Нет искры из за стартера

Обновлено: 05.07.2024

Пропадает искра с трамблера ваз 2109 при прокрутке стартера. Хотя с катушки на трамблер искра нормальная . Замок зажигания и сигналка не причем такая ситуация при использовании замка зажигания и при пробросе плюса на стартер напрямую при включеном замке зажигания. НО. когда снимаю трамблер и кручу его вручную искра с трамблера появляется. ТРамблер менял толку нет.
В чем может быть дело ,куда уходит искра, стартер крутит весело и нет намека на его заедание и то что он может как то выжирать ток на себя.. Спасибо!

советую посмотреть бегунок

Бегунок тут не причём. Автор бы это сразу же понял при прокрутке снятого трамблёра в ручную. ))))))

Бегунки менял, да и от руки же крутишь искру передает на контакты крышки а со стартером не хочет.
А с толкача не пробовали завести?

был случай правда авто ниссан но катушка стояла жигулевская. так вот со стартера тоже очень плохо заводилась. пока стартер крутит не заводится, только отпускаешь ключ в этот момент проходит сильная искра и двигатель подхватывал но только на горячую. что только не делал. случайно нашел причину-где то замыкал провод который шел на тахометр. а порядке эксперимента отключил его и все вошло в норму. попробуйте отключите провод на тахометр.

мне кажется, ответ заключен в самом вопросе. что меняется в собранном трамблере когда его снимаешь с машины? ничего. каким был таким и остается. значит неисправность связана с возникновением контакта корпуса трамблера с корпусом мотора в момент установки. то есть это только внешние электроцепи. что то где то замыкает, сидит на массе или отвалилось ВНЕ трамблера. надо искать по проводам. интересно узнать, что же это оказалось, когда неисправность будет найдена.

Тоже так думал про массу корпуса трамблера но крутил его в снятом состоянии посадив на двигатель корпусом и искра с него была

да, Андрей, чудеса. но чудес не бывает, как известно. даже не знаю, что и думать. все, что мог, обдумал уже. давно не было жигулей у меня, лет 17. забываются важные тонкости. как решите проблему, напишите обязательно, в чем дело было. а я пока с одним приятелем посоветуюсь.

Можно предположить только одно-большое потребление стартером ведет к резкому падению напряжения.Надо попробовать с другим акб.

вот и я про это.были такие случаи когда с толкача заводилась а со стартера нет.потому что бегунок пробитый был

потому что бегунок пробитый был
Если бы бегунок был пробит, то автор бы заикался после прокрутки снятого трамблёра.))))))

вряд ли. вчера не было большого потребления а сегодня есть? почти невероятно. акб прекрасная и стартер тоже, это ясно, ведь по словам автора КРУТИТ ВЕСЕЛО. значит, пара акб-стартер работает без проблем. кроме того, даже на практически засаженной батарее, когда машину завести невозможно уже, а ехать еще можно, трамблер работает, то есть даже сильная просадка напряжения почти не нарушает работы трамблера. на зажигание грубо говоря хватает батарейки. здесь дело во внешних цепях. смотреть все провода, все подключения, с этим связанные, проверить массу там, где надо и убедиться что ее нет там, где не надо.

Вот когда машину завести невозможно а она работает. Посмотрите тестером сколько на АКБ напряжение . а при включении стартера сколько остается. Вот именно ниже 8 вольт электроника работать не будет. Но все зависит от коммутатора некоторые и при 10 вольтах могут уже не работать

Приветствую авто VW Passat B4 ABS, не заводиться авто с ключа, на приборке все как положено горит, стартер крутит, реакции ноль. и так пока не сядет аккум.
с толкача с полметра и завелась.
и так каждое утро, аккум хороший.
В этот момент нет искры, либо есть но какая то желтая и редкая, проверяю на центральном проводе.
Если вынуть трамблер и крутить то форсунка срабатывает на каждое прохождение шторки мимо датчика холла, искры или нет или желтенькая и с пропусками, за оборот трамблера может 1 раз проскачить
при подключении вагкома, и кручении стартером видно обороты, этим я исключил трамблер.
Усилитель и катушку поменял, эффект тот же, исключил катушку.
Прозвонил провода до ЭБУ, все целы, звонил как тестером так и с нагрузкой лампочкой
нашел просадку на плюсе после замка в момент кручения стартера, подкинул другой плюс, просадки нет.
Замок исключил замыканием стартера отверткой.
Электрики разводят руками, говорят мозги.
Само что странное что с утра я с толкача завелся, и целый день потом с ключа, а может и неделю.
Опускаются руки, думаю в сторону карба и коммутатора от жигулей.
Буду рад идеям где что смотреть

ON_AIR

Попингуй со стажем

ДХ может умирать непредсказуемо. Попробуйте позамыкать средний контакт разъема ДХ на массу и посмотреть на цвет искры - должна быть явно синеватой.

плохо работало зажигание
решил поставить электронное
продали мне его ломом - без какого-либо описания в магазине Москвич на ш. Энтузиастов
порекомендовали обратиться с вопросами к карбюраторщику, который работает у них во дворе

в интернете нашел рекомендации по установке
но решил все же обратиться к нему
и заодно отрегулировать СО

поставил он мне зажигание
я наблюдал за работой и отметил крайне низкую квалификацию
так, например, он дырки не засверливал, а пробивал, все контакты подключал методом проб и ошибок - каждый раз просил меня попробовать завестись
долго не мог подключить тахометр
помимо прочего, пока пробивал дырки под блок управления эл зажиганием (или как она там называется), разбил ЭПХХ

ну да ладно, дело не в этом
а в том, что двигатель заводился, когда я прекращал крутить стартер
т.е искры нет, пока работает стартер, а когда он прекращает работать, искра появляется
и если пока было тепло двигатель так заводился - на искрах, которые возникали на кручении маховика после отключения стартера, то теперь по морозу завестись не могу

мне подсказали несколько вариантов:
возможно, он подал какую-то лишнюю нагрузку на катушку, напряжение падает (шунтрование возникает) и искры нет (это установлено)

возможно, он что-то криво подключил и погорели контакты на зажигании
что-то такое мне сказали, я так и не понял

еще сказали, что возможно погорела катушка

сегодня ездил к этому мужику
он сказал, что стоит попробовать отключить желтый провод от клеммы Б катушки, который идет от стартера

можете что-то подсказать\порекомендовать?
заранее благодарен!

ВСЕМ СПАСИБО! ЗАДАЧА РЕШЕНА. РЕШЕНИЕ НИЖЕ итак, все же мне правильно подсказали - провод от генератора был не на месте (на К, а не на Б)
просто я неправильно определил, какой провод идет от генератора
чудом не сгорел транзистор
редкостный урод этот "мастер"..

помимо этого был плохой контакт трехпроводного разъема на распределителе
в виду того, что сам разъем был плотно прижат к пластиковому воздухозаборному щитку
и контакт был плохим
из-за вибрации

еще раз всем спасибо!:)

Это УЗАМ? Тогда все просто. От втягивающего реле стартера на катушку зажигания идет провод (самый тонкий на стартере). Надо его подсоединить к клемме Б (имеющийся на ней провод не убирать).

** Зачем этот провод? У меня его нет и все прекрасно работает. А на катушку идет только "+" от замка зажигания.

Он нужен чтобы во время работы стартера повысить энергию искры. При включенном зажигании +12 на катушку подается от замка зажигания через доп. сопротивление (стоит на катушке). В момент работы стартера +12 подается со стартера в обход этого сопротивления, напряжение на катушке повышается, энергия искры увеличивается.

А он чаво, штатную УЗАМовску катужку оставил С БСЗ, да? Тогда дядя - лох. Точнее, не лох, а диверсант и вредитель!

Правильно, значит, если стоит БСЗ, то этот провод не нужен - у БСЗ катушка 2108 и на ней нет добавочного сопротивления.

что еще стоит попробовать?

До меня дошло :-)))) "Мастер" перепутал и подсоединил клемму Б катушки (или питание БСЗ) к не той клемме замка зажигания. Там есть две похожих клеммы 15/1 и 15/2. Надо перекинуть провод на на другую (которую именно не помню, а схему смотреть лень :) )

Все-таки заставил меня смотреть схему :-) При включенном зажигании с замка +12 вольт есть на его клеммах 15/1 и 15/2.
15/1 питает систему зажигания, обмотку возбуждения генератора, панель приборов, цепи поворотников и возможно что-то еще (сейчас это не важно).
15/2 питает обогрев стекла, печку, фары и т.д.
Разница между этими цепями только в том, что при включении стартера на контакте 15/2 напряжение исчезает (чтобы отключить лишних потребителей на время работы стартера), а на 15/1 - не исчезает.
Проверь тестером (лампой) - не пропадает ли напряжение на клемме Б во время работы стартера. Если пропадает - то точно питание на систему зажигания заведено с клеммы 15/2. Будет достаточно перекинуть его на 15/1.

ИМХО не стОит это проверять Чтобы сделать такую путаницу (15/1 15/2), надо лезть в замок зажигания или в ЧЯ. Ну и зачем это понадобилось установщику, если ему всего и нужно было перекинуть провода на новую катушку?
Ведь если раньше таких проблем не было (не искрит в стартерном режиме), то не в этом дело.
Тут, похоже, почему-то коммутатор не коммутит при снижении напряжения. Массу проверь коммутатора, хорошо ли прикручен массовый провод, хорошо ли прикручен сам корпус к кузову. Или коммутатор - брак.

есть там желтый провод, идущий от стартера
он уже подсоединен к клемме Б
мне его как раз порекомендовали отсоединить

Отсутствие искры — одна из самых распространенных причин, по которой ваш двигатель не заводится. Зацикливание на определенных деталях — хороший способ не найти истинную проблему.

Гораздо более вероятно, что неисправность связана с проводом, разъёмом, заземлением или переключателем, чем непосредственно с компонентом системы зажигания.

Поэтому не сосредотачивайтесь на одной детали, пока проверка не покажет, что она может быть неисправна. Знание того, что нужно искать при неисправностях зажигания, позволяет принимать правильные решения. Во-первых, мы знаем, что двигатель крутится, но не заводится.

Перед началом любых испытаний всегда полностью заряжайте аккумулятор. Используйте зарядное устройство.

Убедитесь, что искры нет

Отключите топливную систему, сняв предохранитель или реле топливного насоса.
Вставьте тестер свечей зажигания в штекер и заземлите его на двигатель.
Попросите кого-нибудь провернуть двигатель и следите за искрой.

Снимите одну из катушек со свечи зажигания.
Используйте старую свечу зажигания.
Тестер свечей зажигания.
Или даже отвертку в штекере катушки.
Заземлите на металлическую часть двигателя.
Попросите кого-нибудь покрутить двигатель и наблюдайте за искрой.

Отсутствие искры указывает на проблему зажигания.

В крайних случаях возможна неисправность блока управления (ЭБУ). В некоторых случаях проблема с ЭБУ может привести к тому, что автомобиль вообще не будет работать. Функции блока управления включают в себя позиционирование коленчатого вала, управление искрой и временем зажигания. Если есть проблемы с тем, как контроллер выполняет эти функции, автомобиль может не работать.

Причины отсутствия искры

Причиной может быть что-то из следующего.

Неисправный датчик положения коленчатого вала (ДПКВ)

Прежде всего, обратите внимание на наличие оборванных, ослабленных или окисленных проводов от датчика к ЭБУ. Датчик положения коленчатого вала контролирует положение и частоту вращения коленчатого вала. Если ДПКВ полностью вышел из строя и вообще не посылает сигнал в блок управления, то контроллер не будет отправлять топливо в форсунки. Это не позволит вам завести машину.

Модуль зажигания

Модули зажигания представляют собой полупроводниковые переключающие устройства, которые обычно используют такую деталь, как транзистор, для включения и выключения тока через первичную обмотку катушки зажигания. Таким образом, модуль зажигания очень похож на механические контакты. Однако модули зажигания не могут работать в одиночку. Модулю нужен внешний управляющий сигнал.

Если ваш автомобиль неожиданно глохнет во время работы и не запускается снова, это может быть связано со слабым контактом или коррозией электрических соединений в модуле зажигания. В этом случае проверьте ключ зажигания, очистите окисленные клеммы и замените оборванные провода, если необходимо. Еще одна проблема — повреждение от перегрева. Если вы не можете завести автомобиль, вам необходимо проверить модуль управления зажиганием.

Неисправный прерыватель, разрыв ведущей шестерни распределителя, обрыв или коррозия проводов от датчика к модулю зажигания или ЭБУ

Электронные прерыватели зажигания являются компонентом традиционных систем зажигания с электронным распределителем. Они находятся внутри распределителя и функционируют как спусковой механизм для системы зажигания, чтобы произвести искру.

Катушка прерывателя контролирует вращение распределителя и запускает систему зажигания. Кроме того, искру нужно произвести в оптимальный момент времени для лучшей производительности двигателя.

Поскольку прерыватель зажигания, по существу, функционирует в качестве переключателя активации для всей системы зажигания, при выходе из строя он может значительно повлиять на работу автомобиля.

Одним из первых признаков плохого срабатывания прерывателя зажигания является двигатель, который глохнет и не перезапускается.

Следовательно, старый или неисправный прерыватель может периодически отключать сигнал, что может привести к остановке двигателя.

Двигатель может просто внезапно заглохнуть, как если бы ключ зажигания был выключен. В зависимости от характера проблемы, иногда автомобиль может быть перезапущен и продолжить движение. Следовательно, эта проблема будет только ухудшаться.

Неисправная катушка зажигания

Катушка зажигания — это устройство, которое берет низкое напряжение и превращает его в мощную искру. Одним из наиболее распространенных симптомов неисправной катушки зажигания является то, что автомобиль некоторое время работает, а затем двигатель автомобиля внезапно глохнет без видимой причины.

Неисправный бегунок или крышка распределителя (трещины или угольные дорожки, которые позволяют искре замыкаться на землю).

Крышка распределителя часто попадает под подозрение. Внутренняя и внешняя поверхность крышки должны быть чистыми. На не должно быть эрозии, а точки контакта не должны иметь ржавчины или коррозии.

Убедитесь, что бегунок находится в рабочем состоянии. В противном случае, это может привести к короткому замыканию напряжения катушки и вызвать неправильное соединение внутри крышки распределителя. Результатом будет пропуски зажигания. Ищите любые трещины или следы углерода в крышке.

Неисправность реле автоотключения ASD

Одним из наиболее распространенных симптомов неисправного реле автоотключения ASD (ASD — automatic shutdown relay) является двигатель, который заводится, но глохнет почти сразу или в случайное время.

Реле ASD подает питание на катушки зажигания автомобиля и топливные форсунки, которые являются одними из наиболее важных компонентов всей системы управления двигателем.

Если ASD имеет какие-либо проблемы, которые мешают его способности подавать питание на форсунки, катушки или любые другие цепи, которые он может питать, то эти компоненты могут не функционировать должным образом, и у вас возникнут проблемы. Автомобиль с неисправным реле ASD может заглохнуть сразу после запуска или случайно во время работы.

Неисправный выключатель зажигания

Обычно, когда вы вставляете ключ в замок зажигания и поворачиваете его, у вас будет три положения:

Одним из основных признаков неисправности ключа зажигания является то, что приборная панель не горит во втором положении.

Блок управления

Подозревайте ЭБУ только в крайнем случае, когда исключены все остальные варианты.

Если все другие компоненты работают нормально, у вас может быть неисправность ЭБУ. На этом этапе вы должны рассмотреть вопрос о передаче вашего автомобиля профессионалу для диагностики проблемы.

Как проверить наличие искры?

Чтобы убедиться, что двигатель не запускается из-за отсутствия искры, вы можете выполнить одно из следующих действий.

Напряжение зажигания опасно! Не держитесь и не прикасайтесь к проводу свечи зажигания во время запуска двигателя.

Если на свечи зажигания приходят провода, отсоедините один из них от свечи и поместите конец провода рядом с металлической поверхностью на двигателе. Вставьте небольшую крестообразную отвертку, небольшой болт или гвоздь в конец провода (наконечник), чтобы обеспечить токопроводящий путь. Затем покрутите двигатель и проверьте искру между отверткой, болтом или гвоздём в наконечнике свечного провода и корпусом двигателя. Если искры нет, значит проблема с зажиганием.

Еще один вариант. Отключите свечной провод и вставьте в него старую свечу или тестер зажигания. Поместите свечу зажигания на металлическую поверхность двигателя или заземлите тестер свечи зажигания. Затем покрутите двигатель. Отсутствие искры указывает на проблему с зажиганием.

Если у вас на каждую свечу приходит своя катушка зажигания, отсоедините одну из катушек от свечи и вставьте старую свечу зажигания, тестер свечей или отвертку в конец катушки. Заземлите свечу или тестер свечи на двигатель, затем проверните двигатель и проверьте искру. Отсутствие искры говорит о проблеме с зажиганием.

Видео о том, как проверять искру на инжекторном двигателе:

Если двигатель запускается — у вас нет проблем с зажиганием. Незапуск двигателя связан с топливом.

Что делать, если нет искры?

Если напряжение есть — проблема связана со схемой запуска катушки (датчик положения коленвала, модуль зажигания, провода и т. п.).

Если на катушке нет напряжения — проблема в схеме питания (ключ зажигания, провода, соединения).

Если на катушку подается напряжение, проблема может быть в плохом выходном проводе высокого напряжения от катушки к распределителю, микротрещинах на крышке катушки, трещинах или углеродных дорожках внутри крышки распределителя или на бегунке.

Использование сканера

Если у вас есть диагностический прибор, подключите его к диагностическому разъему автомобиля и смотрите сигнал оборотов при запуске двигателя. Нет сигнала? Проблема заключается в плохой работе сигнального датчика распределителя зажигания (на двигателях с трамблёром), неисправности приводного механизма распределителя (обычно для пластиковых передач), неисправности ДПКВ (на двигателях без распределителя), неисправности проводки (обрыв, короткое замыкание, окисление контактов).

Если загорается Check Engine, используйте диагностический сканер для считывания кодов неисправностей, связанных с зажиганием. Любые коды, относящиеся к катушке (P0351 − P0358), потребуют проверки катушки. Коды пропусков зажигания говорят о том, что нужно проверить свечи зажигания и/или их провода.

Проверка катушки зажигания

Катушки зажигания в системах зажигания DIS (Distributorless Ignition System — система зажигания без распределителя) функционируют так же, как и в обычных системах зажигания, поэтому испытания по существу такие же.

Но симптомы, вызванные слабой или неисправной катушкой, будут ограничиваться одним или двумя цилиндрами в системе зажигания DIS, а не всеми цилиндрами в двигателе с распределителем и одной катушкой.

Отдельные катушки DIS тестируются по существу так же, как и с эпоксидным заполнением (квадратного типа). Сначала отсоедините все провода. Установите мультиметр в режим измерения сопротивления в самый нижний диапазон. Подключите прибор к первичным клеммам катушки зажигания и сравните сопротивление первичной обмотки с данными в спецификации (обычно менее 2 Ом).

Затем подключите мультиметр к вторичной обмотке и сравните показания с паспортными данными (обычно 6000–30 000 Ом). Если показания выходят за пределы указанного диапазона, катушка неисправна и требует замены.

Если измерение вторичного сопротивления катушки DIS затруднено из-за расположения, попробуйте отсоединить провода от свечей зажигания и измерить вторичное сопротивление через штекера проводов, а не через клеммы катушек. Просто не забудьте добавить к полученным показаниям максимум 8000 Ом сопротивления проводов.

Проверка датчика коленвала

На большинстве автомобилей неисправный ДПКВ обычно вызывает код неисправности, поэтому используйте диагностический сканер. Или проверьте сам датчик коленвала.

Магнитный ДПКВ

Магнитные датчики коленвала можно проверить, отсоединив электрический разъем и измерив сопротивление между соответствующими клеммами. Если сопротивление не соответствует техническим характеристикам, датчик неисправен и требует замены.

Магнитные датчики положения коленчатого вала вырабатывают переменный ток при запуске двигателя, поэтому проверка выходного напряжения является еще одним тестом, который можно выполнить.

При подключенном датчике измерьте выходное напряжение на клеммах датчика при запуске двигателя. Если вы видите по крайней мере 20 мВ на переменного тока, датчик исправен, то есть, вероятно, неисправность в модуле.

Если выходное напряжение низкое, снимите датчик и осмотрите его конец на наличие ржавчины или мусора (магнитные датчики будут притягивать металлические частицы). Очистите датчик, переустановите его и проверьте снова.

Убедитесь, что он имеет надлежащий воздушный зазор (если он регулируется), поскольку расстояние между концом датчика и зубчатым венцом или выемками в коленчатом валу будет влиять на выходное напряжение датчика. Если воздушный зазор правильный и выходное напряжение по-прежнему низкое, замените датчик.

ДПКВ на эффектом Холла

Датчики положения коленвала с эффектом Холла обычно имеют три клеммы. Одна — для подачи тока, одна — для заземления и одна — для выходного сигнала. Датчик должен иметь напряжение и массу для подачи сигнала, поэтому сначала проверьте эти клеммы с помощью мультиметра.

Выход датчика можно проверить, отсоединив модуль DIS и проворачивая двигатель, чтобы убедиться, что датчик выдает сигнал напряжения. Напряжение вольтметра должно меняться каждый раз, когда зубец проходит перед датчиком. При наблюдении на осциллографе вы должны увидеть прямоугольную форму волны. Отсутствие сигнала говорит о том, что датчик неисправен.

Читайте также: