи полностью. Открывают дроссельную заслонку и отключают АКБ.

Внимание! Оптимальным считается компрессия достигающая параметра в 7,5 кг на см².

Правильно ТО двигателя

Сам по себе двигатель хороший, и нареканий не вызывает, главное поддерживать его техническое состояние.

Так выглядит ДВС для автомобиля ГАЗ 53

Этого можно достичь, если в двигателе использовать рекомендуемую марку бензина, масло и все смазочные материалы. На поршнях и стенках цилиндров образуется нагар. Образованный нагар требуется периодически счищать.

При проведении технического обслуживания головку блока цилиндров необходимо подтягивать.

Но это первые три техосмотра, потом периодичность можно увеличить, и подтягивать головку блока через каждое ТО-2.

Не стоит забывать и про температурный режим.

Чтобы двигатель прослужил дольше, при первой же необходимости заменяйте поршневые кольца. О том, что пора заменять поршневые кольца, вам скажет сам автомобиль. В этом случае после каждых 100 км. пробега масло будет уменьшаться примерно на 400 грамм. Если же давления масла в системе упало, то тут дело во вкладышах коренных подшипников коленчатого вала, которые также необходимо сразу заменить.

Двигатель для ГАЗ 53 в разрезе

Если вы приняли решение заменить вкладыши, не поленитесь и очистите полость шатунных шеек коленвала. Время от времени проверяйте ГРМ и регулируйте тепловые зазоры клапанов.

Профилактические мероприятия для двигателя ЗМЗ 53

Профилактика работы двигателя ЗМЗ 53 является гарантией сохранения его оптимальной функциональности и призвана поддерживать работу устройства на должном уровне.

Кроме того, аналогичные мероприятия дают возможность своевременно определить образование каких-либо серьезных повреждений мотора и ликвидировать их с наименьшими затратами.

Именно поэтому данные процедуры имеют огромную важность и позволяют предотвратить образование мелких неисправностей, список которых был приведен выше. В целом, обслуживание двигателя ГАЗ 53 заключается в проведении следующих мероприятий:

Своевременное проведение всех приведенных выше процедур способно послужить залогом успешной работы автомобильного мотора и гарантировать его оптимальную функциональность. Обслуживание машины имеет свои тонкости, которые должны быть непременно учтены.

Система смазки двигателя Газ 53

Технические характеристики двигателя

Ниже представлены технические характеристики двигателя ЗМЗ 511.1000398 для ГАЗ-53 ГАЗ-3307 и АИ-76

Двигатель карбюраторный, бензиновый, с V-образным расположением цилиндров под углом 90 градусов и верхним расположением клапанов.

В двигателе применены головки цилиндров с высокотурбулентными камерами сгорания и винтовыми впускными каналами. Во всех моторах применена система рециркуляции отработавших газов для снижения выброса вредных веществ в атмосферу. Двигатели имеют картер сцепления под унифицированную КПП.

количество цилиндров — 8;
рабочий режим — 4-х тактный;
степень сжатия — 7,6:1;
рабочий обьем, л — 4,25;
номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 3200-3400 1/мин, кВт (л. с.) — 92 (125);
максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала 2000-2500 1/мин, Н*м(кгс*м) — 294 (30);
минимальный удельный расход топлива г/кВт*ч (г/л. С.*ч) — 286 (210);
расход масла на угар, % от расхода топлива — 0,4;
масса, кг — 262;
топливо — А-76.

Внешняя скоростная характеристика двигателя.

Соблюдая все требования, двигатель ГАЗ 53 прослужит вам и вашим детям.

Самодельные варианты применения ДВС ЗМЗ 53

Пример самодельного трактора с использованием двигателя ЗМЗ 53

Появление черного нагара на свечах зажигания может рассказать автовладельцу о проблемах, которые имеются в его машине. Причинами этого явления может быть некачественное топливо, неполадки с зажиганием, несоответствие топливовоздушной смеси или неправильно настроенный карбюратор и так далее. Все эти проблемы можно диагностировать достаточно легко, лишь взглянув на черные свечи зажигания.

Возможные причины появления нагара

Перед тем как ответить на вопрос о том, почему свечи черные, необходимо определиться, как именно они почернели. Ведь это от этого зависит, в каком направлении производить поиск. В частности, свечи могут чернеть все вместе, а может лишь одна или две из набора. Также свеча может почернеть лишь с одной стороны, а может по всему диаметру. Еще различают так называемые “мокрый” и “сухой” нагар.

Следует учесть, что скорость появления и характер нагара напрямую зависит от имеющихся неисправностей (если они есть):

Нагар на новых свечах начинает образовываться минимум через 200-300 км пробега. Причем желательно ехать по трассе приблизительно с одинаковой скоростью и нагрузкой на двигатель. Так свечи будут работать в оптимальном режиме, и можно будет более объективно оценить состояние агрегатов автомобиля.
Количество и тип нагара зависит от качества используемого топлива. Поэтому старайтесь заправляться на проверенных АЗС, а не ездить на газолине или подобных смесях. Иначе установить настоящую причину появления нагара (если он имеет место) будет тяжело.
В карбюраторном двигателе должны быть правильно выставлены холостые обороты.

Теперь перейдем непосредственно к вопросу, почему на свечах зажигания появляется черный нагар. Может быть 11 основных причин:

Если вы заметили почернение лишь с одной стороны, то, скорее всего, это вызвано прогаром клапана. То есть, нагар на свечу попадает снизу на боковой электрод (а не на центральный).
Причиной черных свечей может быть прогар клапана. Ситуация аналогична предыдущей. Нагар может проникать на нижний электрод.
Неверно выбранное калильное число свечи вызывает не только её повреждение в дальнейшей эксплуатации, но и неравномерное почернение попервах. Если упомянутое число мало — то поменяется форма конуса нагара. В случае, если оно велико — то почернеет только верхушка конуса, а корпус будет белым.

Как правило, при выставленном позднем зажигании и работе на обогащенной топливовоздушной смеси возникают следующие последствия:

пропуски зажигания (на инжекторных двигателях появляется ошибка P0300);
проблемы с запуском двигателя;
неустойчивая работа двигателя, особенно на холостых оборотах, и как следствие, повышенный уровень вибрации.

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-53-12

Основные возможные неисправности двигателя автомобиля ГАЗ-53-12, причины и способы их устранения

Основные возможные неисправности двигателя, причины и способы их устранения

Повышенное давление масла

Засорение или заедание плунжера редукционного клапана в закрытом положении, вследствие чего сливное отверстие не открывается

Отвернуть пробку в крышке масляного насоса, вынуть пружину и плунжер, промыть детали и гнездо в масляном насосе.

При необходимости устранить причину заедания

Пониженное давление масла при средних и малых оборотах коленчатого вала неизношенного двигателя

Засорение или заедание плунжера редукционного клапана в открытом положении

Выполнить операции, указанные выше

Пониженное давление масла при любой частоте вращения коленчатого вала двигателя

Чрезмерное изнашивание подшипников коленчатого вала или распределительного вала Перегрев двигателя, вызывающий чрезмерное разжижение масла Ослабление пружины редукционного клапана или ее поломка Изнашивание масляного насоса, вследствие чего через торцовые зазоры происходит перетекание масла Подсасывание воздуха через неплотности, например в трубке Вытекание масла через заглушки масляных каналов

Заменить вкладыши подшипников коленчатого вала или втулки распределительного вала Охладить двигатель и устранить причину перегрева Заменить пружину Заменить паронитовую прокладку в насосе на бумажную.

При невозможности отремонтировать, насос заменить новым Заменить уплотняющее резиновое кольцо трубки маслоприемника Подтянуть заглушки, желательно на горячем двигателе, сняв крышку распределительных шестерен

Повышенный расход масла двигателем

Износ поршневых колец

Утечка масла через сальники и уплотнения Подсасывание масла через впускные каналы: через боковые прокладки впускного трубопровода в зазор между впускным клапаном и его втулкой из-за разрушения маслоотражательного колпачка или изнашивания стержня и втулки клапана

Заменить поршневые кольца (в первое время после замены, пока кольца не приработаются, расход может быть повышенным) Заменить сальники и устранить неплотности (заменить прокладки, подтянуть соединения) Заменить прокладки втулку и клапан, заменить маслоотражательный колпачок

Быстрый перегрев двигателя

Заедание клапана термостата в закрытом положении или позднее открытие его Засорение трубок радиатора накипью или продуктами коррозии

Снять термостат и проверить его работу.

При неисправности заменить Снять радиатор с автомобиля и промыть

Двигатель не прогревается длительное время

Заедание клапана термостата в открытом положении или раннее открытие его

Снять термостат, проверить его работу.

При неисправности заменить

Течь охлаждающей жидкости из контрольного отверстия

Износ уплотнительной шайбы или манжеты сальника водяного насоса

Снять водяной насос с двигателя и заменить манжету сальника и уплотняющую шайбу

Шумная работа водяного насоса

Износ подшипников водяного насоса

Снять насос с двигателя и заменить подшипники

Пониженная компрессия в цилиндрах

Отсутствие зазора между торцом клапана и коромыслом, неплотное закрытие клапана Обгорание рабочей фаски клапана

Негерметичность клапанов Изнашивание, потеря упругости, поломка поршневых колец или закоксовывание их Изнашивание цилиндра, царапины и задиры на нем Зависание клапанов в направляющих втулках

Пробой прокладки головки цилиндров

Отрегулировать зазор между торцом стержня клапана и коромыслом Прошлифовать фаску клапана или заменить клапан и притереть его Притереть клапаны Установить новые поршневые кольца.

Канавки и поршне очистить Установить новую гильзу цилиндров и новый поршень с кольцами стандартных размеров Устранить зависание клапанов Заменить прокладку

Детонационные стуки в двигателе

Установлено слишком раннее зажигание

Применено низкооктановое топливо

Установить более позднее зажигание

Применить соответствующее топливо

Стуки в двигателе при применении соответствующего топлива и правильной установке зажигания

Увеличенные зазоры в коренных и шатунных подшипниках

Увеличенные зазоры в опорах распределительного вала

Увеличенные зазоры между поршневым пальцем и поршнем, пальцем и шатуном

Увеличенные зазоры между цилиндрами и поршнями, задиры и царапины на поверхностях цилиндров и поршней

Заменить вкладыши. Если необходимо, прошлифовать шейки коленчатого вала под ближайший ремонтный размер

Заменить втулки опор, расточить втулки под необходимый размер. Если необходимо, прошлифовать шейки вала

Увеличенный зазор между стержнем клапана и втулкой Изнашивание или задиры кулачков распределительного вала и толкателей, изнашивание опор подшипников распределительного вала Изнашивание шестерни распределительного вала, ослабление ее посадки на ступице, изнашивание шестерен привода масляного насоса Увеличенный осевой зазор коленчатого вала Большой зазор между коромыслами и клапанами

Заменить втулки и клапаны, прошлифовать седла клапанов и притереть клапаны или отремонтировать клапаны путем нанесения на их стержни ремонтного слоя (например, хромированием), развернуть втулки, прошлифовать седла и произвести притирку Прошлифовать кулачки и торцы толкателей, заменить втулки опор распределительного вала. При необходимости прошлифовать шейки вала или заменить дефектные детали Заменить дефектные детали изношенные шайбы упорного подшипника Отрегулировать зазоры

Высокий расход топлива (при правильной регулировке карбюратора)

Износ, поломка или заедание поршневых колец в канавках Большой зазор между поршнем и гильзой цилиндра Плохая герметизация клапана

Заменить непригодные детали на новые, устранить причину заедания Заменить гильзу и поршень Притереть клапаны к седлам, при необходимости заменить клапаны на новые

содержание .. 61 62 68 ..

Почему заливает свечи и как запустить двигатель

Однако! Свечи зажигания можно залить не только бензином, это может быть моторное масло и охлаждающая жидкость! Никогда не стоит испытывать судьбу и долго крутить стартером, это может привести к залеганию колец!

Cвечи залиты бензином

уровень масла в картере может резко уменьшится;
может загореться ошибка датчика давления масла;
двигатель троит после запуска;
нестабильные холостые обороты после запуска;
снижение динамических характеристик особенно в зимнее время года.

Перечисленные признаки могут указывать и на другие поломки. Лучше всего выкрутить несколько свечей и визуально оценить состояние их электродов и изоляторов, после чего выносить вердикт.

Cвечи залиты антифризом

Причинами поломки

могут быть: 1) повреждение (прогорание) прокладки ГБЦ 2) нарушение геометрии ГБЦ 3) повреждение блока цилиндров.

Почему троит двигатель. Разбираемся в причинах и последствиях

Признаки проблемы

Когда двигатель начинает троить, водитель это ощущает по ряду признаков:

сильная вибрация на холостых оборотах,
падение мощности двигателя,
сложности с запуском холодного мотора.

Если наблюдаете один из данных симптомов, вероятно, в одном из цилиндров вашего автомобиля есть проблема. Или проблема общая, но в одном цилиндре она проявляется явно. Что делать в таких случаях? Разберемся, почему троит двигатель, тогда станет понятно, как бороться с этой неисправностью.

Сразу внесем ясность – двигатель может троить на холодную, на холостых оборотах, или в любых режимах работы. Почему цилиндр может отказаться работать? На самом деле всего три варианта: или нечему гореть, или нечем поджечь (для бензиновых ДВС), или не хватает окислителя (низкая компрессия). Поэтому, когда троит двигатель, причины нужно искать либо в подаче топлива, либо в генерации искры, либо в низкой компрессии (особенно для дизельных двигателей).

Если двигатель начал троить, следует немедленно заняться устранением неисправности. В противном случае вы получите ускоренный износ мотора, повышенный расход топлива и возможность крупной аварии в любой момент. Связано это с тем, что в неработающий цилиндр может продолжать поступать топливо. Оно смывает масло со стенок этого цилиндра и разжижает масло в картере, что приводит к повышенному износу, задирам, а в крайнем случае может произойти и взрыв паров топлива.

Диагностика двигателя

Сначала нужно найти неработающий цилиндр. Есть простой и наглядный способ для бензиновых двигателей. Нужно на холостых оборотах поочередно отсоединять провода высокого напряжения, подающие разряд на свечу. Когда подача электричества отсекается на рабочем цилиндре, двигатель начинает троить сильнее. Если же отключили нерабочий – изменений в работе мотора не будет. Следует соблюдать осторожность, чтобы не получить неопасный, но болезненный удар током.

Когда троит двигатель инжектор ВАЗ с прямым впрыском, поиск нефункционирующего цилиндра упрощается. Не нужно лезть к проводам, рискуя получить удар током. Достаточно отключать по очереди управление форсунками. Тоже нужно найти цилиндр, при отключении которого поведение силового агрегата не изменяется.

При диагностике дизеля нужно поочередно отключать подачу топлива. Например, можно просто откручивать гайки топливопровода. Цель та же самая – найти цилиндр, при отключении которого мотор работает без изменений.

Поиск причины

Выяснив, из-за какого цилиндра троит двигатель ВАЗ или автомобиля другой марки, приступаем к дальнейшим исследованиям. Требуется извлечь свечу и осмотреть ее на наличие бензина. Если контакты мокрые, значит, либо нет искры, либо смесь чрезмерно обогащена или наоборот обеднена.

Если виновата свеча

Поставьте заведомо исправную свечу и проверьте работу цилиндра. Если заработал – надо менять свечу, если не заработал – значит, причина, по которой троит двигатель, в чем-то другом. Продолжаем искать.

Проблемы в проводке или распределителе зажигания

Следующее, на что нужно обратить внимание, когда нет искры, – высоковольтная проводка. Необходимо проверить состояние контактов, и изоляции. Клеммы целые, без коррозии, изоляция без трещин? Значит, проблема в другом месте. Есть повреждения? Замените кабель и проверьте работоспособность свечи еще раз.

Есть экспресс способ проверить высоковольтные провода. Надо запустить двигатель, который начал троить, в темноте – ночью или в боксе без окон при выключенном освещении. В таких условиях все пробои будут отчетливо видны в виде искр. При подобной неисправности напряжение просто не доходит до свечи, поэтому она не искрит.

Если проводка в порядке, осмотрите крышку трамблера. Из-за неисправности этого устройства с перебоями работают разные цилиндры по очереди. Трещины на крышке – явный признак, что в распределителе зажигания отгорел один из контактов, поэтому двигатель начал троить.

Подсос воздуха извне

Если свеча исправная, и разряд на нее подается в штатном режиме, значит, проблема в топливовоздушной смеси. Иногда подсос воздуха извне разбавляет впрыск бензина до концентрации, при которой смесь не воспламеняется.

Причины попадания воздуха в цилиндр могут быть самыми разными: от повреждения патрубка впускного коллектора до разгерметизации уплотнителей ГБЦ. Это проявляется тем, что двигатель троит на оборотах, при повышении нагрузки глохнет.

Чтобы устранить проблему, нужно заменить поврежденный воздуховод или уплотнители. Возможно, что подсос воздуха идет через прокладку головки блока цилиндров. Замену прокладки можно выполнить самостоятельно или обратиться к мастерам.

Недостаточная компрессия

Иногда компрессия в камере сгорания не достигает нужного значения из-за потери герметичности. Если смесь не сжата до нужного значения, концентрация паров бензина недостаточна для воспламенения. Часто причина в залегших поршневых кольцах.

Если воздуховод в порядке, а признаки неисправности появились недавно, используйте триботехнический состав Suprotec Active Plus. Его добавляют в моторное масло. По способу действия это присадка для двигателя, она не изменяет состав смазки, не вступает в реакцию с ее компонентами.

Этот комплекс факторов способствует восстановлению компрессии в камере сгорания до номинальных значений. В парах трения нормализуются зазоры, на деталях удерживается более толстая пленка смазки. Работа цилиндра приходит в норму.

Конечно, в запущенных случаях, когда на внутренней поверхности цилиндра уже есть выработка, присадка не поможет. Такую проблему можно решить только капитальным ремонтом двигателя с расточкой цилиндра и установкой поршней ремонтного размера или гильзованием.

Когда троит инжекторный двигатель

Гораздо сложнее определить причину неисправности, если троит двигатель с инжектором. Силовые агрегаты подобного типа оснащаются электронными системами, в которые непосвященному лучше не лезть. Максимум, что можно сделать – проверить состояние свечей и форсунок.

Как проверить зажигание, уже рассмотрели. С форсунками алгоритм примерно такой же. Меняем распылитель нерабочего цилиндра заведомо исправным. Если заработало – отлично.

Если и после промывки горит чек, троит двигатель, и улучшений не заметно, значит сопло уже требует замены. Никакая присадка не поможет, нужно менять форсунку. Это дороже и занимает больше времени, чем залить в бензобак присадку, поэтому рекомендуем систематически заниматься профилактикой.

Если двигатель троит на холодную

Бывает, что двигатель троит на холодную только в сырую погоду. Прогревшись до нормальной температуры, мотор начинает работать в штатном режиме. Это явный признак, что изоляция одного из высоковольтных проводов повреждена. Из-за сырости электричество пробивает на массу, свеча не может продуцировать искру. Когда мотор прогреется и высохнет, мостик утечки исчезает и двигатель работает нормально. Решение одно – менять провода высокого напряжения. Как определить, какой из них поврежден, рассмотрели выше.

Если двигатель троит на холостых оборотах

Выводы

Имеется масса причин, по которым может появиться черный нагар на свечах двигателя ВАЗ- 2114, главное вовремя заметить все неисправности, и вовремя их предотвратить, что не представляет собой большого труда.

Соблюдая ряд правил можно избежать появления черного нагара

А во избежание возникновения подобных проблем соблюдайте следующие правила:

Следите за чистотой воздушного фильтра.
Контролируйте правильную настройку двигателя.
Не пренебрегайте своевременной заменой комплектующих цилиндро-поршневой системы.
Следите за стабильностью давления.

Соблюдая эти простые правила, можно избежать и даже предупредить наличие нагара на свечах, и навсегда забыть о его существовании.

Читайте также: